Дигория. Часть 2: Стур-Дигора и Тапан-Дигора
Каждое ущелье Северного Кавказа - это небольшой мирок, своим укладом и историей хоть немного, да отличающийся от соседних. Как правило - совершенно целостный внутри, в крайнем случае разбитый на "ярусы" между племён или даже народов. Редкое, если не единственное, исключение - Дигория, исторически тяготевшая к Балкарии часть Осетии вдоль реки Ираф (Урух). Не самое большое ущелье Кавказа, она делилась аж на 4 региона, каждый из которых жил по своим законам, отличаясь даже формой правления и религией: Донифарс (Заречье), Тапан-Дигора (Равнинная Дигория), Стур-Дигора (Большая Дигория) и далёкий Уаллагком (Верхнее ущелье). Первый, как и принадлежащее Тапан-Дигоре село Задалеск с его замками и святынями мы осмотрели в прошлой части, последний - оставим на следующую часть, а сегодня - основная часть Дигории и весьма непростой в глухом краю вопрос ночлега.
Итак, Дигория! В армянских хрониках как тикор это название известно с 6 века, а такой гуру, как Васо Абаев, возводил его к адыгам, окраинные племена которых были ассимилированы степняками-аланами, когда тех прижало к горам нашествие гуннов. Но гунны ушли дальше на запад, а аланы - остались, и в 10-13 веках даже построили не без помощи Хазарии и Византии собственное государство, подарившее Кавказу уникальные в его истории два века мирной жизни. Пройдя ровно те же стадии становления, расцвета и краха, что и Русь, Алания погибла в 13-14 столетиях после серии ударов, первый из которых нанёсли ей монголы, а "контрольный выстрел" сделал Тамерлан. В предгорья вернулись адыги, основав Кабарду, а вот аланские беженцы хоронились за неприступными теснинами высокогорных ущелий. Тремя основными народами (при всей условности данного термина в те времена) Алании были осетины, вайнахи и половцы, кочевавшие вдоль её границ. Бегство в горы перемешало их, и в западных ущельях от Черека до Кубани к 18 веку взяло верх именно половецкое начало. Так появилась Балкария, или Бештауэль - "конфедерация" 5 горных обществ с несколькими сословиями и властью князей-таубиев, один из которых порой избирался как олий - общий глава. К ним и тяготела Дигория, просто в силу географии открытая скорее Балкарии и Кабарде, чем Иристону ("материковой" Осетии). Ну а часть народа в отрыве от целого если не растворяется без следа - то консервируется во временах раскола. Дигорский диалект, по которому здешние выходцы в 1922-37 годах даже числились отдельным народом, в итоге оказался не параллельным, а предшествующим литературному осетинскому. Примерно так же говорили до 17-18 столетий яссы, бежавшие от монголов на запад и по сей день живущие в Венгрии, и соответственно - сами аланы на излёте своей истории. В 1827 году дигорские князья примкнули к балкарской делегации, ходившей в Ставрополь принимать русское подданство, а в 1852 году начался спуск дигорцев на плоскость, в показанные в позапрошлой части Дигору и Чиколу, тогда Вольно-Христиановское и Вольно-Магометанское. Примерно тогда же дигорцы и иронцы снова стали ближе друг к другу: с образованием Терской области Балкарию определили в Нальчикский, а Дигорию - во Владикавказский округ. Никуда не делись дигорцы и ныне, а известнейший их представитель - конечно, Валерий Гергиев. Ну а покинутые горы, где теперь вряд ли наберётся хотя бы тысяча жителей, превратились в огромный музей, который постройка современной дороги наполнила туристами. "Столица" Дигории, не самое крупное (35 жителей), но самое важное её село в 40 километрах от Чиколы - Мацута, о скалу над которой дорога разбивается в форме Y. Налево - Тапан-Дигора, направо - Стур-Дигора, а у дороги к плоскости стоит бюст Блашки Гуржибекова (2022), дигорского поэта, павшего на русско-японской войне. В любом другом осетинском ущелье стоял бы Коста Хетагуров...
