Таганрог. Часть 1: от крепости до Богудонии, или Несостоявшийся Петербург
В модной нынче концепции мультивселенных должна быть и такая, где Санкт-Петербург - Южная столица России. Вместо "питерской мозгли" там ёрничают про сырой липкий "питерский зной", вместо белых ночей восторгаются степными звёздами, а фасады тех же Трезини да Растрелли глядят с косогора на море. Москва в том мире - северный город морозных рассветов, Одесса - просто ещё один порт, а выхода к Балтике у постсоветской России нет вовсе - избежав в 18-19 веках ассимиляции, води да ижорцы живут в 4-й прибалтийской республике Ингрия, которая граничит с Финляндией по Неве. Азовское море утыкано квадратно-гнездовой системой фортов, усадьбы и поместья образуют Золотую подкову на берегах Крыма и Кавказа, а показанный в двух прошлых частях древний Азов сохранил что-то выше культурного слоя...
Но в нашем мире история сложилась иначе: на месте альтернативного Петербурга стоит Таганрог - крупный (245 тыс. жителей) город в 60 километрах от Ростова-на-Дону и Мариуполя. С вполне питерскими, впрочем, архитектурой проспектов, интеллигентностью жителей и суровой индустриальностью окраин. Я расскажу о нём в 6 частях, и начнём знакомство с бывшей крепости на мысу Таганий Рог: с одной стороны от него - порт и набережная, а с другой - пожалуй, самый странный в России квартал Богудония.
Пётр I вовсе не был обожателем болот, а окно в Европу рубить хотел там, откуда тянет тёплым ветерком: осадам Нарвы предшествовали осады Азов. Одержав убедительную победу над турками, царь впервые в русской истории лично отправился в Великое посольство по Европе, и если тайной его целью было изучение её технологий и общества, то явной - поиск союзников в большой войне против Османской империи. Сложись история иначе - Великая Южная война бы затянулась на те ж 20 лет, и России взяла бы в ней Крым, Северное Причерноморье и Западный Кавказ... вот только что с них толку, ведь Турция смогла бы удержать Константинополь. Пётр I всё-таки был действительно Великий: в отличие от Ивана Грозного или Николая I он тончайше чувствовал геополитическую конъюнктуру и думал на несколько шагов вперёд. По итогам Посольства он понял, что: 1) тотальный разгром Порты - задача невыполнимая 2) сильных союзников против неё не найти 3) а вот за Турцию, если та начнёт заваливаться, вступятся Англия или Франция 4) зато на севере есть Швеция, которая достала всех и отвоевать у неё достаточно только южное побережье. Ну а пока Пётр I доходил до всех этих мыслей среди узких улиц, каналов и замков, его соратники искали место для окна в Европу на азовских берегах. В 1696 австриец Антоний Лаваль построил на Петрушиной косе (юго-западнее нынешнего города) Павловскую крепость - иногда пишут, что первую России бастионную, хотя подобные эксперименты были и раньше - от фортов Корнелиуса в Ростове (причём не на Дону) до экспромта казаков на Албазине. Год спустя более удобным местом сочли устье Миусского лимана ещё западнее, и здесь стройку возглавили австрийский барон Эрнст фон Боргсдорф и швед Рейнгольд Трузин. Затем, однако, к делу подключился итальянец Матвей Симонт, и посмотрев на мучения северян выдал непереводимую игру слов, по итогам которой выбор склонился в пользу Таганьего Рога. На мысу и заложили город осенью 1698 года, почти одновременно с возвращением государя. Однако не отменив проект совсем, Пётр I явно финансировал его по остаточному принципу: Троицкая крепость вошла в строй лишь в 1705 году, когда на Неве вовсю шло возведение Петербурга.
