Майкоп. Часть 2: окраины и древности
Со своей клетчатой планировкой, скромным размером, отсутствием кавказского колорита Майкоп - совсем не так прост. Столица Первого региона - это, натурально, город с двойным дном, причём чрезвычайно глубоким. В прошлой части пройдясь по двум его главным улицам, теперь отправимся по второстепенным районам центра, к не лишённым колорита окраинам и... в прошлое, судьбоносное для всей Земли.
От показанной в прошлой части площади Ленина два квартала на запад до площади Дружбы Народов, представляющей собой обширный (360 на 150 метров) сквер на месте Дровяного базара. С запада над ней нависает высотка гостиницы, отвечающая в Майкопе за обязательный в каждом уважающем себя крупном городе долгострой. До середины 2010-х она наводила меланхолию на заезжих туристов своим голым бетоном. Затем её всё же достроили, но, как я понимаю, так и не приняли в эксплуатацию. Зато - создали задний план для столь же неизбежного в каждой национальной республике монумента "Навеки с Россией" (1968):
2.
Он странно смотрится в свете истории русско-черкесских отношений, с которой я начинал прошлую часть, да и в других постах излагал не единожды. Но думается, это понимал даже советский скульптор: русско-черкесская дружба была крепкой, но недолгой, и скреплял её общий враг - Крымское ханство. Союз Кабарды и Москвы замышлялся явно не ситуативный: князь Темрюк Идаров выдал замуж за Ивана Грозного свою дочь Кученей (Марью Темрюковну), а крещёные черкесы в Москве и Астрахани положили начало десятку фамилий в русском дворянстве. Разобщила друзей победа врага: в 1570-71 годах крымский хан Девлет-Гирей сжёг Москву и покорил кабардинцев, по условиям ига поклявшимся других союзников себе не искать. Возвращение России на Кавказ в 18-19 столетиях порядком изменившиеся и подавшиеся в мусульманство черкесы встретили войной на уничтожение. Не говоря уж о том, что строить с Россией союзы пыталась именно Кабарда, в то время как предки адыгейцев так и жили по своим горам, а о том, что русские бывают не только добычей узнали лишь в 1829 году, когда после очередной русско-турецкой войны отсюда ушла Османская империя. Словом, совсем не мудрено, что на майкопском монументе - воины Среденевековья:
3.
Уорк и ратник глядят на Соборную мечеть, построенную в 1999-2000 годах на средства принца Халида бин Сакр-аль-Кассими из самого северного Объединённого Арабского эмирата Рас-эль-Хайма. Черкесов на Ближнем Востоке знали как лучших мамлюков, то есть воинов-невольников, чьё рабство на деле сводилось к невозможности оставить службу: в 1382-1517 годах черкесские мамлюки и вовсе взяли в Каире власть как династия Бурджитов. Однако аль-Кассими не имеют никакого к ним отношения, и до 19 века возглавляли одного из кочующих аравийских племён. Общая тема адыгов и арабов - это Англия, активно использовавшая тех и других в своей Большой игре. И в этом контексте показательно то, что принц Халид жил не в ОАЭ, а в Лондоне, где и умер в 2019 году от передозировки героином.
4.
Но каковы бы ни были мотивы фундаторов этой мечети, в Майкопе она смотрится примерно так же, как гигантские мечети в русскоязычных городах Северного Казахстана вроде Кустаная или Павлодара: пустая и безупречно ухоженная, Гурыт-мэщыт не столько храм, сколько символ титульной нации.
5.