2.
Взгляд назад, на Скалистый хребет, вполне оправдывающий своё название. С левой стороны там висит Донифарс, а справа виден Задалеск на фасаде Тапан-Дигоры. Странное в таких пейзажах название Равнинная Дигория восходит, видимо, к беженцам с плоскости, наводнившим ущелье в 13-15 веках. Во главе их, по фамильным преданиями, стояли братья Куло, Аргача и Гагу, сыновья Дигора. Гагу ушёл за реку, на стратегические высоты, и первые века самыми влиятельными обитателями Дигории был его клан Гагуата. Позже, проиграв борьбу правобережным кланам, Донифарс остался независимым "демократическим обществом", где все вопросы решал не князь, а "горское вече" ныхас, и к тому же - там почти безраздельно утвердился ислам: хотя накануне присоединения к России позиции этой религии были сильны по всем горам Осетии, каменные мечети строил лишь в Донифарс. Но обращённая к Донифарсу сторона Тапан-Дигоры с главным в ущелье святилищем Дигори-Изад, равно как у длинная теснина, оставались скорее местом встречи четырёх обществ и гостей с плоскости. Ну а Мацута, где проходили тапанские ныхасы, замыкала этот странный предбанник: даже название её можно образно перевести как "Дальше хода нет!".
3.
Теперь - скорее "сделай остановку!". Вдоль единственной улицы стоят 2-3 магазина (цены в них не сильно выше, чем на плоскости, а вот ассортимент бедноват), кафе (неплохое!) и визит-центр учреждённого в 1998 году Национального парка "Алания", который занимает весь дигорский склон Бокового хребта. Тут минут за 20 добрый егерь в камуфляже делает пропуска, а за соседней дверью улыбчивые девочки принимают 200 рублей оплаты и выдают буклетики. На инфостенде у входа можно ознакомиться с основными формами дигорского зодчества, а в селе - и с кое-каким его образцами. На кадре выше, например, слева пара менгиров кобанской культуры, носители которой жили на Кавказе 2500-3500 лет назад, вели уже типичное для этих гор хозяйство, плавили местные руды на бронзу и творили из неё чудеса. Выше из склона, на фоне скалистой горы с совершенно пан-индоевропейским названием Васкеса (2419м), им вторят гигантские стрелы Сослана - самого известного из нартов, причудливую историю которого я рассказывал здесь: достаточно сказать, что родился он от камня, который оплодотворил чабан, возжелавший полубогиню Шатану, а погиб под живым и разумным огненным Колесом Балсага. Как вы уже, возможно, догадались, эти стрелы - 6-й по счёту в моём рассказе из 10 символов Осетии, расставленных в 2020 года по горам активистами из Владикавказа.
4.
Более того, и одинокий плосковерхий дзоппадз (склеп) у дороги слывёт в легендах могилой Сослана, на которую его племянник бросил обломки Колеса Балсага. Поверье гласило, что прежде этот склеп был порталом в мир иной, и по первому зову Сослан приходил помогать людям... пока какая-то курица не позвала его из любопытства, чем и отвадила навсегда. Судя по архитектуре, возраст дзоппадза и правда изрядный - так их строили в 10-15 веках, "при жизни" Алании. На поляне над склепом, как я понимаю, и собирались тапан-дигорские ныхасы, а теперь стоит мемориал Защитникам Отечества, судя по облику - новострой. По разные стороны от него дальше и поедем:
5.
Сначала - в Стур-Дигору, которую пронизывает насквозь асфальтовая дорога. Ровная и почти пустая... если не считать постоянно топчущихся на асфальте коров, чьи обильные лепёшки порой улетают из под колёс за обочину. И эта доступность да звучное название наводят на мысль, что главная в Дигории именно Стур-Дигора... но нет.
6.
