Ставрополь. Часть 3: парки и вокзалы
Помимо показанных в прошлых частях музея и губернского центра, в Ставрополе много интересного и по окраинам. В первую очередь - по-южному живописные парки с родниками, скалами и даже небольшими водопадами, охватывающие город полукольцом с севера (Ташлянский склон, Члинский лес), запада (Таманская, или Архиерейская дача и парк Победы, бывший Круглый лес) и юга (Мамайский лес и ещё южнее Татарское городище). С востока парков почему-то нет, но зато есть остатки Туапсинки - железной дороги, разрушенной в Гражданскую войну, с вокзалом и мостами без рельсов. Ставропольские парки обширны и диковаты, на прогулку по каждому из них нужно пол-дня, и больше одного я осмотреть не успевал, поэтому мой выбор пал на Мамайский лес, по краю которого и проходила Туапсинка. Здесь же - о действующем главном вокзале и привокзальном районе и чуть-чуть о горе Стрижамент - высшей точке Русской равнины.
В прошлой части мы вышли из Тифлисских ворот, что построил в 1840-е годы на въезде в город купец Гавриил Тармашев. Сразу за воротами - цирк 1970-х годов, похожий на НЛО:
2.
Проспект Карла Маркса ведёт дальше к вокзалу, становясь правда гораздо тише и запущеннее. Вот через квартал от ворот Северо-Кавказский университет Дружбы Народов (1993), оформление входа в который видимо напоминает о мамлюкском прошлом черкесов. По противоположной стороне же тянутся двухметровые заборы заброшенного завода "Красный Металлист" (1902), за которыми можно различить, но не удалось адекватно заснять старые цеха .
3.
Интереснее, впрочем, идти не прямо, а свернуть у Тифлисских ворот налево, на улицу Войтика, в чём я впрочем убедился лишь из окна маршрутки. Через квартал от ворот - армянская церковь Сурб-Магдагециани (Марии Магдалины):
4.
Армяне на Северном Кавказе (в отличие от грузин) вообще такое же коренное население, как горцы - на Кубань и черноморский берег они переселялись издавна, в эпоху расцвета Арменского царства здесь было что-то вроде его колонии, а в эпоху упадка армяне бежали сюда из под турецкой пяты. Древнейшие из здешних армян - черкесогаи, известны с 15 века, сохранили обычаи и веру, но позабыли язык, перейдя на черкесский. "Столица" черкесогаев - Армавир, расположенный в сотне километров от Ставрополя, так что весьма вероятно, что и здесь жили именно они. В нынешнем Ставропольском крае армяне составляют 5% населения, оставляя далеко позади всех кабардинцев и дагестанцев, вместе взятых. Деревянная армянская церковь (1830) стояла у нынешнего Нижнего рынка, в 1876 году была отстроена в камне, а при Советах снесена, и нынешний храм стоит не на историческом месте.
4а.
Дальше по улице Войтика можно выйти к старому мелькомбинату у железной дороги (также заснял с маршрутки):
5.
А можно - к старому и очень красивому Успенскому кладбищу, где покоятся, например, Константин Прозрителев (один из двух основателей Ставропольского музея) или Христофор Попандопуло - первый наказной атаман терских казаков.
6.
Здесь же Успенская церковь (1847-49, сколько всего тут именно в это десятилетие построено!). В прошлой части я показал главные соборы, но так и не дошёл ни до одной из рядовых церквей губернского Ставрополя. Кроме, собственно, вот этой:
7.
А между кладбищем и проспектом Маркса, на Гражданской улице - какой-то небольшой заброшенный завод дореволюционной постройки:
8.
Проспект Карла Маркса упирается в вокзал, который тут неожиданно красив и оригинален и явно символизирует ещё одну триумфальную арку, Ростовские ворота:
9.
Железная дорога в Ставрополь пришла в 1897 году - тупиковая ветка от магистральной станции Кавказской, в 1920-е годы продолженная до села Дивного близ озера Маныч-Гудило, а в 1967-м - до Элисты... впрочем, к их продолжению этот вокзал, называвшийся в те годы Ростовским, не имеет никакого отношения.
10.
