Таганрог. Часть 5: Западный Таганрог
Как бы ни был огромен исторический центр Таганрога, который обошли мы от крепости и Богудонии в первой части до показанного в прошлой части Чеховленда, всё же и он не бесконечен. Зато безграничен: широкое основание мыса Таганий Рог переходит в материк незаметно, а по материку город успел изрядно разрастись в две стороны. Сегодня отправимся на запад по Смирновскому переулку и Приморскому району у берега Турецкой бухты, ну а заглавный кадр как нельзя лучше раскрывает наш маршрут: авангард индустрии - кладбищенские истории - вновь авангард индустрии.
Черту под Старый Таганрог подводит Смирновский переулок - и как бы смешно ни звучало такое название для шумной улицы с трамвайными путями 2,5 километра длиной, оно напоминает о генплане, принятом ещё в 1808 году. Для центра Смирновский проспект переулок выполняет роль объездной, соединяющей Запад с Севером.
2.
Продольные улицы, пересекая его, даже не меняют названий, порой уходя до самых окраин. Более того, и поперечные переулки там продолжаются, и даже идут куда чаще, но - только номерные от 2-го до 30-го. Прямоугольную сетку нарушают диагональный Большой проспект да круглая площадь Мира, ныне погребённая под ТЦ "Мармелад". Всё вместе таганрожцем известно как Собачеевка, а официально с 1923 года - Красный городок. Сравнимая со Старым Таганрога по площади, в состав города она вошла лишь в 1887 году как "предместье", и в общем являла именно то, о чём Андрей Платонов писал "Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы.". В данном случае - перенаселённых деревень старого черноземья вроде Воронежской или Тамбовской губерний, и выходцев оттуда на азовском берегу называли "кацапы". Криминогенная обстановка в предместье была тяжёлой, при первой возможности его обитатели старались завести или хотя бы прикормить собаку, а потому городская опушка жила под постоянным куполом истошного лая - по крайней мере так объясняют теперь происхождение её названия. Местом, где лучше не появляться без крайней надобности, Собачеевка считалась ещё лет 10 назад, но теперь это просто заурядный массив неухоженного частного сектора. Все её достопримечательности - и не совсем её, так как находятся в прямой видимости Смирновского переулка.
3.
Как например Круглый дом, построенный в 1929-32 годах для рабочих завода "Красный Котельщик". Первый такой в СССР и как бы не последний сохранившийся (мне по крайней мере известны только позднесоветские аналоги, например в Полтаве), в последние годы он сделался местом паломничества всех "нетаких" туристов. Жильцы обнесли дом забором и поставили кодовый замок, но первый же увиденный за воротами мужик с голым торсом пропустил меня без вопросов и лишь напутствовал по этажам не ходить:
4.
Диаметр двора - 12 метров, всего дома - около 40, а скверик вокруг поначалу скрывал общие удобства: канализацией и водопроводом Круглый дом обзавёлся лишь в 1960-е годы. Вход обращён строго на север, и это в чистом виде идеологический акт: всем квартирам двора - солнца поровну, то есть - ни луча. Что в общем даже и закономерно, если учесть, что архитектор Ивана Таранов более всего прославился дюжиной станций в Московском метро.
5.
Но во дворе ощущается тот странный микрокосм, почти забытый в России по мере роста уровня жизни и смартфонизации всей страны. На человека с фотоаппаратом же никто не обратил внимания:
6.
С внешней стороны дом уныл и непреступен, как газгольдер, и зелень вокруг мешает заснять его целиком:
7.
