Тагаурия. Часть 2: Кармадон и Гизельдон
"Беззаботные Нулевые" можно назвать чёрным временем осетин: именно на первое десятилетие 21 века этому народу выпали бесчисленные теракты (главной целью которой было разжечь войну с ингушами), война с Грузией и даже удар стихии. Если о городке Беслан за пределами Осетии до его трагедии просто мало кто слышал, то название Кармадон было вполне на слуху - может быть, вы тоже помните эту весьма приятную минералку в толстых зелёных бутылках? Но 20 сентября 2002 года это слово стало символом беды: обрушение ледника Колка со склона Джимары унесло жизни 125 человек, среди которых был Данила Багров Сергей Бодров, чью смерть можно сравнить в общественном сознании разве что со смертью Цоя. Никуда не делось Кармадонское ущелье и сейчас. Вместе с любимым археологами селом Кобань и головокружительным Гизельдоном оно слагает своеобразные "посады" непокорной Тагаурии вокруг её естественной "крепости" показанного в прошлой части Даргавса.
Глядя на современных осетин, легко подумать, что союзниками России они стали с первых лет знакомства как последний на Северном Кавказе христианский народ. Но если бы всё было так просто - это был бы не Кавказ: к концу 18 века у горских народов мирно уживались язычество, христианство и ислам. Да и сами народы были условностью: каждая крупная долина вмещала "горное общество", имевшее свой неповторимый уклад. Богатая и неприступная Тагаурия, державшая Дарьяльский проход (впоследствии - Военно-Грузинскую дорогу) со времён падения Алании (см. Архыз) оставалась центром власти князей, которые тут даже и назывались по старой памяти - алдары. К тому же, на почве контактов с кабардинцами - ещё и мусульмане в большинстве своём. Делиться с северными пришельцами своей властью они, мягко сказать, не спешили, а потому Россия взяла Тагаурию силой. Финалом стал рейд генерала Ивана Абхазов летом 1830 года, но показательнее то, что в отличие от остального Кавказа, разгром алдаров не продолжился бесконечной партизанской войной и торжеством ислама: фарсаглаги (простолюдины) увидели в русской экспансии спасение от произвола уазданов (знати), а потому охотно крестились и спускались с гор. О той странной войне в Тагаурии напоминает почти полное отсутствие масыгов (боевых башен), без которых немыслим пейзаж соседних ущелий: здесь большинство из них подорвали солдаты Абхазова. О былом величии алдаров же напоминают дзоппадзы - не тронутые армией склепы, слагающие на отроге Раминыраг крупнейший на Кавказе "город мёртвых".
2.
К Даргавсу сходятся три дороги к "воротами" его котловины во внешний мир. На запад, вверх по Гизельдону - к прекрасным Мидагарбинским водопадам (также показанным в прошлой части) и Какадурскому перевалу в соседнее Куртатинское ущелье, всегда имевшее совсем иной уклад. На восток - к Зелёному перевалу, куда ещё отправимся. Но первым делом мы поехали вдоль Гизельдона вниз, узким коридором меж горами Тбаухох (2980м, слева) и Чизджитыхох (2824м, справа), по которому ведут 2-3 параллельных, и довольно паршивых дороги:
3.
По левую руку встречает сюжет, более ожидаемый где-нибудь на Дарджилинге:
4.
