Владикавказ. Часть 6: проспект Коста
С первой части рассказа о "кавказском Петербурге" я и сам успел забыть, что начинался Владикавказ с крепости на Военно-Грузинской дороге. То есть - стерёг из-за бурного Терека тонкую ниточку горного тракта, на которой в 19 веке висело всё Закавказье, и богател торговлей через перевал. Прогулявшись на правобережье по самому зрелищному в России проспекту Мира, побродив в краснокирпичных закоулках старого города и проведав мёртвый "Электроцинк", в прошлой части мы добрались на левый берег к его красно-серым микрорайонам. Однако за рекой есть не только они: на 11 километров, в прямом смысле слова через всё левобережье Владикавказа тянется проспект Коста (конечно же, Хетагурова). Он пересекает бывшие станицу и молоканскую слободку, а на выезде из города приводит в натуральный парк осетинского эпоса - как древнего, так и ХХ века.
Картина Владикавказа не будет полной без двух карт, которые могли всплыть и в любой из прошлых частей. Первая - план тогда-ещё-не-города (этот статус Владик обрёл лишь в 1860-м), а крепости, вокруг которой, однако, к 1850-м успело разрастись вполне городское селение, где люди жили семьями, и немалая их часть занимались торговлей. На излёте Кавказской войны его даже обнесли внешней стеной, и это, кажется, был последний такой город в Европе. А под стеной видна и пробитая к 1799 году Военно-Грузинская дорога с указателями "до Тифлиса" и "до Екатеринограда":
Другая карта - современная. Хотя драки стенка на стенку остались в иной эпохе, саму народную географию город вполне сохранил: спроси на остановке "как ехать до Весенней улицы?" - и все зачешут затылки да наугад лишь выдадут пяток несовместимых вариантов. А спроси "как тут у вас в Закарпатье попадают?" - подскажут сразу правильно и хором. Ещё одно свойство сторонок - на них город делится в реальном мире, а какие-нибудь Сучью Зону (самый центр, между прочим), Туркану или Сахалин не знают даже яндекс с гуглом - разве что какие-то комменты в местных группах.
Но на обеих схемах совпадает Владимировка - район напротив центра, куда ведут (все показывал во 2-й части) проезжий Кировский и пешеходный Трамвайный мосты. Последний проложили ещё в 1904 году к депо за Тереком, но помимо его высокой трубы, взгляд тут привлекает церковь:
2а
Владимировка и с годами поглощенная Станица слагали передний край, базу сил быстрого реагирования непосредственно у Военно-Грузинской дороги. Казаки после 1860 года, когда Владикавказ стал центром Терского войска, расселились по всему городу, а вот полковая располага не делась никуда - лишь штаб перенесли на правый берег к нынешнему проспекту Мира. С 1842 года на Владимировке базировался 77-й пехотный Тенгинский полк с впечатляюще долгой историей: возник в 1708 году в Петербурге как Белозерский, название унаследовал в 1801 году от расформированного полка, стоявшего в Гиляне в крепости Таньги, а уж повоевать тенгинцы успели на всех концах империи и самый известный офицер их полка - не абы кто, а Лермонтов. У казарм во Владикавказе тенгинцы построили Петропавловский храм (1879), вместе с ними перешедший в 1894 году Апшеронскому полку. У этого история была ещё длиннее (с 1700 года), а название он получил по Апшеронскому полуострову в память о Персидских походах Петра и принёс его на Кубань городом Апшеронском. На старых открытах об этом всём напоминало название церкви:
2б.
Лишившись церкви 1930-х Апшеронская площадь превратилась в пустырь. В 1955 году её "развернули" к городу, поставив памятник Коста Хетагурову - не единственный во Владикавказе, но очевидно главный. И - впечатляющий расположением: поэт, просветитель, отец современной национальной культуры замер у моста в главный город своего народа:
3
Но меня даже больше скульптуры впечатлила ограда на фоне типичных для Владимирки приземистых старых домов:
4
В 1968 за спиной поэта построили Ирон Драмон Театр, по-русски имеющий явно не перевод, а отдельное название Северо-Осетинский драмтеатр имени Владимира Тхапсаева. Он был основан в 1935-м, но тогда - делил здание с Вахтанговским русским театром на проспекте Мира. Вокруг посадили тенистый сквер, и если у главного входа встречает автор, то у бокового - его персонаж:
Жара ль, бураны -
В шубенке рваной
Он ходит, сирый.