2
И всё же на Таганьем Рогу для России началось градостроительное "время первых". Впервые в истории континентальной страны появился город на открытом море (ведь даже Архангельск и Астрахань стоят в низовьях рек), и впервые в затянувшемся Средневековье для него был разработан регулярный план. Читаемый на кадре выше: веер улиц от главной площади упирался изнутри в 3-километровую систему бастионов, а под обрывом с другой стороны раскинулась искусственная гавань 370 метров шириной. И хотя не была она первой ни в мире, ни даже в России (на Соловках валунные молы строились ещё в 16 веке), масштабы её не уступали крепости: строители забили 30 тыс. деревянных свай (фрагмент на кадре ниже рядом с глыбой "сарматского ракушечника" - типичного местного стройматериала) и заложили 50 тыс. деревянных ящиков песка (реплика на кадре выше). А вот явно первым в России стал морской форт на искусственном острове Цитадель в 2 километрах южнее. Теперь это остров Черепаха, или скорее перекатываемая волнами отмель, видимая из города лишь когда море идеально спокойно. Сам форт, кроме земляных батарей, на ней построить не успели: в 1711 году, когда русская армия уже обживала Прибалтику, Пётр I зачем-то выступил в Прутский поход освобождать Молдавию, и попав в окружение, вернул Приазовье османам.
2а
Северный берег Азовского моря почти на сто лет попал в "серую зону" - не нужные ни туркам, ни татарам постройки на Таганьем Рогу размывали дожди и шторма. В 1736 году Троицкую крепость вновь заняла русская армия, но уже в 1739 её пришлось срыть - отвоевав у османов Азовское море, по условиям мирного договора Россия обязалась не иметь на нём крепостей и флота. Тем не менее, жизнь вернулась на Таганий Рог - тут появились застава и таможня, куда заходили турецкие торговые суда с европейским товаром. Россия тоже умеет играть вдолгую: победа в следующей войне сняла все ограничения, и в 1770-х годах на мысу началось воссоздание Троицкой крепости. Следующие 30-40 лет можно назвать, пожалуй, золотым веком Таганрога, который сочетал роли будущих Одессы (главный торговый порт с 15 иностранным консульствами и греческой колонией), Севастополя (база Азовской флотилии) и Николаева (верфи). Старая присказка "Одесса - мама, Ростов - папа, Таганрог - внебрачный сын" вывернута почти наизнанку: Таганрог сыграл для Новороссии ту же роль, что Николаевск-на-Амуре для Дальнего Востока, став центров освоения новых земель, а потом раздав своё наследство "детям". Крепость была упразднили в 1784 году, но ещё сотню лет её территорию занимали казармы да арсеналы.
3
Екатерининский город строился на месте старых форштадтов, а его петровское ядро оставалось глухим углом. Даже бульвар, в 1835 году заложенный на краю мыса, обустроили лишь в 1866-м, а свой нынешний вид он обрёл при Советах. Сменив несколько названий - Воронцовский, Морской, Комсомольский, Исторический, - в обиходе он и вовсе Петровский сквер: конечно же, из-за памятника Петру I. Силуэт его знаком... особенно если вы не разучились пользоваться наличными. Только вот на 500-рублёвой купюре - Архангельск, и местные считают, что установленный там в 1914 году монумент - это копия таганрогского. На самом деле и тот, и другой - копии утраченного памятника в Петергофе (1884), причём не единственные. Однако отливку здешнего Петра в 1903 году скульптор Марк Антакольский успел хотя бы проконтролировать лично. По Таганрогу бронзовый государь успел помотаться не хуже, чем настоящий по России и Европе, и лишь в 1948 году наконец осел на Комсомольской бульваре. Рядом с 2022 году появился памятный знак Троицкой крепости, а в общем даже скамейки сделаны тут в форме бастионов:
4
И представьте на этом месте облицованные мрамором куртины, барочные казармы и уходящую в небо иглу Троицкого (а не Петропавловского) собора! Только наружу из крепости вели бы вместо мостов парадные взвозы и лестницы. Но в итоге даже среди тех сугубо утилитарных построек, что здесь были, не уцелело ничего, а деревянную Троицкую церковь (1782-85) разрушили в советскую эпоху:
4а
Поляна на её месте известна как Квадрат и отмечена белой стелой. С другой стороны бульвара - чёрный Обелиск Партработникам (1946): в отличие от многих других городов, начальство в 1941 году покидало Таганрог последним, и здесь покоятся секретари горкома Лука Решетняк и Николай Середнеченко, зампредседателя Михаил Рамазанов и завотделом Владимир Наталевич, в октябре 1941-го павшие с оружием в руках на последнем рубеже у порта.
