Приэльбрусье. Часть 6: Терскол
Терскол - крупный балкарский посёлок (1,3 тыс. жителей) в 130 километрах от Нальчика по Баксанскому ущелью, ближайший к подножью Эльбруса. Долина здесь стиснута километровыми склонами горного массива Чегет и пика Терскол в эльбрусских отрогах: с первого, поднявшись по канатной дороге, мы любовались окрестностями в прошлой части, а на второй, к красивейшему водопаду и суровой во всех смыслах обсерватории, сходим теперь.
По идее я должен был подняться туда на "буханке" в майском выезде "Неизвестной России", но всему помешала затянувшаяся на 3 недели зима. В качестве "плана Б" мы тогда съездили в Адыл-Су, а на Терскол я поднялся лишь в сентябре и пешком.
Как и всякий курорт, Терскол начинается постепенно. На полтора десятка километров от Тегенекли лес вдоль дороги скрывает десятки гостиниц и пансионатов с контингентом от богачей до сталкеров. За деревьями мелькают то модные фасады из дерева и стекла, то советский бетон с бесконечными рядами окон; голые стены то заброшек, то строек. Где-то в километре от Терскола налево уходит дорога к поляне Чегет, а за пару сотен метров до въезда в посёлок можно по лужам и ухабам свернуть к самой высокогорной в России пятиэтажке (которая в сезон превращается в неофициальный апарт-отель) и гостинице "Терскол", где мы с Наташей остановились в сентябре отмечать мой день рождения. Сам Терскол же встречает своим "градообразующим предприятием" - раскинувшейся натурально на половину посёлка базой спортивного туризма ЦСКА, основанной в 1935 году как Школа инструкторов альпинизма Красной Армии. За двойным сетчатым забором - деревянный (!) въездной знак советской эпохи и современный (2017) памятник военным альпинистам:
2.
Наверное, в 1935-й и можно считать годом основания Терскола. Прежде тут стоял небольшой хутор Кочкаровский (по фамилии местного рода Баксанского горного общества), опустевший в 1944 году с депортацией балкарцев.
3а.
Реабилитированные в 1957-м, лишь немногие балкарцы вернулись в родные горы - большинство предпочли обосноваться в предгорьях или хотя бы на просторных участках долин. В нынешнем Терсколе балкарцы составляют 3/4 жителей (остальные - русские, кабардинцы и целых 5% "прочих"), но вряд ли потомки Кочкаровых среди них большинство.
3.
Терскол с самого начала развивался как горный фронтир советского образа жизни. Тем более своим сочетанием отваги и ответственности альпинист был подозрительно похож на воина, на революционера, словом - в горном хобби власти раннего СССР видели эффективный способ поставить поиск кадров на поток. И уже в 1930-х годах активно вкладывались в альпинистскую инфраструктуру:
4.
Ну а разжав кулак в 1960-е годы, Советы вдруг увидели, что имеют в горах первоклассный для своей эпохи курорт, совсем как у капиталистов в Швейцарии. К альплагерям добавились гостиницы и пансионаты, к категорийным маршрутам - горнолыжные трассы и канатные дороги, а к героям поднебесной Битвы за Эльбрус - Юрий Визбор и Владимир Высоцкий. Наконец, по схеме "теза + антитеза = синтез" в постсоветскую эпоху вся эта романтика приобрела ещё и национальный оттенок: всё же и первым на высшую точку России взошёл балкарец-проводник Ахья Соттаев в 1874 году, и альпинистов среди балкарцев немало для относительно небольшого (125 тыс. чел.) народа. Неформальным ДК Альпинистов в Терсколе можно считать кафе "Купол", которое держит Абдул-Халим Ольмезов, Президент федерации Альпинизма и Скалолазания Кабардино-Балкарской Республики, за свою жизнь две сотни раз ходивший на Эльбрус и дважды на Эверест.
5.
На самом видном месте под куполом - его "Золотой ледоруб", ежегодная награда для лучших из альпинистов. В международном виде он вручается с 1992 года, и россияне получали его в 1998 и 2005 (единственными), 2013 (вместе с ещё 5 командами), 2015 (одни из 3) и 2017 (из двух) за восхождения в Гималаях. В 2007 был учреждён отдельный "Золотой ледоруб России" с упором не столько на личные достижения, сколько на популяризацию альпинизма, и Ольмезов получил его в 2009-м году.