Среди ныхаса
Кубады часто
Сидит с фандыром.Ныхас - это людная площадь, кубады - странствующий музыкант, ну а фандыр - то, что у него в руках:
5
Рядом - симпатичная остановка, у которой лучше выходить, если вы живёте на левом берегу и собираетесь посмотреть центр:
6
Напротив - внезапно, заброшенный дом сталинской эпохи на углу проспекта Коста. За углом этим примечательна "Фыдджынта" - простецкая, но знаменитая на весь Владикавказ столовая с фыччинами (мясными пирогами) не хуже, чем привокзальный "Ирон Кабиц" из прошлой части.
7
В народе её знают как Натюрморт - из окон "Фыдджынты" открывается вид на тюрьму, старейший белый корпус которой (1855) когда-то был конюшней Тенгинского полка, вмещавшей заодно и гауптвахту. И каждый местный таксист, проезжая у тюремного забора, обязательно посетует, что где это видно - люди в конюшнях сидят...
8
В зданиях вокруг Театральной площади ещё угадываются силуэты царских казарм, но фасады их - в основном перестроены:
8а
Последней войной Владимировки стала Великая Отечественная: справа - школа №30 (1934), которую в 1942 году занимал штаб Северо-Кавказского военного округа. И это существенно: немцев тогда остановили под Орджоникидзе, как годом раньше под Москвой.
9
У подножья казарм, школ, тюрьм, новостроек - домики старой сторонки:
10
Над которой и ныне высятся купола. Только - построенного в 1996-2003 годах чуть дальше от реки Георгиевского собора:
11
На самом деле это правда интересный храм. Во-первых, он сделан по мотивам Нового собора Михаила Архангела в центре (см. конец поста про Проспект Мира), только чуть подлиннее и с куполами на боковых башнях. Во-вторых, здесь явно пытаются создать национально-осетинский храм - начиная с посвящения (со Святым Георгием отождествляют Уастырджи - духа-заступника осетин) и заканчивая архитектурой: вместо русского иконостаса внутри алтарная перегородка наподобие грузинских канкели.
12
У входа на соборный двор - внушительная галерея инфостендов о просветителях Осетии. В притворе - ящик для пожертвований на роспись. Но честно сказать, в своём незаконченном виде убранство впечатляет как бы не сильнее:
12а
Теперь вернёмся на проспект Коста (имя Хетагурова, как ни странно, не склоняется) и до конца рассказа с него не свернём. 12 километров - это очень много, и до 1992 года левобережье пересекали 3 улицы. Та, что мы видели в прошлой части, называлась в честь Ноя Буачидзе - одного из основателей Терской Советской республики. В центре находилась Тифлисская (Тбилисская) улица, где-то на юге переходившая в Тбилисское шоссе - у этой дороги вполне однозначна военно-грузинская сущность. К северу от Театральной площади старые район почти мгновенно сходят на нет, а вот к югу ещё не один километр тянутся старые домики и чуть в стороне, на Мещанском кладбище, стоит Ильинская церковь, перестроенная в 1942 году из часовни (1888-95).