5
На краю косогора - фундаменты немецких ДОТов. В августе 1943 года Таганрог рисковал повторить судьбу всех "городов-крепостей" эпохи тяжелого оружия... но враг отступил без боя.
6
О том, что Таганрог - несостоявшийся Петербург, мне как следует напомнила погода. Но из сквера даже сквозь пелену дождя прекрасно смотрится порт, ныне с годовым грузооборотом 2,5 миллионов тонн наименьший на южных морях России. Ближе хорошо виден вдающийся в берег Петровский бассейн:
7
Оказавшийся внутри Нового бассейна, ограниченного молами 1870-х годов:
7а
Из сквера в порт ведёт пара лестниц, проложенных в 1967 году. Причём если западная вполне заурядна, то восточная Морская лестница имени своего архитектора Ашота Мелжумяна впечатляет причудливостью ярусов, под которыми я пережидал накаты дождя. Оценить её замысел можно на старых фото, а в наше время лестница заброшена и перспектива её наглухо заросла.
8
Лестница выводит на площадь у проходной, где ничего интересного там - промзона и промзона. На углу Восточной бухты порт замыкает Морской вокзал (1975), с которого когда-то отправлялись пассажирские суда до Ростова, Азова и Керчи. Ещё - круизы вокруг Азовского моря, и пишут, эта функция сюда скоро вернётся. Ну а катера-памятники, знакомые уже по Ейску и Азову - целый жанр здешних берегов, как танки-памятники в остальном экс-Союзе. В Таганроге это миниатюрный Я-5М с огромной биографией: построен в 1942 году в Ярославле и оснащён миномётом, оборонял Сталинград, стал минным тральщиком и попал на Днепр, после войны и до 1953 года разминировал Азовское море, а прежде, чем в 1975 году встать на бетонную волну, ещё и послужил учебным судном ДОСААФа.
9
К морвокзалу примыкает яхт-клуб (1952), построенный словно по какому-то проекту эпохи конструктивизма:
10
Тем более и существует он с 1908 года:
10а
Взгляд на порт за мутными волнами:
11
А так отсюда выглядит другая сторона Восточной бухты:
12
Над пляжами и гостевыми домами на месте лодочных гаражей довлеют цеха Таганрогского металлургического завода. Отсюда ведь рукой подать до Мариуполя и Донецка: основанный в 1896 году статским советском Николаем Флиге и бельгийским фабрикантом Альбертом Невом, в 1920-30-х Тагмет даже входил в трест "Югосталь" вместе с десятком заводов Донбасса, и лишь последние 30 лет его истории прошли иначе. Достаточно сказать, что завод исправно работает, но в воздухе над ним нет ни "лисьих хвостов", ни техногенного смрада.
13
Тагмет остаётся задним планом Пушкинской набережной, устроенной в 1948-52 годах на месте Воронцовской набережной - как водится в Таганроге, первой морской набережной если не в Российской империи, то уж по крайней мере в нынешних границах страны.