Вход - через рамку и металлоискатель, что весьма характерно для Юга. Памятуя о том, что терроризм - угроза обществу, я зашёл сюда с заготовленным вопросом, нет ли пригородных до Минеральных Вод, но в кассе мне сказали, что сейчас с вокзала ходит всего один (!) поезд в день - на Москву. В общем, чувствуется, скоро Ставрополь вслед за Элистой пополнит список областных центров, куда не доедешь по рельсам. Местные же в основном пользуются станцией города Невинномысск в 40 километрах южнее.
Фасад со стороны путей, сами пути снимать не рискнул:
11.
А декор, при ближайшему рассмотрении, явно социалистический - вокзал был разрушен войну, и восстановлен в первоначальных формах, но с чуть-чуть другим оформлением:
12.
Дома у вокзала. Тут я гулял на закате, и когда обнаружил, что к вокзалу ещё и почти не подходит городской транспорт - пошёл на маршрутку к той самой Гражданской улице и церкви на кладбище. Утром я вернулся на маршрутке к Тифлисским воротам, и обойдя "Красный Металлист", вышел примерно туда, куда привела бы меня эта улочка:
13.
Дело в том, что станция здесь тупиковая, и через пол-километра от вокзала пути заканчивается у Старомарьевского шоссе, по ту сторону которого - руины старых элеваторов. И как-то совсем не очевидно, что раньше железная дорога вела от Ростовского вокзала через них на второй, Туапсинский вокзал построенной в 1913-15 годах Армавир-Туапсинской железной дороги. Дело в том, что Владикавказская железная дорога (которой принадлежал Ростовский вокзал) была частной, и вдобавок единственной в регионе, и потому во-первых вела довольно наглую тарифную политику, а во-вторых элементарно не справлялась с потоком ставропольского зерна. Как результат, в 1908 году появились конкуренты - "Акционерной общество Армавир-Туапсинской железной дороги" во главе с инженером Петром Перцевым, среди держателей акций которого были как столичные промышленники Путиловы, так и нуждавшиеся в новой дороге купцы и даже крестьяне. Проект был впечатляющий: построить для Ставрополя и Армавира порт Туапсе, а в идеале присоединить новую линию через Калмыцкую степь к дорогам Европейской России. На основном участке Армавир-Туапсе движение открылось в 1913 году, а от Ставрополя и далее Петровского Села (Светлоград) и Винодельного (Ипатово) - в 1916-м, и так как обе железные дороги были частными и конкурирующими, в двух километрах Ростовского вокзала появился новый Туапсинский вокзал.
14.
Однако поработать новой дороге было не суждено - проходившая по овражистой степи ветка Ставрополь-Армавир давала прекрасный обзор, в Гражданскую войну оказалась идеальной для работы бронепоездов, и как результат, была разрушена в боях. После Гражданской восстанавливать её не стали - ведь частных железных дорог больше не было, а стало быть для обслуживания Ставрополя хватало и ветки с Кавказской. Туапсинский вокзал, впрочем, ещё действовал - в черте города дорога делала жутчайшую загогулину, которую спрямили в 1930-м севернее, от Палагиады (в ставропольском городе-спутнике Махийловск) до Старомарьевской. Пути разобрали в 1947-м, ну а в наше время даже по "новой" дороге в ту сторону не ходят пассажирские поезда.
15.
Тем не менее, Туапсинский вокзал остался в массиве частного сектора по адресу Гвардейский проезд, 7, и я отправился на его поиски. По идее есть улочка прямо через промзону, но я не нашёл удобном перехода через шоссе (пустое оно только на кадрах, которые я старательно "ловил") и направился в обход вдоль авторынка:
16.
Спустился в невзрачный район вдоль Объездной улицы (по которой, впрочем, въезжал в Ставрополь из Элисты), где за хрущобами начинается частный сектор, и методом расспросов без труда нашёл Гвардейский проезд:
17.
Но вот дальше началось самое забавное - улочки в частном секторе пересекались часто под острыми углами, и нумерация на них была в каком-то живописном беспорядке - три дома подряд вполне могли принадлежать трём разным улицам. Потыкавшись минут 20 туда-сюда, убедившись, что где тут дом 7, не знают даже старики и таксисты, я вышел назад на Объездную улицу, сфотографировал здание на её северной стороне (то есть ближе к нынешнему вокзалу), и для очистки совести решил его обойти со двора:
18.