13
Ещё один храм - южнее, где с проспектом Коста сливается параллельная Ардонская улица. К Владимировке и ныне жимётся выше по Тереку район Молоканка, где в 1865 году здесь так и осели, увидев город, переселенцы из-за гор. Только - не грузины, армяне или персы, а вполне себе русские люди с окладистыми бородами - молокане. Из-за этих самых бород их часто путают со староверами, хотя на самом деле у них совершенно иная суть: это "духовные христиане", протестанты-от-православия, стремившиеся не к сохранению древних обрядов, а к отказу от них ради истинной веры. Они отбросили, посты и большинство таинств, иерархию, святых и даже крест как орудие казни Иисуса, а службы проводили в домах под началом старост-пресвитеров. Отпочковавшись в конце 18 века от духоборов (которые и ныне считают молокан "младшими братьями"), это течение распространилось по чернозёмным губерниями, прозвище обретя по Молочной реке в Мелитопольском уезде, где их селения стояли особенно плотно. Государство всегда смотрело на молокан чуть лояльнее, чем на староверов, и при Екатерине II и Александре I "духовное молоко" лилось относительно вольно. А вот Николай I и тут прикрутил гайки, тем более что за Кавказом остро не хватало русских людей! С 1830-х годов началось добровольно-принудительное переселение молокан и духоборов, и в общем в Грузии, Турции, Азербайджане и Армении они оставили весьма заметный след. Сплоченные, трезвые и порядочные, молокане известны там и в наше время как первоклассные строители и огородники, а что уж говорить про 19-й век? Вот начальник Терской области, тифлисский армянин Михаил Лорис-Меликов и пригласил их в свои владения. К началу ХХ века Молоканская слободка Владикавказа разрослась до 2 тыс. жителей, а всего по Терской области числилось до 8 тысяч молокан. Вот только, судя по всему, шли сюда те, кому не жилось за горами: на Северном Кавказе молоканство стремительно лишилось единства и стало дробиться на множество близкородственных сект. Возглавляли их частью местные пресвитеры, частью - проповедники из Тифлиса, к 1880-м годам ставшего центром русского баптизма. У истоков которого, в свою очередь, стояли переосмыслившие свою веру молокане - Никита Воронин из Саратовской губернии и Василий Павлов из Рязанской. Стараниями последнего баптизм начал распространяться и по владикавказской Молоканке. На проспекте Коста, у старого выезда к Тифлису, стоит если не старейшая, то редчайшая в России дореволюционная молельня баптистов (1912), при Советах - ДК Строителей, в народе известный как просто Дунькин клуб - якобы, по своей чрезвычайно красноречивой уборщице... Я несколько раз ездил мимо него и даже запомнил, но так и не сподобился заснять:
13а. фото из википедии.
Ну а религиозные поиски на Молоканке продолжались, и пожалуй самыми яркими их фигурами стали братья со знакомой фамилией Прохановы. Дед и тёзка громкого писателя "5-й империи" Александр Проханов пытался примирить науку и религию: его "Общество образованных молокан" учило, что Библия - сугубо духовная книга, которую нельзя использовать как источник материалистических знаний, и распространяло эти знания само. Впрочем - не слишком успешно, и бросив эти попытки, Александр Степанович больше преуспел как основатель первого молоканского журнала "Духовный Христианин" (1905) и "Протестантского Кредитного общества", ставшего фактически банком общины. Старший брат, баптист Иван Проханов тем временем уехал в Петербург и в первой половине ХХ века развёл столь кипучую деятельность, что евангельских христиан (тогда - "прохановцев") теперь даже выделяют в отдельное религиозное течение, лишь из-за разгрома в 1930-х годах не сумевшее отделиться от баптизма. В 1920-х же прохановцы и вовсе думали строить на Оби город Евангельск. Ну а во Владике брожение умов и прогрессорство к 1917 году достигло терминальной стадии - большевизма: если на Амуре молокане были непримиримыми врагами красных, то на Тереке, отбросив догмат пацифизма, с оружием в руках встали строить новый мир. Белогвардейские мемуары 1918 года полнятся строчками вроде "молокане взбесились и вместе с ингушами грабят город" и удивлением - а они-то оказывается кровожадными бывают.... Ну да впрочем, мы ведь в 2020-х уже хорошо знаем, что во имя "мира без ненависти" просто "нужно всем хорошим людям собраться вместе и убить всех плохих". Слезинка ребёнка, ай-хэв-э-дрим, цитаты Толстого, Ганди и Далай-ламы часто бывают в лексиконе тех, кто на грани одобрения и неверия смотрит на массовые смерти людей, оказавшихся не на той стороне Истории.
14
За Молоканкой проспекта Коста примечателен несколькими мощными сталинками. Та, что с кадра выше, известна как Турбаза - стало быть, строилась как гостиница для тех, кто идёт в альплагеря и далее к вершинам.
