Таганрог. Часть 6: Северный Таганрог
Под Северным Таганрогом я подразумеваю вовсе не Петербург, который по изначальной задумке государя должен был стоять именно на этом месте. Всё проще: азовский берег тут проходит так, что у Таганрога нет южных и восточных окраин. От показанного в первой части мыса Таганий Рог он разрастался дворцами и фасадами исторического центра и захолустной его изнанкой, где родился Чехов вдоль полуострова, а затем на север и запад вдоль Восточной и Турецкой бухт. В прошлой части я показывал западные окраины Таганрога с роскошным старым кладбищем и колоритным советском районом авиазавода. Теперь же, в завершение рассказа об этом городе, отправимся на север - от Петровской улицы, в основном пройденной во второй части, к индустриальным гигантам вдоль железных дорог.
Хотя по изначальному плану 1808 года главной в Таганроге должна была стать теперешняя улица Чехова, проходящая Таганий Рог биссектрисой, с годами центр сам собой сместился к порту на Восточной бухте. Невским альтернативной Вселенной, где Пётр I нашёл союзников в борьбе с Турцией, присоединил Крым и Новороссию и вынудил султана не мешать судоходству в Проливах, стала Петровская улица, красотам которой и была посвящена вторая часть. Но пройдя её на 2/3, мы свернули тогда на старейшую в городе Греческую улицу, заселённую переселенцами с эгейского Архипелага ещё до упразднения крепости. Теперь - пойдём дальше, но откровенно говоря, историческая Петровская, где целый пост написать можно о каждом доме, здесь сходит на нет, а по правой её стороне почти до конца вытянулся Парк культуры и отдыха за изящной модерновой оградой (1909):
2.
У ворот было людно, из-за деревьев доносилась музыка, и я свернул туда. Не знаю, что за группа играла на сцене - но играли они приятно, так что я даже постоял-послушал. А заодно порассматривал собравшихся в парке людей...
3.
Что могу сказать о таганрожцах? Главное, наверное, свойство жителей Несостоявшегося Петербурга - в том, что не очень-то похожи они на стереотипных южнорусов. Не знаю уж, что тут сказывается - греческая кровь или два века городского образа жизни, но даже внешность у них другая - меньше крепких и коренастых, больше тонких и высоких людей. Более литературный здесь и говор почти без "хэканья" с "шоканьем": если прохожий произносит название города как "Та'анрох" - то скорее всего он тут гость из станиц или Донбасса. В большинстве своём таганрожцы, конечно, обычные русские люди, которые смотрят те же шоу и пьют пиво в том же распорядке, что и вся страна. Но всё же в городе достаточно образованных интересующих людей, чтобы в его атмосфере ощущался налёт интеллигентности. Уютные кафешки с креативным меню, обилие урбанистических и краеведческих инициатив, зашкаливающее количество информации в рунете про каждый дом и каждый памятник - всё говорит о том, что здесь мого тех, кто любят свой город не словом, но делом. С культурой тут определённо лучше, чем с экономикой: как бы ни был симпатичен Таганрог, а после пика в 295 тыс. жителей накануне распада Союза он потерял более 20% населения...
4.
Музыкантов, между тем, пришёл послушать даже старенький трамвай... Про "трамвайное чудо" Таганрога, где умиравшую старую систему в 2021 году отдали в концессию "Синаре", пересобравшей её буквально за год-полтора, я рассказывал в первой части. До реконструкции дела тут шли настолько плохо, что даже 25 списанных трамваев "Татра" из Москвы на пути так и не вышли. "Синара" и вовсе списала весь старый парк, заменив его новейшими машинами из Усть-Катава. Старому трамваю решили поставить памятник... да только выбрали для него именно московскую "Татру", которая никогда не ездила по Смирновскому переулку или Инструментальной улице.
5.