Ну а дальше дорога - на кладбище! Ведь и сам Смирновский переулок до 1923 года назывался Кладбищенским: от Круглого дома до ворот некрополя 1,5 километров мимо показанного в первой части трамвайного депо, за которым в сторону Собачеевки сворачивает пыльный Лагерный переулок. Он ведёт к заурядным воротам у старенькой частной АЗС, и за длинным забором из щербатого кирпича никак не ожидаешь откровений. Ведь не секрет, что красивыми кладбищами Россия до обидного бедна, а их привычная запущенность вызывает у неравнодушных путников такие приступы стыда, что того и гляди они пополнятся новой могилкой. Я же для себя давно уяснил, что если хочется увидеть этнический колорит, даже тех народов, что совсем не выделяются "при жизни" - то идти надо именно на кладбище. Степняк в смерти обретает дом, у поляка даже вечный покой напоказ, правоверный мусульманин обезличивается перед лицом Аллаха, ну а русский человек с годами растворяется в Земле. Таганрог, однако, "совершенно иноземным городом" называли ещё градоначальники в 1860-х годах: всё же тон здесь задавали греки, с 1770-х селившиеся на форштадте Троицкой крепости. Особняки архипелагских купцов Греческой улицы, аристократический дворец спартанцев Алферакм - ярчайшие памятники Таганрога созданы потомками эллинов, и даже за упокой они привнесли сюда элемент Античности. В чём помогали им потомки римлян: благодаря здешней пшенице, из которой готовилась лучшая паста, Таганрог много лет оставался воротами русской торговли с Италией. Оттуда местные богачи выписывали белоснежный мрамор, а то и готовые стелы и статуи. Словом, Таганрогский некрополь - возможно, красивейшее российское кладбище за пределами двух столиц, ну а экскурсию по нему мне провели Виктория и Олег, в гостях у которых я жил на другом конце города.
8.
Аллея от входа ведёт меж трёх склепов. Слева на кадре выше - краснокирпичная часовня Лицыных (1829), чей дом с "питерским двориком" попал у меня на заглавный кадр 2-й части. Кто покоится в белой часовне напротив - толком не известно даже гипер-въедливому местному краеведению, а вот рядом, со сварливой ангелицей на кресте - мавзолей купца Филиппа Котопули (1867). "Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник" - строчки из "Ионыча" в родном городе Чехова с лихвой хватило, чтобы каждый таганрожец знал: именно здесь доктор Старцев впустую ждал при луне легкомысленную Екатерину Туркину.
9.
Склепы дополняет пара стел - древо-крест на могиле священника Аркадия Пузанова (1901) и потрясающе тонкое надгробие юной гречанки Хрисанфи Микалициано (1876-89).
10.
Ближе ко входу лежит "Уснувшая навсегда" без надписей и табличек. По одной версии, однажды эту плиту выловил из моря рыбак, поставил на двор, а позже похоронил под ней то ли жену, то ли дочку. Само явление шедевра из морской пены на Азове не удивительно - море здесь по-озёрному мелкое, и её могли выбросить за борт с какого-нибудь судна, севшего килем в песок, а рыбак - углядеть на дне со своей фелюги. Другая легенды гласит, что надгробие привезли из Италии, а лежит под ним утопленница из богатого дома, любившая простого рыбака. Поэтому, якобы, могила и безымянная: влиятельные родители (даром что сами девочку довели!) смогли хотя бы анонимно нарушить правило хоронить самоубийц на выселках. Что же до могилы на правом кадре - я просто не помню, чья она и где:
11.
Не опознал я и эти могилы, но они как-то раскрывает пейзаж: Таганрогский некрополь - конечно, не львовский Лычаков или парижский Пер-Лашез, где стоящие вплотную скульптуры и склепы образуют бессчётное количество ракурсов и композиций. Большинство здешних шедевров - одиноки посреди бурьяна и привычных облупившихся оград... и всё же их реально много - ходить по кладбищу можно и час, и два.
12.
Аллея упирается в храм Всех Святых (1810-37), крайне необычный для Таганрога. Чем необычный? Да тем, что уцелел - всё остальное разрушили при Советах! Дата постройки относится только к основной части - трапезную и колоколенку к ней приделали в 1860-х годах. Скромный обелиск у подножья - чуть старше: с 1850 года здесь покоится Мария Алфераки, муж которой построил тот шикарный дворец, что я показывал в 3-й части.
13.
