Азов. Часть 1: древнейшее "окно в Европу"
Город асов, давший название морю. Главный порт Золотой Орды, "окно в Европу" для многих народов, Сингапур Средневековья. Оплот казачьей славы и неприступная крепость, взятие которой для России можно было сравнить разве что со взятием Казани. И - невзрачный в общем город-спутник (82 тыс. жителей) Ростова-на-Дону с парой десятков зданий 19 века. Больше всего в Азове поражает контраст исторической роли с заурядностью облика.
Рассказ о нём вполне можно было бы уложить в один пост, а посещением и вовсе пренебречь, но как и в случае с показанным в прошлых частях Ейском, об Азове я расскажу в двух частях. Только по другой причине: 2/3 его фото я сделал в музее. В первой поговорим о городе и догородском прошлом, а во второй - о крепости и самом ярком периоде её истории.
Хотя в почти петербургской системе пригородов Ростова Азов - даже не самый ближний (около 40км по дорогам), два города друг от друга прекрасно видны. Ведь стоят они на высоких коренных берегах Дона по разные стороны плоской Дельты, которая, имея удивительно правильную треугольную форму, здесь только начинает набирать ширину. И после Батайска, где курсирующая несколько раз в день электричка уходит с магистрали, Ростов почти весь путь отлично виден из её окон:
2.
Посадом Ростовского уезда, лишь в 1885 году переданного из Екатеринославской губернии в Область Войска Донского, и числился Азов большую часть своей русской истории. Посад - это что-то вроде "посёлка городского типа", с поправкой на то, что ПГТ в нынешней России больше, чем городов, а вот в поздней империи посады и слободы (в отличие от аналогичных им местечек) выглядели явным реликтом. Всего в России начала ХХ века числился 51 посад, ну а Азов со своим 27 тысячами жителей по переписи 1897 года был крупнее большинства российских городов и даже в наши дни спокойно вошёл бы в десятку крупнейших посёлков городского типа. Как мы убедимся сегодня не раз, Азов вполне ощущал себя городом, так что утвердив этот статус в 1926 году, Советы лишь исправили недоразумение. И удивляться стоит не тому, что в 1910-11 годах сюда провели 25-километровую казённую железную дорогу, а тому, что не сделали этого раньше. Поводом стал, думается, возросший тоннаж судов, уже не пролезавших в донские гирла, из-за чего Ростову, одному из центров мировой торговли хлебом, позарез понадобился аванпорт.
3.
К порту железная дорога уходит и ныне, а вот на пассажирской станции - тишь и пустота. Даже модерновый вокзал я обнаружил запертым:
4.
Фотографировать никто не мешал... просто некому было.
5.
А чтобы попасть на станцию, калитку в её длинном заборе пришлось ещё поискать. Да, электричкой я уезжал из Азова, а потому не удивляйтесь, что на фотографиях прогулки день идёт как бы вспять. Я бы сказал, только так и надо гулять по Азову - против хода времени.
6.
От вокзала с полкилометра до автостанции и лежбища ростовских маршруток у рынка вид такого, будто Выхино или Черкизон лужковских лет не разогнали, а просто сослали на Дон. Продираться вдоль базара можно минут 10, и лишь глянув на карту, понимаешь, что занимает он дай бог пол-квартала. За торжищем лежит просторная площадь Победы с двумя памятниками на 4 войны - советская стела с вечным огнём (1971) напоминает о героях Великой Отечественной и Гражданской...
7.
...а застывшее пламя да ледяные вершины (2004) - о сгинувших в Афганистане и Чечне.
8.
До начала центра отсюда около километра. Добрую половину этого расстояния занимает больница (1895) с десятком корпусов прошлого рубежа столетий...
9.
...и внезапным памятником на дальней от вокзала стороне. Это отнюдь не улетающие души тех, кому медицина помочь бессильна, а космонавты. Причём судя по дате установки монумента (1969 год), перед нами и вовсе уникальный для Советского Союза памятник Покорителям Луны:
10.
Больница расположилась между Петровским бульваром и улицей Измайлова. Первый ведёт к "самому центру", но сначала сходим по второй в непарадные глубины Форштадта, как назывался основной район Азова в старину. Купеческий домик на ней попадается почти сразу - и ничего, что он построен в 21 веке: просто дух русского купечества жив!
11.