15
По разнице погоды можно понять, что проезжал я тут многократно. Впервые - вообще в 2019 году, ночью возвращаясь из Турции. И даже прошлые кадры сделаны в июле, а этот - в сентябре по дороге в Тбилиси:
16
Напротив - ДК ОЗАТЭ (1988), или скорее "Озатэ", ибо нет уже ни города Орджоникидзе, ни основанного в 1947 году Орджоникидзевского завода автотракторного электрооборудования. Зато есть швейная фабрика в его цехах, делающая военную форму.
17
Что логично, учитывая следующее здание по проспекту - старый Кадетский корпус (1902), в начале ХХ века провожавший вверх по Военно-Грузинской дороге и бывший одним из лучших в империи: вплоть до своего аэродрома. Летом 1918 года, когда восставшие казаки и осетины почти взяли Владикавказ, сюда переместился совнарком Терской Советской республики под началом Серго Орджоникидзе - за Молоканку и ближе к горам, надеясь уйти по ним тайным ингушскими тропами. Но по итогам уличных боёв, в которых помимо молокан и ингушей Совнаркому тогда помогали красные грузины Александра Гегечкори и китайские добровольцы под началом выросшего в Тифлисе мукденского сироты Пау Тисана, город остался за большевиками. В 1924 году в бывший кадетский корпус перебазировалась из Тулы 17-я пехотная школа, со временем эволюционировавшая в ОрджВОКУ - Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище им. маршала Андрея Еременко. Оно закрылось в 1993 году, но если и пустовали корпуса - то недолго: теперь их занимает штаб, ни много ни мало, 58-й Армии. Которую, пожалуй, в ВС РФ можно назвать самой воюющей, причём - почти беспрерывно вот уже 30 лет: за ней - ключевая роль в обеих Чеченских войнах, Август Восьмого, штурм Мариуполя, оборона запорожских рубежей. Геннадий Трошев, Владимир Шаманов, Анатолий Хрулёв, Валерий Герасимов - эти имена её командующих, думаю, слышали многие люди, совершенно далёкие от военного дела, а просто привыкшие за новостями следить. В общем, сфоткал штаб как сфоткалось - быстро и издалека:
18
Через Красногвардейскую улицу (ведёт к последнему мосту) от штаба начинается Мемориал Славы. Небольшой (220 на 350 метров) парк потихоньку обрастает памятниками с 1950-х, но в основном принял нынешний облик в 2005 году, к 50-летию Победы. На местных ресурсах его называют 3-м по величине воинским мемориалом России после Поклонной Горы и Мамаева Кургана. На мой взгляд, это сомнительно, но пусть бы и так: в конце концов именно осетины - самый героический народ Великой Отечественной. И не спешите возмущаться: в данном случае героизм измерим: на душу населения именно среди них было тогда больше всего Героев Советского Союза. Если точнее - 1 на 11088 человек, что несколько чаще, чем у идущих следом русских (12204), украинцев (13586) и белорусов (17072) и вдвое - чем у соседей-кабардинцев (23455), которые тоже в первой десятке.
19
Кадр выше, впрочем, к Мемориалу Славы не относится - дальше по Красноармейской высокая стена чего-то вроде автобазы расписана портретами с одной стороны от ворот - лидеров стран антигитлеровской коалиции, а с другой - военачальников-осетин. На углу же Коста и Красногвардейской встречает памятник Вхождению Осетии в состав России. Формально таковое состоялось в 1774 году по итогам делегации старейшин в Моздок, а вот юридически лишь тогда, по итогам очередной войны с Турцией, Россия смогла реализовать то, о чём договорилось с Елизаветой Петровной осетинское посольство, в 1749-53 годах посетившее Москву и Петербург. У этих людей - вполне конкретные имена: возглавлявший делегацию Зураб Елиханов (Магкаев) из Зарамага, Елисей Хетагов из Закинского ущелья и Батырмирза Куртаулов из Куртатинского. Изначально послов выходило пять, но путь их пролегал сквозь Кабарду, князья которой хоть и не решились удерживать осетин силой, а всё же категорически не хотели, чтобы вассал нашёл себе нового сюзерена.