Но шутки шутками, а колесо изобрели действительно где-то в предгорьях Кавказа - то ли южных, то ли северных, но населённых индоевропейскими племенами, которые с таким изобретением и разбрелись по земли от Европы до Индии и Сибири. Колесо, оно же Солнце - исконный культовый символ на всём этом огромном пространстве. Но у осетин как ближайших к истоку в почёте было не Колесо Дхармы и не Колесо Сансары, а Колесо Балсага - пожалуй, самый странный персонаж Нартского эпоса ( о котором я рассказывал здесь). С одной стороны, это карающая сила бога Солнца, которую он напускает порой на землян. С другой, Колесо - вполне разумно и даже хитро. Когда на его пути встал Сослан Стальной, которого младенцем кузнец Курдалагон сделал неуязвимым, закалив на огне из угля сожжённых драконов и молоке волчицы, лишившееся части спиц Колесо сдалось и назвалось отныне Колесом Сослана. Но хитрюга Сырдон, местный Локи, надоумил Колесо, что у Сослана колени уязвимы - ибо сам когда-то убедил Курдалагона сделать для закаливания слишком короткую бадью, из которой они тогда остались торчать. Тот же Курдалагон сковал Колесу булатный обод - кажется, у великого кузнеца просто не было друзей и врагов, а помогал он тем, кто просил его о помощи. И вот одно усовершенствованное им существо победило другое: Колесо отсекло Сослану ноги, от чего он истёк кровью. А потом в дело вмешалось третье творение Курдалагона: Сосланов племянник Хыз попросил у кузнеца булаву. И этой булавой, после долгой погони, в ходе которой Колесо обращалось то куропаткой, то селезнем, разбил его, а обломки принёс на могилу Сослана, всё ж заставив служить ему хотя бы в стране мёртвых. Теперь Колесо Болсага служит нуждам туризма - здесь его поставили в 2020 году как один из 10 символов Осетии, уже 4-й мной показанный в последних 4 частях...
5.
За колесом и с дороги, и с высот Даргавса хорошо видна приземистая турбаза, над которой висят мавзолеи и башни Хуссар-Хинцаг:
6.
То есть - заброшенный замок каких-то алдаров, рискну предположить - Шанаевых. По крайней мере две легенды совпадают: если другие алдары Тагаурии возводили родословную к Камбию, сыну Тага, то Шанаевы - к его брату Тотику. Они находились в перманентной оппозиции ко всем остальным и по сути были проводниками интересов Кабарды, тогда занимавшей плоскость. Ну а Хуссар-Хинцаг в переводе значит примерно Южное Хлебосольное: якобы, здешние князья были не в ладах с остальными алдарами, и им разрешили жить лишь у самого края долины, встречая званых гостей хлебом и солью, а незваных - огнём и мечом.
7.
А вот Башню Кровника чуть дальше по ущелью издали не видать, да и чтобы с дороги приметить, надо знать о том, что она есть:
8.
Легенда гласит, что укреплённый грот построил некий изгой, бежавший от мести, которую кровники всё же сумели совершить, но только по итогам целой спецоперации. Один из них надел медвежью шкуру, зная, что в ней и умрёт - житель башни подстрелил "зверя", а когда спустился его освежевать - получил то ли пулю в лоб, то ли кинжал под горло. На самом же деле Башня Кровника - это ровно то же самое, что и куртатинский Дзивгис: потайная "скальная крепость", сторожевой пост всея Тагаурии у главного входа в ущелье.
9.
Впрочем, как уже говорилось в прошлой части, Даргавская котловина - и не совсем ущелье, а "висячая долина". Ведь не будет преувеличением сказать, что горский мир своим существованием и устройством обязан теснинам Скалистого хребта: из-за особенности горных пород реки стабильно вырезают в нём каньоны с отвесными стенами. Теснина, даже если её длина всего несколько километров - это захаб природной крепости, в котором небольшой отряд горцев при своевременном подвозе боеприпасов мог бы держать огромную армию. Более того, те, кто имел такую армию, просто не видели смысла класть её в теснинах: по меркам плоскости горцы всегда жили в нищете, а взятие их тупиковых долин не сулило никаких выгод. Поэтому теснины были порталами между живущих по разным законам миров, но случай Тагаурии - особый: за Гизельдонским водохранилищем у села Кахтисар видно, как проваливается долина:
10.
Поднявшись на насыпную дамбу, мы оказались над пугающим серпантином, откуда не видать дно. Перепад высот тут около 300 метров, а поодаль видны следующие хребты - Пастбищный вплотную к Скалистому и Лесистый за пологим Кобанским ущельем:
11.
Оставив машину, мы пошли пешком: я приметил внизу плоский камень с флагом и решил, что с него должен открываться интересный вид. По пути, на гладко спиленных скалах - граффити:
12.
Одно из которых поясняет, что это такое: серпантин был проложен только в 2010-х годах, и порой его вновь размывает дождями.
13.