Вокруг церкви - целая стая белых ангелов; под левым (1886) покоятся Иоаким и Анна Андреевы-Туркины, фамилия которых наводит на мысли: не он ли говорил Ионычу "здрасьте пожалуйста", не она ли читала гостям вслух свои романы "о том, чего не бывает в жизни"?
14.
В ряд ещё несколько могил знатных купцов - Лакиеров, Вальяно, Иордановых с Греческой улицы, а справа под крестом покоится с 1823 года Герасим Депальдо, на завещание которого была построена Каменная лестница к морю (из 1-й части). Правда, аутентичен на одной из старейших могил лишь постамент - крест и табличка воссозданы в постсоветские годы:
15.
Чуть дальше от церкви - склеп Скараманга (1902), ещё одного греческого рода с острова Сирос: во 2-й части я показывал их дом, а в следующей дойдём и до их заводов.
16.
Хотя не стоит думать, что покоятся тут одни только греки. Вот например целый Английский участок, недавно расчищенный от сора, веток и земли. Британские моряки бывали в Таганроге не только на военных кораблях в 1855-м - торговые суда Владычицы Морей захаживали в здешний порт так же, как и в любой другой на Земле. Были и те, кто жил и вёл дела тут постоянно, как например брат и сестра Эмили и Джон Эмес. Но дома англичан, в отличие от могил, мне не встречались.
17.
Слева - скромные надгробия пасторов Лютеранской церкви. А справа.... не могу отделаться от мысли, что греческий алфавит тут какой-то не такой, чуть более близкий к латинице и кириллице.
18.
По соседству - могила детского писателя Ивана Василенко (1966), но она абсолютно невзрачна, поэтому не буду перегружать ей пост. Его дом-музей я показывал в прошлой части, как и музей цирковой династии Дуровых, живших в Таганроге в 1926-40 годах. Их могилы в ряд неподалёку:
19.
Из советского в центре кладбища больше всего впечатляет Морской участок. В послевоенные годы в одной ограде появился натуральный пантеон директоров порта и судозавода, и вместо крестов над их надгробьях - якоря. Не меньше впечатляет своим символизмом надгробие-маяк, хотя в Приморье я и вовсе видел надгробия-мины. Что же до железной стелы с якорем правее - то она стоит даже в другой части кладбища, и мы набрели на неё случайно, когда искали короткий путь. Тут лежат моряки Багмет и Шевелёв, трагически погибшие в ноябре 1950 года... но где и как приключилась трагедия - рунет не знает.
20.
Подавляющее большинство приметных могил - в радиусе сотни метров от церкви, но и в дальних частях кладбища есть, на что посмотреть. Первым делом мы пошли направо, где в самой глубине Виктория показала мне "Скорбящего Рабочего" с вводного кадра.
21.
"Через месяц Беликов умер. (...) Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала!" - прототипом одного из известнейших чеховских персонажей принято считать местного инспектора Александра Дьяконова, чей дом я опять же показывал в прошлой части. А вот, стало быть, и могила "Человека в футляре":
21а.
Широкая аллея мимо неё ведёт к часовне Павла Таганрогского, рассказом о келье которого я завершал прошлую часть: этот старец и аскет 19 века вроде и не прославился чем-то впечатляющим, но для нескольких поколений таганрожцев был духовным отцом. Нынешняя часовня (1995) - третья на этом месте.
22.
А исходная (1904-05) выглядела так. И это при том, что Павла (Стожкова) канонизировали лишь в 1999 году.
22а.
От часовни тропками мимо "Скорбящего Рабочего" мы вышли на длинную аллею вдоль ограды. В разных её концах запомнилась вот эта пара могил с отсылкой в соседние страны. Вопреки расхожему мнению, Таганрог хоть и входил до 1887 года в Екатеринославскую губернию, а всего-то через 10 лет после передачу в Область Войска Донского малороссы составляли не более 10% его населения. "Хохлы" и "кацапы" в речи коренных жителей мирно уживались, обозначая иногородних, а вернее - то, из каких они приезжали краёв. Украинофильствующий старожил Микола Кулик в 1914 году оставил, кажется, единственное в городе напоминание о былой общине, а кем был он сам - знают разве что самые маститые краеведы. Ну а Николай Перестиани - не грузинский князь и сванский горец, а самый что ни на есть итальянец, служивший в Таганроге коллежским асессором. Сын его Иван покоится на московском Новодевичьем кладбище: происхождение не помешало Перестиани-младшему стать при большевиках известным режиссёром и актёром и даже в 1920 году таки поехать в Грузию и снять первый в её истории фильм "Арсен Джорджиашвили".