14
По-прежнему отрезанная от города подъездным путём, она примечательна памятниками - например, строителям порта (2011, справа) или парой корабельных пушек 18 века, невесть как ставших украшением кафе "Альбатрос". Ну а на яхт-клуб с 1961 года глядит сам Джузеппе Гарибальди:
15
Над обрывами Таганрога нависают многоэтажки да кусты, однако думается, на юге Петербург строился бы не по англо-голландской, а по средиземноморской схеме. Просто вообразите Дворцовую набережную да поместите её сюда, с куполом Исаакия справа и парой золотых шпилей слева. Но и реальная история оставила Таганрог окном не во всю Европу, но в её лучшее место - Италию. Дело в том, что на Дону росла пшеница-арнаутка, и познакомившись с ней раз, итальянцы только и вскричали "белиссимо!": из местного сорта получалась лучшая паста, которую там так и назвали - "таганрог". За хлеботорговцами потянулись купцы помельче, и вот уже город обеспечивал до 9/10 русско-итальянской морской торговли. Многие итальянцы жили тут постоянно, как например в 1819-29 годах купец Антон Феликс Гарибальди, позже ставший в Керчи вице-консулом. У него порой и останавливался брат Доменико, капитан тартаны "Санта-Репарта" родом из Ниццы, которая в своих колебаниях между Францией и Савойей тогда принадлежала последней. Сын капитана Джузеппе, рождённый в 1807 году, в 12 лет пытался бежать с друзьями в Америку и был возвращён домой знакомым корсаром, а в 15 лет впервые ходил юнгой в Одессу. В Таганрог он не раз попадал на борту чужих судов и отцовской тартаны, разок был задержан за драку с полицией, а обзаведясь собственной шхуной "Клоринда", ещё и контрабанду возил. Вот и апреле 1833 года, доставив груз легальных апельсинов и нелегальных сигар, Гарибальди сидел в компании земляков-лигурийцев в остерии, как в Таганроге называли кабаки с лёгкой руки итальянцев. Подозреваю, стоило было в те времена встретиться двум людям с Апеннин, как тёк рекой разговор о том, до какого жалкого состояния довели их великую древнюю землю французы, австрияки, местные короли да ещё этот толстопузый святоша. Молодой Джузеппе был не только горяч, но и начитан, и таинственный лигуриец (сам Гарибальди никогда его имени не называл, но вероятнее всего это был Джованни Баттиста Кунео) ввёл паренька в тайное общество "Молодая Италия". Так, со случайной встречи в чужом порту, начался путь длиной в 40 лет через войны, заговоры, революции, победы и поражения, аресты, изгнания и пиратские рейды в Бразилии, где Гарибальди ещё и стал таким предтечей Че Гевары... И хотя родная Ницца осталась под Францией, в 1861 году Гарибальди увидел единое Итальянское королевство, а в 1870 и возвращённый в него Рим. Весь урожай арнаутки же съели в голодные годы, не оставив посевных симён, и сырьё для "пасты таганрог" в Италию теперь везут из Аргентины...
16
Пушкинская набережная расширяется безымянным парком, который в Таганроге принято считать её частью. В зелени - ещё пяток памятников, среди которых я набрёл на абстрактную "Верность" и некий сюр, в котором уж точно не признал бы памятник Михаилу Таничу (2018). Вернее, Танхилевичу - именно с такой фамилией он родился в Таганроге в 1923 году, а с началом войны навсегда его покинул через эвакуацию, войну (в которой дошёл до Германии), лагеря Соликамска, ссылку на Сахалине и наконец путь к эстраде в Москве. Ещё в парке есть памятник Пушкину (1986; бывал здесь в 1820-м) и "Роман с контрабасом" по мотивам Чехова, но погода совершенно не располагала их искать.
17
Главный ориентир парка - Трёхчлен, как местные прозвали монумент 300-летию Таганрога, поставленный, почему-то, в 2002 году. Интереснее задний план: главный вход от моря в центр Таганрога образует Каменная лестница, построенная в 1823 году по завещанию мецената Герасима Депольдо. По сути - черновик Потёмкинской лестницы в Одессе, которую тот же архитектор Франц Боффо воздвиг спустя 14 лет. Только много ли осталось в ней от оригинала? За 200 лет лестница "подросла" со 142 (13 маршей) до 171 (14 маршей) ступеней, при Советах утратила свою главную "фишку" сужающих кверху ступеней (что давало иллюзию огромной высоты), а в 2006 и облицовку заменили с аутентичного ракушечника на пафосный гранит.