20
Небольшя стела рядом - "Осетинские поэты и писатели", из которых я только Коста Хетагурова могу узнать в лицо. Да, это большой народ может разложить свою славу на фракции, а вот на Кавказе доблесть, трагедия, культура и этника часто бывают неразрывно сплетены.
20а
Главная аллея мемориала - ближе к Тереку. Тут надо сказать, что строили это всё то ли по религиозным канонам (как у храмов - алтарь на восток), то ли с расчётом на вечернюю прогулку - до полудня в парке просто невыносимо контровый свет, так что за отдельные кадры могу лишь извиниться.
21
Главная Аллея ведёт к колонне Святого Георгия с вводного кадра (где за ней виден белый Казбек), а вот она же по частям - целой эпос осетинских войны и мира:
22
В 2010 году всё это дополнила Стена Славы:
23а
Посвящённая в первую очередь обороне Орджоникидзе осенью 1942 года. 24 сентября немцы взяли узкие Эльхотовские ворота на Тереке, а к 2 ноября 1-я танковая армия вермахта стояла в селе Гизель - первом (!) от Владикавказа на запад. По сути это был нож остриём к горлу, который Красная Армия удерживала в миллиметре от кожи: битвы за перевалы Западного Кавказа и за Эльбрус показали, что в горах немцы воевали на голову эффективнее наших. Значит - если бы пал Орджоникидзе, скоро был бы взят в Крестовый перевал. Дальше - свастика над Тифлисом и марш по долине Куры к нефтепромыслам Баку, короче - поражение Советского Союза и превращение Третьего Рейха в евразийскую державу, с которой и американцы связываться не рискнут. Решающими были несколько суток - с 11 ноября Красная Армия начала теснить врага прочь с Кавказа.
23
Так что Владикавказ-Орджоникидзе - без пяти минут город-герой:
24
Ну и да, "где Сталин - там Победа!". В Осетии памятники Иосифу Виссарионовичу - уже давно обычное явление, да и Джугашвили, по мнению местных - огрузиненная фамилия Дзугаевых из Ущелья Белых Туальцев.
24а
Рядом - немного оружия Победы, самое приметное из которого - весьма убедительно сделанный ДОТ:
25
Дальше в парке - другие памятники. Например, Героям МВД (2018), в эпитафии которого 204 имени погибших за сто лет осетинских сотрудников правопорядка. Ну а даты и сюжеты, как я понимаю, абстрактные: на плите "2012" явно не Сахарное Болото.
26
Самый пронзительный памятник - "Ладони" (2008), и текущая струйка воды так и журчит одно слово " Беслан"... В небольшой республики его трагедия зашла на порог буквально каждой семьи: даже в своих поездках по Кавказу я дважды встречал тех, кто побывал в этом аду...
27
Ближе к другому концу парка строится храм Иоанна Воина:
28
И опять же обратите внимание на устройство: русский купол над грузинской крышей.
28а
Главную ось завершает Скорбящая Мать - исходный памятник жертвам Великой Отечественной (2005). И обратите внимание, как скульптор смог передать черты лица осетинки:
29
Перед ней - Сгоревший Ангел в конце аллеи с могилами жертв локальных войн. Мы прошлись и по ней - новых не увидели...
30
Теперь - выйдем на проспект Коста. Вдоль него тянется Аллея Славы - по сути продолжение Пантеона у Осетинской церкви из первой части.
31
Большинство могил тут моложе 2005 года, когда Аллею Славы официально открыл глава республики Александр Дзасохов. В основном это местные политики, герои труда, реже герои войны, чья слава не выходит за пределы региона или отрасли. И если Пантеон - сугубо осетинский, то здесь покоятся и люди других народов.