Державшие многоводные верховья Уруха среди густых лесов и тучных пастбищ, от конфликтов двух соседних обществ местный клан Царгасата всегда держался в стороне. Сама эта фамилия, дословно Орловы, восходит к легенде о том, как бежавший от врагов князь умирал в зимних горах от голода, но вдруг буквально ему в руки из когтей орла упал ещё живой барашек. Впрочем, если уж в вывертах лингвистики дигорцы - это адыги, то Царгасата - не черкесы ли? Такая версия есть, и она вполне правдоподобна: расположенная на отшибе, с кобанскими менгирами как въездным знаком, Большая Дигория вполне могла оставаться вотчиной племени, жившего тут испокон веков и лишь, за неимением иных соседей, заговорившего по-осетински.
7.
Эта верность горам осталась у стур-дигорцев даже в составе России, где кавказские народы добровольно переселялись на плоскость как бы не быстрее, чем принудительно: нынешняя Большая Дигора - цепочка крупных для здешней глуши (100-200 жителей) сёл в пешей досягаемости друг от друга. Первое из них Ахсау в 6 километрах от Мацуты, в устье реки с красивыми верховьями и малоприятным русскому уху названием Билягидон, встречает сайдинговыми корпусами завода, а провожает родником - тут разливают очень приятную питьевую воду:
8.
Рядом с источником виден цырт - характерное надгробие в каменном "киоте", иногда похожее издалека на горца в бурке и папахе:
9.
Рельефные и расписные цырты - наследие всей Осетии, но легче всего их найти именно в Дигории, и даже точнее - в Стур-Дигоре, где эти стелы стоят прямо у дороги. Облик их напоминает, что в те века и тут господствовал ислам:
10.
За Ахсау на одном из поворотов вдруг показываются вершины Главного хребта - здесь Боковой хребет прорезает короткое Караугомское ущелье, "заткнутое" у выхода селом Дзинага. Его главная достопримечательность - стекающий с одноимённой горы (4530м) на 12,7км ледник Караугом, второй по величине на всём Кавказе (35 км², а это площадь средненького города). Но туда ходить имеет смысл только в треккинги, да и с дороги самые красивые вершины не видны за ближайшей горой.
11.
После развилки селения идут буквально за одно за другим: Моска, Одола, собственно Стур-Дигора с часовней "Взыскание Погибших" (2007) и единственной на всё ущелье поликлиникой...
12.
...и последнее в долине Куссу, от въезда в которое уже видна впереди одинокая лесистая гора Кубус (2341м), под которой вырос целый курорт:
13.
В проёме перед ней вдруг открывается Главный хребет, сверкающий под ярким солнцем снегами на горе Таймази. Её пять вершин, - Восточная (3711м), Центральная (3760м), Западная (3661м) и Главная (3855м), а также чернеющий перед ними конус давно потухшего вулкана, - напоминают волов, впряжённых в ярмо ледника. А под ним - чудо чудное: параллельные тонкие водопады метров 200-300 высотой. Конечно же, их называют Три Сестры, но чуть отъехав от канонического вида с заглавного кадра, замечаешь ещё и парочку "двоюродных сестёр" за отрогом:
14.
Но вот сёстры прячутся за тёмным склоном Кубуса, а вдоль дороги, по обочинам которой бредёт цветастый люд при треккинговых палках, начинаются турбазы. Открывает их добротный советский "Ростсельмаш" (1975), за ним неприметная грунтовочка спускается к модному гламурному "Порогу Неба", а если ехать дальше по асфальту - упрёшься в альплагерь "Таймази" и по соседству "Тана-Парк" из натурального дерева. Все они легко гуглятся, их странички полны хорошими отзывами (хотя в альплагере некоторые жалуются на некоего неадекватного мужика из дирекции)... вот только уровень жизни в России упал на такие глубины, что ночь на двоих тут влетит в несколько тысяч, а свободных мест вполне может не быть и за две недели. Ночлег - в принципе главная проблема туристов в Дигории, и мы сюда ехали почти наугад, наивно надеясь как-нибудь разобраться на месте. Однако ещё на плоскости в вежливых разговорах с осетинами не единожды на моё "а потом в Дигорию поедем" они отвечали - "В Орлиное Гнездо"? Наконец, когда тот же вопрос мне задала буфетчица из столовой в Чиколе, до меня вдруг дошло, что это - как раз то, что нам и надо: база отдыха "для своих"! Быстренько найдя в интернете телефон, я узнал, что там за постой берут всего-то 650 рублей за ночь...