Зато внизу - асфальт! Двое бравых осетин, устроившихся с пивом на камне под флагом, спросили, какая у нас машина, и со знанием дела сказали "Спуск Лада Гранта осилит, подъём - нет". Но мы арендованной "Ладе" уже с утра меняли колесо, а потому решили не искушать судьбу.
14.
Оторвавшись от созерцания бездны, мы поднялись в Кахтисар по запрятанной в кустах металлической лестнице и поехали обратно в Даргавс. Над водохранилищем - белая шапка горы, которую я было принял за Джимару (4780м), но всё же более вероятно, что это скрывающий её сосед Шаухох (4636м):
15.
И вновь проехав под Городом Мёртвых...
16.
...мы начали взбираться на Даргавский, или Зелёный перевал (1791м) у восточного входа в долину:
17.
Из-за ближних хребтов, словно белое солнце, встал Казбек (5033м) - наименьший и самый дальний от Эльбруса и Безенги пятитысячник Кавказа. Зато известностью своей, количеством упоминаний в книгах, песнях, сказаниях и марках товаров Казбек - определённо, кавказская гора №2: более высокие Шхару, Дыхтау или Коштантау не так-то просто высмотреть среди ледяных хребтов, тогда как эта вершина прекрасна видна за десятки километров. Особенно хорош Казбек именно с севера - не зря кабардинцы называли его Малый Эльбрус!
18.
Даргавский перевал не то чтобы тяжёлый, но - довольно затяжной и не сказать, чтоб живописный. На закате изгибы грунтовки вывели нас в долину реки Геналдон, отделённую скалистой горой Рекормаг (1750м) от долины Терека. На солнечном острове в поднимавшейся тени - небольшие (полсотни жителей) село Верхний Кани:
19.
В Осетии, в отличие от Балкарии или Ингушетии, названия долин и рек часто не совпадают. На Фиагдоне - Куртатинское ущелье, на Гизельдоне - Даргавское ущелье, ну а здесь, вдоль Геналдона - собственно оно, Кармадонское ущелье. Ведь Кармадон в переводе значит просто Горячая вода, а её первооткрывателем считается охотник Тепсарико Царахов из лежавшего чуть выше по горам селения Тменикау. Однажды зимним днём, преследуя подстреленного зверя, он забрался в горы далеко и вдруг приметил расщелину, из которой шёл пар. Так как зверь не исцелился в этой расщелине чудесным образом, я даже предположу, что история вполне достоверна. В 1847 году о находке Царахова узнали и на плоскости, а в 1904 году на источниках возник первый санаторий, облик которого можно представить себе, например, по глухим аршанам Баргузинской долины. К 1960-м годам курорт успел стать сутью ущелья, спонтанно переименованного примерно тогда, когда житель Владикавказа понимал без пояснения, что значит "поехать на Кармадон". В 1974 году в ущелье началась стройка новой всесоюзной здравницы:
20.
Как я понимаю, огромный санаторий в лучших традициях позднесоветской архитектуры превратился в долгострой и его главный корпус просто не успел принять гостей до распада Союза. Дальше - захват самолёта в аэропорту Орджоникидзе, осетино-ингушский конфликт с сотнями убитых, теракты и похищения людей по всему Кавказа, Чеченская война - какие уж тут курорты? Кое-где встречал упоминания, что в санаторий заселили беженцев из Южной Осетии - да, такие сюжеты были не только в Грузии, но и по другую сторону войны. А уезжая кто восвояси, кто в сёла на плоскости, беженцы вывезли из санатория всё, что могли - и разве можно осуждать их за это? Вспомогательные постройки далеко тянутся по оврагу, понемногу, словно храмы в бирманских джунглях, погружаясь в подрастающий лес. Фото ближе есть здесь. Увы, не знаю, охраняется ли эта территория - я не любитель заброшки ради заброшки, да и солнце неуклонно приближалось к гребню гор.
21.
Старый аул Верхний Кани с руинами башни Бердиковых, несколькими мавзолеями и десятком "грузинских" домов начала ХХ века же не зря облепил гребень высоко над ущельем:
22.
