Краснодар. Часть 7: Красная улица и всякая всячина
Хотя главная улица Краснодара вот уже полтора года как лишилась своей главной "фишки", - пешеходных выходных, когда она становилась маленьким Бродвеем, - всё же её стоит пройти до конца. Одного поста для обзора Красной мало, двух - много, поэтому в прошлую часть к 1,5 километрам центральных районов я добавил рассказ о наследии Гадендара и Бжедуг-Кале, как называли старый Екатеринодар соответственно армяне и черкесы. Сегодня пройдём оставшиеся 3,5 километра и ещё немного поглядим по сторонам.
Кто и когда придумал перекрывать Красную улицу на выходные - теперь не помнят даже старожилы, которых в Городе, Куда Все Хотят Переехать не так-то просто отыскать. Как дорога вглубь России, Красная оформилась буквально с зарождением города на рубеже 18-19 веков, и даже название своё получила (видел разные данные) то ли в 1889 году, то ли даже в 1835-м - как Красная площадь в Москве, без каких-либо отсылок к коммунизму. Говорят, воскресные ярмарки вставали вдоль неё уже тогда, и неофициально Красная чуть ли не всю свою историю по выходным принадлежала пешеходам. Сама эта традиция вызывает ассоциации, конечно же, с киевским Крещатиком, вот только Крещатик официально стали закрывать на выходные лишь в 1999 году, а Красную - аж в 1983, по инициативе главного архитектора Гипроторга Юрия Субботина, который не единожды бывал в городах капиталистической Европы и проникся этой идеей там. Почти 40 лет краснодарская традиция была нерушима: с 20:00 пятницы до полуночи воскресения от Постовой до Длинной улицы Красная превращалась в Арбат. Говорят, тогда на ней творились феерии - тут играли уличные музыканты, там отплясывал какой-нибудь фрик, поодаль фаерщики дышали огнём и вертели факелы, и в пряных южных сумерках казалось, что можно всё. Уж по крайней мере - встретить любых знакомых. Добавьте сюда то, что Краснодар всегда был богат на странных людей и городские легенды, а в 2010-х его ещё и заполонила максимально продвинутая публика со всей страны... Подозреваю, это всё не сильно нравилось городским властям, да и перекрытие главной улицы - убытки, и потому в 2020-х краснодарскому Бродвею пришёл конец. Сначала - под предлогом борьбы с ковидом, затем вновь - в целях антитеррористической безопасности, и для краснодарцев это действительно серьёзная потеря. Я застал лишь пару сувенирных лавок на широких тротуарах и бульваре...
2.
Да и выбрал для прогулки утро выходного дня, когда толпы людей и потоки машин не мешают любоваться фасадами. Малолюдность Красной на моих фото - отнюдь не репрезентативна, и ближе к середине дня тут почти московская толпа:
3.
Более того, Красная в любом случае остаётся главной улицей. Причём таковой её делает не трафик (примерно равный на нескольких параллельных улицах) и не торговля (тяготеющая к Кооперативному рынку восточнее и Сенному рынку западнее), а особое притяжение для тех, кому хочется на людей посмотреть и себя показать. Чего-то выдающегося в местных дворах и подъездах искать не стоит, но в совокупности смотрится это всё атмосферно:
4.
5.
5а.
6.
В этом весь Краснодар - с одной стороны, тут модно и круто...
7.
...но и чтобы "взять простой советский" - только руку протянуть:
8.
Но - вернёмся на Красную. В прошлой части мы прошли её старейший участок - от Постовой улицы, Соборной и Пушкинской площадей на эспланаде давно исчезнувшей Екатеринодарской крепости до Карасунского луга в 1,5 километрах от неё: с просеки к нему сквозь старый лес Красная и начиналась. По дальней опушке проходит теперь Карасунская улица, за которую Екатеринодар начал расти, видимо, в 1860-70-х годах, когда с него был снят статус "войскового города" и все ограничения на проживание для не-казаков. Здесь самое интересное здание - Дом с Меркурием (1906-12), изначально музыкальный магазин Сарантиди:
9.
Сталинка на углу следующей улицы Чапаева (изначально - Кирпичной) радует глаз цветами:
10.