С другой стороны от мечети завершает триптих символов Очаг, официально - монумент Единения и Согласия (2013). Сооружённый в форме дымаря над классических черкесским очагом, во все века бывшим святыней горской сакли, это памятник жертвам Кавказской войны и её изгнанникам. Стены монумента покрывают образы Хабзы (горской Правды от этики до религии), а наверху есть ещё и смотровая площадка, куда за запертой дверью ведёт лестница, видимо олицетворяющая надочажную цепь - традиционно главную святыню в горских семьях. Когда в 1862-64 годах перед сложившими оружие горцами был поставлен выбор - спускаться на равнину вдоль Кубани, где не скроешься в глухих лесах, или уходить в Османскую империю, ни царь, ни султан не ожидали масштабов исхода: в мухаджиры (изгнанники) подалось, по разным оценкам, от 3/4 до 9/10 горцев Западного Кавказа. Звёздочки над башней олицетворяют племена, прежде бесконечно воевавшие друг с другом, но в итоге измельчённые и переплавленные изгнанием. Приморские жанеевцы, натухаецы и целый народ убыхов покинули Россию едва ли не до последнего бедняка. Жившие ближе к степи и подальше от турецких проповедников и английских шпионов темиргои и абадзехи по большей части тоже ушли, но хоть часть из них спустились на Кубань и смешались с изначально в основном пророссийскими бжедугами в теперешний народ адыгейцев. Между теми и теми бесследно рассеялись относительно малочисленные адамийцы, гуайцы, егерухаи, мамхеги, махошевцы, хатукаи, хегайки и чебсины. Шапсуги, самое крупной приморское племя до Кавказской войны - частью вернулись на побережье, и теперь это самый маленький, но всё же отдельный адыгский народ. Самые восточные бесленеевцы с Лабы и Урупа, в 19 веке приняв у себя немало кабардинских хаджретов (партизан), стали основой нынешних черкесов из КЧР, ну а сами кабардинцы пережили войну с Россией и массовый исход ещё в 18 веке, и потому мухаджирство 1860-х их почти не затронуло. Суровый дух Черкесии искать теперь стоит именно в Кабарде, на которую приходится 2/3 из 750 тысяч российских адыгов. Всего же в мире несколько миллионов человек имеют черкесские корни, и например в Турции это народ №3 после курдов, а в Иордании на черкесах держится армия и даже стольный Амман начинался с куаже (адыгского села)...
6.
Глашатай на боку Очага созывает мухаджиров на землю предков. Адыгея - самая "русская" (65%) из национальных республик России после Карелии и Хакасии, и более того - у самих адыгейцев не та демография, чтобы стать большинством. Скорее, напротив, это русские теснят титульный народ в краснодарских предместьях, а потому тут как мало где в России актуальна тема репатриации. Но пока зазвать к родным горам удавалось лишь беженцев войн: несколько сотен черкесов из Косово в конце 1990-х и несколько тысяч из Сирии в наши дни.
6а.
Вокруг черкесского монумента - обычный российский региональный центр с прошлым уездного городка. По краям площади - бывшие Учительский институт (1915):
7.
Водолечебница (1908):
8.
Жандармерия:
9.
И филармония (1985), столь же типичная для российского регионального центра сутью, обликом и даже плакатом, по которому историки ещё долго будут безошибочно опознавать год:
10.
Но самое примечательное здание на площади стоит напротив неё - это Национальный музей Адыгеи:
11.
История которого весьма показательна: в 1860-х самые мирные из черкесов спустились на левобережье Кубани, и по сей день лишь в узкой полосе приречных районов остаются в Адыгее большинством. Там первоначально и была учреждена Адыгейская автономная область, органы власти и прочие атрибуты которой вроде основанного в 1926 году музея и разместились в Краснодаре, даром что от ближайших аулов до него только мост перейти. Майкоп, к тому времени на 95% русский город, где народом №2 были мордвины, включили в состав Адыгеи лишь в 1936, и музей переехал сюда, объединив свою этнографическую коллекцию с основанным в 1909 году Майкопским музеем природы. Но в основном, как я понимаю, он наполнялся уже после объединения, заняв огромное здание в 1993 году. Над фасадом - образ колеса, изобретённого где-то в здешних предгорьях, и тавро (эмблемы) бесчисленных адыгских родов:
11а.
Внутри - просторно и современно:
12.
На втором этаже - лучшая из доступных на данный момент экспозиция черкесской этнографии, много кадров из которой я показывал в своём посте о Кабарде: музей Нальчика весь прошлый год был на ремонте. Причём как бы не ярче основной экспозиции в Майкопе оказалась устроенная в подвале выставка к 100-летию Адыгеи:
13.