Геналдон зарождается в ледниках, тянущихся к верховьям ущелья с Казбека, Джимары и горы Майлихох (4598м), замыкающей перспективу ущелья. Они висят на крутой горной стене, порой подтачиваемой дождями, да вдобавок не стоит забывать о том, что Казбек, как и Эльбрус - вообще-то, вулкан, пускай и крепко спящий: земля его склонов порой дрожит или греется. В общем, у горцев были причины забираться на кручи - ледники над Геналдоном не надёжны. И Колка, довольно крупный (2,5 км²) и весьма крутой ледник (за свои 3,1км он спускается от вершины Джимары до "языка" в 1981м над уровнем моря) падал в долину не раз. Первые сведения о том, что он переместился, датируются 1834 годом. В 1902 обрушение ледника убило 36 человек и около 1800 сельскохозяйственных животных. В 1969-70 учёные наблюдали сёрдж (сползание) Колки детально - за несколько месяцев, тихо и незаметно, ледник опустился по склону на 600 метров, как бы вытянувшись с 3,7 до 8,7 километров, а высунутый ниже зоны вечных льдов "язык" таял ещё четверть века. Важную четверть века - без советской основательности, в кровавом хаосе эпохи перемен, властям Северной Осетии было явно не до гляциологии. Наблюдения за Колкой если не прекратились совсем, то качество их упало, а на руках у учёных оставался прогноз, что сползёт он примерно в 2030 году и сделает это не быстро. В итоге люди проглядели новую катастрофу...
23.
Так угрожадюще висит в перспективе ущелья, впрочем, не Колка, а безобидный ледник Майли. Чудовище Кармадона, стекая с Джимары, притаилось правее, за чёрной скалистой стеной:
24.
И как бы ни были страшны обвалы, камнепады, сели, а то, что случилось здесь 20 сентября 2002 года в 20 часов 8 минут - страшнее них всех. Огромный кусок ледника (если бы это был куб - то с гранями по 410 метров), этакий сухопутный айсберг, просто откололся и поехал вниз. Как это вышло, учёные спорят и ныне: подо льдом каким-то образом оказалась подушка воды, то ли вымытая дождями, то ли растаявшая от каких-нибудь пробившихся из недр фумарол. На крутом склоне, сметая деревья и скалы и дробясь на глыбы размером с дома, ледник быстро разогнался до 200 км/ч, а заносило его порой на 200 метров вверх по бортам долины. И думается, нет на Земле рукотворного объекта, способного выдержать такой удар: сметая всё на своём пути (и это клише - не фигура речи), ледник прокатился вдоль Геналдона на 20 километров и лёг на нём панцирем, который таял ещё 12 лет. Всё это время Кармадонское ущелье находилось в изоляции, доступное лишь по грунтовкам через два перевала. Когда же лёд сошёл, но его месте остался достигающий 100 (!) метров в толщину слой спрессовавшейся земли и камней, братская могила 106 человек, чьи останки так и не были найдены. Сейчас на ней уже подрастает лес:
25.
Заброшенные пятиэтажки в Верхнем Кани, строившиеся на косогоре в 1980-е годы для будущего курорта, такими сделал обвал не ледника, а государства:
26.
Но ощущение от этого места однозначное - всё тлен. Сдать успели единственный дом с кадра выше, по которому Кани теперь называют Пятиэтажным селением:
27.
Где-то в посёлке стоит Скорбящая Мать со списком погибших... правда, не полным - в нём всего 54 имени, а остальные так и числятся пропавшими без вести. Кармадон-вода в бутылках вроде бы ещё существует, но не очень понимаю, где и как её разливают, а от курорта ныне остались лишь Нижние ванны в 3 километрах выше по долине: несколько лет назад это была просто скважина со струёй теплой воды, под которую кто-то действительно приволок несколько ванн. Может быть - из номеров того же санатория... На Верхних Кармадонских ваннах купальни прямо в земле, а добираться к ним далеко и трудно. В периоды похолоданий они оказываются под ледником, пропаривая в нём глубокие расщелины. И не выход ли этих "ванн" из берегов порой растапливает лёд в основании?
28.
