Зеленчукское ущелье. Часть 3: Архыз и окрестности
Зеленчукское ущелье и Архыз - это в общем-то синонимы. Первое название - от реки Большой Зеленчук, второе - от урочища в её верховьях, где в 1920-х годах разросся одноимённый курортный посёлок, а в 1990-х началось производство минеральной воды, из этикеток которой об Архызе узнал каждый пьяница и каждый школьник. Всё самое интересное в ущелье - у Нижнего Архыза: в первой части я показывал древнейшие в России храмы на городище аланской столицы Магаса, а в прошлой части - крупнейшие в России обсерватории с обилием технический чудес. Напоследок съездим выше по ущелью - впереди село Архыз, поляна Таулу и горнолыжный курорт "Романтик".
Основополагающее, пожалуй, свойство Зеленчука - из всех крупных ущелий Кавказа оно самое пологое. Тут нет теснин, если не считать таковыми пару обрывов у старинной башни Адиюх, а горы вокруг мягкие и лесистые, словно Южный Урал или северная окраина Алтая. Довершают сходство с ними мобильные пасеки на придорожных лугах:
2.
По обе стороны дороги тянутся охраняемые леса - слева Тебердинский заповедник (1936) доходит из соседнего ущелья, справа Архызский заказник (1967) простирается вверх по горам:
3.
Это уютные горы, но как заметил в своей песне Егор Летов, "свято место не бывает без врагов": памятники у дороги напоминают о том, как осенью 1942-го немец рвался к перевалам.
4.
Сама дорога вдоль Зеленчука была хожена ещё греками да аланами, и караваны на ней адыги грабили в те времена, когда были известны остальному миру как не черкесы, а зихи. Санчарский перевал (2589м) соединял Аланию и Абхазию, стольный Магас с портовым Сотириуполем (ныне Пицунда), этим кавказским плацдармом православных миссий. С греческим прошлым, вероятно, и связано название Архыз - хотя своя версия звучного топонима выводится, натурально, из каждого языка окрестных народов, больше всего мне нравится вариант, что в его основе "архаиос" - "древний". Даром что Старое Жилище - второе название этих мест. Царские власти предпочли проложить Военно-Сухумское шоссе по соседнему ущелью через Клухорский перевал, однако здесь, сложись история чуть-чуть иначе, теперь могли бы ходить поезда: как бы не последним указом Николая II, подписанным за три недели до отречения от престола, стало утверждение устава впервые презентованной ещё в 1913 году Армавир-Сухумской железной дороги через Зеленчускую станицу и Санчарский перевал, которая могла бы и по сей день оставаться самой высокогорной в России ( сейчас таковая БАМ, и его перевал вдвое ниже). С проектируемой станцией, видимо, и связано появление людей на Старом Жилище - в 1922 году здесь, на высоте 1470 метров, был основан одноимённый посёлок, скучное русское название которого сперва в разговорной речи, а постепенно и в документах переродилось в звучное Архыз. Не знаю, какие планы советская власть на него возлагала тогда: железная дорога в Сухуми в итоге прошла берегом Чёрного моря, а здесь не возникло ни лесозаводов, ни шахт. Архыз оставался горным тупиком, обычным по сути карачаевским аулом, и лишь на излёте советской эпохи из него стали делать курорт.
5.
Более того, излёт этот непосредственно здесь и творился: непроглядный лес перед посёлком скрывает санаторий "Заря" (1979), также известный как Дача Горбачёва - первопоследний президент СССР действительно любил там отдыхать, а 15 июля 1990 года подмахнул сдачу Восточной Германии ФРГшному канцлеру Гельмунту Колю. Затем всем стало не до курортов: за двадцать постсоветских лет население Архыза упало с 1,7 до 500 жителей, а градообразующим предприятием стал завод минеральной воды "Архыз", с 1993 года разливающий её из 1,5-километровой скважины. Причём не знаю, как сейчас, а лет 10 назад предприятие с директором-карачаевцем Халитом Калахановым было ориентировано на местных: большинство сотрудников работали по пол-дня, остальное время занимаясь по хозяйству. Вновь пошёл в рост посёлок лишь в последние годы с туристическим ренессансом Кавказа, и ныне представляет собой аляповатый и суматошный базар в худших традициях отечественных курортов. Судя по лицам и одеждам немалой части отдыхающих, в первую очередь этот курорт внутреннего пользования, куда ездят подышать свежим воздухом жители станиц и аулов в предгорьях.
6.
