Владикавказ. Часть 5: Орджоникидзе
Если какую-нибудь Тверь нет-нет да назовут Калинином, а Петербург для многих навсегда Ленинград, то чтобы Владикавказ называли Орджоникидзе - мне доводилось слышать только в Грузии. Не знаю, в труднопроизносимости советского названия тут дело или в специфике отношений кавказских народов, но этот город словно всегда и был Владикавказом. Однако каждое название города или страны - это ещё и период её истории, поэтому осмотрев в прошлой части исторический центр, сегодня закончим знакомство с ним у вокзала и опишем дугу по рабочим и спальным районам на двух берегах Терека. А атмосфера Владика весьма самобытна и здесь - не раз слышал о том, что он похож на довоенный Грозный...
Как ни странно, Владикавказ довольно беден сталинской архитектурой. С одной стороны, для Советов он был городом-героем Гражданской войны, который выдержал сильнейший натиск казацко-осетинского Терского восстания, к тому же - под мудрым руководством Серго Орджоникидзе, кунака самого Иосифа Джугашвили. С другой, если уездные Нальчик или Грозный стали в 1920-х годах центрами новых регионов, то Владикавказ - наоборот, потерял огромную Терскую область с её нефтепромыслами, курортами и житницами, возглавив вместо неё прекрасную, но совсем небольшую Осетию. Рост его замедлился, старых домов - хватало, а в пышных сталинских ансамблях просто не было нужды. Большинство зданий той эпохи стоят на улицах Старого города, видимо на месте пустырей, оставшихся от Терского восстания (если довоенные) и обороны Орджоникидзе (если послевоенные). Самое приметное из них украшает с 1954 года угол улиц Маркова и Джанаева за огромным шумным рынком, где мы закончили прошлую часть:
2.
И если Джанаева (Базарную) мы в прошлых частях пересекали не единожды, то к улице Сергея Маркова выходим первый раз. Самая, пожалуй, зрелищная во Владикавказе после Проспекта Мира (который, в свою очередь, самый зрелищный чуть ли не во всей России), она явно относится к историческому центру, но лежит в стороне от него. Это хорошо объясняется старым названием - Вокзальный проспект, да и нынешнее дано в честь погибшего в Дагестане революционера-путейца:
3.
Перекрёсток с главной в центре улицей Кирова (о ней - в начале прошлой части) между забавной "ресторанницей" (на самом деле - отелем "Кадгарон") с кадра выше и угрюмой сталинкой с кадра ниже тут за привокзальную площадь:
4.
...Когда-то я показывал колоритнейший вокзал Владивостока, где кончается Транссиб. "Кавказским Транссибом" же можно назвать (хоть она и на 30 лет старше) частную Владикавказскую железную дорогу, проложенную в 1872-75 от Ростова. Она навсегда изменила жизнь этого края, открыв новый мир для целых народов, с горных пастбищ и разрушенных царской армией башен приметивших "на плоскости" дымки поездов. Реьсовая сеть Закавказья же до 1900 года оставалась изолированной, и кратчайшим выходом к ней стала Военно-Грузинская дорога. А рядом - те самые промыслы, житницы, порты, курорты... Совсем не мудрено, что среди акционеров "Общества Владикавказской железной дороги" были владелец крупнейшего столичного завода Алексей Путилов, министры и даже члены царской семьи, а главным инженером стал прежде строивший железные дороги от Балтики до Волги остзейский барон Рудольф Штейнгель. К 1917 году ВлЖД разрослась с изначальных 700 до 2511км в сложную сеть между Царицыном, Новороссийском и Баку. И пожалуй, показала лучший в России пример частной железной дороги: к началу ХХ века "Общество ВлЖД" было самой прибыльной путейской фирмой в империи. Железная дорога не просто открывала новые возможности, но и сама воплощала их: на КавМинВодах "Общество ВлЖД" проложило в 1894 году "метро" до Кисловодска и владела несколькими санаториями; в Грозном, где паровозный гудок вывел промыслы из Средневековья - построило крупнейший нефтезавод, мазутом с которого, вместо угля, здесь стали впервые в России топить паровозы. Мега-элеватор в Новороссийске не просто принадлежал "Обществу ВлЖД", а был спроектирован лично его председателем Станиславом Кербедзом. Но и издержки частного путейства не заставили себя ждать: к началу ХХ века вдруг оказалось, что ВлЖД не справляется с грузопотоками, а её владельцам выгоднее задирать цены, чем увеличивать пропускную способность. Когда же местный капитал понял, что начальство ВлЖД их грабит хуже, чем абреки, на Кавказе началось строительство новых частных железных дорог - например, Армавир-Туапсинской от Ставрополя до моря, Казачьей через станицы или Ейской на Азов. Конечно, все они были национализированы большевиками, но Владикавказская железная дорога так и осталась каркасом Северо-Кавказской ЖД - даже её управление в Ростове сидит в том же здании.