Спустившись на дно, мы нашли чудо-чудное и диво-дивное - асфальт! Причём проложенный, кажется, совсем недавно, что вселяет надежду на попытку возродить Кармадон. Я бы сказал, сейчас с этой стороны в Даргавс из Владикавказа ехать удобнее, чем через Куртатинское ущелье - перевал немногим сложнее, а вот дорога к его началу короче в разы. На радостях дав по газам, мы оказались в Кармадонских воротах - абсолютно классической теснине:
29.
Стенам которой удары Колки придали странную полосатую текстуру:
30.
...В середине сентября 2002 года в аэропорт Владикавказа прилетел самолёт, на трап которого вышел человек, чьё лицо знала тогда вся Россия. В начале поста я не зря упомянул Виктора Цоя - он был героем 1980-х годов с их мечтой "видеть дальше, чем окна дома напротив", ну а героем 1990-х определённо стал Данила, приехавший из захолустья к брату в захваченный преступными группировками Петербург. Весьма своеобразным героем, я бы даже сказал - героем-без-цели, таким же дезориентированным, как и вся страна. Потому и подвиги Данилы соответствующие, иногда очень даже в кавычках: Багрова вела даже не судьба, а так - ситуации, но раз за разом он оказывался сильнее, а негодяи, - знакомые многим тогда негодяи, - вновь и вновь получали своё. "Это похоже на то, как щенков топят - и нашёлся такой, который не тонет" - как пели известные рэперы тех же времён... Затем более мрачного и умного "Брата" сменил залихватский "Брат-2", ещё и в национальном самолюбии нажавший на множество точек. В общем, Сергей Бодров летел сюда на пике своей славы, но ещё не успевшим забронзоветь: "Если честно, мы тогда думали, что к нам нагрянет очередная высокомерная звезда, - цитировали "Известия" руководителя ФК "Алания", - Но Сергей и ребята из его группы всех приятно удивили. (...) Их в аэропорту встречал представитель нашего клуба, думал, начнутся запросы, капризы. А они спустились по трапу, поздоровались и первым делом спросили: "Где здесь холодного пива можно выпить?" Но как только речь заходила о деле, они преображались. Профессионалы самого высокого класса". Прилетели они во Владик, конечно же, снимать кино - довольно странный в описании фильм "Связной". Не про Чеченскую войну, как можно было подумать, а про ведьму-наркокурьершу Катю, полюбившего её театрального режиссёра Армена, даргинца-наркобарыгу Ильяса, прикинувшегося мусорщиком ФСБшника Алексея (которого играл сам Бодров) и бродягу-прорицателя, который и есть тот самый Связной. Вот тут, в двух частях, есть этот фильм... вернее, зачитанная киноповесть к нему с парой сцен съёмок. Это, как я понимаю, всё, что успели сделать: из-за рождения сына Сергей приступил к работе над "Связным" на месяц позже задуманного, и первым делом, пока лето, отправился на Кавказ снимать дагестанскою юность Ильяса. Дальше был то ли пикник у речки (но что туда Сергей сманил всю молодёжь - местные мне не подтвердили!), то ли поездка в гости к какому-то уважаемому человеку... в общем, хотя живых свидетелей тому Колка не оставил, считается, что группу Бодрова катастрофа нагнала в теснине:
31.
В его съёмочной группе было 23 человек, среди которых - игравший роль Ильяса осетинский актёр Хазби Галазов. На месте к группе добавился ещё 21 человек, включая 7 актёров Конного театра "Нарты" с тремя своими лучшими конями. В любой статье о трагедии обязательно напишут, что в живых остались те, кто исполняли роль Армена и Кати, просто не поехавшие во Владикавказ. Но более всего меня впечатлила история Сергея Бодрова-старшего: говорят, он прилетел на следующий день и потребовал отвезти его на место катастрофы. Там - молча разглядывал несколько часов стену ледяных глыб, а потом со словами "Здесь некого искать" уехал.
31а.
Как бы то ни было, всё это - могила...
32.
Но то судьба героя эпохи - умереть молодым и любимым...
33.
В теснине несколько таких галерей - дорогу к курорту строили в 1970-х годах на совесть. Но галереи должны были защищать людей от обвалов поперёк ущелья, а не вдоль него:
34.