Настоящих дореволюционных домов по Азову расставлены десятки, но во-первых они как-то размыты среди хрущёвок и многоэтажек, выросших на месте старых куреней и лачуг, а во-вторых, за редким исключением - просто до обидного скучны. Большинство из них я даже не пытался искать, да и из тех, что заснял, не все показываю - благо, много фото посадского Азова есть на Викигиде и вот в этом исчерпывающе полном обзоре местной архитектуры вплоть до уцелевшей где-то на окраине старой трубы. Мне показался достойным внимания дом Пилипенко (1912) на краю по-южному огромного, но куда более благообразного, чем привокзальный гадюшник, Центрального рынка.
12.
На этом рынке и началось моё знакомство с Азовом - ведь приехал я сюда из Ейска автобусом на Ростов. Высадившись у объездной, я почти сразу поймал пригородный ПАЗик, который и покинул в рыночной толчее у подножья здоровенной, идеально отреставрированной паровой мельницы казака Буланова (1905):
13.
В паре кварталов от неё, у перекрёстка с улицей Измайлова, есть ещё и электростанция (1910-11), и ныне остающаяся в комплексе городских электросетей. Вот только увидев здание с башенками и надписью "ДонЭнерго" на улице Мира, не стоит думать, что "старушку" уделали - исторический корпус скрыт во дворе силикатных хрущоб:
14.
Петровский бульвар же за Покорителями Космоса входит в целую полосу парков. Справа от него (если идти к центру) манит колесом обозрения "Жемчужина Азова", заложенная ещё в 1893 году как Горсад. Она довольно живописна, полна скульптур и памятников и пожалуй стоила прогулки, но под конец пути да с тяжёлым рюкзаком за плечами я пожалел на неё времени и сил. С другой стороны от Петровского бульвара раскинулся Парк Памяти, и хотя такое название невольно ассоциируется с Великой Отечественной войной, здесь всё куда прозаичнее - сквер "Юность", как назывался этот парк первые полвека, разбили в 1967 году на месте посадского кладбища. В 21 веке в его дальней части образовался православный уголок - пересохший фонтан на библейскую тему, памятник Александру Невскому (2021) и часовня Усекновения Главы Иоанна Предтечи (2019) над могилой, куда свезли кости, найденные при реконструкции парка. Среди них могут быть и останки донских казаков, оборонявших Азов в 1630-х и бравших его в 1695, 1696, 1739, 1769... как считается, именно с воинских братских могил начинался некрополь.
15.
Об этом же напоминает кажущаяся огромной в окружении микрорайона церковь Азовской Богоматери (1998-2006), посвящение которой гораздо интереснее, чем вид.
16.
Азовская икона, также известная как "Знамение множества мира", не отмечена легендой о чудесном явлении: прототипом её была гравюра 1690-х годов, от которой, видимо, осталась внизу панорама османского Азова, каким видело его осаждавшее русское войско. Над крышами иконописец изобразил святых, Георгия Победоносца с поверженным Змием и Богоматерь с Двуглавым Орлом за спиной, раскинувшим крылья, как ангел. Окончательный облик Азовская икона обрела в 18 веке: обычно пишут, что после победы в русско-турецкой войне конца 1730-х. Самая, пожалуй, необычная из "региональных" икон, Азовская Богоматерь - не что иное, как первый русский агитплакат. Транслируемая ей идея проста и прозрачна: Россия - единственная сила, что хранит мир от Зла и не даёт войти в него Антихристу. Тогда злом виделась жестокая к христианам османская Порта, позже её сменил буржуазный Мировой змей, теперь вот что там говорил Гарант о наших недругах? Сквозь смены идеологий и государственных строев, сквозь отрицание прошлого и смешки над настоящим, идея русского катехона - живёт, возникнув задолго до речей бородатого философа. "Знамение многополярного мира..."
17.
Но пока - спустимся с неба на землю: оригинал Азовской иконы хранится вроде бы в Историческом музее Москвы, а в Азовском музее её список висит прямо над планом Азова. Там хорошо видна зубчатая Крепость, отстроенная по бастионной системе в конце 18 века и после упразднёния самим Барклаем-де-Толли в 1810 году превратившаяся в компактный район. К ней и примыкали с двух сторон форштадты, угол между которыми (где табличка) в 19-20 веках заполнили кладбище, больница и станция. Западный Купеческий форштадт в сырой низине, вопреки названию, не очень-то манил купцов, зато в "религиозную оттепель" эпохи Александра I там селились молокане, в 1840-е годы ушедшие за Кавказ, оставив азовском концу лишь название - Молокановка. Теперь это район частного сектора в приречной низине, сколь обширный, столь и невзрачный. А вот восточный Солдатский форштадт на косогоре стал по факту купеческим уже в 19 веке, и остаётся центром города по сей день. Первая от крепостной эспланады сквозная улица, хорошо заметная на схеме - это и есть Петровский бульвар, за Парком Памяти выходящий на площадь Ленина:
18.