В прошлое уходящая не на сотню лет, а на несколько тысяч, сплетая в единую нить историю адыгов и древних меотов, черкесские бешметы и кинжалы с античными серебром из окрестных курганов:
14.
Меотами греки называли десятки племён к востоку от Понта, частью полностью эллинизированных в полисах побережья, и не особо вникали в их языки. Современная наука считает, что среди них были как ираноязычные кочевники, так и адыги, а отношениях тех и других - отдельная, весьма таинственная тема. В родстве с абхазо-адыгейской семьёй вполне достоверно был язык хаттов, на заре Древнего Мира построивших столь развитое государство с бронзовой металлургией и каменными крепостями, что даже индоевропейские варвары, покорив Хаттусу, объявили себя новыми хаттами - во избежание путаницы, теперь они известны как хетты. Итогом хаттско-хеттского взаимодействия стало железо, впервые выкованное где-то в Малой Азии порядка 3500 лет назад, а распорядились им цивилизации следующей волн - хищная Ассирия и незыблемая Урарту. Индоевропейцы со своей прародины то ли к северу, то ли к югу от Кавказа расселились в итоге на пол-планеты, а для былых хозяев Малой Азии место нашлось лишь в глухих дебрях закубанских гор. И уж конечно, страдая от голода да хороня убитых малярией сородичей по дороге в портовый Батум, горцы не думали о том, что турецкие корабли повезут их на родину дальних-предальних предков...
15.
В общем, майкопский музей - это самый что ни на есть Черкесский Эрмитаж, и к его экспозиции я вернусь ещё не единожды. В том числе - в рассказах о местах вроде Шапсугии и Убыхии, вроде теперешних Сочи и Красной Поляны. Пока же продолжим гулять по Майкопу...
16.
Недострой гостиницы да полоса пустырей, ТЦ и их парковок отделяет мечеть на площади Дружбы Народов от запрятанного в кварталах Успенского собора:
17.
Вернее, заложенный в 2018 году собор пока только строится:
17а.
А службы идут в церкви Михаила Архангела, поставленной несколькими годами ранее в память о разрушенном кладбище:
18.
Напротив - дворец пионеров, за вычетом пары советских панно мрачный и обшарпанный, как заводской цех:
19.
Исторический Успенский собор (1888-97) Майкопа мы в прошлой части обошли стороной за пару кварталов - что по Краснооктябрьской (Офицерской) западнее, что по улице Пушкина (Бульварной) южнее. В целом же для своего внушительного размера (34 тыс. жителей в 1897 году - больше Вятки или Пскова!) в уездном Майкопе было удивительно мало церквей - собственно, этот собор, уцелевшая Воскресенская церковь на другом кладбище да войсковой храм, которого нет теперь даже на фото.
20а.
Теперь на месте собора - Адыгейский государственный университет: тот учительский институт с кадра №7 был рассеян Гражданской войной, и лишь в 1940 году в новоявленной столице адыгейской автономии Советы открыли новый. В 1952 он стал пединститутом, а в 1993 - полноценным АГУ, и выглядит теперь просто на удивление неплохо. Майкоп слывёт городом студентов, а его центр пронизывают вузовские корпуса. Включающие весьма симпатичные новостройки, самая заметная из которых - Дворец спорта "Якуб Коблев" (2015) в квартале от площади Ленина:
20.
Что же до остатков Старого Майкопа, то по ним ни за что не заподозришь почти губернский масштаб. Приземистые дореволюционные дома встречаются за километры от центра, но редко больше пары штук подряд. И на войну, как в соседнем Армавире, это не спишешь: если последний был " самым городским селом Российской империи", то Майкоп впору называть "самым сельским городом". Основу его застройки составляли турлучные хаты, изредка ещё попадающиеся тут и там:
21.