Заканчивается теснина так же внезапно, как началась, а дорога выводит к слиянию Геналдона и Гизельдона. Это уже следующее Кобанское ущелье, с двумя другими образующую на карте выведенную первоклассником букву "П". Большую его часть занимает некогда крупное (400 жит., а было больше 1000), но по-прежнему длинное (со всеми турбазами 6 километров) село Кобань, слившееся из двух аулов. Нижняя Кобань была вотчиной тагаурских алдаров Тулатовых, в 1847 году перебравшихся на плоскость и основавших Беслан, но даже к концу 19 века большинство жителей здесь оставались мусульманами. Верхнюю Кобань основали алдары Кануковы, но их крестьяне в большинстве своём ушли на плоскость, потомки - эмигрировали в Турцию, а на их место перебрались осетины-христиане из Трусовского ущелья. Центр нынешнего села - именно Верхняя Кобань:
35.
Интересная памятником Темирболату Канукову, который для своих был просто Бола, а на сцене - Казбек-Гора. Сын лесоруба, уже подростком он вымахал до 224 сантиметров роста и 200 кило веса и в одиночку кантовал целые брёвна. Он слыл среди односельчан уаигом (мифическим великаном), но только уаиги считались злыми, а Бола - очень добр сердцем и недалёк умом. Ну а силачи тогда, на рубеже 19-20 веков, были в моде, о чём я рассказывал в Ейске у дома Ивана Поддубного, и вот слухи про гигантского осетина достигли Петербурга. Приглашённый бодрыми людьми в цилиндрах, Казбек-Гора пошёл на арену, одержал немало побед (но с Поддубным не боролся!), в том числе в цирках Европы. Среди борцов он держался особняком, сохраняя верность горской чести - например, никогда не выходил на арену в трико или с голым торсом. В основном Казбек-Гора выступал в Баку, там же в последний раз боролся в 1917 году. Заработанного в цирках хватило не надолго: в 1922 году Бола уехал в Георгиевск на лесоповал, переночевал в поле под стогом, простудился и внезапно умер. Было ему всего 53 года...
36.
Главные, впрочем, достопримечательности Кобани скрыты в земле или выставлены в залах музея во Владикавказе, специально для них и основанного в 1893 году. В 1869 году здесь был найден богатейший могильник возрастом от 2,5 до 3,5 тысяч лет. Люди, жившие тогда у подножья Кавказа по обе его стороны примерно от Чечни до Сванетии, были примерно такими:
37.
Кобанцы жили оседло и не слишком высоко - Земля тогда была ещё слишком малолюдна, чтобы уходить от натиска более успешных народов в голодные горы. Они не строили крепостей, предпочитая находить площадки над речными обрывами и вписывать туда свои сёла из плотно грудившихся вокруг площади турлучных хижин с непременными очагами. У рек кобанцы растили пшеницу нескольких сортов, ячмень и просо, в сёлах держали свиней на мясо, в горы гоняли баранов (больше на шерсть) и коров (больше на молоко), и конечно - лошадей, на которых ездили и даже запрягали в боевые колесницы. А ещё - буквально молились на них: кобанские могилы безошибочно опознаются по скелетам коней в полной сбруе:
38.
К сёлам примыкали целые кварталы мастерских. Самых разных, например гончарных, но всё же главное, чем кобанцы отметились в истории - это металлургия.
38а.
Кавказ богат полиметаллической рудой, из которой люди давно наловчились извлекать медь, а примеси вроде цинка, олова или сурьмы позволяли ковать и лить исключительно качественные вещи:
39а.
Обезопасив себя надёжным оружием, можно было подумать и о красоте: символ кобанской культуры - бесчисленные металлические украшения вроде бляшек или статуэток. Которые они весьма обильно клали в могилы, видимо готовя усопшего, аккуратно положенного на бок в позу эмбриона, к полноценной и богатой жизни на той стороне. Каким богам кобанцы молились - теперь никто не даст ответ, но их духовный мир был явно сложным и богатым:
39.