Перед безликим Домом культуры (1962) в первых числах июня шумел какой-то праздник:
19.
Который я обошёл вдоль огромного здания мужской гимназии (1892-1908), ныне ставшей школой №1:
20.
Там, куда кажет Ильич, Петровский бульвар действительно становится бульваром, с которого до конца сегодняшнего поста будем сворачивать разве что вглубь веков. Как пишут на местных сайтах, "в Санкт-Петербурге - Невский проспект, в Ростове - Большая Садовая улица, а в Азове - Петровский бульвар": оформившийся в 1880-е годы, он даже устройством своим напоминает Невский с площадью Ленина в роли площади Восстания. Только вот в Питере - сырость и северный холод гранита, а в Азове - пышная южная зелень аллей. Так и не смог разобраться, когда высадили всё это великолепие, но до революции улица значилась Петровским проспектом, а бульваром азовчане называли именно этот 600-метровый участок меж двух главных площадей:
21.
В принципе, ухоженными парками в России 2020-х удивить можно разве что тех, кто черпает знание о мире из речей некой тётки на Ш.. Но даже на фоне всего прочего, что видел я за последние годы, Петровский бульвар прекрасен. И если в его южной части ближе к площади Ленина зелень прячет с глаз долой многоэтажки, а примечательны разве что деревянные скульптуры да памятник Пушкину (1987)...
22.
...то в северной, ближе к Петровской площади, начинается самый целостный участок Старого Азова.
23.
Здесь выделяются женская гимназия (ныне педколледж), построенная в 1901-03 годах на средства овдовевшей дворянки Ларисы Тиммерман:
24.
И ещё несколько зданий, которые остались за кадром - как например любимый краеведами Клуб Приказчиков (1905) или дом купца Лазаря Самойловича, чей сын Рудольф подался было в революционеры, но в ссылке в Архангельске подружился с Владимиром Русановым и отправился в 1912 году на Шпицберген. В отличие от Георгия Седова с другой стороны Азовского моря, который прославил себя гибелью во льдах, не столь знаменитый Рудольф Самойлович провёл за свою жизнь несколько полярных экспедиций. В 1928 на ледоколе "Красин" он спасал со льдины команду дирижабля "Италия", а в 1931 - сам летал над Арктикой на дирижабле "Цепеллин". Живое наследие Рудольфа Лазаревича - это основанный в 1920 году петербургский Институт Арктики и Антарктики, ну а в отчем доме с 1981 года обитает его музей. Я же за Клуб Приказчиков принял вот это здание, а на поиски дома Самойловича - не туда свернул...
25.
За памятником герою обоих топонимов (1996) Петровский бульвар выходит на Петровскую площадь у перекрёстка с Московской улицей:
26.
О том, что когда-то площадь была Базарной, напоминает симметричные Торговые ряды (1911):
27.
До 1936 года их дополнял Успенский собор (1848-49), основанный как церковь Солдатского форштадта:
27а.
Старую границу площади отмечает луковка стоящего чуть в стороне дом купца Ковалёва (1912), перед которым - и памятник первому русскому генералиссимусу (конечно же, за взятие Азова в 1696 году) Алексею Шеину с вводного кадра. Вдоль Московской вытянулся красный Городской дом - что обликом, что содержанием главное здание Азова. Построенный в 1892 году как Вторая Городская управа, со стороны Петра I он впечатляет необычной архитектурой:
28.
Перед лицом начальствующего генералиссимуса Шеина же держит "вид лихой и придурковатый" полуголый Рыбак-Помор. Причём - даже и не слишком наиграно: не очень-то похожий на помора, бронзовый рыбак невесть как и откуда попал сперва в Ростов, потом несколько лет "блуждал" по Азову и даже с нынешнего места пару раз "убегал" в Батайск со сборщиками металлолома.
29.
