Приэльбрусье. Часть 5: Чегет
В Кабардино-Балкарии помимо Черека и Чегема есть ещё и Чегет - так неофициально называется соседняя с Эльбрусом гора, до подножья которой мы доехали в позапрошлой части вдоль Баксана мимо поворотов на показанные в прошлой части колоритнейшие ущелья Адыл-Су и Адыр-Су. Те два поста были пронизаны романтикой советских альпинистов, ну а Чегет - знаковое место для их соседей снизу: горнолыжников. И к тому же - лучшая смотровая площадка Приэльбрусья.
Подъём на Чегет входит в программу классического майского выезда "Неизвестной России", но в нашем случае это потеряло смысл из-за низких туч. Взял реванш у погоды я лишь в сентябре, но зато - отмечал на Чегете свой день рождения.
Для понимания масштабов проблемы всё же дам один майский кадр: весна в 2022-м году пришла на Кавказ с запозданием на 2-3 недели. И если в Безенгийском ущелье нам внезапно повезло с чистым небом, а на Чегеме и Череке тучи прятали от нас разве что далёкие вершины, то в Приэльбрусье, лежащем на высоте тех вершин, погода испортила всё. В верховьях Баксанского ущелья 7-9 мая стояла ещё глубокая зима с чёрно-белыми пейзажами и пробирающим холодом, а непроглядный туман начинался от гостиничных крыш и крон соснового бора. И если на Эльбрусе мы имели роскошь оказаться над облаками, то вершина Чегета находилась в самой глубине облаков. Именно на такой случай rumata-anton (основатель "Неизвестнача") не включает билеты на канатные дороги в стоимость выезда - сочтя, что зрелище тумана не стоит 900 рублей, я с чистой совестью поймал попутку и уехал в Тегенекли смотреть показанный в позапрошлой части музей Высоцкого.
2.
Несколько меньше риск попасть на непогоду у "Неизвестной России" в августе, в 5-дневном выезде по Чегемскому и Баксанскому ущельям. Но я вернулся сюда лишь в сентябре, вместе с Наташей на арендованной в Минеральных Водах машине. На рассвете выехав из гостиницы в Пятигорске и полюбовавшись озером Тамбукан, около 10 утра позавтракав балкарским хычином в низовьях Баксанского ущлья, к полудню мы приехали на поляну Чегет.
3.
Ну как поляну... Когда всё только начиналось - это действительно была поляна с изумрудной травой, на которой туристы ставили брезентовые палатки-"памирки", стелили в них тяжёлые ватные спальники и, взвалив на плечи рюкзаки-колобки да взяв в руки самодельные альпенштоки, расходились радиалками на окрестные горы. Потом на поляне появились балкарцы в своих бурках и папахах да стали продавать туристам сперва домашний сыр, горный мёд, айран и горячие хычины, а затем, переодевшись в брюки - и сами папахи и бурки. Кто-то притащил вагончик, в котором не страшны дождь и снег, а затем и до государства дошло, что поляна уже не просто поляна: в 1960-х на Чегете заработали канатные дороги, а в 1974 принял первых постояльцев огромный пансионат, торчащий из-за Повелителя Душ на кадре выше. Ещё больше зарастание поляны рукотворными объектами ускорилось в постсоветскую эпоху, особенно - в 2010-х годах, когда на Кавказе начали забывать про терроризм и вспоминать про туризм. Постоянных жителей, впрочем, тут так и не появилось, а потому я бы назвал это место скорее Чегетской площадью на окраине соседнего Терскола:
4.
И неотъемлемая часть её ансамбля - горы. На кадре выше хорошо видны Большой и Малый Когутай (3819 и 3732м), с которых круто спускается Когутайский ледник - небольшой, но чрезвычайно живописный:
5.
Правее высятся 4-тысячныники Донгуз-Орун и Накратау, вершиной уходящие в тучу. Их тёмные склоны - сами как небо с облаками снежников и ледников:
6.