Не известно то, на каком языке говорили кобанцы. Генетический анализ показал, что от Сванетии до Чечни им родственны все народы, но ни один - до прямой преемственности. Однако разве видано такое на Кавказе?! Беда его жителей в том, что почти всё кавказское наследие - продукт совместного творчества и культурного обмена (пусть бы и через, в прямом смысле слова, "взятие на вооружение") многих народов, каждый из которых теперь полагает, что лишь его предки всё это создали, а все остальные - украли! Единственными наследниками кобанцев себя считают и вайнахи (тем более в Чечне находится крупнейшее городище у села Сержень-Юрт), и осетины (которым принадлежит сама Кобань), в меньшей степени балкарцы и сваны, и никто не готов признать, что частицы кобани есть как в них, так и во всех соседях. Древний кобанский идол - типичный кавказец и может даже олимпийский чепион по борьбе:
40а.
Ближе к Новой эре в кобанском наследии становится больше скифских и сарматских веяний, будь то звериный стиль украшений или курганы, которых прежде над могилами не строили. Сармато-кобанский симбиоз к 1 веку нашей эры породил новую общность - аланов, ну а их наследие - такой же точно камень преткновения: что осетин, что ингуш, что карачаево-балкарец одинаково заявят, что вот его предки - аланы, а другие - так в лучшем случае были их рабы!
40.
...Но в саму Кобань мы заехали ради памятников другой эпохи. На самом выезде из села вверх по Гизельдону - квартал симпатичных раннесоветских домов:
41.
42.
И в их дворах - сельская жизнь:
43.
А глухое место да кавказская патриархальность позволили сохраниться многим аутентичным деталям:
43а.
У верхнего выезда из села стоят машины и толпится народ - там можно сходить через лес к небольшому (10 метров) Кобанскому водопаду в узкой щели, но после великолепия Мидаграбинских водопадов я пожалел на это сил и времени. Ну а домики с кадра выше - это местный Городок Энергетиков - от околиц села около километра до Гизельдонской ГЭС под горой Каураг:
44.
На Кавказе привычная часть пейзажа - небольшие деривационные гидроэлектростанции. Такие стоят не плотинами поперёк русла, а залами на берегах, куда вода поступает с высоких гор по трубам. Некоторые, как например Зеленчукская ГЭС, имеют сложнейшее устройство с десятками километров каналов и тоннелей, ну а относительно небольшая Гизельдонская ГЭС (1927-34, 27 МВт) примечательна тем, что она была первой. Мысль о том, что течение горных рек можно поставить на службу хозяйству, первыми заронили бельгийцы, на рубеже 19-20 строившие во Владикавказе цинковый завод и систему трамвая. Ещё до революции всерьёз обсуждался проложить вдоль Военно-Грузинской дороги трамвай или скорее электрифицированную узкоколейку от Владикавказа до Тифлиса, а запитать её от ГЭС на Тереке. Советской власти с её электрификацией всей страны эта идея понравилась, но очень скоро стало ясно, что для строительства Дарьяльской ГЭС придётся менять слишком многое. Тут-то и нарисовался уже много лет обивавший пороги всех причастных ведомств Циппу Байматов из Даргавса, всю жизнь чинивший водяные мельницы, а в итоге сумевший изготовить кустарную электротурбину и загоревшийся идеей электрификации родных долин. К освоению новых технологий Советы подошли основательно: стройку на Гизельдоне консультировали американские, итальянские и французские инженеры (из их стран была часть оборудования), а помимо людей с кирками да лопатами тут работали бетономешалки, экскаваторы, перекидная узкоколейка и пара канатных дорог. У Кахтисара была сделана запруда на Гизельдоне, а от неё пробит к 1931 году горизонтальный тоннель (2760м), почти на выходе из теснины продолженный почти вертикальной трубой к машзалу. Плотина ГизельГЭС всего 16 метров высотой, а вот вода падает с высоты 312 метров - выше, чем у гигантов вроде Саяно-Шушенской ГЭС или хотя бы Чиркейской ГЭС в Дагестане. Собственно, до пуска Зарамагской ГЭС (опять же в Осетии) в 2010-х годах ГизельГЭС по высоте напора не имела себе равных в России. Конечно же, за без малого век она не единожды расширялась и перестраивалась (особенно - после войны, когда оборудование эвакуировали в Среднюю Азию, а сооружения потрёпала немецкая авиация). Но вдоль трубы ещё просматривается бремсберг - последний уцелевший из 7 рельсовых подъёмников, работавших тут в годы стройке:
45.