32
Исходной, как я понимаю, была могила Иссы Плиева (1979), великолепный конный памятник которому стоит над Тереком отсюда не так далеко. Генерал-кавалерист, он был достоин грозной конницы древних аланов. Исса Александрович создавал армию красной Монголии, а Великую Отечественную прошёл вдали от родины, но всю, несколько раз на волосок разминувшись с гибелью или пленом. Под началом Плиева красноармейцы освобождали Одессу, а только дойдя до Праги, Исса Александрович отправился на Дальний Восток бить Квантунскую армию. Это, впрочем, тоже оказался не конец его войны: впереди было жаркое лето 1962 года... В июне Исса Александрович подавлял восстание в Новочеркасске, причём настроен был действовать предельно жёстко и пустить в дело танки: самые радикальные его приказы смягчал генерал Матвей Шапошников, в своих воспоминаниях утверждавший, что иначе были бы тысячи жертв. А всего месяц спустя Плиев командовал Группой советских войск на Кубе, на грани ядерной войны вынуждая сверхдержавы договариваться. В общем, Плиев был настоящим аланом, и родись он лет так на 1500 пораньше - наверное, взял бы Рим...
33
Ещё несколько ветеранских могил 1970-80-х:
34
Отдельные памятники, причём старый и новый - частям НКВД, оборонявшим Орджоникидзе. Чёрная плита в центре - эпитафия павших на Великой Отечественной осетин из села Коби. Примечательного тем, что основано оно было в 1913 году в теперешней Чечне, той её части, что вайнахи получили в 1956 году по возвращении из депортации. Как нетрудно догадаться, теперь осетины там не живут, а памятник своим землякам переселенцы поставили во Владикавказе.
35
Наконец, на углу мемориала, на одной линии со Скорбящей Матерью - его исходный элемент: Вечный Огонь у стелы в виде вайнахской башни (1957). Он отмечает братскую могилу 17 тысяч красноармейцев и добровольцев, павших в Терском восстании, и его форма логична - ведь многие из них ингуши... Здесь же - Лев Маркус, шурин Кирова, в честь которого названа одна из главных улиц, убитый в 1922 году на Военно-Грузинской дороге.
36
Дальше Мемориал Славы незаметно переходит в парк Малой Северо-Кавказской железной дороги (1966-67), опоясывающей ещё и зоопарк.
37
И среди нескольких десятков детских железных дорог, тренажёров при летних школах юного железнодорожника, её можно смело назвать самой невзрачной - ни красоты архитектуры и пейзажей, как в Ереване, ни внушительной длины, как в Свободном, ни странной колеи, как в Красноярске: овал путей (2,2км) и две платформы без вокзалов. Причём, судя по старым фотографиям, это не РЖД постарались - так было всегда. Главное украшение владикавказской ДЖДшки - Столовая гора (2993м), заметно приблизившаяся после центра:
38
Всё это строилось в 1960-х как приложение к Водной станции - двум прудам в лесу, на которых тогда была сделана зона отдыха. Сейчас, впрочем, её реконструируют, и по такому случаю - спустили пруды. Нам осталось довольствоваться лишь руинами пилона, похожими на древние храмы в джунглях Камбоджи:
39
Да приятной глазу новостройкой Академии Борьбы:
40
Водной станцией называется и вся эта сторонка - по конечной трамвая, где мы просидели с полчаса и уехали маршруткой, уверенные, что сюда трамвай больше не ходит. О красотах и странностях владикавказской системы я рассказывал в первой части, и мы уже достаточно провели в городе, чтобы этому не удивляться. Удивились мы, когда позже с автодороги всё же увидели трамвай - получается, несколько раз в день они тут бывают!
41
А вот канатная дорога (1980), две кабинки которой когда-то ходили по маятниковой схеме - точно всё. Станция на другой стороне проспекта Коста заброшена:
42
Причём, судя по чужим фото, кабинок она лишилась буквально пару лет назад.