Домики дальше по ней во главе с Пятой женской гимназией (1906-10) на углу Красноармейской. Обратите внимание на ширину тротуаров:
11.
У Красной, впрочем, тротуары ещё шире - с каждой стороны тут тянется аллея:
12.
Густая зелень даёт живительную тень и мешает фотографировать:
12а.
Впрочем, "самый центр" Краснодара позади, и в этой части города что на Красной, что на параллельных улицах застройка самая что ни на есть рядовая.
13.
Попадаются, конечно, очень симпатичные и по-южному вычурные дома, но о каждом из них рассказать толком нечего.
14.
Вот например магазин Тарасовых, и русская фамилия пусть не вводит в заблуждение - под ней скрывается род Торосян из Армавира. Не просто армяне, а черкесогаи, чьи предки веками жили среди черкесов как своеобразное горское купечество. В дебрях Кавказа они были богаче князей, так как именно через них князья сбывали турецким армянам награбленное в набегах. За века черкесогаи полностью переняли черкесский быт, забыли армянский язык и христианские обряды... но не веру и самосознание, а потому с распространением среди горцев ислама жилось им всё труднее. Наконец, в 1830-х годах генерал Григорий фон Засс из крепости Прочный Окоп, среди адыгов прозванный шайтаном, сманил черкесогаев на равнину да основал под защитой своей крепости их аул, вскоре в честь древней армянской столицы названный Армавиром. Торговая хватка горских купцов, однако, никуда не делась, а железная дорога превратила Армавир в одно из самых странных мест Российской империи, где стояли многоэтажные дома, строились планы железной дороги через Берингов пролив в Америку, работали десятки заводов (в первую очередь - растительного масла), но при этом аж до 1915 года всем заправлял сельский сход, решающее слово в котором принадлежало богатейшим фамилиям черкесогаев. В самом Армавире наиболее влиятельны были Бароновы, их соседи Богарсуковы особенно активно покоряли Екатеринодар (и в прошлой части я показывал их владения), а вот Тарасовы стали глобальной династией, из которой вышли бакинский нефтепромышленник Лазарь Тарасов, московский меценат Серебряного века Николай Тарасов, французский писатель-эмигрант Лев Тарасов (Анри Труайя) и даже Артём Тарасов - первый легальный миллионер Советского Союза.
15.
Но и в столице Кубани кто-то из Торосянов устроил в 1890-х годах магазин, напоминающий современные торговые центры. Да и занимающий на самом деле пол-квартала, причём больше вглубь - но тут уж армавирская традиция, где во дворах купеческих домов скрывались фабрики и узкоколейки:
15а.
За улицей Горького (ранее Дмитриевской) вдруг натыкаешься на казаков, увлечённо пишущих письмо турецкому султану (2008). Ведь одна из основ Кубанского казачества - это переродившее после гибели Сечи Запорожское казачество. И даже Илья Репин нашёл натурщиков для своей знаменитой картины в 1880-х годах в станице Пашковской, которая в 2004 году влилась в составе Краснодара как далёкий район у аэропорта. Что же до самого письма, текст которого со всяческими перлами вроде "да який ты к чорту лыцарь, когда даже голою сракою ежака не убьёшь?!" знаком наверное каждому пользователю рунета, то с ним всё вовсе не так однозначно. В фольклор "письмо запорожцев" ушло ещё веке в 18-м, а так как украинская доблесть тогда считалась частным случаем русской доблести - безусловно, льстило патриотам. Более того, и запорожцы в данном случае - именно фольклорные герои: в оригинале письмо писали казаки с Чигирина, родины Богдана Хмельницкого. Вот только зловредные скептики-исследователи быстро нашли в письме множество нестыковок, и в конце концов докопались до того, что перед нами - отнюдь не Первый Хохлосрач, а польский антитурецкий памфлет времён Яна Собесского. При Петре I его текст как-то попал в Россию, потомками был переведён на русский язык и принят за чистую монету, а к концу 18 века дошёл и до малоросских писателей. А вот написанные в том же духе письма партизан к фашистам и гарнизона крепости Ханко к Маннергейму - уже вполне достоверные.