Подробный рассказ о ГизельГЭС есть у Заводыча, ну а мы едем дальше вдоль реки:
46.
Три километра мимо уже знакомых гладко обрезанных камней:
47.
Дорога упирается в водопад Пурт, впечатляющий не так, как узкая щель и обрыв, по которым он стекает:
48.
На камнях - знакомые граффити: мы под тем самым серпантином из начала рассказа!
48а.
И сейчас сложно догадаться, что построен серпантин прямо на месте фуникулёра, который здесь также называли бремсбергом - от других 6 он отличался лишь тем, что не материалы на стройку ГЭС возил, а рабочих из Кахтисара. Своим расположением в диких горах Гизельдонский бремсберг напоминал автофуникулёр на Адыр-Су, а кабинками 1920-х годов - ретро-фуникулёры Каунаса. Как я понимаю, замерли эти кабинки где-то в 1990-х, а теперь нет не то что линии (длиной чуть более 500м), но даже склона, где она была:
48б.
В сумерках мы взяли курс на Владикавказ, и трассу ниже устья Геналдона можно назвать дорогой отдыхающих - турбазы, кафешки (в одной из которых мы поужинали лывжей и дзыккой) и даже целый парк отдыха с огромной парковкой почти на въезде в Гизель (7,5 тыс.), крупное село в прямой видимости Владикавказа, тут тянутся почти непрерывно. Но вот посмотришь чуть в сторону - и улыбка сползает с лица:
49.
Памятник поставили в 2003 году, к первой годовщине трагедии. Фигура человека, ставшего единым целым с льдом и камнем - сильный и страшный образ:
50.
Ещё немного - и мы вырулим к Алагирской дороге, к маленькой непарадной кафешке с отличными осетинскими пирогами, и к памятнику у места, где осенью 1942 года был остановлен враг. Всё это я показывал 4 посты назад, в первой части о Куртатинском ущелье: весь маршрут по горам Иристона слагает круг. Только за день его не осилить даже на своих колёсах...
51.
Над всем этим висит Казбек. Закончу рассказ последними лучами на его вершине:
52.
Дальше отправимся в Дигорию, но поскольку она далеко - в следующей части расскажу о равнинной Осетии.
АЛАНИЯ-2023
Обзор поездки и оглавление серии.
Алания. История, культура, религия осетин.
Моздок и Беслан (2021).
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ. История, колорит, трамваи.
Владикавказ. Вдоль Терека
Владикавказ. Проспект Мира.
Владикавказ. Центр.
Владикавказ. Вокзал, "Электроцинк", окраины.
Владикавказ. Проспект Коста.
Равнинная Осетия. Ардон, Дигора, Чикола, Эльхотово.
Куртатинское ущелье. Кадаргаван и Дзивгис.
Куртатинское ущелье. Верхний Фиагдон, Цмити и верховья.
Тагаурия. Мидаграбинские водопады и Даргавс.
Тагаурия. Кармадон и Гизельдон.
Транскам. Алагир.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Мизур, Садон, Нузал.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Цейское ущелье.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Нар и Лисри.Дигория. Задалеск и Донифарс.
Дигория. Стур-Дигора и Тапан-Дигора.
Дигория. Уаллагком.
Южная Осетия - Государство Алания
Общий колорит и дорога через Джаву.
Цхинвал (Чреба). История и колорит.
Цхинвал (Чреба). Еврейский квартал.
Окрестности Цхинвала.
Дорога в Ленингор. Ирыкау (Эредви), Икорта, Армази.
Ленингор (Ахалгори).
Урстуалгом. Ущелье Белых Туальцев.
Военно-Грузинская дорога
До Верхнего Ларса с заездом в Ингушетию.
Хевия. Степанцминда (Казбеги) и Гергети.
Хевия. Сно и Сиони.
Хевия. Трусовское ущелье (Тырсгом).
Крестовый перевал и Гудаури.
...ну и дальше большой-большой цикл про Грузию.