Ну а внутри Городского дома, если вы приехали с целью туризма, можно провести больше времени, чем снаружи: с 1976 года в нём обитает Азовский краеведческий музей. Собственной историей не впечатляющий: первая экспозиция открылась лишь в 1917 году, да и та была разграблена в войнах. Нынешний музей учредили по разнарядке в 1960-м, ну а дальше за полтора десятка лет он вдруг разросся до совсем не районных масштабов. Одни цифры впечатляют: штат музея - более 150 человек, а около 30 из них - с научными степенями. По сути это главный музей Ростовской области - в его экспозициях и фондах 340 тысяч предметов, что сравнимо с крупнейшими региональным музеями страны в Екатеринбурге или Казани (500-700 тыс. предметов). Не сказать чтоб не спеша я ходил по его залам 3 часа и наснимал там 560 кадров, при этом оставив без внимания выставки и художественную часть. В небольшом зале у входа, чуть ли не в бесплатной зоне, в нескольких витринах выставляются последние находки - вокруг Азова постоянно работают археологи, да и каждая стройка в городе приносит то скифский колчан, то византийский кувшин, то жернова генуэзских мельниц... Основная экспозиция раскинулась на двух этажах, и вот от неё впечатление как раз неоднозначное - огромная, по многим темам крупнейшая на Юге, в России и даже мире... однако почти без откровений. Всё, что может вызвать вау-эффект, - подлинники из древних донских кладов, - собрано на третьем этаже, в небольшом зале, куда двое дюжих охранников пропускают через стальную решётку, предварительно сквозь прутья заглядывая в глаза и билеты. Ну а я в кои то веки предпочту время пространству, иллюстрируя историю этих мест предметами все трёх экспозиций:
30.
Тем более что начинается рассказанная здесь история ещё до людей, и первые же залы встречают крупнейшей на юге России палеонтологической коллекцией. Тут в нашем отечестве и правда можно заподозрить родину слонов: в зале выставлены южный, или хазарский мамонт, который первым придумал уйти из Африки на тогда ещё тёплый Кавказ, и трогонтериевый мамонт, которого подошедший с севера ледник порядка 700 тысяч лет назад заставил обрасти пока ещё не слишком длинной шерстью. Он был крупнейшим из когда-либо живших хоботных - до 4,7 метров в холке и до 10 тонн веса, ну а полные скелеты этих гигантов можно по пальцам сосчитать. Азов уникален тем, что здесь их два - самца и самки.
31.
Меня, впрочем, сильнее впечатлил более древний и вполне теплолюбивый динотерий с бивнями вместо бороды и каким-то хищным силуэтом:
32.
Да пара зверюг с гребнями как у мифических чудищ - мохнатый носорог эласмотерий (который мог иметь рог длиной до 1,5 метров) и первобытный зубр, общий предок всех нынешних зубров и бизонов. Лежащие у ног животных острые камни да меновые ракушки открывают рассказ про людей, расселившихся в этих степях примерно тогда, когда летом в них стояла сухая жара, а зимой летел с ледника не прекращавшаяся вьюга. Большинство находок - из Каменной Балки по ту сторону дельты, где люди жили в конце каменного века, охотились на бизонов и диких коней, добывали силками сурков и зайцев, строили хижины и жгли над Доном первые костры.
33.
Но каменный век везде проходит мимо незаметно. Глыбы, покрытые петроглифами неясного смысла и возраста, сменяются стелами, отдалённо напоминающими фигуры людей. Большая часть дальнейших экспозиций - продолжение начатой в Костёнках (где человек в каком-то смысле и стал человеком) и продолженной в Майкопе (где, вероятно, изобрели колесо) истории о том, как не в болотах Междуречья и не в оазисах Египта, а в восточно-европейской степи человеческий вид ступил на Великое перепутье. Уже не первую тысячу лет ведут его вперёд индоевропейские народы, и хотя между Волгой и Дунаем их предки сами были пришлыми, именно отсюда, положив свой скарб на колёсные телеги и вооружившись непобедимым для тех времён металлическим оружием, разбрелись они по по Земле, от Европы до Индии осваивая новые ресурсы и давая начало оседлым цивилизациям. Сама же степь оставалась землёй кочевников...
34.