18
Как бы не больше лестницы впечатляет место, где она стоит. В 2004 тут нашли неимоверно древнее (до 2900 лет!) греко-скифское городище, вероятно оставшееся от самого северного античного полиса Кремны. Он фигурировал у Геродота, причём - как оплот амазонок, бежавших сюда из патриархального цисгендерного плена и доставивших скифам немало проблем. О том, что Кремны где-то рядом с Таганрогом, учёные догадывались издавна - море часто выносило сюда античные осколки. Ну а над лестницей ещё Боргсдорф застал руины Генуэзской башни - за века до Гарибальди тут не обошлось без итальянской фактории. Причём поставила её не Генуя и даже не Венеция (см. Азов), а Пиза, как бы не первой начавшая морскую гонку, но битая в 1284 году. В 1318 году на этом месте известна уже генуэзская фактория Порто-Пизано, укрепления которой с 1479 года занял небольшой турецкий пост.
19
Лестница выводит в самый центр Таганрога, на Греческую улицу, где прогуляемся в следующей части. А пока... ну например сядем в такси с начерно тонированными стёклами и переместимся на другой конец таганрогского центра. Тихая и довольно глухая улица Чехова по карте выглядит центральной и единственная уходит вглубь бывшей Троицкой крепости. Вторую часть прогулки начнём у приметного Профессорского дома (1953) с высокой башней, похожей на заложенный маяк:
20
20а
Длинные почти прямые улицы в Таганроге идут вдоль мыса, а поперёк его пересекают переулки из нескольких граней. Кадр выше снят в Добролюбовском (ранее Успенском) переулке, а вот следующей Некрасовский (Дворцовый) переулок считается границей крепости. Бастионы её срыли ещё при Екатерине II, а вот само место застроили только в ХХ веке. Совершенно сталинское по духу здание Александровской женской гимназии (1914-16) не случайно отмечает памятник Гагарину и Королёву - с 1951 года это корпус "А" Радиоинститута:
21
Вернее, Радиком называют его по инерции: основанный как кузница кадров для занимавшегося гидроакустическими средствами завода "Прибой", за 70 лет ТРТИ сменил десяток названий и ныне официально числится Инженерно-технической академией Южного федерального университета. К главному корпусу примыкает Пятёрка, то есть общежитие №5 (1953) с удивительной для позднесталинских времён архитектурой 1920-х:
22
Да странными знаками на стене. По атмосфере Таганрог - очень студенческий город с обилием красивой шумной молодёжи и дешёвых ярких забегаловок с ассортиментом от шаурмы и блинов до смузи и латте.
22а
Кампус Радика тянется дальше вдоль улицы Чехова, заканчиваясь стильным корпусом (1967-85) бывшего вузовского НИИ однородных микроэлектронных вычислительных структур, что бы это ни значило!
23
Перспективу улицы Чехова скрадывает зелень, но по карте она, как Невский на Адмиралтейство, ведёт прямиком на маяк (1877).
24а
Башня его заменена в 1970-м, но цел дом маячной команды:
24
Он стоит на поперечной улице Шевченко - от мыса даже не первой, а нулевой, так как она никогда не называлась переулком. Вернёмся на квартал в 1-й Крепостной переулок, выгнувшийся от Морской лестницы до бывших Морских ворот Троицкого крепости у проезжего Флагманского спуска. На ней сохранилась последняя из Петровских казарм, или Общевойсковая ячейка:
25
Вот только петровской её, как и всё славное, прозвали потомки - 7 таких ячеек (включавших казарму, офицерский дом и кухню за забором) возвели в 1803-06 годах, когда в Таганрог перевели батальон из Ростова.