Что же до самого Горсада, а именно так он назывался до революции, то редкий путеводитель по Таганрогу обойдётся без "один из старейших парков России" и даже "старейший на Юге России": участок под него отвели аж в 1806 году. Причём - на месте Ближних Дубков, как называли тогда три дуба, якобы посаженные в 1709 году лично Петром I. В общем, сложись история иначе - и быть бы здесь сейчас Летнему саду с его оградой, скульптурами и курьёзными случаями из жизни гулявших там литераторов. Но юг оставался местом тревожным, и что при Петре I, что при Александре I тут высаживали Аптечный сад, лишь в 1825 году, когда деревья разрослись, открытый для прогулок. Нынешний парк по факту основан и вовсе в 1909 году: тогда здесь устроили тотальную реконструкцию со сносом, или вернее с вырубкой. И лишь при Советах парк начал заполняться памятниками. Первым стал монумент "Борцам Революции" (1922) с авангардным сюжетом и исполнением уровня "Алёнка из Нововоронежа": так, сдутый мяч под девой революции - на самом деле охваченный пламенем Земшар, а пьяный мужик, кидающий зигу - на самом деле умирающий красноармеец, который пытается из последних сил написать слово "коммунизм". Простояло это всё до немецкой оккупации:
5а.
Теперь главная аллея ведёт к Вечному огню (1975):
6.
На месте которого находился павильон аж 1817 года постройки, зачем-то разобранный в 1930-х. А жаль - это было последнее (ладно, предпоследнее) напоминание о внушительном возрасте парка, да и просто как бы не старейшая подобная постройка за пределами двух столиц и всяческих графских усадеб.
6а.
Ещё на месте Вечного огня успел постоять памятник Горькому, перенесённый вглубь парка:
7.
Где скрывается ещё и площадь Сталеваров с памятником не сталевару, однако, а инженеру-авиастроителю Виктору Литвинову, который начинал на авиазаводе в Таганроге, но большую часть жизни проработал в Москве. И новых моделей он не создавал, зато в войну сумел наладить выпуск разработанного другими в невиданных объёмах. В стране, где большинство технологических проектов спотыкаются именно на этапе перехода от образцов к серийному производству (Су-57, "Армата", "Ангара", МС-21 - только то, что на слуху за последние годы) это достойно не то что бюста на родине, а города Литвинов где-нибудь в Сибири. Глядит памятник на самое настоящее гинкго - живое ископаемое растительного мира, по лесам которого ещё динозавры бродили весь мезозой.
8.
Другое заслуженное дерево таганрогского парка - дуб, посаженный в 1826 году:
9.
За ним виден шахматный павильон, причём используемый вполне по назначению:
10.
Выйдем из парка. У ворот с 2000 года стоят солнечные часы - вторые между прочим в Таганроге после часов на Греческой, которые я показывал во второй части. А вот впереди уходит Спартаковский переулок, упираясь дальним концом в фасад Александровской гимназии имени Чехова (это уже 4-я часть). И она, и парк - творения Балтазара Кампенгаузена, первого таганрогского градоначальника, так что и непроизносимое дореволюционное название Кампенгаузенский переулок тут куда уместнее нынешнего.
11.
Налево вдоль Петровской - центр и всё показанное во второй части, а нам - направо. Последний примечательный на этой улице дореволюционный дом Волкова (начало 19 века) в 1880-х славился кофейней Косталаса, где особенно любили гулять таганрогские греки:
12.
За ним улица пересекает Гоголевский (до 1909 Ярмарочный) переулок, с которого мы начинали третью часть: именно здесь проходит основной путь маршруток от рынка на Красной площади (это уже из 4-й части) в северные районы. Справа от Петровской тут спонтанный фуд-корт, по вечерам полный отдыхающими студентами, а слева - конструктивистский Дворец молодёжи (1923-30). Надпись, при всей органичности облика, новая: изначально это был Дом культуры "Красного Котельщика", затем - Комбайнового завода, и лишь в 2011 году город взял его на свой баланс и нашёл новое применение. О былом назначении клуба напоминает поодаль Первый дом Машиностроителей (1954), где, впрочем, жили и директора других заводов - видимо, на тот момент он просто был лучшим в городе:
13.