23.
Кулик покоится правее входа, Перестиани - левее, а недалеко от него - и стела погибших моряков. Ярких надгробий в левой части почти нет, и даже прах опального генерала Павла Ренненкампфа (см. вторую часть) идентифицировали несколько лет назад в безымянной могиле. В первую очередь левая половина Таганрогского некрополя - захоронения и мемориалы Великой Отечественной.
24.
Ведь если Ростов пробыл в оккупации 212 дней, то Таганрог - в 3 с лишним раза дольше. 17 октября 1941 года город пал после скоротечных боёв, где на последних рубежах стояли даже чиновники его администрации. Наступление вермахта, однако, захлебнулось тогда по Ростовом, и командующий 1-й танковой армией Эвальд фон Клейст начал обустраиваться в Таганроге всерьёз и надолго. Немцы восстановили электростанцию и водопровод, запустили заводы, открыли музеи (хотя и вывезли в Германию немалую часть их экспонатов) и церковь на кладбище (а позже ещё и на окраине дозволили построить новый храм) и даже создали бургомистрат, то есть гражданскую администрацию... Вот только для "расово неполноценных" ли всё это делалось? В оккупированном городе оставалось 140 тысяч человек, 27 тысяч из которых были угнаны на работы в Германию. Вместо них Таганрог заполонили чужаки: единовременно в здесь находилось от 40 до 80 тысяч немцев и румын, так что жил Таганрог по берлинскому времени, а в августе 1942 года его даже посетил румынской король Михай I. Видимый орднунг скрывал страшные дела. Петрушинский овраг на западной окраине города с 1967 года отмечает мемориал Балка Смерти - начав, как у них заведено, с 2,5 тысяч евреев, за два с лишним года немцы расстреляли там от 7 до 10 тысяч человек. В позапрошлой части я уже рассказывал о Таганрогском подполье из 500-600 молодых людей, которое сплотил учитель географии и комсомольский секретарь Семён Морозов. На их счету - два взорванных склада, диверсии на заводах, пущенные под откос поезда, сотни повреждённых автомобилей. Пионеры во главе с Толей Толстовым и вовсе образовали кружок по по интересам, который, однако, помог бежать из плена 6 красноармейцам, а многим другим - не умереть от голода. В итоге пионеров сдал одноклассник-предатель, когда они попытались уйти по льду с картой немецких позиций, а большая часть подпольщиков-комсомольцев сгинула в стенах родной школы, где тогда находилось Гестапо. Самой мрачной страницей оккупации города стал, пожалуй, Таганрогский детдом - ведь это не евреи пили кровь младенцев, а как раз те, кто в том их обвинял... Рассудив, что негоже арийскую кровь разбавлять славянской, Гитлер всё же сделал на крайний случай исключение для детей, и вот детдом превратился в военную станцию переливания крови. В условно-мирном Таганроге фашисты ещё соблюдали какие-то медицинские нормы, стараясь не губить источники ресурса почём зря, а вот в Лепетихе на Херсонщине, куда детдом вывезли в 1943-м, большинство детей уже не дождались спасения...
25.