42а
Первоначально линия имела три станции - "Водная станция" (кадры выше; 737м), "Мотель" (на Московском шоссе, 771м; в 1километре; кадр ниже) и "Лысая гора" (1038м, ещё 2км) на ближайшем к городу отроге Лесистого хребта. Туда канатка ходила всего-то до 1983 года, а в 1992 замер и бессмысленный обрубок внизу. Впрочем, уже в ноябре по пути из Грузии мы теоретически могли прокатиться на новой канатке: глава республики Сергей Меняйло на новом месте развернулся куда лучше, чем в Севастополе, и среди прочего отгрохал на Лысой горе новый "Алания-парк" с 40-метровым колесом обозрения и горнолыжными трассами. Открыть всё это обещают к лету 2024 года, а пущенная в октябре канатка получилась короче (1550м) и круче (282м), и видимо спускается куда-то в другую сторону:
43
Завершает Южные ворота Владикавказа ещё одно странное место - Парк Нартов ("Нартон"), Аллея Героев иных времён и миров, которую в 2014-20 годах изваял знакомый нам с прошлых частей скульптор Николай Ходов. Ведь без преувеличения одно из главных сокровищ Кавказа - Нартский эпос: думается, если бы хоть клочок здешней земли хоть пару лет (само собой, до присоединения к России) побыл английской или французской колонией, в наши дни Голливуд снимал бы про натов кино не реже, чем про Одина или Геракла. Былины о нартах сказывали народы всего Кавказа, и разумеется - каждый в уверенности, что остальные украли этот сюжет у него. В том и беда этих гор: всё панкавказское имеет и панкавказское авторство, вот только каждый народ хочет видеть себя единственными создателями хоть шашки, хоть долмы, хоть нартиады. У разных народов нартиада заметно отличается, но именно осетинская версия изучена лучше всего, а потому стала ярким символом Алании:
44
Ближняя к выезду часть Аллеи - про богов. Вот например Афсати (отождествляется со Св. Евстафием) - осетинско-сванский король диких животных и покровитель охоты, обряды которому горцы воздавали, собираясь в лес. Фалвара, аналог Флора и Лавра, напротив - самый добрый и кроткий из богов, владыка животных домашних, а глаз ему когда-то выбил Тутыр (аналог Фёдора Тирона) - царь волков и покровитель скотоугона. Ну а посредине - довольный жизнью Донбетр (Водяной Пётр) - царь водного мира:
45
Уацилла (Святой Илья) - громовержец и хранитель мира. Когда-то он приковал к Луне Артауза - чудовище, созданное во имя добра, но вышедшее из под контроля. То же может произойти с Руймоном - слепым червём, рождённым от оленихи, но постепенно растущим: если Руймон прозреет - он вырастёт в Мирового змея и погубит жизнь на Земле. Васо Абаев, главный исследователь нартского эпоса, видел под этими двумя чудищами Армению и Рим, ближайшие крупные государства на заре Алании. Сафа (то есть Савва) - соответственно, дух-хранитель семьи, создавший очажную цепь, которая в каждом горском доме была ключевой святыней. Ну а между ними - нарт Ацамаз с чудесной свирелью Афсати, играя на которой, мог повелевать природой.
46
Уастырджи, чьё имя восходит к Ай-Герги (Св. Георгий) - заступник людей, покровитель осетинского народа и всех мужчин, враг лжецов и клятвопреступников. Именно ему чаще всего посвящают дзуары (святилища). Батрадз, или Бетроз, рождённый из спины своего отца Хамыца, самый сильный воин на свете, который даже нартов может просто сдуть. А в середине - кузнец Курдалагон, который подковывает нартских коней, чинит оружие и доспехи, да и самих нартов, павших в боях, собирает заново. Бетроза и Сослана он закалил на огне из угля от сожженных зальских змей (трёхглавых драконов) и молоке волчицы, от чего их кожа превратилась в булат. Но он же выковал живое и разумное огненное Колесо Балсага, которое убило Сослана, переехав единственное слабое место - колени, в слишком короткой бадье для закаливания оставшиеся торчать.
47
Что же до нартов, то уникальная особенность их осетинской истории - отношениях трёх родов, живших в одной долине. Верхние Нарты были селением бедного и сурового рода героев Ахсартагката, владевших среди прочего тайным хатским языком, более никому не понятным. В Нижних Нартах жили их кровники Бората, род стяжателей с несметными стадами и обильными садами, и за века вражды не раз случалось так, что два рода истребляли друг друга, возрождаясь из одного-двух нартов. Ну а между кровниками жили Алагата из Средних Нарт - малочисленный, древний и мудрый род, хранившие веру и реликвии. В первую очередь - Уацамонгу: горский Грааль, на пирах (куда приходили, оставив вражду, два других рода) в руках героя наполнявшийся благоухающих вином, а в руках лжеца - зловонной жижей. Другой святыней алагатского нихаса был Камень Забвения, прикосновения к которому давало силу отпустить любое горе. И в общем, эти три рода имеют тех же предков, что индийские касты кшатриев, вайшьи и браминов соответственно, уходя корнями куда-то к изобретателям колеса. У начала аллеи со стороны города - предание о том, как появились Ахсартагката: у старика Уархага были сыновья Ахсар и Ахсартаг. Женой второго стала Дзерасса - дочь Донбетра, пытавшаяся в образе птицы украсть из их дома золотое яблоко. Ахсартаг ранил её и пленил, а дальше на почве ревности два брата убили друг друга. Но у Дзерассы всё же родились близнецы Урузмаг и Хамыц, а повзрослев, они нашли и безутешного Уархага, и приведя его в порядок - увидели его молодым и женили на Дзерассе.