Это и оказался Туапсинский вокзал, то есть его реальный адрес - Объездная, 6. Последняя, как я понимаю, и проходит на месте бывшей железной дороги, и путевой фасад теперь обращён к улице, а наружный - во двор. Вокзалу на другом конце дороги, говорят, повезло немногим больше - он тоже оказался в стороне, а нынешний Туапсе-Пассажирский стоит на линии вдоль берега в Сочи. О Туапсинке есть подробный сайт со старомодным дизайном, из которого следует, например, что в окрестностях бывшего вокзала я упустил ещё и бывший пост дежурного.
19.
А на ближайшей остановке я поймал маршрутку и поехал через центр города на автовокзал брать билеты на вечер до Ессентуков. Красивое здание в центре, занятое сельхозинтитутом:
20.
А дальше начались разброд и шатания, из-за которых я в общем довольно бездарно потратил оставшуюся часть дня и не успел на Татарское городище. Во-первых, сказалось незнание "народной" топонимики - спрашивая, "как проехать на Мамайку", я имел в виду вход в Мамайский лес со стороны города, улицы Доваторовцев, а местным было совершенно очевдино, что я говорю о садовых товариществах за Мамайским лесом. С одной стороны, мне нужно было и то, и другое - я предполагал пройти лес (около 4 километров) насквозь, но только до первого я бы доехал быстро и напрямик, а до второго битый час добирался с двумя пересадками. В маршрутке, когда я спросил про Мамайку, у меня сразу уточнили: "Дом Разина?", и я как краевед-самоучка сразу таким названием заинтересовался. Оказалось, у дома Разина и была моя остановка... но только это не Стенька Разина из занудной школьной программы, а Андрей Разин из телевизора - продюсер группы "Ласковый Май", местный уроженец, решивший продать свой ставропольский особняк. Что ж, сделаю именной недвижимость бесплатную рекламу:
21.
...От Туапсинки осталось несколько так называемых Немецких мостов (фотографии есть в википедии) по степям между Ставрополем и Армавиром, в том числе два - непосредственно на ставропольских окраинах, у восточной оконечности Мамайского леса. К ним я и ехал, и сошедшая с маршрутки вместе со мной бойкая женщина средних лет, такая классическая казачка, взялась показать мне дорогу. Не припомню в свой приезд дождя, но под ногами - блестящая, жирная, липкая чернозёмная грязь. Справа - Свинячий пруд (назван так по бывшей свиноферме), а слева темнеют остатки Малого Немецкого моста:
22.
Так и не понял, почему народ зовёт эти мосты Немецкими, при том что сейчас уже все знают, что не немцы их строили, а многие даже думают, что немцы их разрушили (хотя, как уже говорилось, дорога погибла в Гражданскую). Малый Немецкий мост в городе неплохо известен, и если спрашивать, как добраться - пошлют скорее всего к нему, в то время как о Большом Немецком мосте знают в основном в окрестных садоводствах.
23.
На мосту. За прудом собственно Мамайский лес - как и другие ставропольские лесопарки, рукотворный, посажнный в середине 19 века.
24.
Дорога вдоль пруда (который в правильном направлении будет по правую руку) поднимется на горку и приведёт в унылого вида дачный массив, как бы вклинивающийся в парк с востока... тут в общем не разобраться без пол-литру карты, окольный маршрут на которой весьма наглядно показывает, как сильно мог бы мне облегчить этот поход спутниковый навигатор (которого у меня нет).
24а.
В общем, пройдя через садоводства, я снова углубился в лес и очень быстро понял, что иду по насыпи:
25.
Которая через нескоклько минут и вывела меня на мост, превратившийся за без малого век с украшение парка. Высота его - около 22 метров, длина (4 пролёта) - около 40:
26.
Ещё на подходах к мосту я услышал удалые крики, по которым понял, что рядом с мостом отдыхает крупный сугубо мужской коллектив. Но подойдя ближе, я обнаружи, что здесь тренируются какие-то вполне серьзёные люди. Первая мысль была, почему-то, МЧСники, но оказалось - альпинисты, большая компания поровну из Москвы и со всей остальной России, и вторые конечно же не уставали подкалывать первых. Увидев меня, предложили спуститься со страховкой ("А если хочешь, можно и без!" - взрыв смеха), но я вежливо отказался.
27.
Но в общем лазающие по словно не тронутым временем опорам люди довершали сюрреалистическую картину:
28.
29.
Некоторые альпинёры съезжали по верёвке вниз головой, один постоянно отмечал этот спуск криком "I am Spiderman!!!", по которому я вычислил, что бродил вокруг моста 3 с небольшим такта.