В марте 1942 Красная Армия первый раз попыталась освободить город, но наступающие части были разбиты встречных ударом вермахта у Матвеева Кургана. 17 апреля 1943 же немцы порядком удивились, когда к ним на аэродром вдруг начали садиться советские истребители Як-1. 3 машины успели приземлиться, ещё 3 были уничтожены в воздухе, а 4 развернулись и ушли, поняв, что сбившись с курса угодили прямо в пасть к врагу. Что бывает с русскими лётчиками, севшими на аэродром к фашистам, но отказавшимся сдаваться, мы наблюдали этим летом в новостях... с той разницей, что немцы не устраивали актов показного садизма или надругательств над трупами, а похоронили убитых с почестями. Немцы, румыны, примкнувшие к ним казаки готовили Таганрог к обороне... но в августе 1943 года Красная Армия прорвала Миус-фронт у Самбекских высот близ Ростова, и немцы поняли, что бросок советских сил по этим высотам прижмёт их к морю. После 680 дней оккупации Таганрог был оставлен врагом без боя - в отличие от сотен городов, разрушенных при освобождении.
26.
Ну а на кадре выше - мемориал другой войне, неожиданный в атеистической стране Ангел-Воин (1927). Это чешский памятник: к началу Гражданской на заводах Таганрога работало до 1800 австро-венгерских пленных, в большинство своём чехов и словаков, принявших сторону большевиков. Те, кто вернулись на родину, не забыли павших сограждан.
26а.
Гуляли по кладбищу мы в липкой предгрозовой духоте, и в какой-то момент я понял, что если срочно не выйдем за ворота - сам упокоюсь тут. Однако знакомство с Таганрогским некрополем было бы неполным, если бы Виктория и Олег не повезли меня в районы из прошлой и позапрошлой частей. На Александровской улице один из самых приметных домов - особняк купцов и чиновников Хандриных (1870), слывших одними из богатейших людей Таганрога:
27.
С 1976 года здесь обитает картинная галерея, в 1968 отпочковавшаяся от основанного Чеховым 70-ю годами ранее музея. Отдельно напишу, что в июне прилёт украинской ракеты был не сюда, а по филиалу, который я показывал в позапрошлой части, и пострадал от него выставка. Экспозиция музея сама по себе интересна - тут много картин выдающихся художников, а также основное собрание американского авангардиста Вячеслава Иляхинского, который в молодости угодил из Таганрога на работы в Третий Рейх, и на родину уже не вернулся.
28.
Но экспозицию смотреть у нас уже не было времени, и Виктория подсказала самый что ни на есть лайфхак - нигде на видном месте об этом не написано, однако правила позволяют купить билет за 70 рублей (против 200 за обычный) в Музей под открытым небом. Кассирша позвала пожилого экскурсовода, и тот провёл меня за боковые ворота у каретника:
29.
Во двор музей обращён неожиданной тут деревянной галерейкой, возможно тоже перенесённой откуда-то с других домов:
30.
Увы, никакой информации о ней я не нашёл, как и не запомнил, чей бюст лежит у входа:
30а.
Особняк Хандрина скрывает во дворе 12 белых скульптур, перевезённых сюда при открытии музея. Эта троица украшала Водолечебницу (см. позапрошлую часть) близ дворца Алфераки:
31.
31а.
А эти скульптуры - с могил Старого кладбища:
32.
Причём, как я понимаю - с могил самых запущенных и заброшенных, так что даже имена тех, кто покоился в них, восстановить уже невозможно.
33.
Дальше вновь покинем полуостров. Теоретически, Таганрог - это не только частный сектор и дореволюционка. Есть тут, само собой, и весьма масштабные микрорайоны, как например построенные за Собачеевкой в 1980-х годах Русское поле и Простоквашино. Последнее, оговоримся - просто совпадение: хотя бы Эдуард Успенский к Таганрогу отношения не имел. Но общее свойство здешних микрорайонов - их почти никогда не видит турист: вверх от моря город начал расти уже в те времена, когда новых достопримечательностей в нём не появлялось.
34.