5а.
Видимо примерно с тех времён "Купол" стал тем местом, где альпинисты, спустившись, отогревшись и отмывшись, отмечают успешные восхождения:
6.
"Неизвестная Россия" устраивает здесь обед между спуском с Эльбруса и подъёмом на Чегет, но и вновь добравшись в Терскол, обедать мы с Наташей пошли в "Купол". Даже "если мяса с ножа ты не съел ни куска", тут отличная балкарская кухня и потолок впечатляет ассортиментом флагов:
7.
Как на забор одной из окрестных гостиниц попадают лыжи - история умалчивает. Горнолыжное Приэльбрусье - это не сам Терскол, а примыкающие к нему с разных сторон Чегет и Азау. Однако и тут на заднем плане виден бугельный подъёмник небольшой трассы:
8.
Практически напротив "Купола" - белый воинский обелиск, поставленный в 2016 году над могилой красноармейской роты Гургена Григорьянца, погибшей в боях с "эдельвейсами" страшной зимой 1943 года. Битва за Эльбрус шла на высотах и кручах, недосягаемых ни для кого, кроме горных стрелков, а потому спонтанные братские могилы находят на откосах и в безднах даже почти век спустя. Вероятно, на это намекает расположение обелиска - ни в мае, ни в сентябре я так и не нашёл к нему подхода.
9.
Между тем, и наша цель видна на кадре выше. Слово "Терскол" в переводе с балкарского означает "кривое ущелье", и именно ущелье, провал которого хорошо виден справа, было тут первичным. В его устье на Баксане вырос посёлок, ну а гора с кадра выше неофициально известна как пик Терскол. Неофициально - потому что пика как такового у неё нет, да и вообще это не гора, а длинный отрог Эльбруса, с других сторон ограниченный ущельем Гара-Баши и долиной Баксана. Так что и высота его - понятие достаточно условное: посёлок Терскол стоит в 2150 метрах над уровнем морем, что сравнимо с самыми высокогорными городами бывшего СССР - памирским Хорогом и тянь-шаньским Нарыном, ну а нам предстояло взойти ещё на километр. Особенность пика Терскол - в том, что это можно сделать без особой подготовки: хорошо заметная на склоне линия электропередач ведёт к обсерватории, для обслуживания которой тут накатана даже не тропа, а целая автодорога. И хотя качество её таково, что водители берут 5000 рублей до Девичьих Кос и 7000 рублей до осерватории, всё-таки даже плохая дорога лучше хорошей тропы.
10.
Она начинается около мечети с кадра №3, и сперва уходит в Коровники - тянущийся на полкилометра массив сараев и хлевов, напоминающий старый аул, с переездом в более комфортабельные дома отданный хозяевами скотине.
11.
По дну ущелья, никуда не сворачивая, можно пройти 9 километров до 20-метрового водопада Терскол, живописно низвергающегося со стены застывшей лавы:
11а.
Но я уже видел подобное за Чегемским ущельем, а потому, миновав Коровники, мы свернули не столько влево, сколько вверх. Вот так выглядит дорога на пик Терскол, и я не знаю, осилит ли её что-то кроме УАЗа, но УАЗы с туристами мимо нас проезжали за полдня пару раз. В общем-то, наш путь - скорее 7 горизонтальных километров, чем 1 вертикальный: уклон дороги столь комфортен, что даже срезать зигзаги серпантина желания нет.
12.
Однако и высоту дорога набирает необычайно быстро. Вот скажем вид с первого же зигзаза - вдали ломанная крыша администрации Терскола, крупное здание то ли базы ЦСКА, то ли соседний гостиницы "Вольфрам" (судя по названию - начиналась как пансионат для горняков Тырныауза), а левее строительного крана выглядывает и отель "Терскол", ждавший нас после спуска. Ещё дальше - крыши поляны Чегет у начала канатной дороги.
13.
После нескольких зигзагов в Терскольском ущелье, тропа выходит на "фасад" горы над долиной Баксана:
14.