Чегет - название не официальное: до развития курорта этот отрог Накратау с несколькими невзрачными вершинами ничем не выделялся среди окрестных гор. В полный рост он неплохо виден с трассы (см. позапрошлую часть) как обособленный мыс между Баксаном и речкой Донгуз-Орун, а вот к поляне выходит лишь невысоким лесистым подножьем. Припарковав машину, мы было направились к канатной дороге - 20 сентября я хотел подняться на Чегет, а следующим днём своё 36-летие встречать, не размениваясь по мелочам, на Эльбрусе. Но кресла между опор висели неподвижно, и пожилая балкарка из папаховой лавки сказала с какой-то даже издёвкой, что вчера дорога сломалась, целое дело было народ с кресел снимать, а когда починят - теперь не известно, "сами вот ждём". Это порядком ломало все планы: на канатки Эльбруса, отправляющиеся с другой поляны Азау, ехать уже не было смысла - на часах полдень, работу они заканчивают около 16, а там только в одну сторону ехать час. Решив, что на Чегет забраться не судьба, мы заселились в гостиницу и отправились пешком на соседнюю гор Терскол, а по утру обнаружили, что обломы только начинаются. Мало того, что погода снова испортилась, причём теперь в самых тучах оказался как раз-таки Эльбрус, так ещё и администрация Горнолыжного Курорта Приэльбрусье ВНЕЗАПНО решила закрыть на 3 дня все канатные дороги на его склонах - судя по всему, история с зависшими креслами Чегета дошла куда-то наверх, и местное начальство решило срочно проверить остальные трассы. В общем, день рождения казался испорченным (и это я ещё новости 21 сентября не читал!), но всё же для очистки совести мы сложили праздничный стол в рюкзаки и направились пешком к Чегетской поляне. Парная канатка всё так же висела неподвижно, и я уже думал расстроиться и идти на весь день в отель, но положение спасла случайная туристка:
-А вы не подскажете, как тут на канатную дорогу идти?
-Так вот же она... Не работает!
-А мне сказали, тут ещё другая есть!
7.
И я даже не понял тогда, какая нам улыбнулась удача. Чуть в стороне от поляны, так что сходу и не найдёшь в лесу, за скользкой раскисшей тропой по крутому склону, жужжала мотором старейшая канатная дорога России:
8.
К её каменному павильону с мозаикой сошлись две разных истории - канатных дорог и горных лыж. Сама идея прилаживать к ногам полозья и скользить на них по снегу пришла в голову какому-то безвестному охотнику с севера Евразии задолго до того, как племена слились в народы и зазвучал хоть один язык, который можно было бы соотнести с современными. Старейшие известные науке лыжи возрастом 4 с лишним тысячи лет археологи нашли в псковских болотах, а на петроглифах Фенноскандии ( включая Карелию и Кольский) лыжники не менее 3000 лет назад стали обыденным сюжетом. Не знаю, как эта технология пришла в Сибирь, где без эвенкийских и якутских лыж немыслимы музеи, но нам сейчас интереснее именно что Скандинавия - как единственное место, которое просто в силу рельефа могло стать родиной горных лыж. Съезжать на огромной скорости по заснеженным склонам, увёртываясь от летящих навстречу деревьев, камней и соперников было суровой народной забавой норвежской и шведской глубинки, да и в армиях северных стран с 1760-х годов это умение вошло в стандарт подготовки. И вот в 1840-х годах в долине Моргендаль в южной норвежской провинции Телемарк молодой парень Сондре Аверсен из старого плотницкого рода, видимо пару раз проиграв в сельских состязания и полетав как следует вверх тормашками, всерьёз озадачился тем, чтобы сделать свои лыжи удобнее. Вместе с отцом они несколько лет экспериментировали с формой лыжи, её материалом, конструкцией креплений, и итогом этих опытов стали невиданные прежде управляемость и маневренность. В 1866-68 годах Сондре Норхайм (такой псевдоним взял себе Аверсен) выиграл у признанных чемпионов Норвегии несколько соревнований, и его изобретение начало распространяться по Земле.
8а.