5а.
Более того, советское название уже тогда казалось явно актуальнее капиталистического: с 1893 года, когда ветку к Каспию потянули от Беслана, Владикавказ остался во второстепенном тупике. Его вокзал был неожиданно мал и невзрачен, да и разрушен, кажется, не войной - нынешнее здание закончили в 1962 году:
5.
Но к счастью, не успели побороть в нём все архитектурные излишества:
5б.
Пользование им в последние годы чуть-чуть экстремально: половину зала занимает накопитель перед тремя металлодетекторами, где постоянно собирается толпа, а дюжие женщины в униформе без устали орут "вещи на ленту складываем... не толпимся... проходим... молодой человек - ЗДЕСЬ НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ!". Последняя реплика была адресована мне, когда я ждал момента сфотографировать главный зал - ведь с прошлого года такие съёмки у нас в стране снова стали запретны. Так что заснять я смог лишь боковые залы - да и то не слишком хорошо:
6.
Внутри нет мозаик или витражей - но густые, как в церкви, росписи с портретами поэтов и писателей, когда-то проезжавших Военно-Грузинской дорогой.
7.
Столпотворение же не случайно: после закрытия южных аэропортов владикавказские поезда возят весь Юг. В сентябре и ноябре, когда мы добирались ими в Грузию и обратно, в составах было около 30 (!) вагонов, и первый раз на моей памяти (!!!) наш вагон, даже не последний, в Москве не доехал до высокой платформы. Внутри - атмосфера, знакомая по старым фильмам и романам-эпопеям: так, обратно с нами до Ростова ехал молодой военврач, общавшийся с женой в хиджабе на ингушском, а от Ростова - офицер (при жене и младенце) из снабжавшего фронт автобата. Тут же подружившийся с коллегой из транспортной авиации, который в соседнем купе возвращался из Сирии - а оба оказались из Улан-Удэ. Как и сто лет назад, вокзал совсем не соразмерен трафику...
8.
...и это при том, что первые полчаса вагоны идут полупустыми - сопоставимая посадка в Беслане, маршрутки до которого уходят по заполнению с улицы Маркова. Ими же удобнее всего добираться в аэропорт - прямого транспорта туда не ходит, однако от остановки у поворота на окраине Беслана - всего 4 километра и рублей 100 по яндекс-такси.
9.
На привокзальную площадь глядит и мозаика с вводного кадра, в 1974 года украсившая бывшее путейское училище (1914). При Советах тут была школа, а с 2003 года:
9а.
По улице Маркова, шумной и тесной, но какой-то очень живописной и подлинной, дальше и пойдём:
10.
Ярко-красное здание - Клуб Железнодорожников имени Августовских Событий, построенный самими путейцами в 1923 году, видимо по дореволюционному проекту. Позже тут был ДК Вагоноремонтного завода, а ныне и вовсе отель:
11.