15.
...но куда сложнее оказалось найти это "Орлиное Гнездо" на местности. По совершенно мне не понятным причинам, база существует в полуконспиративном режиме, не снабжена никакими вывесками, отмечена не на всех картах (в maps.me, например, её не было), а местные работники туризма видимо проинспектированы о ней никому не говорить. Вкратце, путь к ней таков: сначала надо свернуть за "Ростсельмашем" к "Порогу Неба", а съехав к развилке у горной речки - свернуть направо по указателю "Кафе". Ничего похоже на кафе там, впрочем, нет, зато есть поляна, превратившаяся в парковку, и мрачные железные ворота с предупреждением о том, что это частная территория и лучше туда не заходить по добру по здорову. Ну да на заборе тоже написано, а нам таки сюда:
15а.
Под мостиком гремит Урух, и в его шуме, полностью восполняющем звукоизоляцию в фанерных стенах, нам предстояло засыпать:
16.
Вот оно, "Орлиное Гнездо" - просторная поляна, по краям которой стоят длинный корпус с верандой и коморками и несколько деревянных домиков подороже, а в середине сменяют друг друга цветастые палатки туристов, шумные группы которых то и дело спускаются с гор. Ближайший ко входу корпус занимают кухня и столовая, а в домике напротив, где в одной комнате стол администратора и стопки белья у стиральных машин, обитает персонал - три очень обаятельные осетинки, которые явно и между собой дружат, и довольны жить в горах. Мы подружились с ними как-то очень легко, а когда я заказал на ужин дзыкку (осетинскую сырную кашу) - одну из них так порадовали познания гостя в национальной кухне, что она за те же деньги сготовила такой котелок, который мы и за два дня не одолели. В ясные ночи над поляной ослепительные звёзды, под которые мы вынесли из номера стол. В общем, здесь хорошо, и лишь одна серьёзная даже в июле проблема - ХОЛОД. Единственным тёплым углом на всей турбазе по вечерам остаётся кухня, а в комнатах с утра страшно вылезать из под толстого одеяла.
17.
Солнечный кадр выше я снял утром то ли второго, то ли третьего дня: мы заселились в "Орлиное гнездо" на 2 ночи. Ну а в первый вечер, который по времени в самый раз годился для поход на Три Сестры, предательски испортилась погода. Треккинговые тропы здесь похожи на схему Московского метро "дособянинской" эпохи: кольцевая по подножью Кубуса, от которой несколько радиалок уходит по соседним ущельям, и, конечно, к вершине, где растёт гигантская священная сосна с необычайно частыми ветвями в ствол иных сосен толщиной и открываются потрясающие виды всей Стур-Дигоры. Сейчас я жалею, что у нас не было ещё одного дня - по хорошей погоде на Кубус стоило подняться. Ну а начало кольцевой тропы отмечает топиаровый баран, уставившийся на сверкающие новизной ворота "Порога Неба".
18.
На тропе - весьма активное движение, и если собаку, обогнавшую группу хозяев, было приятно за ухом почесать, то с целым караваном лошадей по липкой грязи не так-то легко разойтись:
19.
До поляны Таймази, в кустах у которой скрывается лагерь со столами, туалетами и местами под палатки, идти минут 30-40, и дождь раздражал больше, чем подъём. Эта поляна - трибуна перед широкой грудью Таймази-горы:
20.
И зрелище трёх параллельных водопадов - впечатляет. Уступая Мидограбинским водопадам высотой, Таймазинские водопады как минимум не менее эффектны:
21.