Асфальтовая трасса, проходя Архыз насквозь, словно остаётся вне его - лишь цепляется за кафе да сувенирные лавки. В основном же Старое Жилище - это улицы без асфальта, пустыри да самодельные турбазы. Однако и среди них кое-что можно найти:
7.
Например, Крутящийся дом, который построил у себя на участке с полвека назад местный житель Сапарбий Хубиев. Построил просто так, вдохновившись то и дело пролетавшими над селом вертолётами. Первые годы он жил в странном домике сам, в его же стенах женился, и лишь в последние несколько лет стал показывать своё творение туристам.
8.
Главная "фишка" дома - он действительно вращается, причём для этого вполне хватит сил одного человека:
Click to viewСекрет - в тракторной рессоре, на которой стоит вся конструкция:
8а.
Первый этаж домика выглядит жилым, но давно пустующим, а на втором - музей народного быта, или вернее какие-то его остатки, как облезлые чучела орлов или металлическая посуда. Мы зашли во двор Хубиева под вечер, и хотя дверь хозяйского дома была открыта - не стали туда стучаться, рассудив, что хозяева услышат нас и сами выйдут взять по 100 рублей за билеты. Но никто так и не вышел, да и не знаю, жив ли ещё Сапарбий.
9.
Совсем уж в сумерках мы отправились на южную сторону посёлка и припарковали арендованную в Кисловодске машину у моста через Большой Зеленчук, в кафе близ которой прямо над быстрой водой подают самые вкусные из известных мне карачаевских хычины. За мостом - ещё пара турбаз и ворота Тебердинского заповедника, который здесь почему-то небрежно назван "национальный парк". Поселковым парком лес за воротами по сути и является, и вход туда платный, но по сумеркам егерь ушёл, а народ тянулся нам навстречу.
10.
В основном тут ходят на Казачий водопад, судя по чужим фото довольно высокий и живописный. Но мы заезжали сюда на обратном пути, и по тусклым тонам и шумности осветлённого фото нетрудно понять, что времени пройти 2 километра по тропе и подняться на две сотни метров вверх у нас не было.
11.
Я искал не Казачий водопад, а Аланский камень - небольшую стелу с крестом в полукилометре от ворот и метрах в десяти левее тропы среди камней и деревьев. Выбит он был давно, и по самой красивой, но при том вполне правдоподобной версии, это был межевой знак Алании:
11а.
Следов этого христианского царства, в 10-12 веках подарившего Кавказу самый долгий в его истории период мирной жизни, на Старом Жилище немало. В другую сторону тем же лесом можно дойти на Спящее озеро - большую часть времени заболоченный луг, который лишь изредка заполняется водой. Как считается, озеро искусственное - в давние времена, когда рабы и пленники регулярно чистили его от тины, это было водохранилище Магаса того древнего города, от которого остались теперь три храма на Нижнем Архызе. Ещё один камень с крестом можно найти с другой стороны от посёлка, по дороге на Церковную поляну - плоскую вершину горы Карча-Тёбе, с которой открывается отличный вид на посёлок, а среди скал и булыжников глаз археолога различит остатки двух крепостных башен и базилики, стены которой ещё в начале ХХ века стояли выше человеческого роста. Её, видимо, и называли тут Старым Жилищем - прежде у истока Большого Зеленчука находился какой-то важный пункт дороги к большому миру, вероятно - граница, у самой линии которой ещё до крещения Алании византийцы построили храм. Но мы едем дальше по трассе:
12.
Километрах в трёх от посёлка - развилка: направо дорога уходит дальше по долине, а налево асфальт обрывается за мостиком через речку Архыз. От мостика этого ещё 3 километра до поляны Таулу, и так как по условиям аренды машины туда было строго запрещено заезжать, мы припарковались у отбойника да поймали попутку. Причина запрета вскоре стала ясна, причём не столько глазам, сколько пятой точке и ушам (по лязгу подвески), а подвёз нас сотрудник заповедника, роскошный чернобородый черкес. За двадцать минут пути я успел выказать своё уважение к истории его народа, а он - посетовать, что были черкесы лучшими на свете воинами, но не сумев объединиться, потеряли всё. За очередным ухабом сосны расступились, открыв нам длинный ряд фанерных ларьков и харчевен, среди которых высится мечеть:
13.
Посреди леса вдруг обнаружились шумный восточный базар с сырами, айраном и шерстяной одеждой да переполненная автомобильная парковка, вдоль которой сновали УАЗы, квадроциклы и кони.
14.
Но рёв их моторов был не сильнее шума речки Псыш, сливающейся с речкой Кизгич в Большой Зеленчук близ посёлка:
15.
Через бурную воду наведены мосты, а на том берегу рабочие монтировали небольшую сотовую вышку:
16.