16.
Расположение памятника тоже не случайно - другой стороной квартал выходит на Пашковскую улицу, которая когда-то вела в ту самую станицу. На перекрёстке - впечатляюще надстроенный при Советах дом монастыря Марии Магдалины, основанного в 1849 году атаманом Григорием Рашпилем в станице Роговской:
17.
И прозванный по своему архитектору Ишунинский дом (1927), первый на казачьем юге образец конструктивизма:
18.
За Длинной улицей - красное здание старой больницы (1888-91):
19.
В глубине которой скрывается богадельня атамана Алексея Безкровного и её Скорбященский храм, построенные в 1838-42 годах по его завещанию. И если не считать изрядно зановоделенного дома атамана Бурсака (см. здесь), это старейшее здание Краснодара:
20.
Напротив больницы - Театральная площадь, между прочим в Краснодаре главная. Хотя бы потому, что с юга на неё глядит фасад городской администрации, а поодаль и сам драмтеатр стоит (1974). Вот только взгляд туриста тут не цепляет ничего, и даже крупнейшей в Европе плоскостной фонтан (2011) не спасает. По Краснодару же и вовсе ходят легенды о незадачливых девушках, которых он порой лишает невинности внезапными струями высотой с 9-этажный дом.
21.
Красную улицу Театральная площадь делит почти строго пополам, и более того, здесь Красная переходит в иное качество. Для машин её северная половина не перекрывалась никогда, но в том и не было надобности: от Театральной площади уходит Александровский бульвар, постепенно расширяющийся с 30 до 140 метров. Судя по названию, он был заложен в 1888 году по случаю визита Александра III, а закончен, может быть, в 1896, когда на его острие поставили обелиск в честь 200-летия Кубанского казачества. Дата - вполне официальная: хотя Кубанское войско было образовано лишь в 1860 вместе с Кубанской областью, объединив всех обитавших в ней казаков, одним из обязательных атрибутов каждого войска было "старшинство", то есть официальный год основания. Имея множество истоков, Кубанское войско вполне могло вывести старшинство от Запорожской Сечи года этак с 1552-го... но тут, вероятно, вмешалась субординация - главным, как ни крути, считалось Донское войско, а у него год старшинства - 1570-й. Да и Черноморское войско на Кубани хоть и бывшими запорожцами комплектовалось в 1790-х - но всё-таки с нуля... В итоге старшинство Кубанского казачества решили считать от небольшого Хопёрского полка, который, впрочем, так же мог считать себе древнее и донцов, и запорожцев. Оформившись как вольница у Червлёного Яра с центром в небезызвестном Урюпинске, хопёрцы стерегли границы ещё живого Великого княжества Рязанского, но в полноценный полк Донского войска были организованы лишь в 1696 году для Азовского похода. На Кубань они попали в составе Кавказского линейного войска и несли службу в нынешней Карачаево-Черкесии. При Советах обелиск, конечно же, снесли, а для нынешней реплики 1999 года при желании можно точно так же найти 200-ю годовщину:
22.
Облик Красной по бокам от бульвара заметно меняется - впереди половина её протяжённости, но дай бог если 5% красот.
23.
Хотя и сданная в 1996 году многоэтажка по-своему впечатляет:
23а.
За улицей Северной, мощной перпендикулярной осью, Красная окончательно покидает исторический центр. Впрочем, старые дома ещё тянутся вдоль неё на квартал, как например вот этот вот доходник Шишмановых (1914-16). Дальше по Северной в той стороне - знаменитая бургерная "Краснодарский парень" и пожалуй красивейший в городе Георгиевский храм (см. здесь):
24.
На другой стороне Красной - позднесоветский универсам "Мюнхен", уж не знаю, когда получивший такое название: столица Баварии среди побратимов столицы Кубани не значилась.
25.
Участок бульвара за Северной открывает скульптура "Краснодарского гостя" (2011), у которого явно глаза разбегаются при виде местных велосипедных и самокатных парковок. Все они, конечно, частные, и город не успевает за развитием этого бизнеса. Однако в почти полном отсутствии велодорожек угнетён в Краснодаре скорее пешеход:
26.