48
Когда же она умерла, на том свете её нашёл Уастырджи и предложил быть с ним. Так родилась красавица Шатана, которая, если верить всем исследователем, с Сатаной, который чёрт, не имеет ничего общего. Но она была чертовски хороша: видела и слышала всё, принимала иные облики и в бою была сильнее большинства мужчин. Да и готовила прекрасно: так, именно Шатана изобрела алутон, пиво, араку и медовый напиток ронг, что пили нарты на праздниках, а вот люди потеряли секрет. Её брат Урузмаг тем временем ходил с Безымянным сыном в страну Терк-Турк угонять стада, которые стерегли волк, жеребец и ворон с железными мордами. Шатана, обхитрив его жену Эльду (в других версиях - Елду!), вышла замуж за брата. Но её сын Сослан, самый известный герой нартского эпоса, не был сыном Урузмага. На русский это имя можно перевести как Гранитыч: однажды Шатана купалась обнажённой, и её приметил случайный чабан. Имея возможность просто убить его, полубогиня заворожила мужчину так, что он принял за её тело белый валун у берега, а 9 месяцев спустя Курдалагон извлек отудда младенца и закалил его по своей системе. Самый живой и человечный из нартов, в череде побед и подвигов споткнулся Сослан о слабый пол: так, 7 лет он добивался руки и сердца красавицы Бедухе из летающей башни, и хотя выполнял все её испытания (включая знаменитый танец с чашей Уацамонга, которую надо было не расплескать) - раз за разом получал отказы из-за её отца Челахсартага. Которого в итоге убил, а Бедухе взял силой, после чего она покончил с собой. Последней невестой Сослана стала Ацырухс - Дочь Солнца из Семиярусного замка, но только та, когда богатырь увидел её купавшейся без одежды, сама позвала его в жёны. Однако за калымом, который выставили охранявшие её уаиги (циклопы), - листьями волшебного Аза-дерева, - Сослану пришлось идти в страну мёртвых, где он встретил Бедухе. И не внял её предостережениям не брать больше ничего: подобранные им вещи нашептали уаигам о незащищённых коленях, а Ацырухс, сочтя встречу с бывшей оскорблением, убила богатыря Колесом Балсага.
49
Ну и куда же, конечно, без трикстера. Таковым был Сырдон, способный просчитать любую судьбу и своим красноречиием убедить скалу рассыпаться. Больше всего ему нравилось сеять между нартами вражду, и лишь когда Хамыц из мести убил его жену и 12 сыновей, Сырдон был сражён горем и из руки одного из них сделал арфу.
50
И конечно, Нартон раскрывает не всё, а я изложил и того меньше. Но впереди у нас красивый и строгий мир горной Алании...
51
Что же до Владикавказа, то до написания этих постов я был уверен, что хорошо его облазал, а как сел писать - так и понял, что если приеду снова, то материалов наберу ещё как минимум для 7-й части рассказа.... За этим, в общем, и пишу - чтобы понимать то, чего не понял на месте.
АЛАНИЯ-2023
Обзор поездки и оглавление серии.
Алания. История, культура, религия осетин.
Моздок и Беслан (2021).
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ. История, колорит, трамваи.
Владикавказ. Вдоль Терека
Владикавказ. Проспект Мира.
Владикавказ. Центр.
Владикавказ. Разное.
Владикавказ. Проспект Коста.
...и многое другое.