За ним ещё есть здание техникума, а дальше Петровскую улицу пересекают рельсы. Причём не трамвайные - это подъездной путь Таганрогского порта. Он проходит через сквер "Шлагбаум" - мы подошли к официальной границе Старого города. Прежде её отмечала пара обелисков (1814), из которых ныне стоит лишь один - да и тот воссоздан в 1974, всего через 5 лет после опрометчивого сноса обоих. За Шлагбаумом и Петровская становится улицей Ленина - историческое название в 1993 году вернули только историческому её участку:
14.
Ну а наискось от сквера встречает Старый вокзал, который нелегко признать в облепленном вывесками краснокирпичном здании. А ведь исторически это один из важнейших вокзалов страны!
15.
Ведь он завершил железную магистраль, к 1868 году проложенную за государственный счёт от Москва до Курска, а к 1870 всего за 20 месяцев продлённую на юг частным акционерами. "Отцом" Курско-Харьковско-Азовской железной дороги стал подавшийся из Белоруссии в Новороссию еврейский коммерсант Самуил Поляков, брат Якова Поляков, что основал Азово-Донской банк и экономически покорял Персию. И хотя первый поезд в Таганрог прибыл на 4 года позже, чем в Одессу, в истории страны важность этой магистрали можно сравнить разве что с Транссибом. Ведь она пересекла Донецкий кряж, и даже маршрут для неё определила 5-летняя экспедиция Павла Мельникова и Евграфа Ковалевского, нашедшая самые перспективные угольные копи. Крупнейший железнодорожный узел СССР и поздней Российской империи Харьков, Славянск и Краматорск, Горловка и Иловайск - приросшая ветками на Донецк (через Ясиноватую), Мариуполь, Дебальцево (вернее, Алчевск и Луганск) и в 1891 выкупленная государством, Курско-Азовская магистраль натурально открыла новую страницу в истории России, заложив фундамент крупнейшей со времён Петра Великого индустриализации страны. Так что единственный сохранившийся на всей этой линии со времён постройки Старый вокзал Таганрога - памятник не менее знаковый, чем вокзал Владивостока.
15а.
В 1918 году захват вокзала (который безуспешно таранили паровозом с нефтяной цистерной) стал кульминацией Январского восстания, начавшегося с похорон рабочего. В 1920-30-х годах об этом напоминал памятник с кадра выше. До странного малоизвестный - я смог найти с ним лишь несколько не самых удачных фото и никакой конкретики о том, как назывался он и когда был поставлен. Снесли его, видимо, в оккупацию, так что теперь о восстании напоминает паровоз на площади. Правда, не подлинный: дело в том, что к 1975 году не сохранился ни только сам таранный Юп-4505, но и вообще ни один из паровозов Ю, выпускавшихся с 1908 года в Харькове; вместо него поставили паровоз Эг 1920-х годов с наиболее похожим силуэтом. Рядом в 2012 году появилась Казанская часовня по мотивам снесённой в тех же 1920-х предшественницы:
16.
Ныне вокзал, в 2002 году "отстыкованный" от станции на баланс города, занят всякой всячиной. В 2013 в нём пытались открыть филиал московского Политехнического музея, но что-то пошло не так. Платформа отделена от него забором с рамками и пунктами досмотра, который и остались ныне единственными пассажирскими зданиями станции Таганрог-2. С тупиковых путей отправляются (правда, довольно часто) электрички в Ростов-на-Дону и одинокий экспресс до Новороссийска:
17.
Привокзальная площадь ещё до появлении станции называлась Ярмарочной, и видимо представляла собой классический малоросский майдан - торг на границе деревни и города. Над ней нависала церковь Михаила Архангела (1868-72):
18а.