А до того... В прошлых частях я упоминал Золотой и Серебряный века Таганрога: соответственно, рубеж 18-19 столетий (когда он был плацдармом освоения Новороссии) и 1860-е годы, когда сюда переместилась жизнь из разрушенного войной Крыма. Но был, пожалуй, в истории Таганрога ещё и Бронзовый век - 1920-30-е годы. Совершенно не похожий на Ростов-на-Дону, исторически Таганрог, как и соседний Мариуполь, тяготел скорее к Донбассу с его дымными гигантами самой тяжёлой индустрии. И даже административно входил в него в 1920-24 годах, а затем вернулся в бывшую Область Войска Донского видимо лишь для того, чтобы уравновесить её неблагонадёжных казаков массами пролетариев. К 1939 году по населению (190 тыс. человек) Таганрог был где-то между Ижевском и Краснодаром и явно крупнее, чем, скажем, Калуга, Рязань или Ульяновск. По нынешним временам он соответствовал городу в 500-600 тысяч жителей. Мыс Таганий Рог тогда выпустил вдоль берега два крыла, на которых как двигатели повисли промзоны. На витрине музея во дворце Алфераки - их послевоенный ассортимент:
35.
Смирновский переулок выводит своим южным концом в Инструменталку - так называют таганрожцы в обиходе западный промышленный район, вытянутый вдоль параллельной морю Инструментальной улицы. В полукилометре от Старого кладбища на ней встречает высаженный в 1966 году Приморский парк с Русалкой (1987) у входа:
36.
За воротами тянется между больницей и жилыми домами узкое горлышко главной аллеи, заполненное мелкими кафе. Дальше парк расширяется к площади с совершенно крапивинского вида Каравеллой, близ которой я каким-то образом пропустил его главную достопримечательность - Аллею Якорей (2014).
37.
Полный людьми и духом расслабленности, парк действительно Приморский, и завершает его узкий песчаный пляж. На востоке за высоким берегом не видать Таганий Рог. Да и сараи на обрыве - не браконьерская Богудония, а лодочный кооператив "Фарватер": в тех домиках, сделанных из лодочных гаражей, люди не живут, а отдыхают.
38.
На западе красиво изгибается Турецкая бухта, за которой город продолжается селом Петрушино:
39.
Там на Петрушинской косе в 1696 году с Павловской крепости начинался город (но вскоре место сочли неудачным), а в Петрушинской балке два года оккупации продолжались фашистские казни. На фоне косогоров - остров Искусственный (это его официально название), в котором нетрудно разглядеть водозабор стоящих на берегу заводов:
40.
Елизаветинский сад, разбитый ещё в 1820 году при карантинной гавани, отделяет Петрушино от площадки Таганрогского авиазавода, возникшего, как и весь этот район, в 1916 году как филиал Руссо-Балта. Причём - не знаменитого завода в Риге, а куда как менее известного Русско-Балтийского завода в Ревеле, выстроенного на полуострове Копли после японской войны для создания нового флота. Опасаясь немецкого наступления часть его оборудования вывезли в Таганрог, основав Русско-Балтийский снарядный завод на берегу Азова. От него-то несколько месяцев спустя, стараниями одного из первых русских асов Владимира Лебедева, и отпочковался Аэропланный завод, в итоге оставшийся на изначальной площадке. Позже он сменил несколько названий: поэтичное "Лебедь" в 1920-х, конспиративное Завод №31 в 1930-х и казённое Завод имени Димитрова после войны, на время которой релоцировался эвакуировался в Тбилиси, положив начало авиазаводу там. И думается, выбор места для эвакуации был не случаен: с 1934 года при заводе действует конструкторское бюро, которое возглавлял Георгий Бериашвили, более известный Бериев. Сын тифлисского рабочего, выучившийся в Ленинграде на авиаконструктора, с конца 1920-х годов он нашёл свою особую специализацию - гидросамолёты, для производства которых завод на морском берегу выглядел идеально. Позже производство и КБ хоть и работали в связке, но лишь в 2011 году официально объединились в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.
41.