Конечно же, искусство езды на горных лыжах не прошло и мимо СССР - но как сугубо прикладное к военной подготовке и альпинизму. До 1956 года, когда советская сборная впервые приехала на Зимние Олимпийские игры в итальянский городок Кортина-д’Ампеццо и с большим отрывом переиграла там всех. Горнолыжный спорт превратился в самостоятельное движение, а центром его стало освоенное альпинистами Приэльбрусье. Тот же Владимир Высоцкий, тогда малоизвестный бард и театральный актёр, ездил сюда кататься на лыжах с 1961 года, и именно в Приэльбрусье был замечен Станиславом Говорухиным, когда в его дебютном фильме "Вертикаль" отказался сниматься главный певец советских гор Юрий Визбор. То было, впрочем, в 1966-67 годах, а Высоцкий, приезжая в пансионат "Иткол" сезон за сезоном, своими глазами наблюдал становление первого горнолыжного курорта в Советском Союзе. Важной частью этого курорта стали подъёмники: лыжник - не альпинист, и медленно идти наверх хоть и умеет, но не любит. Канатные дороги, к тому времени уже возившие рабочих на горные рудники в грузинской Чиатуре (с 1954) и соседнем Тырныаузе (с 1961), были устроены по маятниковой схеме - две кабинки по расписанию отправлялись навстречу друг другу. Но выбрасывать на склон 20-30 лыжников разом - явно не лучший вариант... Зато уже с 1920-х годов в СССР работали многочисленные грузовые канатные дороги (см. Сатка или Стерлитамак), и вот кто-то вспомнил, что ровно по той же схеме ещё в 1936 году американцы в штате Айдахо на богемном горнолыжном курорте Сан-Валли запустили пару пассажирских дорог с креслами вместо вагонеток. Первая в СССР канатно-кресельная дорога повезла туристов вверх по склону Чегета в 1963 году:
9.
Та двухкресельная линия, что начинается в центре поляны Чегет, появилась позже - в 1969-м, а на фоне первенца выглядит почти современной. Старая однокресельная канатка стабильно работает в высокий горнолыжный сезон, а в остальное время используется как техническая. После поломки основной линии она возила рабочих на её ремонт и пограничников на посты, но когда встали ещё и канатки Эльбруса и старая линия оказалась просто единственной действующей во всём Приэльбрусья, администрация решила открыть её для всех. И вот, подхваченные креслами (а прилетает кресло как пинок под зад), мы начали набирать высоту над поляной:
10.
Мимо причудливых сосен и далёких гор, с этих высот казавшихся тёплыми и лесистыми:
11.
Поляна Чегет и ручей Донгуз-Орун всё дальше. В узком кресле, тем более с рюкзаком на коленках, трудно разворачиваться, поэтому большинство видов с канатки я снял на обратном пути:
12.
Откуда-снизу по ущелью под вечер наползли облака, сквозь которые мы несколько раз проезжали:
13.
Длина линии - 1550 метров, а перепад высоты - 630 метров, но этого достаточно, чтобы преобразился пейзаж. Мощные сосны сменяются совершенно северным криволесьем, и больше всего впечатляет в нём то, как деревца растут из склона почти горизонтально, лишь позже поворачивая вверх:
14.
С другой стороны неподвижно висели 2-местные кресла параллельной линии, чуть более длинной (1600м и 650м) за счёт нижней станции. А за ними в низине - Терскол, ближайший к Эльбрусу посёлок (1,1 тыс. жителей) в устье одноимённого ущелья.
15.
Вот и конец линии "Чегет-1" на высоте 2750 метров. Справа - верхняя станция Парной канатки и нижняя станция проложенной в 1966 году линии "Чегет-2".
16.
Со станцией "Чегета-1" соединённая извивающимся в трёх плоскостях мостиком, который я бы назвал фунемдук - по аналогии с виадуком. В отличие от низа, тут ни мозаик, ни павильона - лишь посадочная площадка да треугольный, чтобы разбивать потоки талых вод и небольшие лавины, навес над колесом каната. Да и правда - кому нужны архитектурные изыски, когда вокруг природные чудеса?!
17.
На крутом склоне - пяток кафе с колоритом двух главных национальностей Приэльбрусья: балкарцев и альпинистов.
18.