Место которой теперь занимает молокозавод (1928) у начала показанного в прошлой части Смирновского переулка, уходящего на 2,5 километра по краю Старого города.
18.
От завода до завода дальше и будем гулять, ибо где ещё располагаться им, как не вдоль железной дороги? Тупик от Старого вокзала до узловой станции Марцево с обеих сторон дублируют трамваи, и сначала, через бескрайнюю одноэтажную Собачеевку, поедем вдоль него с запада.
19.
Километрах в 2 от Старого вокзала расположилась пыльная пустая Северная площадь, террасами спускающаяся к проходной завода "Красный Гидропресс". Построенный в 1903-07 годах Русско-Германским обществом немецкого инженера Роберта Кебера, он единственный на всю империю выпускал оборудование для производства растительного масла, весьма актуальное в подсолнечном краю (столицей этой отрасли был Армавир). Дальше название осталось, но видимо только для конспирации: с 1930-х годов тут наладили производство торпед, а ныне завод и вовсе принадлежит корпорации с предельно прозрачным названием "Тактическое ракетное вооружение". На проходную (1936) глядит монумент "Слава Труду!" (1983), а на кадре выше трамвай несётся под окнами сталинки для специалистов и начальников:
20.
Ну а в районе, куда он едет, оборонка на оборонке сидит и оборонкой ещё погоняет. Над частным сектором поднимаются капитальные дома, а "металлургическая" мозаика на Тниисе (Таганрогском НИИ Связи) пусть шпиёнов вводит в заблуждение - с 1966 года тут занимаются разработкой связи для военных кораблей.
21а.
Изначально то же (включая примитивные локаторы) производил пущенный в 1939 году завод "Прибой", под который в 1952 году Таганрог обзавёлся собственным вузом - показанным в первой части Радиоинститутом. С 1966 года основной продукцией завода стали средства гидролокации:
21.
У трамвайного кольца - бассейн и дворец спорта "Прибоя":
22.
Вся эта местность отмечена на викимапии как Городок Котлостроителей, через который я и направился пешком к следующему заводу.
23.
Конструктивистский дом на кадре выше имеет в народе давнее прозвище Сорокашка, а глядит почти на переезд у платформы "Красный Котельщик":
24.
Как и "Гидропресс", этот завод основал в 1896 году иностранный инвестор - бельгийский инженер Альберт Нев, к тому времени работавший наёмным директором завода под Льежем. Как и "Гидропресс", завод строился под заказы с других предприятий - из названия следует, что основной продукцией "Котельщика" должны были стать паровые котлы. Однако уже к началу революции производство разогналось так, что делались здесь самые разные тяжёлые металлоконструкции что для шахт и меткомбинатов Донбасса, что для трубопроводов и нефтезаводов Кавказа. Но самые, пожалуй, необычные изделия выходили из этих цехов в Гражданскую войну, когда Таганрог стал военной, а стало быть фактической, столицей деникинского Белого Юга:
25а.
Во второй части я рассказывал, как в 1855 году азовские мели, мешавшие британской эскадре подойти к Таганрогу на выстрел, навели англосаксов на изобретение судна-монитора и орудийной башни, без которой последние полтора века немыслимы военные корабли. В прошлой части я писал про авиазавод, сделавший Таганрог советской столицей гидросамолётов и родиной первого законченного экраноплана Бартини. Однако этим вклад Несостоявшегося Петербурга в техническую историю не ограничивается: Таганрог - ещё и родина самоходной артиллерии! Гражданскую войну сложно представить без тачанок и бронепоездов, но не стоит забывать, что первый гусеничный трактор, сконструированный в 19 веке в Балаково, именовался там "вагон на бесконечном рельсе". В 1919 году на заводе Нельф-Вильде (как к началу войны назывался "Красный Котельщик") деникинцы наладили производство бронетракторов: к гусеничным машинам "Буллок-Ломбард" приваривались стальные щиты и 120-миллиметровые корабельные пушки Канэ. Тут, впрочем, можно оговориться, что уже в 1917 году на поля Первой Мировой вышли британские "пушконосцы" Mark I, но они создавались именно как транспорт: броня защищала экипаж, а пушка хоть и могла стрелять прямо с платформы, просто ставилась на неё для перевозки через зону обстрела. Деникинские бронетрактора стали первыми бронемашинами с неразделимыми шасси и орудием. Сколько их тут построили - неизвестно, но точно не менее двух, захваченных позже красными. Те вскоре утилизировали этих бронекентавров, и даже сфотографированы они были так, что пушка видна на одной фотографии, а трактор - на другой.