Майкоп разросся как центр сельскохозяйственного района, и к началу ХХ века в распоряжении горожан насчитывалось 17 тысяч голов скота. Думаю, представить, чем жил "достоличный" Майкоп можно в теперешних гигантских станицах Кубани, где народ ездит в маршрутках с сельхозинвентарём, а крик петухов по утру накатывает могучими волнами. Тут бурлил огромный крестьянский базар, работало множество пищевых производств (не даром самые красивые здания Майкопа - показанные в прошлой части пивзаводы!), околицы и вовсе жили пастбищем и полем, но богатства города равномерно размазывались по его бескрайним кварталам, не концентрируясь в руках магнатов. Майкоп обширен - но лишён выдающихся имён и зданий.
22.
Самые примечательные дома на дореволюционной Брехаловке, как называли в народе перекрёсток нынешних Краснооктябрьской и Первомайской, я показывал в прошлой части. Кое-что можно найти и на других улицах - вот например гимназия (1897) на углу Гагарина и Советской, и на целой гирлянде обрамляющих её мемориальных досок - поровну русские и адыгейские имена:
23.
Майкоп определённо был столицей вредных привычек - винзавод и два пивзавода из прошлой части дополняет табачная фабрика (1899) на следующем перекрёстке с Первомайской:
24.
На Первомайскую, бывшую Соборную, и свернём:
25.
Здесь примечательны одинокая пожарная каланча (1900), как водится ставшая символом города с магнитиков и логотипов:
26.
И изящный, совсем "как у больших", доходник, во всех списках памятников архитектуры известный как Аптека Альтшулера (1899).
27.
Ведь народом №2 в старом Майкопе, наряду с мордвой (потомками гарнизонных рекрутов из Среднего Поволжья), были евреи, попадавшие сюда разными путями со всей страны. И, пожалуй, более всего вписавшие Майкоп в историю России: в прошлой части я показал несколько детских адресов Евгения Шварца, а внуком аптекаря Александра Альтшулера был советский физик Лев Альтшулер, основоположник целого направления своей науки.
27а.
Следующий участок Первомайской я покажу, дабы не повторяться с прошлой частью, в обличии Соборной: вот та самая Брехаловка, по асфальтовым тротуарам которой прогуливался праздный люд. Заасфальтировал их купец и градоначальник польских кровей Дмитрий Зиньковецкий (1907), которому принадлежало здание с башенкой на левой стороне - с Гражданской войны, когда его занял Совдеп, это Дом офицеров. Тёмный фасад поодаль справа - торговых дом Каплановых, с балкона которого ещё только предстояло возвестить новую жизнь Семёну Будённому. Ну а про парочку модерновых домов чуть ближе я ничего не нашёл, тем более что сами они не сохранились.
28.
На кадре выше видно и ещё кое-что - острый купол армянской церкви Сурб-Григор (1901), которую построил Мхитар Терзиян, главный меценат небольшой (пара сотен человек) армянской общины. Храм разрушили большевики, но рядом с ним Терзиев построил в 1908 году ещё и Армянское купеческое собрание, с 1985 года занятое Северо-Кавказским филиалом московского Музея Востока. Судя по чужим фото, интересен он не столько археологией и этнографией (хотя и тут есть несколько выдающихся артефактов), сколько выставками современных адыгских художников из Майкопа, Нальчика или диаспоры. Но я сюда зайти, увы, не успел...
29.
Перейдём на параллельную Комсомольскую (до 1931 Георгиевскую), вторую от Белой реки после Пушкинской. Здесь запомнились старое начальное (ныне медицинское) училище (1910):
30.
Новостройка, мрачная и содержанием, и формой:
31.
Да конструктивистская двухэтажка (1930), судя по аббревиатуре Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества - местная попытка Дома-коммуны:
32.
Если долго идти по любой из этих бесконечных прямых улиц, историческийцентр сходит на нет. Но - абсолютно постепенно: просто старые дома где-то встречаются по несколько штук на квартал, дальше - по одному на несколько кварталов, а там и вовсе пропадают из вида, уступая место коттеджам и микрорайонам.
33.