В Приэльбрусье я показывал поляны Чегет и Азау, фактически представляющие собой площади в окружении отелей, кафе и станций канатных дорог. В комментариях у меня отмечались люди, которые действительно помнили на тех же местах зелёные поляны, в сезон горных походов превращавшиеся в спонтанные палаточные лагеря наподобие алтайского Аккема. Ну а на Таулу мы застали в самом разгаре процесс превращения поляны в площадь: на полпути от туристских палаток к мини-отелям - копродендрические шалманы:
17.
Посреди всей этой суматохи, музыки, людского и конского ржания лежит Мемориал защитникам перевалов Кавказа:
18.
Своим устройством поразительно похожий на народные памятники альпинистам, спонтанно возникающие на высокогорьях: там люди несут и прикручивают к скалам мемориальные доски погибшим товарищам, а здесь - тем, благодаря кому мы вообще имеем возможность ходить в горы. Первыми были комсомольцы с Невинномысского химзавода в 1976 году.
19.
В 1980 мемориал дополнила "сорокопятка" - основная советская пушка 1930-х годов: к началу войны на вооружении Красной Армии стояло более 7500 таких орудий. Конкретно эту сняли с перевала Накра в Приэльбрусье, дополнив репликой горного ДОТа:
20.
А вот снаряд, рискну предположить, от какого-то другого орудия вроде КС-19 - этими тяжёлыми зенитками 1950-х годов МЧСники обрушивают в горах лавины, а потому и пушек, и боеприпасов к ним на Кавказе по-прежнему много.
20а.
В центре мемориала - братская могила:
21.
А склон рядом символизирует ощетинившийся огневыми точками перевал. Прорыв вермахта на юг России летом 1942 года вновь поставил под угрозу само существование страны. Главной целью немцев тогда были, конечно, Баку и Грозный, сочащиеся вожделенной нефтью, и пока одна группа войск отсекала пути снабжения в Сталинграде, другая прорвалась непосредственно на Кавказ, рассчитывая на восстание белых казаков и горцев. Горы выглядели неприступной стеной, и на восток вдоль неё немцы прошли до Малгобека на севере Ингушетии, а на побережье упёрлись в Новороссийск. И как в былые века, когда аланская конница держала арабские орды, в горах начались битвы за перевалы. Тут стоит сказать, что ещё до войны немецкая школа альпинизма считалась сильнейшей в мире, а специальные горнопехотные части, знаменитые "эдельвейсы" (по нашивкам с этим горным цветком) комплектовались в основном альпийскими горцами из Австрии и Баварии. Хоть это и наши горы, а немцы воевали на высотах увереннее, обустраивая огневые точки с лёгкой артиллерией в зоне вечных снегов и стремительно поднимаясь на неприступные склоны. Удар через перевалы Карачая, конечно, не открывал путь на Тбилиси и Баку, но зато позволял окружить группировку Красной Армии на Черноморском побережье. И сейчас уже не вполне очевидно, что и Грузинскую ССР топтал сапог оккупанта.
22.
На Марухском перевале, 5 сентября 1942 года взяв его седловину, "эдельвейсы" продвинулись на 2 километра на юг, а за Санчарским перевалом 1 сентября и вовсе заняли ближайшую деревеньку Псху, основанную в 19 веке в Абхазии русскими дезертирами. Впрочем, оккупация продлилась всего неделю: уже 8 сентября враги отошли к седловине. Сбросить "эдельвейсов" с перевалов части Красной Армии во главе с Константином Леселидзе и Иваном Пияшевым пытались до середины октября: Санчар был взят 15-го числа, Маруха - и вовсе лишь 25-го. Попытки же штурма тех перевалов, которые Красная Армия продолжала держать, прекратились лишь зимой 1943 года, когда началось контрнаступление со стороны устоявшего Сталинграда.
23.
До посёлка Орджоникидзе, куда отсылает стенд на лестнице, мы доедем через пару постов. Пока же взойдём к обелиску-штыку (1979):
24.
И беседке-пуле:
25.
А вокруг - жизнь переполненной поляны. Кто-то катается на эрзац-параплане без крыльев:
26.
Кто-то - ищет транспорт в горы. Конкретно здесь краем уха мы услышали примерно такой диалог:
-Почём на лошадях до водопада?
-2000 рублей с человека.
-А обратно сколько?
27.