25б.
Ну а "Красный Котельщик" был перезапущен в 1925 году под нынешним названием, и даже знаменитый завод котлов в Подольске - лишь плод его эвакуации в войну.
25в.
Нынешнее заводоуправление построено после войны вместо разрушенного тогда конструктивистского. И по нему легко понять, что именно "Красный Котельщик" в середине ХХ века воспринимался как главный завод Таганрога:
25.
Как ныне идут дела на всех этих заводах - не знаю. У "Котельщика" бодрый сайт, а далёкий от жилых домов сквер Котлостроителей превратился в парковку, но всё же вид у него подзапущенный.
26.
Тем временем, мы перешли железную дорогу. К "Котельщику" здесь ведёт та самая улица Ленина, что продолжает Петровскую, но капитальные районы вдоль неё - узкая полоска. А в основном, вдоль речки-вонючки со смешным названием Большая Черепаха, здесь спускаются к Азовскому морю одноэтажные слободки, являющие собой вариации знакомой нам Собачеевки. Исторически у них были свои названия, восходившие к землевладельцам - Камбициевка, Касперовка, Скараманговка... Таганрожцы ещё помнят их, но, кроме совсем уж старожилов, уже не ассоциируют с конкретными местами. В состав города слободки вошли накануне революции, но уже в 1902-03 годах на стыке Касперовки и Скараманговки появилась церковь Иоанна Предтечи, простоявшая до 1930-х годов.
27а.
Самая крупная и ближайшая к морю Скараманговка своим названием обязана отнюдь не фанатам Джеймса Бонда, которому противостоял "человек с золотым пистолетом" Франсиско Скараманга. Его таганрогские однофамильцы - греки с острова Хиос, причём не переселенцы екатерининских времён, а вполне себе международная торговая фамилия. Свои Скараманги были и в Одессе, и в Ростове, и в Париже, да и каталонский любитель золотых пистолетов, существуй он в реальности, вполне мог быть их дальней роднёй. Занимались Скараманги всем понемногу, например экспортом русского зерна, а младший Иван Скараманга и вовсе попал в Таганрог в 1874 году как бельгийский консул. И, видимо не без помощи греческой общины, быстро завертел дела: выпускал лучший в городе кирпич, с одним соседом по Петровской улице Яковом Поляковым учреждал Азово-Донской банк, а у другого соседа Якова Серебрякова купил кожевенный завод, работавший с 1853 года на Малой Черепахе. В 1895 году наследники Скараманги основали "Товарищество Азовского кожевенного производства" и построили новый завод, ставший как бы не всероссийским флагманом отрасли. Здесь были новейшие паровые и дизельные установки, электрическое освещение цехов, собственное производство промышленный ремней, а необычайно высокая труба видимо навеяла в "Хождении по мукам" строчку "погасшие трубы таганрогских заводов" в меланхоличном описании пути главной героини из Ростова в Екатеринослав. Окончательно трубы кожзавода, процветавшего и при Советах, погасли в 2015 году, когда предприятие было ликвидировано. На его площадке вроде бы ещё остались какие-то мелкие старые здания, но я даже не стал их искать...
27б.