И лишь посмертно кочевник обретал дом под высоким курганом, а в этом доме соплеменники оставляли ему всё, что может пригодиться в загробной жизни... даром что представляли её почти такой, как и жизнь на Земле. Устройство захоронений и определило название степных культур: колёсные первопроходцы Евразии хоронили покойников в ямах; те, кто пришёл им на смену порядка 5 тысяч лет назад устраивали небольшие катакомбы - колодцы с могилами в боковых камерах, а ещё более поздние жители, появившиеся тут около 3,5 тыс. лет назад, предпочитали подземные срубы. Современная ямникам майкопская культура не случайно называется иначе - её носители по языку и генетике были ближе к черкесам и контактировали с Месопотамией, однако 5-6 тысяч лет назад их поселения доходили до берегов Дона. И мне нравится версия, что майкопцы подсмотрели у шумеров гончарный круг и на такой же оси делали игрушечные ритуальные повозки, а вот ямники додумались увеличить их до размера транспортного средства. Эти же народы преуспели в обработке металла, начали разводить овец и коз, а катакомбники ещё и коров на молоко и мясо... Сменять друг друга все 4 культуры могли на одних городищах, и вот их находки - булавки, веретена, пряжки:
35.
Глиняная посуда с узорами-оберегами:
36.
Бронзовые ножи и топоры:
36а.
А вот миниатюрные курильницы на ножках - атрибут катакомбной культуры, предметы обрядов, которые наука вряд ли сможет когда-либо восстановить. Одно можно сказать наверняка - святыней кочевников было Солнце, а его воплощениями - пламя, золото и колесо...
37.
Тех, кто кочевал здесь несколько тысяч лет назад, жители высокий цивилизаций Плодородного полумесяца знали как киммерийцев (гимирров). Знали в связи с набегами, а потому историкам теперь даже и не вполне ясно, с какой из археологических культур их отождествлять. Как вот этот горшок, сделанный 2800 лет назад и украшенный некими знаками, которые не расшифруют никогда:
37а.
Ну а в набеги киммерийцы двинулись вовсе не от хорошей жизни: около 2800 лет назад хозяевами всей евразийской степи сделались племена, в разных местах известные как скифы, сарматы, саки... И если успехи ямников в почти первобытное время определила логистика, то сильной стороной этих племён в куда как более конкурентном мире ранних цивилизаций стали стратегия и тактика: изматывающие врага отступления по степи, залпы конных лучников и пращников, засады и внезапные манёвры с заходами в тыл - на много веков вперёд скифы и саки заложили основу военного искусства степняков. Ни с чем не спутать акинак - короткий прямой меч скифов:
38.
Однако не менее яркий их символ, более знакомый по Сибири - оленьи рога, часто сделанные из металла. Вероятно, кочевники отождествляли их с Мировым древом, а потому олень слыл священным животным, проводником между миров.
39.
И греки из-за моря смотрели на скифов со столь знакомой смесью страха перед непобедимой силой и высокомерия над неотёсанными варварами... но сами тянулись к ним. Ведь где-то за Великой Скифией лежала неизведанная Гиперборея, а единое пространство от Дуная до Енисея открывало пути торговли, и в том числе такими товарами, которые в принципе не водились в благодатном Средиземноморье. Прототипом Азова стало Елизаветинское городище у хутора Городище станицы Елизаветинской на полпути по прямой в Ростов. То есть - на острове, который 2500 лет назад стал первым в мире очагом греко-скифской торговли.
40а.
И если греки увозили с Дона недолговечные зерно и рыбу, мёд, воск и гиперборейские меха, то местная земля полнится импортным товарами. По клеймам и эмблемам можно понять и то, какие полисы Эллады активнее всего осваивали Крайний Север - чаще всего это оказываются дорийская колония Гераклей Понтийского на южном берегу Чёрного моря (а её колонией, в свою очередь, стал Херсонес) и фракийский Тасос:
40.
Однако обмен товаров редко случается без обмена идей. Скифы привнесли в мировое искусство "звериный стиль", который оттачивали чуть ли не с каменного века, а воплощать его особенно любили в "солнечный металл". Когда же эта традиция соединилась с эллинском искусством - на черноморских берегах стали рождаться уникальные шедевры. Вот скажем церемониальные ножны и колчан некоего вождя:
41.
То были копии, а вот - оригиналы. Потрясающей красоты украшения и рукояти мечей из донских курганов:
42.
Одежды и утварь из погребений вождя и знатной женщины:
43
Конская попона в кургане сгнила и истлела, но золотые бляшки позволили вновь выложить её узор:
44.