Длиннющее здание мебельной фабрики Антона Крейчи (1882) с 1956 года занимает полиграфический колледж, некогда знаменитый на весь Союз:
12.
А вот Николаевское высшее шестиклассное училище (1911) в 1918 году занял Совнарком Терской Советской республики, с началом Терского восстания (подавление которого в городе - и есть те самые Августовские события) перебравшийся в кадетский корпус на окраине. Улочка между зданий ведёт к виадуку на вагоноремонтный завод (с 1913 года) и продолжает с другой стороны улицу Титова, по которой ещё пойдём - так что запомните этот угол!
13.
Прямо за домами с кадров выше - железная дорога, а не столь зрелищная сторона напротив них и вовсе после улицы Титова вырождается в ряд одноэтажных лавок. В них, впрочем, есть своя достопримечательность - фыччинария "Ирон Кабис", где делают лучшие в городе мясные пироги-фыччины.
14.
На следующем перекрёстке вечно полная машин и трамваев улица Маркова резко пустеет - большая их часть сворачивают на улицу Чкалова, к знакомому нам по второй части мосту. На углу странный ансамбль жилых домов (1936) - симметричные конструктивистские в углах:
15.
И видимо перестроенная после войны в ориентальном духе сталинка между ними:
16.
Ну а наш ориентир - дом с башенкой (1936-51) на следующем перекрёстке с улицей Олега Кошевого:
17.
Здесь переход через железную дорогу...
18.
...ведёт в крупнейшую промзону Владикавказа, раскинувшуюся по северо-восточной окраине километра на 3. Как-то даже символично, что именно этой частью города осетинская столица смотрит на Назрань: впервые я проезжал здесь ещё в 2021 году на маршрутке из высокогорного Джейраха, сердито минующей Владик без остановок.
19.
Половину промзоны занимает мёртвый, но ещё не разобранный "Электроцинк" - без малого 120 лет главное предприятие Владикавказа. Горы Осетии богаты полиметаллическими рудами, которые с 1853 года перерабатывал Алагир - городок с абсолютно уральский историей. Основной продукцией его завода был свинец, но в отвалах, которые в 1890-х года решил продать через Новороссийский порт для вторичной переработки отставной флотский лейтенант Николай Филькович, покупатели внезапно обнаружили другой металл, прежде в России почти не ведомый - цинк. С глубокой древности он был известен как часть латуни, но для её получения медь сплавляли с цинковой рудой. Отдельный металл, названный ими ясада, из неё смогли выделить в 14 веке индийские мастера на рудниках Завар, где даже остались с тех пор характерные плавильные "реторты".... И может в периодических таблицах будущего Zn сменится на Ys, но наш пока ещё евроцентричен. В Европы 16 века новый металл открыл и по каким-то своим соображениям назвал его цинком (есть несколько версий) легендарный Парацельс, более известными поисками Гомункулуса. Дальше, как водится, шло время экспериментов, но догнать и перегнать средневековую Индию в цинковой металлургии Европе не удавалось ещё полтораста лет. Лишь в 1738 году промышленник Уильям Чемпион из Бристоля запатентовал технологию, позволявшую придать цинковому производству индустриальный масштаб. Монополия Англии, и в первую очередь "Бристольской латунной компании", рухнула лишь через полвека, когда новые способы выплавки цинка освоили на своих заводах Иоганн Кристиан Руберг в силезском Лендзине (1797-98) и Жан-Жак Даниэль Дони в валлонском Льеже (1806-09). Именно последний нащупал самую удачную технологию, на следующую сотню лет сделав Бельгию лидером цинковой металлургии. Ну а в России бельгийцы, кажется, построили больше, чем у себя на родине: найдя цинк в кавказских отвалах, в 1896 году они учредили вместе с Филькевичем общество "Алагир". Название пусть не обманывает - его штаб-квартира была в Петербурге, а стройка завода началась в 1897 во Владикавказе. И это была одна из важнейших промышленных строек в России той эпохи: в 1905 году печи у Терека впервые в России выдали металлический цинк, а из терского свинца была отлита половина русских пуль, выпущенных в Первую Мировую.