29а.
Пожалуй, самое впечатляющее сооружение Ставрополя. Я бы даже сказал, с большим отрывом самое, а ведь степные мосты в никуда наверное ещё внушительнее:
30.
Ну а дальше я пошёл через лес, надеясь выйти на улицу Доваторовцев, с которой планировал этот поход начинать. В лесу весной оказалось очень красиво - всё Ставрополье в апреле в цветах, птички поют так, что заглушили бы шум дороги, а основные деревья - не чахлые северные берёзки да осинки, а южные солидные дубы, ясени и грабы.
31.
А кое-где - ещё и скалы:
32.
Я боялся подцепить клеща, но обошлось. Куда хуже стало, когда минут через 20 ходу оказалось, что тропа постепенно растворилась в невысокой траве и цветах. Тогда ориентиром стал берег Гремучки... хотя заблудиться тут всё равно нельзя - в поперечнике лес около 5 километров и его пересекает множество дорожек. Однако я зашёл в самую глубину, где можно было забыть, что находишь в черте города.
33.
Но в общем, с горки на горку, перешагивая корни, да с рюкзаком, который негде было оставить, кроме как весь день таскать на себе (он конечно не туристический, а городской - но всё равно 7 килограмм) я успел вымотаться. По ощущениям я прошёл километров 6, по карте - чуть более 3, и вышел наконец на пересекающую лес улицу Космонавтов, по которой надо было свернуть направо и пройти ещё километра полтора, пока не покажутся многоэтажки, за которыми та самая улица Доваторовцев:
34.
Там я вновь нырнул в лес, из которого вышел, и почти сразу оказался среди таких вот странных лесных гаражей:
35.
За гаражами я вышел к другой речке Мамайке, а за ней увидел Юнкерский, или Лагерный родник, названный так по базировавшемуся рядом сто лет назад юнкерскому лагерю. Вообще, с водой в Ставрополе была беда - до постройки Сенгилеевского водохранилища (1958) западнее города он питался исключительно водой родников, поэтому отношение к ним тут особенно уважительные - у всех названия, у многих старые купели. Эту построили, кажется, в 1904, когда протянули отсюда водопровод, и вроде бы внутри там "озерцо" и иконка - но я поленился перебираться через реку, да и бомж на той стороне не внушал доверия:
36.
Вообще, вживую парк совсем не так приятен, как на фото, так как сильно замусорен у дорожек. Апрель, конечно, самое грязное время накануне субботников, и может быть летом эти парки смотрятся поприятнее... ну а я старался выбирать ракурсы посимпатичнее:
37.
Чуть дальше, за мостиком - второй родник Корыта:
38.
Также известный с 19 века, в нынешнем виде он был облагорожен в 1995 году, действительно получив два "корыта", то есть бассейна, куда народ ходит купаться круглый год. Первый бассейн вполне себе чист, второй зарос, но купальщики мне сказали, что скоро субботник - будут чистить. Вода в целом холодная, я бы в неё не полез.
39.
Другие парки, с чужих слов, не менее живописны: в Таманском лесу - ещё несколько родников с купальнями, скалы да мемориал "Холодный Родник" (1976) в память о жертвах фашистской оккупации; Парк Победы считается крупнейшим в среди своих тёзок в России, хотя как я понимаю, мемориал там небольшой, в основном это именно парк. Но самое красивое место - Татарское городище. К татарам оно никакого отношения не имеет, культурные слои содержит с 8 века до нашей эры по 11 век нашей, то есть от скифов и меотов до алан и хазар, название же по ближайшему селу Татарка. Вроде бы выше культурного слоя от древних поселений не осталось ничего, зато там есть скалы, три водопада и родноверское капище... Но взглянув на часы я понял, что успею теперь только выйти на ближайшую улицу Доваторовцев через массив частного сектора:
40.
...пообедать в хинкальной да ехать на автовокзал. Ещё одна достопримечательность, по которой я проезжал 2 или 3 раза - улица 45-я Параллель на юго-западной окраине. Викимапия подтверждает: 45'00'00, то есть город стоит ровно на полпути от Северного полюса до экватора.... но на юг по меридиану ещё десяток стран, а на север - лишь Россия да полярные моря. Мой путь по парку пролегал чуть севернее 45-й параллели:
41.