Более того, лишь отсюда на них открывается фронтальный вид, а с Кубуса чуть наискось уже нет того эффекта. Ну а ещё сёстры - истинные горянки, а значит - доступность им не к лицу. Любоваться - любуйся, а вот близко подойти нужны нетривиальные усилия: спуск с поляны упирается в ревущую воду речки Танадон, слишком холодную и быструю для брода, и я не знаю, есть ли на ней хоть один мост.
22.
Постояв на берегу, с началом сумерек мы побрели обратно, успев поравняться с группой цивильных туристов, в одинаковых балахонах похожих на каких-то служителей Культа Воды:
23.
С обратной стороны над долиной Уруха - Суганские Альпы, дважды не открывшиеся мне: в высокой балкарской долине Уштулу по ту их сторону я был почти по такой же погоде.
24.
А в общем маршрутов тут много. Например, радиалочка к водопаду Байради (20м) - довольно мощному и пересечённому скальной полкой, по которой можно встать буквально под самые струи. Или маршрут на весь день вдоль Уруха к водопаду Галдаридон (35м) с bonus level в виде огромного (километра три) и пронизанного "ржавыми" нарзанными ручьями болота Чифандзар в 2600 метрах над уровнем моря. Что ж... ещё один узелок на память.
25.
Дорогу Стур-Дигоры же проезжали мы четыре раза - по разной погоде, а на второй вечер и вовсе в темноте. И обратите внимание, что на моих фото отсюда почти не видно древностей: масыги (башни), галуаны (замки) и дзоппадзы тут как бы есть - но в фоновых для Кавказа масштабах.
26.
Так что - возвращаемся в Мацуту, от которой по левую руку по тряской грунтовке начинается Тапан-Дигора:
27.
Точнее - Махческое ущелье, наряду с Задалеском как бы образующее в ней два субрегиона. По осетинской традиции названия ущелий и рек тут не совпадают: Тапан-Дигора нанизана на мелкий и бурный Сангутидон (он же Айгаймуга), впадающий в Урух близ Мацуты. Здесь даже есть небольшая "теснина второго порядка" (вид назад), дополнительно укреплённая с обеих сторон:
28.
Слева (по кадру выше), на горе Астанти-Кубус - крупнейшая во всей Осетии 6-этажная башня Абисаловых с оконцем наподобие креста:
29.
Справа - руины галуана Карцаевых 17 века, когда-то представлявшего собой полноценный многобашенный замок:
30.
Среди руин небольшой дзуар (святилище) с фигурой то ли Богоматери, то ли Наны Задалесской - небесной хранительницы Дигории, вроде как вполне реальной женщины, которая после Тамерланова погрома ходила на равнину и собирала на руинах Алании детей-сирот. Её основное святилище я показывал в прошлой части:
30а.
И как уже говорилось, заселили Тапан-Дигору именно беженцы с плоскости. Разобщённая, ещё не ощетинившаяся башнями, первые века она оставалась в подчинении нависавшему над ней Донифарсу. Однако некие враги, видимо подпиравшие снизу кабардинцы, однажды вынудили дигорцев собрать всеобщий ныхас и выбрать на нём, как это делалось у балкарцев, общего главнокомандующего - уоли. Им стал Айдарук из Махческа, женатый на дочери Гагуата. И набеги кабардинцев вроде были отражены, однако абсолютная власть - слишком сладкий плод, чтобы взять его на время. Ну а как не стало Айдарука - потомки взялись эту власть делить: меж двух берегов Уруха вспыхнула война, в которой лишь Стур-Дигора пыталась оставаться нейтральной. В итоге всё решила третья сила, коей были даже не кабардинцы, поддерживавшие скорее Тапан-Дигору: чуть раньше в Махческе появился некий Бадел из умиравшего ордынского города Маджара. Таинственный путник шёл по ущелью один, неся с собой странный, чуть кривой, инкрустированный сталью посох. Причём - не опираясь на него. И вот дигорцы наставили на путники луки, а казавшийся безоружным чужак вскинул посох и с громким хлопком скрылся в белом дыму. И ладно бы просто с хлопком - один из лучников тут же упал замертво, а остальные - дрогнули при виде "колдуна".