Вот напротив - пара острых зубцов пика Азау-Гитче-Чегет-Кара-баши (3461м), название которого постояльцы первого в СССР горнолыжного курорта и сократили до просто Чегета. Распадки на его баксанском склоне в сезон служат кулуарами для экстремального фрирайда, а на границе сезонов - основным путём лавин. Для удержаниях которых несколько лет назад были поставлены вот эти пирамиды, по странному стечению обстоятельств ещё не ставшие наследием ведических славяно-ариев и посадочными площадками для виман князя Рюрика.
15.
Почти прямая и такая же пологая, над Баксаном дорога выныривает из зоны лесов, открывая просторные виды:
16.
Взгляд назад, на домики Терскола и склон Чегета, за краем которого остались его канатные дороги. Эльбрус и Терскол - это Боковой хребет Кавказа, а Чегет - отрог Главного Кавказского хребта, которому принадлежат чёрная стена Донгуз-Оруна (4429м) и правильные пирамиды Большого и Малого Когутая (3819 и 3732м). Баксанское ущелье уходит вниз - перспективой его лучше любоваться с Чегета:
17.
С Терскола зато видна верхняя оконечность ущелья - перевал Азау (3428м) на водоразделе Баксана и Кубани, Каспийского и Чёрного морей. Над Кубанью и Карачаем - те далёкие скалистые горы, соотносить которые с картой я не рискну:
18.
На тропе, как видите по кадру выше, есть даже подобие инфраструктуры - указатели, отметки на камнях, пара беседок да десяток скамеек. Внизу - не населённый пункт, а поляна Азау, как и поляна Чегет представляющая собой скорее площадь на окраине Терскола, застроенную гостиницами и кафе. С обеих полян начинаются канатные дороги, в данном случае - на Эльбрус:
19.
Однако вверх с дороги по Терсколу смотреть как бы не более интересно, чем вниз:
20.
С каждым шагом скалы над головой всё ближе:
21.
И - всё причудливее:
22.
Особенно впечатляет крылатый ангел с перьями лавовых столбов:
23.
Под тяжёлым небом больше похожими на волну, которая вот-вот сметёт с дороги:
24.
Надо сказать, впервые я увидел столбчатую отдельность лет 5 назад, но с тех пор, помотавшись по горам, успел к ней привыкнуть. Фантастический пейзаж конечно должен приводить в экстаз любителей "закопанных городов" и "ядерной войны 19 века", но на самом деле всё это самая обычная физика - такими шестигранниками жидкость затвердевает при равномерном подогреве снизу, а как бы не идеальный случай такого подогрева - это лавовый поток. Да, Кавказ - молодые горы, и Эльбрус - вообще-то самый что ни на есть вулкан, причём - один из высочайших в мире. Не извергался он уже тысячи, если не десятки тысяч лет, однако теоретически - по-прежнему может. И даже разница текстур в этом обрыве - от того, что тут застыли один на другом два потока с разных извержений.
25.
Как ни странно, до поездки, в чужих путевых заметках, я ни слова не встречал о лавовых скалах Терскола. Но из того, что видел в этом жанре - дал бы им твёрдое 3-е место после Гарнийского ущелья Армении и Столбчатого мыса на Курилах.
26.
Поравнявшись с Чегетом (по склону у левого края мы гуляли в прошлой части) и примыкающим правее пиком Армейского Туризма (3016м), стоит посмотреть вниз - там раскрываются Волчьи Ворота, по весне да после обильных ливней прорезавшиеся в скалах водой. Туда же, как в трубу, уносили пыль мощные порывы ветра с ледников Эльбруса:
27.
За Волчьими Воротами тропа резко поворачивает в суровое ущелье Гара-Баши - если кто не понял, оно тут слева:
28.
Дорога же ведёт над речкой Чыранбаши, у деревянной беседки со столиком резко уходя наверх серпантином. По горизонтали от него отходит врезанная в склон пешеходная тропка:
29.
Она ведёт на главную достопримечательность пика Терскол - красивейший в Приэльбрусье, если не во всей Кабардино-Балкарии, водопад Девичьи Косы:
30.