И можно представить богатства донских курганов, если грабили их все кому не лень тысячи лет, а в итоге и археологам не так уж мало осталось!
45.
А вот серебряный сервиз с клеймом Аспурга - Боспорского царя из сарматского рода, который захватил власть в Пантикапее ( теперешней Керчи) через век после гибели Митридата. Символично, что в таких сосудах смешивали вино: греки разбавляли его водой, скифы пили цельное, а слово, которое у греков значило "добавить крепость", на русский можно перевести как "подскифить".
46.
Скифами, впрочем, греки называли этих кочевников по привычке: уже в 3 веке до нашей эры сарматы перешли Дон и стали единственными хозяевами Северного Причерноморья. И если бредогоны из комментов любят затирать, что "раса - это роды асов страны асов", могу предположить, что и масса - Море Асов Страны Асов. Асы - вполне исторический народ, но только это не ведические русы-хранители инопланетной мудрости, а всего лишь одно из сарматских племён. На грузинский манер страна асов лёгким движением языка превращается в Осетию, ну а Азовское море - уж не море асов ли? И пусть для Тура Хейердала оно напоминало лужу на заднем дворе его дома в окрестностях Осло, великий мореход ХХ века приезжал в Азов в 1962, 1969 годах и наконец в 2001 во главе русско-норвежской археологической экспедиции, призванной доказать, что и Асгард - земля асов, прародина степных племён, когда-то прорвавшихся в Скандинавию.
47.
Но честно сказать, от скифов происходить как-то романтичнее, чем от асов - да, название красивое, и воинственность свою они не растеряли, но вот "звериный стиль" в новую эру в Причерноморье почти сошёл на нет.
48а.
48б.
Основателями Азова же стали не скифы и не асы, а куда менее знаменитый народ - донские меоты. Тут надо сказать, что Азовское море греки называли Меотским озером, а дельту Дона - Меотской топью. На каком языке говорили обитатели Меотиды - теперь уже неясно, а среди отдельных племён фигурируют как явные адыги (зихи, керкеты), так и явные индоевропейцы. Индией или Ираном отдаёт и единственное дошедшей дней меотское женское имя Тиргатао. Меоты были скорее культурно-хозяйственной общностью, первыми куркулями (а как ещё назвать неимоверно воинственных земледельцев?!) нашего юга, на Дону тяготевшими к самому северному греческому полису, "Анадырю Античности" Танаису. Они-то и основали в самом начале нашей эры три селения в черте нынешнего Азова - Патарва (Подазовское городище на западной окраине), Паниардис (меньше по размеру Крепостное городище в самом центре) и безымянную рыбацкую деревеньку, найденную лишь в 2011 году.
49а.
Наследие меотов - культовые медальоны, чаши, парные курильницы, идолы и статуэтка античной богини удачи Тюхе, столь близкой сердцу куркуля. Ниже куда более прозаичные кухонные горшки да рыбацкие грузила. Патарва и Паниардис опустели в 3 веке с упадком Боспора и Рима, а вот рыбацкая деревня образовала несколько новых слоёв...
49.
Ещё несколько веков - и всё смешал вихрь Великого переселения народов. Аланы, в которых к тому времени переродились сарматы, частью ушли с гуннами в Европу, где вместе с вандалами брали Рим, а частью прижались к Кавказу, сделавшись грозой загорских царств и желанным союзником Хазарии и Византии. В евразийской степи пришло время тюрок, нам известных теперь как огуры, булгары, огузы (печенеги), кипчаки (половцы)... К половецкому языку иногда тоже возводят название города и моря: якобы, Азак в переводе - Устье. Готлиб Зигфрид Байер, кёнигсбергский профессор на русской службе в начале 18 века и вовсе ссылался на хана Асупа, которого в 1103 году победил Владимир Мономах. Ну а где и как зародилась приписываемая Байеру дата "1067", когда Асуп якобы занял низовья Дона, историки теперь только ломают голову. Зато чиновникам она пришлась по нраву - в 2017 году тут праздновали 950-летие Азова...
50.
Под камнем с менорой покоился, видимо, раданит - странствующий еврейский купец. Равноудалённые от всех евразийских держав и имевшие собственное торжище на ничейном каспийском острове Абескун, раданиты обеспечивали торговлю дорогими и ценными товарами, и в том числе - меж воюющих стран. Именно они проторили Великой Шёлковый путь и на века оставили евреям, прежде известным как бесстрашные воины, амплуа хитрецов.