31.
В общем, "прав тот, у кого ружьё", а уж вдвойне - первое ружьё в долине: Айдарук поставил Бадела часовым у входа в махческую теснину. Бадел, однако, оказался человеком оборотистым, стремительно сколотил с местной женой целое подобие клана, да и правдопободнее выглядит версия, что пришёл он сюда всё же не странником, а атаманом наёмников, когда в его родной степи ружья уже превратились в обыденность. И Бадел ждал своего часа, не имея даже голоса в ныхасах, но час настал - в междоусобице руженийки повели себя в лучших традициях преторианской гвардии. Бадел так и не смог покорить Донифарс, а вот Тапан-Дигору подмял столь крепко, что через века местных феодалов так и называли - баделята. Клан превратился в сословие, в титул, и в паносетинской иерархии (сложившейся, видимо, уже под Россией) баделята стояли на самом верху, даже выше тагаурских алдаров. Я видел разные списки баделятских фамилий, но неизменно в них фигурируют три - Кубатиевы, Тугановы и Абисаловы. В 19 веке первые основали Вольно-Христиановское, а второе - Вольно-Магометанское, позже - дали России десяток выдающихся имён от генералов до советского режиссёра мультфильмов и построили во Владикавказе потрясающе красивую мечеть. Ну а Абисаловы только порадовались, что соседи съехали, и остались хозяевами гор.
32.
Кадры выше со склепами над Махческом и цыртдзаваном (памятной стелой) напротив них мы сняли с тропы, которой побрели наверх, припарковав внизу машину. И если вам показались чуднЫми названия Стур-Дигоры, все эти Куссу и Одола, то готовьтесь теперь к тапан-дигорским названиям - по Дигории, не по Лигурии поднимались мы к деревне Фараскатта. От речки она примерно в 2 горизонтальных километрах и на 250 метров выше. При том, деревню даже не назвать необитаемой - многие дома тут ухожены, а мимо нас проезжали, разбрасывая камни, такие же машины, как наша. Ну а шли наверх мы, чтобы увидеть дзуар, состоящий из крошечного мавзолея, древнего менгира, самого капитального в Дигории цыртдзавана (тут кажущегося колокольней) и Ильинской церковки 14 века, отреставрированной в 2022 году:
33.
И я помню, как годом ранее в балкарском Эль-Тюбю высматривал такие вот церковки, которые были описаны в научных работах - но так, что и не ясно, руины от них остались или только фундаменты. И там - не нашёл ничего, но можно не сомневаться, что были те церкви примерно такими:
34.
Более того, в церквях Балкарии молились по очереди христиане и язычники. Здесь явно было то же самое, но теперь ассианизм возобладал - внутри под голыми сводами нет икон, зато висит очажная цепь сафа, святая для всякого горского дома.
34а.
Спустившись к машине, едем за мост, который приводит в собственно Махческ - со времён Айдарука и Бадела главное селение Дигории, в 1938-56 годах успевшее побыть даже райцентром. Впрочем, тогда тут многое было иначе: учреждённый с 5-тысячным населением, район был упразднён по мере переезда его жителей на плоскость. От тех времён, видать, осталось очаровательное здание почты:
35.
С прямо-таки аттическим узором наличников:
35а.
Не был музеем Махческ и в 19 веке, когда здесь находился центр "сельского правления" - аналог волости в военизированной Терской области. В 1882 году здесь открылась первая в Дигории церковно-приходская школа под началом священника Лаврентия Церетели, и её руины, вместе с руинами церкви той же эпохи, затеряны где-то среди прочих руин села.
35б.