Флагман горского общепита - кафе "Ай", в переводе с балкарского "Луна", построенное в 1963 году вместе с первой канаткой. Конечно же, тут сиживали, а порой и музицировали и Высоцкий, и Визбор - последний и вовсе подолгу жил в хижине выше по склону, а спускаясь в кафе, не только обедал, но и песни свои здесь же писал. Народный слоган "Ай" - "Завтрак с видом на Эльбрус": по одноимённой повести Визбора, написанной в 1983 году и 10 лет спустя вышедшей на экраны. Увы, нам прикоснуться к легенде не случилось: мало того, что вкусной еды у нас и так был полный рюкзак, так и само кафе в сентябре выглядело закрытым - уж не знаю, между сезонами или насовсем.
19.
Давняя легенда Чегета - сортир над бездной, причём судя по чужим фото, он здесь ещё и не один. Мы увидели над бездной лишь качели, да и те - за отдельную плату:
20.
Глянем напоследок вниз вдоль обеих канаток, меж которыми ждал сезона одинокий ратрак:
21.
Да пойдём вдоль склона врезанной в него тропой:
22.
По которой можно пройти пару километров до озера Донгуз-Орункёль в висячей долине между Чегетом и Накратау:
23.
Слова "Донгуз-Орун", которыми слева от Чегета названо чуть менее, чем всё, с балкарского имеет малоприятный перевод Свиной Хлев или "место для купания свиней". Причина тому проста: в 17-18 веках, с исходом карачаевцев (см. первую часть) верховья Баксанского ущелья почти опустели, и помимо балкарцев из соседних долин его начали заселять сваны с той стороны Кавказа. Сваны - те ещё горцы, но - православные горцы, и для мусульман-балкарцев, видать, неизгладимым впечатлением стало то, что они разводили свиней, да ещё и шашлыки делали из "нечестивого" мяса. Быть может, в злой насмешке балкарцы всю Сванетию обозвали Свиным хлевом, а отсюда и перевал Свиного Хлева - Донгуз-Орун, которым в 1942 году эвакуировались в Грузию горняки Тырныауза. Перевал был, видимо, первичен, а вокруг него на устных картах высокогорий появились речка Свинохлевка (Донгуз-Орун), Вершина Свиного Хлева (гора Донгуз-Орунбаши) и озеро Свинокупальня (Донгуз-Орункёль).
24.
Впрочем, не знаю, кто придумал образ "чистого, как слеза, горного озера" - сколько я видел таких озёр хоть на Кавказе, хоть на Алтае, хоть в среднеазиатских горах, их талая вода всегда столь мутная, будто здесь и правда затопило хлев. Чистота озёрных гор в другом: вся эта муть - пыль да песок, и ни капли пахучей органики!
25.
На топкий, сложенный сырым песком берег можно спуститься по крутой и извилистой, но даже после дождей не опасной тропе:
26.
И с берега этого Донгуз-Орункёль кажется заливом неба:
27.
Оглянувшись, видишь тропу под бурой вершиной Азау-Гитче-Чегет-Кара-Баши (3461м) - таково официально полное название Чегета официально! Левее видны, кажется, пик Академия (3515м) и Донгуз-Орунбаши (3769м; не путать с Донгуз-Оруном) над небольшим ледником Кьюннюмак - высшая точка Чегетского массива.
28.
Ну а если есть ледник - конечно, не может не быть текущей с него речки. Полюбовавшись флорой альпийских лугов...
29.
...мы обнаружили в щели на краю озера небольшой водопадик:
30.
Да поспешили обратно к канатной дороге:
31.
Нижняя станция "Чегет-2" сделана совсем уж без эстетики - под навесом голый тарахтящий двигатель да кресла, вертящиеся вокруг него. Даже смотритель тут именно что смотрит за безопасностью, чтобы креслом не зашибло какое-нибудь неосторожное дитя - билеты внизу продают до самого верха в обе стороны, и никак иначе. Их здесь даже не проверяет никто - забравшись на гору пешком, кататься на канатках можно бесплатно.
32.
"Чегет-2" короче "Чегета-1" - 900 метров вдоль троса, 500 в высоту:
33.
Но лишь с "Чегета-2" начинают открываться по-настоящему эффектные виды:
34.
Да и в смене высотных поясов количество вдруг переходит в качество: если при взгляде вниз видишь траву да можжевеловый стланник, то наверху ждут лишь камни и мхи:
35.