50а.
А где-то в диких степях Забайкалья восходила звезда борджигинов, чей род обессмертил потомок - Чингисхан. На очередной витрине - монгольские стремена да берестяной колчан... но уникальность Азова в том, что монгольское нашествие стало для него не локальным Концом Света, а открыло Золотой век.
51.
...прогулку по музею продолжим в следующей части: у меня возможности выйти и подышать свежим воздухом не было, а вот у вас, дорогие читатели - есть. Петровская площадь, раскрываясь из торговых рядов, по-прежнему выглядит Площадью III Интернационала, как называли её при Советах:
52.
Вокруг внушительного Ильича (1978) вместо пионеров - скульптуры из разных городов, появившиеся тут в 1992 году с какого-то биеннале. И в общем, я даже скажу страшную вещь, но более всего Азов напомнил мне старую добрую домайданную Украину, её городки типа Василькова или Переяслава-Хмельницкого, тем более что плитку класть да цветы высаживать там догадались раньше.
53.
Да и замыкает бульвар памятник героям "Азова". Только не того, который *, а построенного в Архангельске в 1826 году 74-пушечного линкора из последнего поколения русских парусников. Капитаном его был Михаил Лазарев - тот самый, что привёл в чувство Севастополь и Антарктиду открыл. Михаил Петрович несколько раз приезжал на Соломбальские верфи, обсуждал стройку со старым корабелом Андреем Курочкиным, и тот внёс в конструкцию "Азова" десятки уникальных изменений. В команду поступили младшими офицерами знакомые по Севастополю Павел Нахимов, Владимир Корнилов и Владимир Истомин, а также Евфимий Путятин, остров имени которого я показывал когда-то на Дальнем Востоке. Путь корабля вышел ярким, но недолгим: в 1827 году "Азов" стал флагманом русской эскадры в Наваринском сражении, в котором получил 153 пробоины (в том числе 7 - ниже ватерлинии) и потерял все мачты, но потопил 3 фрегата, 1 корвет, а в дуэли турецким флагманом "Мухарем-бей" загнал его на мель и сжёг. После ремонта на дружественной Мальте "Азов" вернулся в строй, ещё три года дежурил в Средиземном море, порой воюя с турками, а в 1831 наконец прибыл в Кронштадт, ломая ранний лёд Балтики. Там, осмотрев корабль, сочли, что проще его разобрать, чем ремонтировать. Недолгая эпоха России как морской державы близилась к концу...
54.
С памятником "Азову" перекликается труба Ростовской ТЭЦ-2 (1975, 200 МВт), до которой по прямой 16 километров. Правее на кадре выше (где ЛЭП) - та самая Елизаветинская станица у первого на территории России "окна в Европу". Основанная в 1778 году, до 1887 она прозаично называлась Щучьей, тем более что это самая нижней из донских станиц. Там живописные плавни и курень того самого Буланова, чью мельницу я показывал у базара. А вот храма в Елизаветинской нет, да и осталась всего сотня жителей: жизнь сместилась в соседней хутор Обуховка. Бело-синяя Успенская церковь (1909) стоит и вовсе поодаль на хуторе Курган, и до закрытия в 1959 году принадлежала староверам. С ней образуют красивую диагональ пара новых церквей на окраине Ростова:
55.
Бульвар уходит вниз многоярусной лестницей, дорожками к смотровой беседке и пешеходному мостику на остров с городским пляжем. Где-то здесь в 1695 и 1696 годах находились позиции русской армии:
56.
Но о крепости Азов и её предыстории - в следующей части.
ЮЖНЫЕ МОРЯ-2023
Обзор и оглавление.
Черноморское побережье Кавказа - будет позже.
Кубань
Краснодар. Красная улица и черкесы.
Краснодар. Красная улица и всё остальное.
Староминская и мотобол.
Приазовье
Ейск. Берега и колорит.
Ейск. Старый город.
Азов. Крепость.
Азов. Город.
Таганрог. История, устройство, колорит.
Таганрог. Крепость и Богудония.
Таганрог. Набережная и Греческая улица.
Таганрог. Петровская и Фрунзе.
Таганрог. Старый вокзал, Александровская, Чехова.
Таганрог. Индустриальные окраины.