Соответственно, и большинство образцов "Таганрогской авиации" (так назывался завод накануне слияния) - под не слишком известной в широких кругах маркой Бе. Что в общем-то и спасает: хотя при СССР тут были эксперименты с малой авиацией и ближнемагистральными авиалайнерами, в первую очередь "бешки" - это, как и прежде, гидросамолёты. Нужные по большей части военным да спасателям, а стало быть - защищённые госзаказом от риска "не вписаться в рынок". Первые его изделия были примерно такими: на кадре ниже "летающая лодка" МБР-2 (Морской Ближний Разведчик, в 1932-46 построено 1345 машин) и миниатюрный КОР-1, запускавшийся с кораблей катапультой. На кадре выше же видны 2/3 всех построенных с 1986 года "Альбатросов" А-40 - это крупнейшие в мире реактивные гидросамолёты (длина 46 метров, размах крыльев 42 метра, собственная масса 44 тонны), на испытаниях поставившие 148 (!) мировых рекордов. С 2003 года основное изделие ТАНТКа (построено 18 машин) - разработанный на их основе Бе-200 "Альтаир".
41а.
А вот, например, Бе-12 "Чайка", которую я заснял в 2014 году на параде Черноморского флота в Севастополе. В 1960-76 годах было произведён 146 таких машин, и несколько из них пока ещё в строю армий России и Украины. Основное назначение военных гидропланов - охота на подводные лодки:
42.
А вот в Монино лежит похожий старую черепаху аппарат с соответствующим определением "вертикально взлетающая амфибия" ВВА-14, или просто "экраноплан Бартини"... и последний привет Таганрогу от Италии. Аристократ Роберт Бартини в 1920-х годах уехал от фашистов к коммунистам, хлебнул при Сталине советской тюрьмы, но до конца жизни называл себя русским. У него было множество странных идей на стыке воды и воздуха вплоть до авианосцев на подводных крыльях, которые развивали бы огромную скорость, таким образом существенно упрощая посадку заходившим по ходу их движения самолётам. Какие-то из этих идей почерпнул даже Сергей Королёв, сказавший в некрологе, что "без Бартини бы не было Спутника", но законченных серийных машин советский итальянец так и не создал. В 1955-62 годах он разрабатывал самолёт-амфибию с вертикальным взлётом, который мог подпрыгнуть с воды и стремительно набрать скорость, и в 1968-72, работая в Таганроге, даже смог построить её. После смерти конструктора амбифию переделали в экраноплан, а через считанные месяцы сам проект был свёрнут.
43.
От ворот Приморского парка перпендикулярно берегу уходит улица Свободы, своё название получившая в 1957 году. Видимо, тогда же был построен ДК им. Димитрова, с объединением предприятия ставший Социально-культурным центром "Приморский". Впрочем, куда больше типового здания впечатляет фонтан-винт:
44.
Дальше вдоль улицы - соцгород авиазавода. Дом специалистов (1940) на углу:
45.
Раскинувшийся на целый квартал Главный дом Авиазавода (1939), в котором и сам Бериев жил в 1946-69 годах. Позже - уехал в Москву, где ещё 10 лет прожил на пенсии.
46.
За фасадами - тихие дворы из советского детства да длинные конструктивистские 4-этажки начала 1930-х годов. У одной из них прохожий мужик бросил мне "Ходите, дома фотографируете... Не то сейчас время!" - и это было единственное подобное замечание в той поездке. Но может дело в том, что первая ракета "Точка-У" с Украины прилетела в Таганрог уже 1 марта 2022 года. Запустили её из под Мариуполя по ТАНТКовскому аэродрому Таганрог-Южный, однако ракета была сбита и осыпалась в поля.
47.
Дальше вдоль Свободы есть ещё конструктивистский квартал и грузный Дом специалистов Комбайнового завода 1940-х, но я устал, да и на улице по-южному быстро темнело. Так что пойдём обратно, в зажатый между улицей Свободы и Инструментальной треугольный Городок 10-летия Октября.
48.
Построенный в 1920-х годах, быть может, ещё по проектам Руссо-Балта:
49.
Фасады с кадра выше глядят на трамвайные пути Инструментальной улицы. И лишь в самой середине - конструктивистский детсад (1938):
50.