На бульвар глядят мрачное готическое здание женской учительской семинарии (1915):
27.
И последний на Красной дореволюционный дом врача Проценко (1910):
28.
Впрочем - типично екатеринодарского вида с лепниной и кованным козырьком:
29.
Углом он выходит на улицу Новокузнечную - самую дальнюю из имеющих исторические названия. Следующая улица имени адыгейского революционера Хакурате называлась так всегда, а за ней и маленькой площадью с памятником павшим на войне студентам (1986) начинаются владения Кубанского государственного технологического университета:
30.
Основанный в 1918 году властями Кубано-Черноморской советской республики и отстроившийся в 1930-е годы, со своими 23 тысячами студентами и 1,5 тысячами преподавателей КубГТУ вплотную приближается по размеру к Федеральным университетам. Символом его с 2012 года стал памятник Лиде и Шурику - как я понимаю, поставленный просто "по приколу". И лишь с его появлением вдруг как-то незаметно прослышал весь Рунет, что события "Операции Ы" (снимавшейся целиком в Москве) происходили в Краснодаре.
31.
Следующий памятник на бульваре, у перекрёстка с улицей Бабушкина - Святой Екатерине (2009):
32.
32а.
Он был воссоздан вместе с Царскими воротами, поставленными в 1888 году по случаю всё того же визита Александра III на Кубань. На Красной арка совершенно органична - так и не скажешь, что оригинальная стояла до 1928 года куда ближе к центру и даже в другой стороне: царь прибыл в город на поезде.
33.
А здесь - всё меньше признаков Екатеринодара. На следующий перекрёсток Одесской улицы глядит универмаг "Краснодар", в нынешнем виде построенный в 1982-84 годах после пожара. В интернетах, впрочем, пишут, что это слабо помогло - в народе он по-прежнему известен как "Уголёк".
34.
Напротив - хоть и существующий с 1932 года, а внешне до боли современный стадион "Динамо":
35.
Бульвар, прежде расширявшийся постепенно, за Одесской резко раздаётся в обе стороны, к следующему перекрёстку с улицей Гаврилова превращаясь в парк, который не охватить одним взглядом от опушки до опушки. В глубине встречают "Казак и Горец" (2016) - памятник кубанским героям Первой Мировой:
36.
Начинаясь собором Александра Невского, через 5 километров Красная улица упирается в кинотеатр "Аврора" (1967) с одноимённым памятником у крыльца - пожалуй, самое впечатляющее советское здание Краснодара. Впечатляющее без всяких украшений - я так и не нашёл точных цифр о размерах колоссального козырька, но держится он на цельных двутавровых балках длиной 83 метра. Это, на минуточку, примерно как колокольня Ивана Великого, и судя по тому, что длина всего здания на треть меньше, балки уходят глубоко в землю. В 2009 я увидел "Аврору" более-менее аутентичной, однако с 2015 года крупнейший кинотеатр самого многолюдного региона России закрыт на реконструкцию и упрятан за высокий забор.
37. 2009
Сталинки на правой стороне бульвара - последние дома Красной улицы с номерами 204 и 206:
38.
Её продолжением можно считать Ростовское шоссе, вот только начинается оно по другую сторону железной дороги, за станцией Краснодар-2. Виадук от конца Красной приводит к ЗАГСу "Екатерининский зал", в который в 2013 году переродился сталинский ДК завода измерительных приборов:
39.
При этом утратив пару отличных советских мозаик. И барельеф с пошлым вензелем - явно им не замена:
39а.
ДК ЗИПа глядел на Первомайский парк, изначально и ныне известный как Чистяковская роща, так как основал его в 1901 градоначальник Гаврила Чистяков. Кое-где пишут, что в парке ещё стоит летний дворец атамана, но если это и правда - среди зданий Чистяковской рощи его никак не распознать. Теперь тут совсем не хипстерский, а добротный советский парк с летней сценой и памятниками - например, "афганцам" (1998):
40.