О том же, что жизнь была тут и до баделят, напоминает Махческий Лабиринт, в 1875 году впервые попавшийся на глаза археологам. Местные знали эту плиту и раньше, и считали её неким ключом от жилища Сырдона - аланского Локи, главного трикстера нартских былин, красноречию которого покорялись даже каменные скалы. Любимым занятием Сырдона была сеять вражду, стоять в сторонке и посмеиваться над незадачливыми героями, а вот когда один из нартов пришёл к нему в дом и порешил 12 сыновей - злодею стало не до шуток и он с горя даже арфу изобрёл. Ну а чтобы окончательно запутать следы, такие лабиринты Сырдон разбросал по всему миру вплоть до Соловецких островов, так что не обремененные нартовской силой, но перегруженные знаниями учёные ломают голову, пытаясь найти параллели. Ныне Махческий Лабиринт лежит в музее Северной Осетии, что на главой улице Владикавказа:
36.
Ну а в нынешний Махческ - действительно живое и людное село, в панораме которого - не желтоватые камни, а разноцветные крыши. Лучший вид открывается вниз по ущелью с верхнего выезда - на фоне башни Абисаловых, круч Донифарса и стоящих над ним гребней гор Мещена (3167м), Борхох (3453м) и Уазахох (3529м) на Скалистом хребте.
37.
Пейзаж махческих улиц, по крайней мере летом, невообразим без снующих туда-сюда джипов и минивэнов с туристами. Просто по списку достопримечательностей село выглядит так, что в нём легко провести несколько дней - кругом десятки башен, галуанов (в том числе встроенный в жилой дом галуан Дзануковых), святилища со звучными названиями вроде Дзуар Чёрной горы, треккинговые тропы по горам (например, к видовой поляне Стур-Фаза)... но ни одно из этих мест я не счёл интересным по отдельности. А вот необычайно мощная башня Кертибиевых с полностью сохранившейся зубчатой верхушкой отмечает уже следующее село Камата, с Фараскаттой слагающая Три Махческа. Длинное здание у башни (если это оно) тоже успело стать легендой: если Стур-Дигора - оплот "советского" туризма для автобусных групп и ясноглазых альпинистов, то Тапан-Дигора в последние годы превращается в центр туризма хипстерского - с семейной обстановкой, дружелюбной собакой, гидами при бородах и пирсинге, волонтёрскими программами, экоактивизмом и лёгким флёром фронды к государственным властям. И его флагман - семейный "Каматахостел", где мы не смогли остановиться лишь потому, что в начале июня там не было свободных мест до сентября. Зато целый путеводитель по красотам Дигории в любое время есть на его сайте:
38.
Камату незаметно сменяет Вакац, который не только не входил в Три Махческа, но и традиционно обменивался с ними кровной враждой. Он примечателен ещё ещё парой дзуаров и целым пучком троп через девственный Фаснальский бор на крутых скалах. С одной из них народ возвращался к хостелу:
39.
А замыкающее Тапан-Дигору парой километров далее селение Фаснал (75 жителей) на соседей совсем не похоже:
40.
Даже кладбище с пятёркой склепов необычно - иронско-вайнахские дзоппадзы со ступенчатыми кровлями, как где-то в Эгикале или Цмити, тут встречаются с карачаево-балкарскими кешене в форме гранёных конусов, как в Эль-Тюбю или Булунгу:
41.
А уж дома - так и вовсе ничем, кроме каменной кладки, не похожи на горские хадзары (сакли) и ганахи (укреплённые жилища). Строил их, конечно, местный каменщик Карасе Габуев с артелью, вот только на чей заказ? Дело в том, что по своему наследию Фаснал - бельгийское селение!
42.
Точнее - рабочий посёлок у рудника, поставлявшего сырье сперва Алагирскому сереброплавильном заводу, а затем - владикавказскому "Электроцинку". Ещё несколько рудничных посёлков я покажу в Алагирском ущелье, но через перевал оттуда осетинский рудознатец привёл напыщенного бельгийского геолога и в дигорский край. Главная достопримечательность посёлка - руины обогатительной фабрики (1893), проработавшей четверть века и так и не восстановленной после революции. Сложенная артелью того же Габуева, который замешивал раствор на кисломолочной сыворотке, она величественна, как римский дворец, разрушенный набегами аланов и вандалов, или остепенившее их аббатство эпохи "варварских королевств".