19а.
Всё это, однако, происходило накануне новой технологической революции в отдельно взятой отрасли: с конца 19 века по обе стороны Атлантики вовсю шли эксперименты с получением цинка путём электролиза. В 1915 году электроцинковые печи заработали на медных заводах "Анаконда" в Монтане (который и ныне знаменит свой колоссальной трубой 1918 года постройки) и в городке Трейл в Британской Колумбии. Тем временем Советы национализировали "Алагир" с горными рудниками, в 1922 году ставший комбинатом "Кавцинк". Значение его для осаждённой страны переоценить было трудно: к тому времени цинк применялся в десятках отраслей как сплав и антикоррозионное покрытие, но особенно незаменим он оказался в стремительно развивавшейся электротехнике. Освоение новейших технологий было вопросом стратегическим, и уже в 1934 году "Кавцинк" стал "Электроцинком"... вот только курировавшего всё это директора Ефрема Овсипяна советская власть "наградила" в 1938 году арестом и казнью. Его сменил до 1940 года директор свинцового цеха - небезызвестный Евфим Славский, потомок донских казаков, позже вошедший в историю как "отец" Минсредмаша (то есть - атомной отрасли СССР). В войну "Электроцинк" был эвакуирован на Рудный Алтай, и прежде, чем вернуться на Кавказ, оставил "Казцинк" в Усть-Каменогорске, который и ныне остаётся одним из главных вкладов Казахстана в мировое разделение труда. На послевоенном "Электроцинке" редкое десятилетие обходилось без прорывов и новых технологий, и даже оскудение руд Мизура и Садона, казалось, не беда - к концу советской эпохи завод перерабатывал свинцово-цинковый лом со всего Союза. Ну а дальше - распался Союз...
20.
Над призаводскими улицами - зловещая тишина, где опасаешься скорее что дадут по голове, чем что задержат. В сквер у проходной глядит фабрика-кухня (1935, кадр выше), а лесенка ведёт в низинку с памятником Ефиму Славскому у щитов с историей завода... конченной не в лихих 1990-х, а всего 5 лет назад. По причинам, от экономики далёким: купленный по дешёвке в 2003 году Уральской горно-металлургической компанией "Электроцинк" начал оживать, вот только местные этому совсем не обрадовались. Особенно - после 2009 года, когда при освоении нового оборудования несколько раз происходили выбросы, и над городом вставала мутная едкая пелена. И я с одной стороны помню как тяжело дышалось в том же Усть-Каменогорске, а с другой - сколь абсурдной, непримиримой и не туда направленной бывает народная истерия. Эксперты, как водится, выдавали диаметрально противоположные мнения, но на каждое "всё в норме" находился ответ "да они всем там куплены". В медиасфере и кабинетах борьба за судьбу "Электроцинка" шла 15 лет, и экологические митинги на площади Свободы порой собирали большей людей, чем на заводе работало... Решающим стал пожар, 20-21 октября 2018 года уничтоживший цех электролиза, включая баки с серной кислотой. Чёрный столб дыма в безветренный день был виден за многие километры, едкий горело-кислый запах стоял по всему городу, а горожан охватила паника - всуе поминая то Чернобыль, то Гоморру с Содомом, многие разъехались по сёлам. Дальше дело оставалось за малым: против УГМК, поначалу бодрившейся восстановить производство, сплотились мэр, губернатор и общественность, и в 2019 году "Электроцинк" закрылся.
21.
Таким же образом пришёл конец вольфрамо-молибденового заводу "Гидрометаллург" в соседнем Нальчике; ещё раньше закрылись рудники в горах Осетии и советский индустриальный колосс в Тырныаузе, а на Карачае добыча кончилась ещё при Советах - цветная металлургия на Кавказе не прижилась.. И хорошо, если в корпусе времён "Алагира" сделают музей им. покойного завода, а не просто его снесут.