Рядом с кожзаводом почти одновременно вырос ещё и металлургический завод, и Скараманговка стала, пожалуй, главный очагом социального напряжения в Таганроге. В 1905 и 1918 годах целые уличные бои полиции и восставших рабочих разворачивались у проходной, а потому центр района официально так и называется - Сквер "Место столкновения рабочих металлургического и котельного заводов с полицией". Его старейший памятник сделали в 1926 году из трубопрокатной клети:
27.
Табличка на нём посвящена событиям 17 декабря 1905 года, а та, что висела до войны, была про 19 января 1918-го. Памятник Великой Отечественной (1984) стоит неподалёку, и в его Вечном огне два факела - один зажгли от Вечного огня на Самбекских высотах (после взятия которых нашими немцы покинули Таганрог), а другой - от мартеновской печи на заводе.
28.
У аллеи - спорткомплекс "Олимп" (изначально "Металлург"):
29.
И бассейн "Садко":
30.
А в конце - Дворец науки и техники имени Ленина (1969-74), построенный на месте старого Клуба Металлургов (1924). Возможно - по его мотивам: фото изначального здания я найти не смог, но и в нынешнем есть что-то очень конструктивистское.
31.
Переданный городу в 2002 году, ныне он заброшен, но майолика над воротами пока не совсем облупилась:
32.
Отсюда я мог бы сходить в Городок ИТР 1930-50-х годов через квартал, в основанный при оккупации Георгиевский храм (1943) неподалёку или в пыльный тупик за Дворцом Ленина к частично дореволюционному управлению Таганрогского металлургического завода. Но первый я упустил при подготовке, а последнее не счёл столь интересным, чтобы нервировать охрану в городе, куда порой прилетают ракеты с той стороны. Сам "Тагмет" был основан в том же 1896 году, а во многом и теми же людьми во главе с Альбертом Невом, что и "Красный Котельщик". Порядки на двух заводах видимо тоже были похожими, а потому и рабочие их бунтовали синхронно. По факту Нев построил в Таганроге комбинат полного цикла, где камыш-бурунское железо проходило путь от доменной печи до производства металлоконструкций, и не объединялись два завода лишь потому, что относились к разным акционерным обществам. Здесь у Нева были другие партнёры, а "принимающей стороной" и вовсе стал титулярный советник Николай Флиге. В 1913 году Таганрогское металлургическое общество выкупило ещё и комбинат в Керчи, а в Гражданскую белые катали тут сталь для снарядов и шрапнели...
33а.
Впрочем, тот завод был разрушен Гражданской войной и едва не упразднён в 1922 году, так что в 1930-е его построили фактически заново. Тогда ТМЗ входил в трест "Югосталь" вместе с заводами Донецка, Макеевки, Енакиево и другими... И - получил среди них свою специализацию: основной продукцией ТМЗ сделались трубы. Более того, к концу советской эпохи он был одним из лидеров отрасли: так, в 1974 году здесь был поставлен абсолютный рекорд скорости трубопроката (1200 метров за минуту), а в 1980-х делались трубы для Кольской сверхглубокой скважины. Тогда на заводе работало 11 тыс. человек, сейчас - примерно вдвое меньше... но дело тут не только и не столько в объёмах производства, сколько в том, что промышленности в принципе нужно всё меньше рабочих рук. Вот только действовавший с 1974 года цех хрусталя закрыли - а вещи он делал красивые...
33.
Нынешний облик "Тагмета", особенно если сравнивать с заводами Днепра или Донбасса, весьма наглядно характеризует, от чего московские власти уберегли Таганрог, не оставив его в 1924 году в составе Украины. 1990-е по обе стороны границы остались лихими, и в 1995 на площади у проходной рабочие снова противостояли буржуям - на этот раз рейдерам, пытавшимся захватить ТМЗ. В 2004 году "Тагмет" вошёл в состав "Трубной металлургической компании" (другой её завод я видел в уральском Полевском), а реконструкция в 2008-13 годах полностью изменила его вид. На смену мартенам с их "лисьим хвостами" пришла новейшая электродуговая печь, и даже пара кирпичных труб, некогда господствовавших в панораме Восточной бухты, несколько лет назад снесли. Снаружи "Тагмет" выглядит абсолютно европейским предприятием, а гарь и резь в воздухе ощущаются лишь около шлакового двора через дорогу от большого цеха:
34.