25а
1-й Крепостной и улица Шевченко сходятся у церкви Николы Морского. Тут надо сказать, что ложка дёгтя в таганрогских красотах - судьба его церквей, из которых уцелела примерно четверть. Причём не от общего числа, а от отдельно взятого храма - трапезная Николы Морского была построены в 1845 году, и о её подлинности с 1855 года напоминают застрявшие в стене ядра англо-французской эскадры. Колокольню, сломанную при Советах, воссоздали в 1990-х...
26
...как и основную часть храма построили на месте изначальной деревянной церкви (1777-78), основанной тогда в память морских побед.
26а
В уголке ограды - колокол, который выглядит смутно знакомым... Да, это копия (2016) Туманного колокола с мыса Херсонес, который был отлит в 1778 году из турецких пушек именно в Таганроге и лишь в 1803 году отправлен в Севастополь.
27
Где-то здесь в альтернативной Вселенной торчит второй золотой шпиль: район Никольского собора изначально был Адмиралтейской слободой. Теперь это массив по-южному крепкого частного сектора на грязных улицах без асфальта. Но именно туда повели меня Виктория и Олег, у которых я гостил на другом конце города.
28
Вскоре мы вышли к крутому обрыву над Турецкой бухтой, омывающей Таганий Рог с юго-запада. Сюда порт смотрит отгороженным у моря в 1885-95 годах Ремонтным бассейном. Тогда построили именно молы, а полумёртвый ныне судозавод вырос за ними лишь к 1930-м. Заброшенный цех на переднем плане, впрочем, принадлежал не ему, а Таганрогскому рыбзаводу. В прошлом гигант Азовского моря, он имел собственный флот из 30 судов и несколько смежных производств вроде пуговичного завода, перерабатывавшего раковины и чешую. Но всё умерло к концу 1990-х.
29
Ниже по склону в 2019 году появился памятный знак его основателю - отставному поручику Александру Боудону, несправедливо умолчавший, впрочем, о его партнёрах Корнелии Мартовицком и Поликарпе Рочегове.
29а
На табличке - следы вандализма (но Тагмет оказался сильнее!) да силуэт фелюги - основного рыбацкого судна в Таганроге тех лет. Парк у Трёхчлена до революции знали как "пристань фелюг", а этот камень во всех смыслах - въездной знак Богудонии.
30а
Фамилия Боудон, превратившаяся в Богудона, там забыта: Богудония - то ли Богомданная, то ли вовсе "Бог, Дон и я". Так называлась рыбацкая слободка, когда-то выросшая на крутом обрыве и с годами превратившаяся в гнездо браконьеров. Главное, пожалуй, её свойство - полная открытость морю и закрытость берегу. Даже просто найти проход туда - уже непростая задача, а в прошлом жители ставили караулы, следившие, чтоб чужаки не проникали в их мирок. И не зря: так, один таганрожец рассказывал мне про одноклассника с Богудонии, у которого однажды случилось побывать в гостях. Там мальчика накормили осетриной и чёрной икрой, запросто как хлебом и маслом, но даже родному сыну строго запрещали выносить деликатес из Богудонии. Именно осетром, тогда не редким в дельте Дона, и жила слобода, ну а милиция... что милиция? Богудонцы знали, в какую воду прятать концы, а обладатели фуражек - в каком доме забрать баклагу икорки. Браконьерской идиллия продолжалась всю советскую эпоху, а потом на Азове случилась драма, мне хорошо знакомая по Дальнему Востоку: в лихие 1990-е оголодавший народ за несколько лет вычерпал богатства моря. Уловы оскудели, квоты упали, рыбнадзор стал вреднее, а браконьеры и себе-то на стол добывают рыбу еле-еле. 2000-е принесли много куда более лёгких способов прожить, и мир Богудонии начал рушиться. В район, куда ещё не так давно опасно было соваться, потянулись авторские экскурсии. Ну а памятник ломал да лестницу курочит то и дело некий местный житель, пытающийся обратить время вспять - говорят, когда-то туристы неосторожно продавили днище его лодки, и с тех пор он пытается их задержать.