22.
Ныне в мире по запасам цинка лидируют Австралия (22%) и Китай (17%), а крупнейшее месторождение - Рампура-Агуха в Индии и Ред-Дог в США. По добычи и выплавке лидируют Китай, Перу, Австралия, Штаты и Индия, а Россия, до закрытия "Электроцинка" находившаяся на 8-м месте, потеряла 1/3 производства и выбыла из первой десятки. Как и экспорт стал меньше импорта - в основном из Казахстана. Примерно половина потребления в стране идёт на оцинковку, треть - на латунь, 15% - в химическую промышленность. По сути отрасль держится на единственном (пущен в 1935 году), хотя и огромном заводе в Челябинске, где к выбросам и гари все привыкли, да и модернизация недавно прошла. Можно ли было так же модернизировать завод во Владике? Думаю, это вышло бы не труднее, чем повернуть общественное мнение, столь падкое на слово "геноцид". Ещё один фактор - география: УГМК и "Русская медная компания" добывают цинковую руду на медных и полиметаллических месторождениях Южного Урала, вторая по величине компания "Лунсин" (по названию понятно, на какую страну работающий) - в Туве, а самые крупные месторождения в Бурятии пока только ждут разработки. Так что и выводить производство за город смысла нет: в стране десятки регионов, где цинковый завод будет гораздо рентабельнее.
22а.
Вроде жив (судя по сайту) "Победит" - относительно небольшой завод, зажатый между ВВРЗ и остатками "Электроцинка". Чрезвычайно твёрдый и для своих времён очень дешёвый сплав карбида вольфрама с кобальтом изобрели ещё в 1929 году в Москве, и даже назвали победитом в честь грядущей победы коммунизма, а не той Победы, что в наши дни понятна всем. Во Владикавказе его производство наладили в 1948 году на рудах Тырныауза, и хотя изначальный победит устарел годам к 1960-м, народное название за сверхтвёрдными сплавами осталось. Но в наши дни как бы не важнейшая (если не для завода, то для страны) продукция "Победита" - рений: очень тугоплавкий (3180 градусов - уступает лишь вольфраму), плотный (уступает лишь осмию и иридию), прочный, ковкий, нетоксичный, коррозиестойкий, но в первую очередь - редкий металл. Его доступные запасы исчисляют сотнями тонн (1300 в Чили, по 300-400 в США и России), годовая выплавка - десятками (60 в мире, 29 в Чили, по 9 - в США и Польше), а на Курилах известен вулкан, который выносит рений из магмы. Используют его в основном в сплавах для турбин и ракетных двигателей, а благодаря способности самоочищаться под действием тока - в электротехнике для особо надёжных контактов. Россия по производству рения даже в бывшем СССР уступает Узбекистану, Казахстану и Армении, и едва ли не всё оно помещает в этих цехах. Увидев переход через железную дорогу, мы поспешили оставить промзону.
23.
Вернувшись по улице Маркова на квартал назад, пойдём теперь в сторону Терека по улице Титова. Когда-то называвшаяся Госпитальной, она проходила по самым задворкам старого города. Бульвар на ней, совсем как в старых городах Европы, высажен на месте крепостной стены, поставленной в 1858 году и охранявшей Владикавказ недолго: вскоре кончилась Кавказская война. Во второй части я показывал остатки той стены на другом конце бульвара - у Терека. С южной стороны вдоль бульвара тянутся крепко сбитые частные домики, с северной - скрытая деревьями больница и целые кварталы пустырей на месте Орджоникидзевского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО имени Иссы Плиева. Оно существовало недолго - в 1957-90 годах, а в 2016 году последние его выпускники вышли в отставку по возрасту. Но атмосфера курсантской "Аллеи Любви" на далёком от туристических мест бульваре ощутима и ныне:
24.