На идущей вдоль моря улице Бабушкина сохранилось несколько раннесоветских домов заводского посёлка:
35.
36.
Бухта Андреева у главного цеха напоминает про Андрея Андреевича Андреева, который возрождал ТМЗ. Собственно, и называвшийся в 1930-57 годах Заводом имени Андреева.
37.
А её правильная прямоугольная форма - об искусственном происхождении: с двух сторон от заводской пристани наросли мысы шлакоотвалов. За левым отвалом в 2009-10 годах обустроили Чеховскую набережную:
38.
К которой сверху примыкают гостиницы и пансионаты на фоне заводских конструкций:
39.
А снизу - озёрного вида пляж, где уже в конце мая кто-то пробовал купаться. Главная, впрочем, проблема Таганрога как курорта - даже не экология, а зелёные комары. Они же звонцы или хирономиды, на самом деле потому и зелёные, что пьют нектар и людей не кусают. Однако порой в августе-сентябре звонцы вылезают из каких-то плавней и лиманов в таких количествах, что натурально не дают пройти, покрывают стены зданий словно мох и лежат на земле, как кучи сена. Посмотрите по ссылке - всё перечисленное не гиперболы! В последнее время о нашествиях хирономид пишут даже в европейской прессе... но нашествия эти длятся всего лишь по несколько дней (таков комариный срок жизни), а в мае абсолютно ничего не предвещает.
40.
На набережной сидит, глядя вдаль, и сам Антон Палыч. И я не знаю, специально то или случайно, но скульптор изобразил совершенно гениальный сюжет: это Чехов-старик, который не словил на Сахалине палочку Коха и не умер от туберкулёза в 1904 году. Этот Чехов пережил революцию и Гражданскую войну, возможно побывал в эмиграции, написал свой эпический роман одного ряда с "Тихим Доном" и "Хождением по мукам", увидел памятники и музеи имени себя... что, не можете представить? Вот и я не могу, равно как и предполагать, за красных был бы врач-писатель или же за белых и как бы повёл он себя в годы Большого Террора. Как и все писатели, Чехов ушёл тогда, когда стало пора.
41.
"Тагмет" раскинулся на 2 километра, и трубные цеха находятся именно в его дальней части. Воздух здесь относительно чист, а вот грохот стоит порядочный.
42.
За заводом же раскинулся Стахановский городок, основанный в 1937 году по образцу американской субурбии и лишь 30 лет спустя включённый в состав Таганрога.
43.
Здесь, у Виктории и Олега, я и гостил - в сезон они сдают несколько комнат отдыхающим, а в остальное время принимают гостей по каучсёрфингу: до ближайшего, и к тому же самого глубокого в Таганроге, пляжа Пески три квартала. Меня устроили в хату 1930-х годов с ретро-интерьером... но вполне современными душем и кухней.
44.
Ну а буквально завершает город в этом направлении Новый вокзал, официально - Таганрог-Пассажирский:
45.
Линию на Ростов от станции Марцево (первая на север от Старого вокзала) бросили уже в 1869 году, но именно здесь только в 1934 году появилась платформа. Тут стоит сказать вещь, которую явно помнят советские люди, а вот у меня она уже не очень-то укладывается в голове, как и строчка "Они оба сошли где-то под Таганрога среди бескрайних полей..." в песне одной группы, тогда ещё не признанной иноагентами. Та линия, проложенная в 1868-70 годах через Курск и Харьков, вплоть до распада СССР оставалась Главным Южным ходом, и я помню, как одна моя знакомая делилась детскими воспоминаниями 1980-х годов о заводских факелах, на которые она смотрела из окна поезда по дороге в Сочи. Южный ход разветвлялась на Крым и Кавказ не в Батайске под Ростовом, а в Лозовой под Харьковом, через который к концу советской эпохи проходило больше 100 (!) пассажирских поездов в день. Таганрог, стало быть, обслуживал их несколько десятков, и все надо было как-то загонять в тупик, а потом со сменой направления выталкивать обратно к магистрали. Новый вокзал построили в 1962-70 годах, для которых удивителен облик типичной сталинки:
46.