Зато в Майкопе весьма симпатичные новостройки, тон которым задали видимо корпуса АГУ - аляповатый капром тут достояние частных вилл и магазинов, а для крупных зданий в столице Первого региона предпочитают хай-тек и даже подражания конструктивизму.
34.
На северо-западе Майкопа, у выезда на Краснодар, раскинулся микрорайон Черёмушки рубежа 1980-90-х годов: так, под загадочной надписью "Лазарос" скрывается компания-застройщик, впоследствии не вписавшаяся в рынок.
35.
Достопримечательность Черёмушек - истребитель МиГ-23, поставленный в 1996 году в память о лётчиках Великой Отечественной из основанного в 1934 году местного аэроклуба. И случайно заехав сюда на троллейбусе, по пути к вокзалу делавшем огромный крюк, я даже заснял его, но - кадр вышел тёмный и нерезким.
35а.
Южнее Черёмушек центр продолжает на юго-запад ещё один старый район, который я почему-то принял за бывшую станицу: тут даже сетка улиц хоть и так же прямоугольна, однако к центру под углом. Да и в главной улице МОПРа (а это, вопреки расхожему мнению, отнюдь не "нереальное жирный и очень суровый гаишник, которого невозможно объехать", а Международная организация помощи революционерам из 1920-х годов) легко заподозрить казачий прогон меж неприступных базов:
36.
Помимо хаток, в которых кирпич давно сменил турлук, тут есть и несколько капитальных зданий:
37.
Самое невзрачное, но и самое исторически ценное из них - Арестный дом, где в 1891 году побывал Алёша Пешков, будущий Максим Горький. Визиту странного бродяги в город предшествовал самый что ни на есть Чумной бунт - и не столь важно, что речь в данном случае была всего лишь о чуме скота: по его итогам погибли люди. Местные власти, прослышав о вспышке инфекции, постановили изъять весь скот у населения, забить на специальных базах, а туши сжечь. Вместо этого народ собрался в большие толпы, изъял свой скот у ветеринаров, а базы сжёг. Успокаивать разозлённых крестьян приехал генерал-майор Владимир Яцевич, а дальше вышло недоразумение, кончившееся бедой. Выйдя на балкон гостиницы, генерал увидел обычную здесь с утра толпу батраков-подёнщиков, счёл это демонстрацией и велел вызвать казаков. Те двинулись на город с музыкой, которая должна была устрашить людей, так как служила сигналом к атаке. Вот только мало кто из майкопчан это знал, и народ, решив, что так в Майкопе провожают генерала, стал стягиваться на площадь послушать оркестр. Казаки, оценив соотношение численности, со страху дали залп - и положили только убитыми 19 человек случайных людей... Окрестности Майкопа ещё долго бурлили негодованием, ну а Горький со своей тетрадкой направился сюда расспросить людей, как всё было. В конце концов начинающего блогера задержали, и подержав в кутузке пару дней, велели убираться подальше.
38.
Самое красивое здание этого района - школа:
39.
За которой улица Мопра опоясывает Троицкую церковь, в ограде которой - странный круглый квартал:
40.
Построенная в 1888 году, она закрывалась лишь на 5 лет накануне войны, и с утратой Успенского храма осталась за кафедральный собор Адыгеи:
41.
Парой кварталов далее стоит ещё и армянская церковь Сурб-Арутюн (2012), до которой дойти я то ли не успел, то ли забыл. Армяне, что совсем не удивительно в анклаве Краснодарского края, здесь крупнейшее из национальных меньшинств - 3% жителей что в городе, что во всей Адыгее.
41а.
Другой отросток Старый Майкоп пускает вдоль бельской излучины на юго-восток, к старинному Дубзаводу, который построили в 1916 году с помощью французских специалистов предприниматели Корольков и Филенко. Полное название предприятия - Майкопский завод дубильных экстрактов, которые здесь планировалось выпаривать из коры обильных кавказских дубов.
42а.