А вот Южная автостанция, обслуживающая в том числе МинВоды - уже южнее. В конце улицы Доваторовцев, на повороте - стела (1976) в память о кавалеристах, защищавших Москву под командованием Льва Доватора. Вернее, реплика стелы - в 2006-м старую снесли, вроде бы по ветхости, и истерию про "вглазные брёвна" это не вызвало лишь потому, что тема сносов воинских мемориалов популяризировалась в Таллине годом позже. Стелу же благополучно восстановили в 2012-м году, да и про угрозу обрушения, поди, не враньё, когда на тротуаре у автостанции карстовая воронка:
42.
Как ни надеялся я, что хоть на курорт поеду полноценным автобусом, опять подошла "Газелька", конечным пунктом имеющая Учкекен - это километров 10 от Кисловодска, но уже в Карачаево-Черкессии, поэтому рейс межрегиональный и билет по паспорту. Зато дорога хороша - ровная и широкая, только по такой и ехать на курорт! Южнее Ставрополя по левую руку хорошо видна главная достопримечательность его окрестностей - гора Стрижамент:
43.
В честь неё ещё называется местный бальзам, и говорят, в других регионах на него реагируют весьма настороженно: "В натуре не понял, что ещё за мент стриженный?!". На самом деле это переиначенное неграмотными мужиками "Ретраншемент" - вспомогательное укрепление Азово-Моздокской линии (1794), от которого на вершине вроде даже сохранились остатки валов. Но на самом деле всё ещё интереснее - эта одинокая гора является высшей точкой Русской равнины (831м), оставляя далеко позади все волжские яры и донские косогоры. при этом от Ставрополя гора повышается постепенно, на её северном склоне реликтовый Тёмный лес (то есть в отличие от парков не людьми посажен), а вот на южном - 400-метровый обрыв в долину Кубани. На кадре выше хорошо видна скала Балкон, а 7-километровый маршрут по краю Стрижамента тут популярен и наверное его стоит пройти как-нибудь в следующий раз.
44.
Дальше проехали Невинномысск, или просто Невинку - выросший из станицы (с 1825 года) индустриальный город (117 тыс. жителей), с 1879 году - железнодорожные "ворота" Ставрополя и Черкесска. На рубеже 19-20 веков тут действовала крупнейшая в Российской империи шерстомойная фабрика (куда видимо с гор гоняй-баран), а с 1950-х годов -- ГРЭС и огромный завод азотных удобрений... впрочем, вид у них издалека не слишком суровый, я даже фотографировать поленился. Подробнее о городе читайте у nordprod. А мы бросим последний взгляд на Стрижамент - гору на ставропольской равнине самую большую, но не единственную...
45.
...и поедем на Минеральные Воды, одинокие горы которых начнут возникать в сумерках часа через полтора пути. Кончился мой бросок сквозь Калмыцкую степь от Волги до Кубани, дальше мне предстояло 5 дней провести практически на одном месте. О чём - следующие 15-16 постов.
ЮЖНАЯ РОССИЯ-2014
Обзор и оглавление.
Сарай-Бату и село Селитренное.
Астрахань.
Астраханский кремль.
Город Народов. Три двора, казаки и калмыки.
Город Народов. От немцев до дагестанцев.
Волга и её дары.
Дворы и трущобы.
Центр. Советская улица и Братский сад.
Центр. От Белого города до Больших Исад.
Коса. Между кремлём и Волгой.
Вокруг центра по набережным.
Махалля. Южные слободы.
Селение. Северные слободы.
Правобережье.
Калмыкия.
Калмыцкая степь. Пейзажи и селения.
Речное (Астраханская область) и калмыцкие хурулы.
Элиста. Два хурула и вокзал.
Элиста. Центр.
Элиста. Сити-Чесс и мемориал "Исход и Возвращение".
Ставрополь.
Площадь, музей и общий колорит.
Губернский город.
Вокзалы и парки.
Кавказские Минеральные Воды.
Минеральные Воды и Иноземцево.
Иноземцево-Кисловодск. Железная дорога КМВ.
Бештау. Центр КМВ.
Ессентуки. Город.
Ессентуки. Два курортных парка.
Пятигорск. Проспект Кирова.
Пятигорск. По центру.
Пятигорск. Подножье Машука.
Пятигорск. Машук.
Пятигорск. Окраины и предместья.
Железноводск.
Кисловодск. Центр.
Кисловодск. Непарадное.
Кисловодск. Курортное.
Медовые водопады в Карачаево-Черкессии.