В войну близ рощи прошёл противотанковый ров, в итоге послуживший и немцам - туда сбрасывали тела расстрелянных горожан. И была на дворе страшная зима 1942-43 годов с её ожесточением в ожидании перелома. Это в 1941 фриц мог ребёнка в оккупированной деревне шоколадкой угостить, теперь же врагом двигала не только мания своей исключительности, но и пронзительный страх перед "азиатскими ордами". Оккупация Краснодара продлилась полгода, с 12 августа по 12 февраля, но замучить фашисты успели порядка 30 тысяч человек - при 209 тысячах довоенного населения... Ещё через полгода (в прошлой части я показывал здание, где это происходило) в Краснодаре прошёл первый в истории суд над нацистскими преступниками, или вернее их пособниками, помогавшими врагу обслуживать "душегубки". Памятник 13 тысячами схроненных в противотанковом рву с 1975 года стоит в Чистяковской роще:
41.
Я же пришёл сюда посмотреть на Краснодарскую ВДНХ о 28 построенных в 1954-56 годах павильонах. Причём судя по чужим фото, это вполне добротные сталинки, как в Москве или хотя бы Киеве, только как бы уменьшенные в пару-тройку раз. Вот только увидеть их оказалось почти невозможно - часть зданий отдана детским садикам (а это построже военных объектов - ибо плохие дяди не дремлют!), часть - больнице, но даже заброшенная площадка надёжно обнесена высоким забором.
42.
С другой стороны к парку примыкает блошиный (официально - Книжный) рынок, но и он меня не слишком впечатлил:
43.
44.
Поодаль, буквально в зелёных дворах, обнаружились трамвайные рельсы, по которым я и укатил обратно в центр.
45.
Где покажу ещё один домик Максютина (1910-12) на перекрёстке улиц Коммунаров и Комсомольской:
46.
В прошлый приезд меня позабавили вывески целой сети магазинов "Казачий дом", но вот заглянуть туда я не догадался, и в этот раз решил наверстать. Внутри оказалось не так уж и клюквенно - что-то среднее между магазином спецодежды, военторгом и сувенирной лавкой да остатки декора под потолком:
47.
Главное, что есть нагайки:
48.
С другой стороны от двери - небольшое ателье, где можно заказать штаны с лампасами или черкеску с газырями:
49.
А там и до Краснодара-1, одной из самых оживлённых станций Русского Юга, рукой подать. Причём не меньше движухи, чем вокзал, создаёт автостанция, или вернее гигантское лежбище автобусов и маршруток по другую сторону площади. Отсюда же стартовали автобусы в Крым по Единому билету РЖД - помните, был такой до постройки моста? Теперь зато попался такой вот гость из сурового края:
50.
На вокзале же, поняв, что идти в общем-то больше и некуда, я дремал остаток дня, а на закате сел в "Ласточку" до Таганрога. Но Таганрог ещё недельку подождёт - ставя географический порядок выше хронологического, в следующей части отправимся в Ейск на краснодарской стороне Азовского моря.
51.
Что же до самого Краснодара, то думается, тут и на 8-ю часть можно накопать материалов. Но то будут уже штрихи к портрету, а после рассказа о Красной улице моя совесть перед этим городом чиста.
КУБАНЬ (2020-23)
Краснодар. Колорит современности.
Краснодар. Столица Кубани.
Краснодар. Транспорт.
Краснодар. Восточнее Красной.
Краснодар. Западнее Красной.
Краснодар. Красная улица и черкесы.
Краснодар. Красная улица и всякая всячина.
Армавир. Прочный Окоп, Армянский аул, улица Кирова.
Армавир. Дома и улицы.
Армавир. Заполотнянская часть и окрестности.
Север Краснодарского края
Староминская и мотобол.
Ейск. Берега и окраины.
Ейск. Дома и улицы.
Закубанье
Горячий Ключ.
Апшеронская УЖД. Апшеронск.
Апшеронская УЖД. Черниговская - Шпалорез.
Апшеронская УЖД. Гуамка - Мезмай.
Мостовской, Псебай, Курджиново.
И немного с 2009 года... Каневская. Крупнейший сельский населённый пункт России.
Темрюк. Город.
Темрюк. Грязевые вулканчики.
Тамань.
По дорогам Кубани.