В 1920 году получив название "Красный Октябрь", дубзавод исправно работал до 1988 года, а ныне его заброшенные краснокирпичные цеха ещё можно разглядеть в глубине комбината с говорящим названием "Картонтара", построенного вокруг старой площадки в 1958-65 годах. Кое-где его даже называют крупнейшим лесоперерабатывающим предприятием Юга, однако мне сразу вспоминается соседний Апшеронск: с севера как-то совсем не очевидно, что Краснодарский край с его обилием ценных пород древесины по горам - очень даже лесопромышленный регион.
42б.
Вдоль бетонных заборов "Картонтары" протянулся Профсоюзный переулок, на котором ещё стоят Немецкие дома, как в Майкопе называют оставшиеся здания дубслободки:
42.
Хотя судя по происхождению первых специалистов Дубзавода, уместнее было бы назвать их Французскими домами:
43.
Тот, что на кадре выше, видимо строился для начальника, предыдущий - для инженеров, а чуть дальше ещё и рабочая казарма стоит. И даже обрастает этим донельзя кавказским самостроем, совсем не характерным для Майкопа в отличие от Черкесска и Нальчика:
44.
Мимо "Картонтары" дорога уходит на Хаджох, Гузерипль, Лаго-Наки - словом, если вы оказались в Майкопе, то наверняка проедете мимо Немецких домов. Город провожает ещё одним микрорайоном... но дальнейший путь оставим на следующий раз.
45.
А пока - вернёмся в город: побывав на северо-западе (Черёмушки), юго-западе (улица МОПРа), юго-востоке (Картонтара), стоит заглянуть и на северо-восток. От Черёмушек до противоположной окраины Майкоп пересекают несколько улиц, одна из которых не спроста носит название Курганная. В 3 километрах от центра, в последних кварталах города, на перекрёстке с Подгорной неприметную лужайку у частного дома отмечает памятник (1972) Майкопскому кургану, под которым в 1897 году археолог Николай Веселовский нашёл богатое погребение. А вместе с ним - и целую Майкопскую культуру, 6 тысяч лет назад возникшую на перекрёстке путей к цивилизации:
46.
Находки из Ошада, как называли огромный (10м высотой и около 100 в диаметре) курган адыги, ныне хранятся в Эрмитаже, но и в Майкопском музее представлены чрезвычайно убедительные копии вместе с реконструкцией жилища и одежды.
47.
И в том числе - найденные буквально в единичных погребениях предметы "майкопского звериного стиля", от которого, вероятно, произошёл скифский звериный стиль, на тысячи лет от Алтая до Крыма оставшийся самым ярким искусством Турана. В стилистике этих предметов учёные видят влияние Месопотамии, что вполне логично: центром мира в те далёкие века, когда Египет был молодым государством, а Вавилон ещё даже не основали, являлся Урук - укреплённый город в низовьях Евфрата, на протяжении почти 3 тысяч лет (!) непрерывно остававшийся крупнейшим людским поселением на планете. Там жило от 50 до 80 тысяч человек, кварталы занимали шесть квадратных километров, а масштаб ремесленной жизни был таков, что урукские рудознатцы пешком (иных способов перемещения тогда не знали!) доходили до гор Кавказа. Где, может быть, имели своё поселение, а может - попадали к горцам в плен и выдавали им секреты своего искусства. Ведь на горлышке майкопского кувшина правее раскидистого Мирового Древа изображён как будто бы Эльбрус, священная Белая гора праиндоевропейцев, да и химсостав примесей указует на местные руды. А стало быть - всё это было создано здесь же!
47а.