Верхняя станция встречает на высоте 3050 метров:
36.
И здесь - другая атмосфера. Колесо канатки крутится почти беззвучно, кафе вокруг вроде есть, а вроде и закрыты. На одинокой скале - мемориальные доски погибшим альпинистам да заслуженным работникам лавинной станции, спрятавшейся за скалой, на фоне гор Терсколак (3790м) и Иткол (3531м).
37.
Левее Эльбрус должен быть виден в пол-оборота, но облака все эти дни держались строго на уровне его седловины:
38.
В основном народ поднимается по "Чегету-2", любуется красотами, не отходя дальше сотни метров от станции, и возвращается вниз.
39.
Мы, само собой, решили, что нам этого мало, и поляну накрывать отправились хоть и не на сам на пик Чегет, но метрах в ста выше по склону. Продуктами ко дню рождения я затаривался весь маршрут - в Цимлянске прикупил вина, в Адыгее - сыра, на Домбае - ячьей колбасы и чурчхелы, а в Пятигорске - ингредиентов для самодельного торта, который мы слепили ещё с вечера в гостинице. Наташа же решила меня удивить, выпустив на горном ветру красного воздушного змея. Дальше посмотрим по сторонам - полукругом против часовой стрелки (каждый следующий вид - левее предыдущего).
40.
По правую руку - уже знакомая нам пара пирамид Когутая (слева) и пик Интеркосмос (3731м) как бы на перемычке между ними и следующий парой вершин Донгуз-Орун (4429м; за верёвочкой) и Накратау (4469м; за змеем), в полный рост вставшими мрачной чёрной стеной. На той стороне - уже Грузия, и на сванском языке "накра" значит "не острая". По склону Донгуз-Оруна спускается ледник Семёрка - так его прозвали из-за формы, но позже что-то потаяло, что-то оползло и получился.... получился, внезапно, логотип "Неизвестной России"!
41.
Но больше впечатляет осознание, что чёрная "дамба" у подножья, подпрудившая Донгуз-Орункёль - на самом деле тоже ледник Северный Донгузорун, просто покрытый камнями и пылью:
42.
Удивляться тут нечему: в Арктике, например, так устроены целые острова, порой тающие бесследно, как знаменитая Земля Санникова. Промоины от талых вод своей правильностью напоминают порталы в те миры, где живут чудовища и нарты:
43.
Левее, за руинами сгоревшего кафе, уходит вниз Баксанское ущелье. Как на ладони - полоса гостиниц вдоль него, Поляна Нарзанов (в центре правее дороги), аул самого знатного местного рода Байдаево (с одинокой красной крышей) и длинное Тегенекли, где все прочие роды обосновались в 1957 году по возвращении из депортации. За поворотом стоит крупнейшее выше Тырныауза село Эльбрус, а напротив сгиба высится массив Андырчи (до 4045м), под которым скрыт Баксанский нейтринный телескоп (1973-77), а по бокам врезаются в хребет знакомые по прошлой части Адыл-Су и Адыр-Су.
44.
Ближе - склон Чегета, по которому протянулся заброшенный Шагобан: так в народе называли бугельный подъёмник (не удивлюсь, если тоже первый в СССР), поднимавший лыжников ещё на полторы сотни метров от верхней станции. Народной топонимикой у Чегета богат склон над Терсколом: если справа от Шагобана - зона горнолыжных трасс, то налево уходят кулуары для внетрассового катания. На викимапии они отмечены как Доллар (за форму), Лужа Бодрости (кто бы объяснил, почему?), Погремушка (из-за частых небольших лавин, под одной из которых в 2004 сгинули 7 сноубордистов), Мечта Сноубордиста (очень хороший спуск) и Ложная Мечта (но если пропустить не очевидный поворот - улетишь в висячую долину, из которой не вылезти без спецснаряжения), Большой Камень, Слеза Комсомолки, Грандэ, Песец и Метро. За полвека в этих кулуарах творилось всякое, но сколько лыжников и сноубордистов нашли там свой окончательный финиш - вряд ли кто-нибудь считал.
45.