Конечно же, поляна Таулу не стала бы столь бойким местом, если бы с неё не расходился целый веер маршрутов. Ещё километров 10 до базового лагеря вполне можно проехать на внедорожнике, а оттуда помимо чисто альпинистких маршрутов на Софию и Пшиш, есть и треккинговые к Софийским водопадам и Софийским озёрам. И те, и другие сказочно красивы, и по прямой между ними всего-то 4 километра... да только находятся они с разных сторон долины в 800-900 метрах над лагерем, так что каждый из походов - дело на целый день.
28.
Вернулись на трассу мы с егерем Архызского заповедника, беззлобно, но строго пожурившим нас за то, что припарковали машину у отбойника. На своих колёсах продолжаем путь - где-то в километре от поворота на Таулу встречает Солнечная поляна:
29.
Вдоль трассы тут уже вырос пяток отелей, но сама поляна пока что просторна и пуста. С неё просматривается всё Софийское ущелье:
30.
И сама гора София (3637м) с отрогами Люба, Вера и Надежда и спускающимися в долину ледниками. Именно этим ледникам обязаны своим существованием озёра и водопады у её подножья:
31.
Что же до курорта Архыз, то власти Карачаево-Черкесии сочли, что его проще построить заново: в 8 километрах от Старого Жилища встречает посёлок Романтик, основанный в 2011 году и зимой 2015-2016 годов принявший первых туристов:
32.
Не имеющий постоянного населения, Романтик смотрится прянично. Сумма отзывов в интернете гласит, что по сравнению со старым добрым Домбаем тут сервис небо и земля, а вот красоты и достопримечательности в подмётки не годятся.
33.
В первую очередь Романтик - горнолыжный курорт, но даже в сентябре мы едва нашли место на парковке.
34.
Собственно, весь Романтик - это конгломерат отелей и ресторанов внизу и куст канатных дорог с красивыми названиями, расходящийся от них в обе стороны ущелья. В сентябре, правда, работала только одна - "Млечный путь" на хребет Абишира-Ахуба:
35.
Отдав привычные 600 рублей, мы заняли места в типовой кабинке от французской "Помы":
36.
Посёлок стремительно остаётся внизу. Отсюда видно, что канатка над автодорогой совсем коротка: на самом деле она нужна лишь для переезда лыжников с одной стороны курорта и на другую. Дальше - нижняя станция самой длинной (2467м) и высокой (688м) на курорте канатной дороги "Северное Сияние", пущенной в 2018 году:
37.
Она поднимает на плато Габулу (2518м), не примечательное в общем ничем, кроме горнолыжных трасс и видов на Абишира-Ахуба:
38.
Верхняя станция "Северного Сияния", а на кадре выше видны продолжающие его линии "Союз" (1335м, 166м вверх) и "Аполлон" (1720м, 344м вверх) до высоты 2840 метров. Оттуда можно подняться пешком ещё выше, на хребет Аркасара с альпийскими лугами и обилием горных озёр, но этого лучше не делать без опыта.
39.
Набираем высоту, и из-за Габулу показывается вершины Главного Кавказского хребта:
40.
Сам "Млечный Путь" буквально на сотню метров уступает "Северному Сиянию" - 583 метра вверх, 2354 метра вдоль троса:
41.
А перепад высот зафиксирован на здании верхней станции со стильной деревянной обшивкой:
42.
Рядом - аналогичная станция линии "Лунный экспресс" (2122м, набор высоты 536м) без кабинок и пустые опоры недостроенной линии "Орбита" на Московский пик (3173м):
43.
Но откровенно говоря, делать тут абсолютно нечего:
44.
44а.
С одной стороны Абишира-Ахуба стоит крутой 3-километровой стеной, за которой скрываются живописные озёра и плато:
45.
На ней и доминанта пейзажа - скалистая вершина Речепста (3215м):
46.
С другой стороны торчат вершины Главного Кавказского хребта, за которыми - Грузия:
47.
Как высочайший в этом районе Пшиш (3790м):
48.
Аманауз-Баши (3350м) на перпендикулярном Главному хребте Аркасара:
49.
Или знакомая нам София... Асфальтовая дорога уходит и за Романтик, в перспективе - до самого Сочи: трасса Кисловодск - Адлер длиной 334км (вместо нынешних 770 в объезд) - давняя мечта властей и гостей Кавказа. Её строительство сдерживают в основном лежащие на пути заповедники, но вроде бы пока в планах построить под ними тоннели. Сейчас асфальт заканчивается на перевале Пхия в долину Урупа - пологом, но с отличными видами всех этих хребтов. Оттуда рукой подать до Санчарского перевала, но нет причин тревожить сон древней дороги.
50.
В следующей части заглянем на Уруп и Большую Лабу в одно село с абсолютно неожиданной самобытностью.
ОГЛАВЛЕНИЕ.