Двумя вершинами Городок выходит к Русалке и ДК Димитрова. Третью отмечает комбайн СК-6 "Колос", выпускавшийся в 1971-84 годах. Тот самый, фотографии которого обычно подписывались как-нибудь вроде "Загудели в полях комбайны!" или "Небывалый урожай собрали в этом году Донские хлеборобы!". Конкретно эта машина жала нивы 10 лет, прежде чем встать на поросшем травой постаменте. И теперь глядит перепуганно на то, что осталось от родного завода...
51.
Его площадка - по обе стороны улицы, и где-то в стороне зелень скрывает несколько дореволюционных краснокирпичных домов вроде тех, что на кадрах выше. В Гражданскую войну атаман Пётр Краснов наладил здесь для Белой Армии производство патронов, которое и красным успело послужить как ТИЗ - Таганрогский инструментальный завод, в 1930-х освоивший также производство мотоциклов. В войну он был второй раз эвакуирован - теперь в Новокузнецк и безвозвратно, а площадка его в 1946 году отошла построенному почти с нуля Таганрогскому комбайновому заводу. Большая её часть - слева от дороги, и простирается она на 1,5 километра. Вот только жизни за высоткой заводоуправления нет: при Советах тысячами клепавший живший порой один сезон комбайны СК (самым массовым был СК-5 "Нива"), в 1997 году ТКЗ закрылся окончательно и бесповоротно. Правда, не целиком: часть его территории (видимо, ту, где с 1961 года выпускались предельно экзотические внешне самоходные шоссе СШ-75 "Таганрожец") занял Таганрогский автозавод, как и в узбекской Асаке построенный корейской "Дэу".
52.
И я помню, как в старшей школе читал об этом заводе и радовался - оказывается, и в наше время кружки на экономической карте могут обретать новые сектора... Тогда я не очень-то понимал, что в основном это была отвёрточная сборка, а попытка заменить корейские агрегаты отечественными в конце 1990-х чуть не убила ТагАЗ. В "тучные нулевые", однако, он вполне себе работал, и дешёвые "Хундаи" местного производства для многих становились первой машиной. В 2008 корейцы ушли из Та Ган Рога, а завод отправился в вольное плаванье. Самым, пожалуй, интересным его изделием стал внедорожник "Tager" (на фото), с 2008 выпускавшийся по лицензии снятых с производства в Корее джипов SsangYoung, на который в интернете встречаются весьма интересные отзывы. Но больше тут опирались на китайские модели, и вот попробуйте теперь соединить в одном анекдоте "фуфло китайское" и "русский автопром". В 2014 ТагАЗ обанкротился...
53.
Ещё остановка трамвая - и улица приводит в Инструментальный тупик, в 1993 году официально ставший площадью Авиаторов. В её середине - сквер с ещё одним фонтаном стиля "детали машин" и странным памятником Первому Первомаю (1938).
54.
Сбоку - очаровательная флористическая остановка:
55.
А на проходной Бериевского завода, оставшейся от Руссо-Балта, в мае кипела жизнь:
56.
Авиация вообще стала тем, без чего нельзя представить нынешний Таганрог, и в небе над ним носится много такого, за фотографию чего могут и постучаться в дверь. Вдоль берега - 50 километров до старой границы, 60 до Новоазовска, где я был в эпоху ДНР, 90 - до Мариуполя, о котором вы сами всё знаете. Меня туда пока не тянет, так что в следующей части осмотрим другое крыло Таганрога у Восточной бухты.
ЮЖНЫЕ МОРЯ-2023
Обзор и оглавление.
Черноморское побережье Кавказа - будет позже.
Кубань
Краснодар. Красная улица и черкесы.
Краснодар. Красная улица и всё остальное.
Староминская и мотобол.
Приазовье
Ейск. Берега и колорит.
Ейск. Старый город.
Азов. Крепость.
Азов. Город.
Таганрог. Крепость и Богудония.
Таганрог. Греческая и Петровская улицы.
Таганрог. Улицы Фрунзе и Александровская.
Таганрог. Город Чехова.
Таганрог. Западные окраины.
Таганрог. Северные окраины.