На кадре выше внизу - посёлок Терскол, но нам куда интереснее пик Терскол, связанный с ним спиралью хоть и малопроезжей, но всё-таки автодороги:
46.
Ведь на вершине - высочайшая в России (3152м) обсерватория. Ледник Терскол на заднем плане стекает уже непосредственно с Эльбруса: пик Терскол - фактически, его отрог. На кадре выше хорошо видны и другие отроги - зубастый Ачкерьяколбаши (3828м) и чёрный гребень спускающегося на восток Ачкерьякольского лавового потока.
47.
С другой стороны от пика Терскол - узкое, неприступное ущелье Гара-Баши под торчащими из вечных льдов скалами Пастухова, к которым альпинисты из горных приютов ходят в акклмитизационные вылазки. Правее внизу видна тропа из посёлка Терскол и заметные ниже неё Волчьи ворота:
48.
И, конечно же, водопад Девичьи косы - главная достопримечательность этой тропы и ещё один обязательный пункт программ "Неизвестной России".
49.
Мы поднимемся на пик Терскол в следующей части, но гроты над речкой Гара-Баши впечатляюще смотрятся и отсюда.
50.
Часть через одну же будет посвящена самому Эльбрусу, причём - майскому: примерно на одной и той же высоте облака начинались в мой осенний приезд и заканчивались в весенний. Сидя за "столом" плоского валуна, я поминутно вглядывался в тучи, надеясь, что они хоть на минуту приоткроют нам высшую точку страны.
51.
А заодно - разглядывал склоны. Вот очередной водопадик да техническая автодорога - определённо, самая высокогорная в России, хотя и на полкилометра пониже, чем Памирский тракт:
52.
Внизу, на высоте 2366м - поляна Азау, фактически ещё одна площадь среди кафе и отелей у начала канатных дорог. Их тут две - маятниковая (1969, прямоугольник у середины кадра) и гондольная (2006, цилиндр левее):
53.
Когда мы только поднялись на Чегет, там просматривалось какое-то движение: полдня они работали на спуск. Для пассажиров склон Эльбруса - 4-этажный:
54.
Второй этаж - станция "Кругозор" (2940м) на крутом повороте:
55.
Станция "Мир" (3450м) на Эльбрусе не только пережила станцию "Мир" на орбите, но и возникла раньше неё - советскую канатку сюда дотяули в 1976-м, современную - в 2009-м.
56.
Дальше их пути расходятся - кресельная дорога (1979) ведёт правее к турбазе (в народе - Бочки) на высоте 3720м, а гондольная с 2015 года поднимается к станции "Гара-Баши" (3847м). Между прочим, высочайшей в Европе - прежний лидер Эгюйи-дю-Миди во Французских Альпах ниже на 5 метров, но зато работает аж с 1955 года. Если считать границей Европы не Кавказский хребет, а Кумо-Манычскую впадину, то Эльбрусская канатка - вторая в Азии после линии на курорте Гульмарг (4114м, с 2005) в Индийских Гималаях. Однако Европа и Азия в этом жанры равны перед Южной Америкой: высочайшая в мире канатная дорога Телефрико-дель-Мерида в Венесуэле с 1960 года поднимается на 4775м, а в боливийском Ла-Пасе на сопоставимых с Гара-Баши высотах и вовсе целая система городских пассажирских канатных дорог. У властей Кабардино-Балкарии был проект дотянуть канатную дорогу до Восточной вершины Эльбруса (5621м)... но так как едва ли не монополист в подобной технике компания "Доппельмайер" из Австрии, а нужна канатка не сказать чтоб позарез - думаю, воплощён этот проект будет очень нескоро.
57.
Ещё выше - лишь чёрно-белый бизжизненный мир, где зима никогда не кончается:
58.
И горы, горы, горы, горы втыкаются в низкое со всех сторон. Эльбрус, Терскол, Андырчи - на Боковом хребте Кавказа, Донгуз-Орун и Чегет - на Главном. Как и та горная цепь, уходящая куда-то к Домбаю...
59.
Пот Эльбрсу и отрогу его Терсколу погуляем в следующих 2 частях.
ОГЛАВЛЕНИЕ.