43.
Кажется, такие ассоциации не у меня одного - в маршрутах и путеводителях фабрику величают Фаснальский Колизей, и как и положено античным руинам, она со всех сторон обросла кошарами да огородами:
44.
Особенно впечатляюще всё это смотрится сверху, со следующего витка проходящего через Фаснал серпантина:
45.
Впрочем, в Фаснале стоит сделать остановку не только ради серых камней: в нижней части села, ещё до кладбища, на одном из домов по правую руку обратите внимание на табличку "Сыр, мороженое", которые делает там хозяйка Розанна. Увы, нам не повезло - мороженное под вечер кончилось, а сыр она могла продать лишь здоровенный кусок, который у нас бы банально испортился. Зато немного, грам 100-200, Розанна завернула нам бесплатно, и это оказался действительно отличный осетинский сыр наподобие сулугуни.
45а.
От кладбища же, прежде чем ехать наверх, мы прогулялись вдоль Айгамуги на поиски старых бельгийских штолен:
46.
Вместо них нашлись живописные скалы - снова в виде упряжки быков:
47.
И пущенная в 2008 году Фаснальская ГЭС (6,5 МВт) с редкими ковшовыми турбинами - такие больше похожи внешне на старое доброе водобойное колесо, и используются лишь на ГЭС с очень большими напорами: здесь вода падает с высоты 120 метров. Как я понимаю, они находятся внутри вон тех "улиток" поодаль. Разработал их концепцию, между прочим, алан - вернее, американец Алан Пелтон в 1889 году:
48.
Зияющая штольня нашлась чуть поодаль:
49.
Причём была это даже не шахта, а водозабор старой бельгийской ГЭС, питавшей фабрику, посёлок и телефонную линию на Владикавказ. Ещё в 1916 году, видимо на фоне кадрового голода, вызванного Первой Мировой, она была разрушена паводком, а там и фабрика переродилась в Колизей:
49а.
Всё, что осталось - неожиданная на горной реке капитальная набережная:
50.
Впереди, за чёрным поворотом, начинается Уаллагком и дорога к Галиату - красивейшему селу двух Осетий. Но об этом будет следующая часть.
АЛАНИЯ-2023
Обзор поездки и оглавление серии.
Алания. История, культура, религия осетин.
Моздок и Беслан (2021).
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ. История, колорит, трамваи.
Владикавказ. Вдоль Терека
Владикавказ. Проспект Мира.
Владикавказ. Центр.
Владикавказ. Вокзал, "Электроцинк", окраины.
Владикавказ. Проспект Коста.
Равнинная Осетия. Ардон, Дигора, Чикола, Эльхотово.
Куртатинское ущелье. Кадаргаван и Дзивгис.
Куртатинское ущелье. Верхний Фиагдон, Цмити и верховья.
Тагаурия. Мидаграбинские водопады и Даргавс.
Тагаурия. Кармадон и Гизельдон.
Транскам. Алагир.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Мизур, Садон, Нузал.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Цейское ущелье.
Транскам и Военно-Осетинская дорога. Нар и Лисри. Дигория. Задалеск и Донифарс.
Дигория. Стур-Дигора и Тапан-Дигора.
Дигория. Уаллагком.
Южная Осетия - Государство Алания
Общий колорит и дорога через Джаву.
Цхинвал (Чреба). История и колорит.
Цхинвал (Чреба). Еврейский квартал.
Окрестности Цхинвала.
Дорога в Ленингор. Ирыкау (Эредви), Икорта, Армази.
Ленингор (Ахалгори).
Урстуалгом. Ущелье Белых Туальцев.
Военно-Грузинская дорога
До Верхнего Ларса с заездом в Ингушетию.
Хевия. Степанцминда (Казбеги) и Гергети.
Хевия. Сно и Сиони.
Хевия. Трусовское ущелье (Тырсгом).
Крестовый перевал и Гудаури.
...ну и дальше большой-большой цикл про Грузию.