На каком языке говорили майкопцы, каким поклонялись богам - науке пока не известно... Но с находками Майкопского кургана в музее соседствует копия Майкопской плиты (подлинник - в питерском Этнографическом музее), обнаруженная в 1960 годах где-то в том же районе. Знаки на ней подозрительно похожи на иероглифы, ну а местные учёные, подгоняя их под финикийское письмо и абхазо-адыгейские языки, умудряются даже получать осмысленные тексты. Например, майкопский профессор Георгий Турчанинов назвал эти знаки ашуйским письмом и, прочёл его так: "Этот азегского царя Великого Марны сын есть. Крепость Айя его собственность. Пагя из Хизы сюда выйдя в начале месяца сева в 21 году, соорудил крепость в стране скал, в золотоносной земле, в долине Паху". Его коллега-адыгеец Нурбий Ловпаче пошёл ещё дальше: "Великий жрец Хебату, наместник бога касутава, 51-летний муж, придя в сады, построил город отпрыску царского дома Сапуле, младшему брату Арнувады. Тысячу рук, маталла и агари доставил правитель в город. В 25й год хатама правитель освятил дворцовую крепость Маэ жертвой 21 овцы божеству зерна Хаяме, обпахав его". За пределами Адыгеи от столь смелых переводов воздерживаются, но что бы ни гласили эти знаки, начертаны они были не менее 5000 лет назад: Майкопская плита - древнейший письменный памятник России в нынешних и всех былых границах. И - один из мировых претендентов на это звание вместе с несколькими столь же неоднозначными находками от Балкан до Китая.
48.
Чуть больше о майкопцах может сказать генетика, утверждающая, что с горцами Кавказа у них больше общего, чем с белокурыми варварами волго-донских степей. Майкопцы жили оседло, в овальных турлучных домах с очагами наподобие тандыров и компостными ямами за стеной, мотыжили просяные поля и разводили коров, овец, свиней и лошадей, но даже последних - больше на мясо.
49.
Зато оказались майкопцы лучшими металлургами той глухой эпохи, своей бронзой потеснив медь былых племён от Карпат до Памира. Что, однако, не мешало им использовать в обиходе каменные топоры, наконечники стрел и даже кремневые кинжалы.
50.
Из камня тут вообще творили чудеса... За полсотни километров от Майкопа, если свернуть на восток в крупной станице Абадзехской, можно попасть в станицу Новосвободную на реке Фарс. Верхне-Фарсовской её в 1861 году и назвали, но считанные месяцы спустя переименовали в Царскую - по случаю визита Александра II на встречу с делегацией адыгских князей. В 1920 году станица и вовсе сделалась Новосвободной. Там сохранились руины часовни, построенной к 20-летию государева визита, и несколько старых кирпичных домов, а в окрестностях есть живописные пещеры и водопады. Но ценнее всего этого оказался могильник с говорящим названием Клады, в 1898 впервые раскопанный тем же Веселовским и с тех пор давший миру немало научных сенсаций. Особенно - в 1980-90-е годы, когда Кладами плотно занялся майкопский археолог (сам родом из Челябинской области) Алексей Резепкин. Так, он извлёк здесь на свет древнейшие в мире (4600 лет) меч, струнный музыкальный инструмент наподобие гуслей или горского щичепшина (ныне в фондах Эрмитажа) и даже, внезапно, похожую на тележную ось одинокую колонну на тысячи лет старше минойских или египетских колонн:
51.
Которая подпирала, к тому же, свод первой в мире шатровой постройки, дальнего предка кочевничьих юрт и космических ракет:
Веселовский увидел в Кладах какой-то очень поздний, высокий майкоп, Резепкин же пришёл к выводу, что это была другая, пришедшая майкопу на смену новосвободненская культура, белокурые потомки которой, вооружившись достижениями Древнего Востока, теперь живут где-то на берегах Балтики и Северного моря.
52.
Символом новосвободненцев остались огромные каменные подкурганные гробницы с гравировкой и опять же древнейшими в мире (не считая петроглифов на естественных камнях и сводах) сохранившимися росписями. Ну, по крайней мере здесь так считается: однозначно старше из известного мне были фрески знаменитого Чатал-Гююка, однако и с ними учёным только предстоит разбираться, что создали в своих глиняных "квартирах" древние, а что первооткрыватель Джеймс Меллаарт подделал на старости лет. В такие чудеса, да ещё и не где-нибудь в долинах Инда или Нила, не очень-то верится, а потому, вероятно, адыгейскими Кладами не заинтересовался Эрмитаж - в майкопском музее хранятся подлинники:
53.