На первом от улице Маркова перекрёстке с улицей Маркуса (это не опечатка, а фамилия местного революционера, чья дочь вышла замуж за Кирова) интересно Зрелищное здание (1914). В принципе действительно зрелищное как образец столь характерного во Владике "рационального модерна", но в данном случае дело в том, что строилось оно для всяких общественных зрелищ. Советы открыли здесь Клуб имени Декабристов при "Электроцинке", который в 1968 сменил кукольный театр "Саби" ("Малыш"):
25.
Завод же тогда обзавёлся здоровенным ДК Металлургов в 2 километрах северо-западнее, на опушке Парка Металлургов, другой стороной выходящего к Тереку между Чапаевским и Китайским мостами:
26.
На фасаде впечатляют панно с буднями и праздниками трудящихся Осетии:
27.
А в холле нас встретил добродушный скучающий сторож и даже кое-что показал. Например, зеркало напротив входа куда старше здания - сделано в 1903 году:
28.
Зрительный зал оказался закрыт, а у входа в него на втором этаже какие-то женщины под музыку то ли плясали, то ли делали аэробику. Охранник мимо них провёл нас в закуток, где висели войлочные картины о жизни Коста Хетагурова, которые свалял в 1988 году ленинградский осетин Евгений Абаев:
29.
И это действительно очень красиво:
30.
От заводов Дворец Металлургов далековат, но опять же - кто же ходит в ДК прямиком с завода? Куда ближе находятся основанный в 1931 году Северо-Кавказский горно-металлургический институт, а основанный в 1959-м Научно-исследовательский институт электронных материалов (НИИЭМ) так и вовсе стоит прямо напротив:
31.
Для металлургов Орджоникидзе и Дзауджикау (как назывался город в 1944-56 годах), видимо, и строился этот район 1950-х годов вдоль улиц Иристонской и Николаева:
32.
32а.
Его центр - круглая Китайская площадь. Вернее, официально - площадь Революции: не только на Дальнем Востоке топонимику экстренно меняли в 1969 году после Великой ссоры. Тогда же и обелиск (1960) в её центре стал просто памятником Борцам Революции, хотя изначально то был монумент Китайским Добровольцам. Те в 1918 году обороняли Владикавказ под началом Пау Тисана (Бао Циньшаня) - сироты из Мукдена, увезённого русским офицером в Тифлис. В вооружённых силах Терской Советской республики он стал командиром 1-го отдельного Китайского отряда, после Гражданской войны уехал в Туркестан бить басмачей, а в итоге уже в 1926 году был расстрелян в ожидании конфликта на КВЖД... Но Осетия - помнит:
33.
Здесь мы свернули на улицу Пожарского и пошли мимо заброшенного спиртзавода "Изумруд" (1943), куда более актуального в другую эпоху. Ведь не секрет, что промышленным символом постсоветской Осетии стала палёная водка, производство которой тут развернулось в лихих 1990-х на деньгах и связях грузинских "воров в законе" и турецком спирту. "Решать вопросики" в Москву порой ездил сам Эдуард Шеварднадзе, а пара дней закрытия Верхнего Ларса порождали с его южной стороны очередь в сотни спиртовозов. Круг поставщиков спирта ширился: с Украины его везли поездами до станций Алагир и Ардон (официально транзитом в Грузию), из дальних стран - морем в Поти и далее по Транскаму через Южную Осетию. К концу 1990-х в республике действовало более 200 спиртзаводов, а тысячи людей гнали водку на дому и периодически сдавали в приезжавший "Камаз", под проезд которого во многих домах строили ворота. Бизнес был денежный, но опасный, и здешние криминальные войны уносили десятки жизней ежегодно. Ещё больше людей травились палёнкой - так-то по всей России, но по месту производства - концентрировано. Другие, впрочем, скажут, что всё это наветы: осетины мол делали водку на совесть, разбавляя чистейшей горной водой, но московским фирмам были не нужны конкуренты, и они включили в прессе гряземёт, отняв у республики времена процветания... Расходятся версии и о том, когда тут начали наводить порядок - то ли в 2008-м, то ли уже в середине 1990-х. Но спиртзавод в Осетии - больше, чем спиртзавод: водку тут сравнивают с нефтью.