Внутри - симпатичный витраж с Петром I и богомерзкая "камера хранения нового типа" по цене гостиницы:
47.
У выхода толклись трое жлобистых охранников - конечно же, фотографировать с недавних пор тут тоже запрещено, но в отличие от пустынного Ейска, они хотя бы смирились с невозможностью за всеми уследить.
48.
Конечной остаётся Старый вокзал, но здесь посадка явно больше. Останется ли Таганрог тупиком - решается сейчас в Марьинках и Авдеевках. Как и многое другое, касающееся всего человечества...
49.
С ростовского вокзала отходило сразу несколько поездов. Катю затолкали, впихнули в какой-то вагон третьего класса. Она села у окна, узелок в заштопанным бельем пристроила на коленях. Поплыли заливные луга, донские плавни, дымы на горизонте, туманные очертания не покорившегося немцам Батайска. Под обрывистым берегом - полузатопленные рыбачьи деревни, мазаные хаты, сады, перевернутые баркасы, мальчики, идущие с бреднем. Потом молочной пеленой разостлалось Азовское море, вдали - несколько косых парусов. Потом погасшие трубы таганрогских заводов. Степи. Курганы. Брошенные шахты. Огромные села на склонах меловых холмов. Коршуны в синем небе. Печальный, как эти просторы, свист поезда. Хмурые мужики на станциях. Железные каски немцев… - это, на мой взгляд, самый совершенный в художественном плане абзац огромного "Хождения по мукам", и я его когда-то уже цитировал в описании поезда из Донецка в Луганск. Но там он уместен по сути, а тут - по форме: ведь именно этим путём электричка едет в Таганрог или из Таганрога.
49а.
Линия идёт вдоль берега, и капитальный сталинский вокзал (1934) станции Морская - лишь часть одноимённого (правда, не вписавшегося в рынок) пансионата:
50.
До 1993 года Донецкая железная дорога, пересекая границу России в Успенке, заканчивалась в Марцево. Но по общей капитальности путейских зданий легко подумать, будто доходила она до Ростова.
51.
Самое, пожалуй, примечательное место азовского берега под этой дорогой - маяк в Мержаново, на самом деле построенный в 2014-м для съёмок кино. Но так близко к обрыву, чтоб он был виден, поезда не подходят. На пол-пути до Ростова тихий простор Азовского моря сменяют комариные плавни дельты Дона, в которрых удили рыбу и охотились ещё античные меоты. Где-то на той стороне - Азов, но его было не видно в дымке. А чуть впереди - античный Танаис у одноимённой платформы: Таганрог - ещё в пределах Ойкумены, а Ростов - уже нет...
52.
Последний взгляд на Таганий Рог и протянувшийся по нему город.
53.
В общем, не верьте "Нашей Раше"! А я на этом закончу рассказ об одном из самых интересных и недооцененных туристами городов России.
ЮЖНЫЕ МОРЯ-2023
Обзор и оглавление.
Черноморское побережье Кавказа - будет позже.
Кубань
Краснодар. Красная улица и черкесы.
Краснодар. Красная улица и всё остальное.
Староминская и мотобол.
Приазовье
Ейск. Берега и колорит.
Ейск. Старый город.
Азов. Крепость.
Азов. Город.
Таганрог. Крепость и Богудония.
Таганрог. Греческая и Петровская улицы.
Таганрог. Улицы Фрунзе и Александровская.
Таганрог. Город Чехова.
Таганрог. Западные окраины.
Таганрог. Северные окраины.