30
Ещё одна беда Богудонии - в тех же 1990-х, без ухода и обслуживания, развалилась похожая на остатки петровских укреплений стена, прежде гасившая волны. Вдоль обломка этой стены и прошли мы каменистым пляжем:
31
Да перебравшись через волнолом, попали на край Богудонии:
32
Лесенка справа привела нас в трёхмерный лабиринт улочек шириной в размах рук меж неприступных заборов и задраенных наглухо окон:
33
Подъехать сюда по грязным ухабистым улицам - уже задача, а непосредственно в Богудонии и вовсе ходить можно только пешком. Лодки тут явно важнее машин, а советская милиция понимала, что облаву без потерь не устроить.
34
Провода и даже трубы висят над улочками как лианы:
35
Стоки местные жители стараются в море не сливать, а вот дренажи - торчат из заборов:
35а
Дома Богуднии в основном ХХ века, но есть и несколько старых хат, причём, внезапно, с фахверком:
36
Людей мы тут почти не встречали, да и те не особо смотрели на нас. Старики Богудонии рассудили "будь что будет" и цепляются за свою рыбацкую жизнь в безнадёге и безразличии. Молодёжь стремится наверх, ходит на работу в офисы, и лишь побаивается, не смоет ли дом очередным штормом и добегут ли через эти закоулки врачи скорой помощи, если вдруг её придётся звать. Власти сочли, что Богудонию дешевле расселить, чем оснастить новой волнозащитой. А тем временем пенсионерка Валентина Кононова в одном из домиков на косогоре рассудила "не место красит человека, а человек место" в самом буквально смысле - закоулки потихоньку покрываются её рисунками. Лучшее будущее для Богудонии - повторить судьбу виленского Ужуписа или хотя бы владивостокской Миллионки, но более вероятно, что однажды её расселят и снесут во имя безопасности.
37а
Богудония очень маленькая: в высоту простирается как бы не больше, чем в ширину, и чтобы обойти её всю, с избытком хватит получаса. Сперва мы поднялись к бывшей 1-й Надгорной улице - здесь ворота в большой мир для богудонцев:
37
Потом - вновь спустились к пахучему берегу Азова:
38
На волны которого глядит жутковато-причудливый морской фасад, напоминающий колонию рыбаков в мире постапокалипсиса.
39
Такой вид создают шторма, и куски кирпича на кадре выше могли остаться от смытого дома. Те же шторма заваливают берег сетями, сорванными на браконьерских делянках. Но богудонцы пока ещё терпят угрозу - она ведь лишь плата за то, чтоб на заднем дворе иметь целое море!
40
Не знаю, есть ли хозяин у резиновой лодки - я видел посты, написанные несколько лет назад, где она лежит на том же месте.
41
Лодок тут множество - они болтаются в море на тросах, висят на стенах...
42
...хотя бы лежат под навесами. Вот такая деревянная, возможно самодельная, нам встретилась только одна:
43
Другой символ рыбацкого подпространства - якоря: одни используются по назначению, другие - как элемент дизайна, третьи и вовсе сложены в небольшой памятник. За оградкой наверху нетрудно представить загорелых мужиков, рассевшихся с пивком вокруг мангала со свежими кефалью или таранкой, чехонью или силявкой (более известна как уклейка), а в годы расцвета - севрюгой или осетром. В наше время, слышал, даже в ресторанах Таганрога рыба лишь с Чёрного моря, но местные рассказывали мне об осетровых мальках, весной этого года выброшенных на берег штормом.
44
И в общем всё, что я увидел сейчас Богудонии - лишь оболочка, пейзаж. Мы побрели вдоль Азова:
45
Единой набережной в Таганроге нет, но тут и там виднеются то дикий пляж, то лодочный причал:
46
Нам очень не хотелось идти обратным путём, однако выход из под этих круч найти непросто:
47
Зато под ноги интересно смотреть - вот скажем кирпичная галька:
47а
Черепки и осколки, среди которых могут оказаться пуговицы петровских солдат, турецкие пули, генуэзские монеты, черепки разбитых амазонками горшков античной Кремны:
48
Вот небольшая коллекция находок, которую мне показали в самом обычном частном доме даже не на первой линии от моря.