34.
Перейдём Терек по самому нижнему в городе мосту, который называют по ближайшим ориетиром Пожарским или Китайским - с него, через перила с гербом, был снят и вводный кадр первой части. Громада Столовой горы (2993м) в ясный день с него особенно эффекта:
35.
В той же первой части я рассказывал про Северо-Западный район - самый молодой и самый людный (40% жителей) во Владикавказе. Но там был взгляд из окон квартиры в квартале "Закарпатье" (на такие кварталы, известные местным по ориентирам вроде ТЦ, делится весь город), а сегодня расскажу о том, чем этот угол примечателен. Хотя, справедливости ради, я довольно много упустил: например, всего-то в квартале южнее моста стоят Кони, как называют в народе весьма эффектный памятник Дружбы русских и осетин (1982). Он стоит на проспекте Коста, северный конец которого лежит в полукольце идущей от моста Московской улицы как стрела в натянутом луке. У перекрестка её "держит" Архонское кольцо, а продолжает - ряд ТЦ до главного выезда из Владикавказа:
36.
Чуть в стороне от кольца, за рядом ларьков и мелких магазинов, стоит автовокзал (1976):
37.
И я бы сказал - это один из лучших представителей своего до утилитарного жанра:
37а.
Особенно - внутри, где чеканный интерьер напоминает о прошлом Алании. В Дзене ему посвящают целые посты:
38.
Работает автовокзал активно, а в кассу мне даже порядочную очередь пришлось отстоять. Причём - напрасно: я собирался в Цхинвал, но это единственный маршрут, билеты на который продаются у шофёра. Цхинвальская и тбилисская маршрутки ждут на соседних платформах и отходят утром с разницей в полчаса.
39.
Через квартал от вокзала раскинулась "Викалина" - основанный в 2001 году рынок, на котором по идее есть примерно всё. В поперечнике она 700 метров, по ощущениям - километра 2, и заплатив 50 рублей у ворот, по ней можно разъезжать на авто. Самая колоритная часть "Викалины" - авторынок с лавками запчастей и мастерскими, куда мы отправились чинить повреждённое в горах колесо арендованной машины. Получилось не с первой попытки: закрываться автомагазины начинаются уже после обеда, а к 16 часам там что-то искать смысла нет. Мы приехали поздновато, когда 3/4 лавок уже были закрыты, и всё же смогли найти за 200 рублей колпак взамен утерянного. А вот сервисы работают чуть дольше, и похожий на образцового пролетария с советских мозаик загорелый осетин с голым торсом починил отошедшее от диска колесо всего-то за 200 рублей. Отметить удачный ремонт мы зашли в продуктовые ряды, но вот они как раз не впечатлили ни ассортиментом, ни ценами:
40.
А вот на тихой улочки Зои Космодемьянской, опять же у каких-то автомагазинов и мастерских, вдруг начинаются граффити и инсталляции:
41.