В новосвободненских гробницах нетрудно признать прототипы знаменитых кавказских дольменов, многие из которых изначально были засыпаны камнями или землёй, то есть по сути дела представляли собой те же подкурганные гробницы. Близ Новосвободной есть Богатырская поляна, на которой ещё во времена Веселовского стоял целый город дольменов - более 400! Теперь их остались единицы, но хотя эти сооружения больше ассоциируются с Черноморским побережье Кавказа, не так уж редки дольмены и в лесах Адыгеи. Вобрав какие-то черты майкопа, дольменная культура ушла в глухие горы, которые не покидала вплоть до Кавказской войны - пожалуй, её носителей и можно считать прямыми предками черкесов.
54.
На равнине же майкопскую культуру, через промежуточную стадию новосвободненской, вобрала ямная культура степных кочевников, строивших курганы не над каменными гробницами, а над ямами. С ними наука теперь отождествляет праиндоевропейцев, вероятно пришедших на Днепр и Дунай с Армянского нагорья. И вот тут-то начинается самое интересное: на витринах - макеты повозок, в том числе - аутентичные древние макеты из глины, похожие на светильники. То ли из ямников, то ли из майкопцев был Квеклос, как называют теперь безвестного человека, что изобрёл колесо. Впрочем, тут стоит оговориться, что при всей своей красоте колесо - вторично, а настоящий рубеж цивилизации - ось, то есть неподвижная основа вращающегося круга. Ведь копьё или кинжал - это клык или коготь, одежда - это шкура, дом - это гнездо, и даже противоестественный для всего живого огонь горел сам по себе, а человек лишь приручил его, как лошадь и собаку. Подсмотреть же идею оси человеку было попросту негде: она стала первым в своём роде изобретением, созданием чего-то такого, чего прежде не существовало никогда и нигде. На первой оси вращался гончарный круг - как считается, где-то в Месопотамии, в том же Уруке... вот только слово ось (акс) на праиндоевропейском значит "плечо", а колесо восходит к корню "квело" - "вращаться". Весьма вероятно, что создано оно было именно тут, на границе Кавказа, где сошлись привнесённый майкопцами из Месопотамии гончарный круг и кочевая культура ямников, так нуждавшихся в грузоподъёмном транспорте. Добавить к этому можно и то, что в те века заумные земледельческие цивилизации были скорее экспериментами Истории, порой, как например Хараппская цивилизация, так и оставаясь тупиком. В авангарде прогресса же шли кочевники-скотоводы, преуспевшие в металлургии, оружии, одежде, транспорте, а всеми инновациями обменивавшиеся через "Внутри-Азиатский горный коридор", где новые знания плавно переходили от кочевья и кочевью. И те из них, кто первыми придумали колесо да повозку - погрузили на неё весь свой скарб да разъехались кто в индийцы, кто в европейцы, ассимилируя встречные племена. Следующим подобным прорывом тысячи лет спустя стал косой парус, изобретённый на краю задыхавшейся от перенаселения Европы и распространивший индоевропейский мир на новые континенты, ну а в будущем подобный эффект человечеству сможет дать разве что появление космического корабля, пригодного для освоения новых планет.
55.
Дольменники же в своих глухих лесах и крутых горах просто не знали, какая им польза от колеса, и в их быту остались разве что настольного размера керамические повозки, вероятно использовавшиеся в ритуалах... Но какие идеи древних праадыгов усвоили в той тьме веков соплеменники Квеклоса, прежде чем разнести их по свету на своих телегах, кораблях, ракетах?
В следующей части - покинем Майкоп да отправимся в Горную Адыгею.
ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ-2022
Обзор поездки и оглавление серии.
Армавир. Прочный Окоп, Армянский аул, улица Кирова.
Армавир. Дома и улицы.
Армавир. Заполотнянская часть и Туапсинка.
Майкоп. Центр.
Майкоп. Разное и древнее.
Горная Адыгея. Каменномостский (Хаджох).
Горная Адыгея. Окрестности Хаджоха.
Горная Адыгея. Лаго-Наки.