48а
Наконец, мы приметили прогал среди кустов и тропку, которая вывела на старый гнилой судовой трап, полностью скрытый смыкающейся травой и ветвями. Наверху - чей-то домик с террасой, а хозяева, может быть, сдают в нём комнатки отдыхающим. Ещё несколько шагов - и ничего уже не напоминает про мирок под обрывом.
49а
В Таганрогском заливе, на фоне берега за устьем Дона, работала землечерпалка. Греки не зря называли Азовское море озером Меотида - по ощущениям это именно что озеро, раскрывающее в Мировой океан. По объёму оно в разы меньше Байкала, а Таганрогский залив почти пресный от воды Дона - в общем-то, совсем не огромной реки. Без постоянного углубления дна современные суда просто не смогут подойти к Таганрогу.
49
Ну а прежде, чем осматривать в следующие частях "плоские" районы, расскажу о том, что их соединяет - трамвай с вполне заурядной историей и яркой современностью. Ну правда - что такое трамвай в индустриальном городе? Гнутые рельсы, музейного вида вагоны да вибрация земли, от которой можно упасть. Таким ещё недавно был и трамвай Таганрога, пущенный в 1932 году для доставки трудящихся на заводы. И дело явно шло к закрытию, когда кто-то подсказал чиновникам, что есть идея и получше! В 2021 году город заключил соглашение с екатеринбургским холдингом "Синара", владеющим десятками заводов по всей стране. Самое известное их изделие - "Ласточки", без которых в последние десятилетия сложно представить вокзалы больших городов. С недавних пор "Синара" занялась и чисто городским транспортом, причём - комплексно: одно из её подразделений называется "Городские транспортные решения". И вот в Таганроге вместо куда более привычных бесконечной говорильи с раздуванием бюджетов вдруг взяли - да и с какой-то поистине китайской скоростью пересобрали трамвай. За полтора года "Синара-ГТР" обновила всё полотно (а это 47 километров!), разработала под него новую схему 9 маршрутов и поставила 50 новейших вагонов из Усть-Катава. Ещё недавно умиравший, теперь таганрогский трамвай по большей части выглядит так:
50
А местные офигевают с него как бы не больше, чем гости:
51.
Уютные светлые вагоны тихо скользят по рельсам, но и хипстеризация тут знает меру - вот один валидатор принимает банковские карты, а другой - под старый добрый нал.
51а
Ограничивающий центр со стороны материка Смирновский переулок (на самом деле - шумная улица 2,5км длиной) проходит мимо депо с входными корпусами 1930-х:
52
Позже мы ещё не раз убедимся, что Таганрог - совсем не мрачная дыра из "Маленькой веры" (вопреки расхожему мнению, там показан Мариуполь) и не мемный "город, которому татаро-монголы платили дань, чтоб его не захватывать" из "Нашей Раши". В своей весовой категории (крупный, но не центр региона) это явный претендент считаться лучшим городом страны...
53
И в следующих 3 частях прогуляемся по его центру.
ЮЖНЫЕ МОРЯ-2023
Обзор и оглавление.
Черноморское побережье Кавказа - будет позже.
Кубань
Краснодар. Красная улица и черкесы.
Краснодар. Красная улица и всё остальное.
Староминская и мотобол.
Приазовье
Ейск. Берега и колорит.
Ейск. Старый город.
Азов. Крепость.
Азов. Город.
Таганрог. Крепость и Богудония.
Таганрог. Греческая и Петровская улицы.
Таганрог. Улица Фрунзе и не только.
Таганрог. Город Чехова.
Таганрог. Западные окраины.
Таганрог. Северные окраины.