Надо сказать, весьма нетипичный для своего названия, но вполне типично же не соответствующий ему: если чаще Девичьи Косы напоминают то, что называют словом "кос" на персидском, то здесь... ну, может это и была раньше коса, однако девка её легкомысленно распустила.
31.
При всей пышности копны, подойти можно хоть под самые струи:
32.
И не так впечатляют чужие фотографии симпатичных девушек в купальниках под водяной завесой, как фотографии скалолазов, идущих наверх по колено в вертикальной воде.
32а.
К водопаду привычно прилагаются толпы народу, но в промозглый сентябрьский вечер под начало сумерек мы были тут одни.
33.
Вернувшись в беседку на развилке, мы пообедали под разговоры о том, успеем ли спуститься в Терскол дотемна. А потом я обвёл взглядом вершины, замерил по навигатору высоту до обсерватории (оказалось - метров 300-400 против 700 позади) и понял - не успеем. Ведь от беседки мы пошли не вниз, а вверх:
34.
Уклоны тропы тут заметно выше, а накатана она ещё хуже - туристы ездят в основном к Девичьим Косам, а у астрономов снабжение то ли один, то ли два раза в месяц. Первые полтораста метров от беседки - пожалуй, самые трудные на всём пути: вверх выматываешься на склоне, вниз либо спотыкаешься о камни, либо идёшь "тротуаром" узкой тропки на самом краю. На подъёме - ещё одни Волчьи Ворота:
35.
Взойдя выше водопада, вдруг оказываешься посреди горного цирка, в витках серпантина похожего на амфитеатр:
36.
По его краю струится Чыранбаши:
37.
А наверху уже видны ледники Эльбруса, да и вершины его могли бы стоять над головой, если бы тучи не скользили ровно по седловине:
38.
На их краю - самая верхняя в 4 ярусах канатной дороги станция "Гара-Баши". Открытая в 2015 году, она высочайшая в Европе (3847м), да и в мире где-то в топ-5: из известных мне канатных дорог выше забираются только венесуэльская Телефрико-дель-Мерида (4775м, 1960) и индийская Гульмарг (4114м, 2005). Но до вершин от станции - более 1,5 вертикальных километров.
39.
Над пиком Терскол же мы увидели странное знамение... и совсем не хочется думать, ЧТО могло его оставить в небесах. Прекрасное с виду, знамение оказалось зловещим - мы лезли на гору вечером 20 сентября...
40.
Понимая, что вот-вот стемнеет, мы шли поперёк серпантинов, не жалея сил:
41.
Но вся усталость позабывалось, когда мы выбрались на гребень Терскола: по сравнению с Чегетом, рыжий склон которого виден справа поодаль, отсюда не так хорошо просматривается ущелье, но зато горы совсем рядом и со всех сторон. Напротив - Главный Кавказский хребет, где в полный рост встали Когутай, Накратау и Донгуз-Орун. А на их фоне привлекают взгляд белые купола обсерватории "Пик Терскол", с которой всё более чем "не так однозначно":
42.