Это "Портал" - культовое место Владикавказа, восторги по которому от нескольких своих знакомых я слышал задолго до приезда в город. Его основал в 2014 году студент Альберт Тогоев, причём не где-нибудь, а в 5-этажной заброшке недостроенного музея прямо на проспекте Мира. Вернее, официально здание не было брошенным, и началось всё с того, что Альберт устроился его охранять, а в нерабочее время всё чаще сидел там в компании друзей, порой - у костра и с гитарой. Начальству музея это не нравилось, но по воспоминаниям Альберта, раз пришедшая к ним полиция только присоединилась к посиделкам. Со временем заброшка покрылась граффити и обросла инсталляциями, гитары сменились инструментами понациональнее, в помещениях возникли мастерские народных ремёсел, а с 2016 года даже стала проводиться ярмарка "Хиконд" (то же, что "Хэнд-мэйд", но по-осетински) - один день от каждого из 4 сезонов. Понемногу "порталовцы" стали полноценной осетинской субкультурой вольных творцов, убеждённых адептов веры предков, исследователей своего народа и искателей древних аланских корней. Хозяева здания больше не вызывали полицию и не грозились отключить свет, однако - если вы пытаетесь сейчас припомнить заброшку в моём рассказе о Проспекте Мира - зря: её снесли в 2018 году, с началом реконструкции музея. "Портал", основатели которого в это время устроили пробег по осетинским сёлам Турции, переехал на окраину. Но проиграв в расположении, явно выиграл в устройстве: клуб получил кольцевое здание коммунальных мастерских, куда более удобное для концертов у костра, хиконд-ярмарок и вообще раскрытия ассианской картины мира.
42.
Я шёл сюда, предвкушая погружения в нечто особенное, а может и какие-то интересные знакомства, но.... Хотя 18:07 (когда "Портал" открывается) на часах уже было, мы ткнулись в запертую дверь. Походив вокруг, я приметил свет в одном из окошек, и заглянув туда, увидел одинокую девушку, что-то мастерившую за столом. И, кажется, помешал ей - от приветствия с неожиданной стороны она аж подскочила. Оказалось, что "Портал" на всё лето закрыт на ремонт.... И я досадно много упустил во Владикавказе, но это упущение - пожалуй, обиднее всех.
43.
Так что - вот просто кадры просторного и многоэтажного Северо-Запада:
44.
На самом деле это по сути второй центр города с обилием ТЦ, рынков и прочих учреждений. Включая лучший во Владикавказе общепит: в шаговой доступности друг от друга тут делают самые лучшие осетинские пироги (в пекарне "Пироги нартов") и несравненную (реально, ничего подобного не пробовал нигде в России) шаурму в кафешках "Сирия" и "Хатта".
45.
Ветер с гор гуляет среди многоэтажек необычных местных серий, но что ещё впечатляет на этой окраине - цвет. Вернее - два цвета: серый и красный.
46.
Из серых панелей строился Орджоникидзе, из красного кирпича - Владикавказ:
47.
И Орджоникидзе украшался мозаиками, которые могут вызвать лёгкое дежавю с Ташкентом:
48.
На самом деле даже не случайное: их автор Александр Жарский приехал оттуда в 1970-х годах - один из трёх братьев, вместе работавших над украшением узбекской столицы.
48а.
А вот, на детском садике - кажется, работа других мастеров:
49.
С интернациональными мозаиками ХХ века перекликаются национальные муралы ХХI. То и другое - печать эпохи:
50.
Северо-Запад, если вы на машине - и лучшее место для выездов вглубь Осетии: ведь на север уходит ответвление трассы "Кавказ", а на запад - Алагирская дорога, повороты с которой ведут к древнем ущельям. У поворота на неё - Парк Победы, где обещают построить огромный собор, а пока - лишь маленькие стелы на опушках. Тут и закончу рассказ:
51.
Ведь настоящий парк Победы во Владикавказе - тоже на выезде, но другом: в сторону Тбилиси по Военно-Грузинской дороге. Туда и отправимся в следующей, финальной части по бесконечному проспекту Коста.
АЛАНИЯ-2023
Обзор поездки и оглавление серии.
Алания. История, культура, религия осетин.
Моздок и Беслан (2021).
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ. История, колорит, трамваи.
Владикавказ. Вдоль Терека
Владикавказ. Проспект Мира.
Владикавказ. Центр.
Владикавказ. Разное.
Владикавказ. Мемориал Славы и окрестности.
...и многое другое.