В рассказе про Адыл-Су я упоминал альплагерь "Эльбрус", основанный в 1947 году альпинистами с Украины. Но суржик в Приэльбрусье явно звучал немногим реже балкарского: при своём обилии огромных городов, флагманов индустрии, передовых социалистических институтов и вузов, Советская Украина, и в особенности её урбанистический Юго-Восток, была сильна натурально во всех сферах жизни. В том числе - горной жизни, и в отсутствие границ с другими советскими республиками совсем не помехой было отсутствие собственных высоких гор. Украинские альпинисты разведали путь в Приэльбрусье уже в 1940-х годах, а в 1980-м в Терсколе обосновались ещё и учёные. Внизу тогда была создана Эльбрусская эколого-медико-биологическая станция, а на горе началось строительство самой высокогорной в России и Европе (3152м) обсерватории "Пик Терскол". Место для неё подыскал вполне себе российский учёный Борис Новиков, а работами по обустройству руководил астрофизик Ярослав Яцкив, уроженец Ивано-Франковщины. В 1988 году была закончена главная башня с 20-метровым куполом, а уникальный телескоп "Цейсс-2000" где-то по дороге к ней был настигнут распадом Союза. В 1992 обсерватория и ЭЭМБС выделились в Международный центр астрономических и медико-экологических исследований, к которому помимо России и Украины примкнула ещё и Германия. К 1995 году телескоп таки затащили на гору, а для его наладки пришлось ещё несколько месяцев ждать, пока немцы из Йены разыщут вышедших на пенсию специалистов. Окончательный вид обсерватория приняла к 2001 году, когда был закончен жилой модуль, ну а дальше Украина понемногу начала отсюда уходить. С 2005 года к проекту присоединился Институт астрономии Российской Академии наук, как я понимаю, фактически и ставший главным эксплуатантом обсерватории. ЭМБС со временем и вовсе превратилась в обыкновенную бюджетную гостиницу для туристов, причастность к науке сохранив лишь на бумаге. Обсерватория, напротив, славится своим негостеприимством: экскурсий на "Пик Терскол" не водят (хотя там есть, что посмотреть), а по количеству грозных табличек о запрете прохода и фотосъёмки легко подумать, что за забором действительно анклав другой страны. Что удивительно, де-юре обсерватория и ЭМБС и ныне принадлежит НАН Украины, а вот по факту, как рассказывали мне на обсерватории в Архызе, украинцы оборвали все связи с этими объектами ещё в 2014 году.
43.
Полюбовавшись храмом науки издали, идём по гребню отрога, соединяющему пик Терскол и Эльбрус.
44.
Если слева от узкого гребня - висячая долина, то справа - отвесный обрыв на дно Терскольского ущелья:
45.
Ущелье упирается в Бараньи лбы, по которым струятся как бы не десятки водопадов, лишь один из которых в самом низу падает с лавовой стены:
46.
Их порождает ледник Терскол, 7-километровым белым языком спускающийся со снеговой шапки Эльбруса:
47.
Больше скал, впрочем, впечатляёт сам его панцирь. В мире немало каменных лесов, ну а вот - Ледяной лес Эльбруса:
48.
За скальным гребням виден следующий ледник Ирик - как священной горе ариев, Эльбрусу и положено выглядеть на карте белым солнцем со множеством протуберанцев:
49.
В отличие от грязных серых ледников в долинах, снега Эльбруса девственно чисты. Пыли и камням на них падать просто неоткуда, а те, что есть, уносят ветер и талая вода. И тем чернее в этих льдах гребни лавовых потоков с давних извержений:
50.
А двойная вершина Эльбруса так и не показалась нам из облака:
51.
Вот разве что с Западной вершины (5642м), высшей точки России, порыв ветра на пару секунд сбил туман. На её фоне видны остатки Приюта Одиннадцати: со времён постройки в 1929-32 годах это была самая высокогорная гостиницы Европы (4020м). Благополучно пережив Битву за Эльбрус, когда его сделали своей базой "эдельвейсы", Приют Одиннадцати сгорел в 1998 по чьему-то недоразумению. С 2001 года новый небольшой приют расположился в его дизнель-станции, ну а острый камень выше не зря похож на монумент - он увешан мемориальными досками погибшим альпинистам.
52.
С другой стороны "сверкал закат как блеск клинка" - не знаю точно, на каких вершинах. Визуально похоже то ли на Шхельду (4368м), то ли на Башкару (4162м), то ли на Андырчи (4045м), но вполне может быть и что-нибудь совсем другое.
53.
Мне доводилось бывать и в более высоких горах, например на Памире или Тянь-Шане. Но кажется, нигде у меня не было такого чувства гор, как в Приэльбрусье.
54.
Но вот и Солнце скрылось где-то между Карачаево-Черкесией и Грузией, а по ущелью внизу рекой заструились облака. В сгущавшейся темноте мы направились в посёлок, светя телефонами (фонарики я с собой взял, но забыл в машине!) и спотыкаясь о камни на широкой дороге. Путь наверх занял 3-4 часа чистой ходьбы, спустились часа за 1,5-2.
55.
На этом и закончу свой рассказ о Приэльбрусье. Но остался собственно Эльбрус, о котором - в следующей части.
ОГЛАВЛЕНИЕ.