Усть-Каменогорск. Часть 4: город металлов
В Усть-Каменогорске выплавляют цинк, свинец, медь, ртуть, сурьму, серебро, золото, висмут, кадмий, таллий, индий, селен, магний, титан, бериллий, ниобий, тантал и уран. Причём по свинцу, цинку и урану это одно из крупнейших производств в постсоветских странах, а по бериллию - и вовсе одно из трёх на планете. И конечно же немудрено, что показанный в прошлых частях уездный купеческий город при Советах обрёл новое лицо индустриального гиганта. Районы за Ульбой, о которых пойдёт речь в этой части, даже исторически входили в Рудный Алтай - ведь границы регионов проходила в основном по Иртышу, и если сам Усть-Каменогорск ещё относился к казачьей и казахской Семипалатинской области, то его предместья принадлежали уже Змеиногорскому уезду Томской губернии.
Здесь же о другом металле - рельсах: трамвайной и железнодорожной гранях Усть-Каменогорска.
Хитрую планировку Усть-Каменогорска с его полицентризмом и обилием острых углов объяснила "на пальцах" chasogor в комментариях к первой части: "Собственно город располагался между реками. Всё, что за Ульбой - это большая деревня Заульбинка, за ней Долгая деревня, за ней - казачьи станицы Прапорщиково и Уварово. По Ульбе вверх шла Согра, по Иртышу вверх - Аблакетка". В Заульбинке до революции даже деревянная церковь Трёх Святителей (1906) была до 1940 года:
1а.
И если власти независимого Казахстана с 2012 года пытаются вывести центр Устькамана за Иртыш (см. также первую часть), то при Советах, по генплану 1949 года, город аналогичным образом пытался переехать за Ульбу. Пара автодорожного и пешеходного мостов образуют на карте хитрые песочные часы - на юг, к Старому городу и Стрелке, от них расходятся под 45 градусов улица Орджоникидзе и проспект Ауэзова, а на север - проспекты Абая и Независимости. Ещё до их развилки - блестящий новизной Дворец Спорта имени Бориса Александрова с памятником этому хоккеисту из Усть-Каменогорска:
2.
Направо уходит проспект Абая. Чуть дальше - автовокзал с красивым панно внутри:
3.
Расписание у него довольно обширное, автобусы ходят в основном крупные, но и "коллективнын такси", стоящие поодаль не по-казахстански скромно, так же вполне востребованы у пассажиров. Самый интересный маршрут - безусловно, в Урумчи, потому что ходит по нему автобус с китайскими номерами...
4.
...и спальными полками внутри:
4а.
Неподалёку от автовокзала - и гостиница "Турист", как я понял - самая адекватная в УКа по сочетанию цены и качества: гостиницы тут в основном либо дорогие, либо фиговые. На кадре ниже - не она, а жилой дом с надписью-артефактом. Проспект Абая некрасив, вся его застройка не старше хрущовок:
5а.
Зато ведёт прямиком к промзоне - тут на переднем плане "Ульба", на заднем плане - высокие трубы "Казцинка":
5.
На обратном пути из Риддера автобус поехал чуть-чуть по-другому, проскочив мимо "Азия-Авто" - крупнейшего автосборочного завода в Казахстане. А самые высокие и обильно дымящие трубы хоть и торчат из "Казцинка", но принадлежат не ему, а относительно безобидной ТЭЦ, снабжающей энергией и заводы, и город.
6.
Совсем иначе выглядит проспект Независимости, в советское время бывший проспектом Ленина. Здесь успели по крайней мере начать сталинский ансамбль, большая часть которого, впрочем, угодила под известное постановление Хрущова:
7.
Кадр выше - взгляд назад, в сторону моста, с овальной площади Ушанова, откуда улицы расходятся по пяти направлениям. Стоит ли говорить, что это один из главных узлов городских автобусов, и может быть поэтому власти решили каждый балкон на ней снабдить казахстанским флагом. И ничего не имея против Казахстана, могу констатировать, что такая же флагомания была в ещё украинском Крыму, а сейчас - в городах типа Запорожья. Или например в Таджикистане, наспех склеенном из обломков после гражданской войны. Словом, в постсоветских странах это очень верный признак сомнения в лояльности региона.
На зелёном "островке" с единственным входом стоит памятник местному большевику Якову Ушанову (1973), и языки огня на гранитном обелиске не случайны. Гражданская война на Рудном Алтае была особенно жестокой: алтайские рудники были мощным "красным" ядром в основном "белой" Сибири, а сибирские казаки - напротив, явяли собой одну из самых грозных и безжалостных белых сил России. В 1918 году в Усть-Каменогорске случился контрреволюционный переворот, и представителей местного Совета отправили теплоходом "Монгол" на суд в Семипалатинск. Но довезли не всех - низложенного председателя Якова Ушанова сожгли живьём в пароходной топке... и не японцы-интервенты, как в случае с Сергеем Лазо, а вполне себе русские люди, сибирские казаки-анненковцы.
8.
На "остров Ушанова" с площади теперь единственный вход. На другом его конце сидит лягуха. Пару километров до тех башен вдали мы бы прошли пешком, кабы ни темнело. По дороге в общем-то почти ничего интересного, из окна автобуса я видел лишь пятиэтажки, и разве что на пол-пути можно было сфотографировать Комендантку - очень симпатичный новый променад на месте протекавшей через самую промзону речки-поганки.
9.
Исторический центр заульбинского берега - это Квартал Металлургов, в генлпане квартал "Б", построенный в 1949-57 годах первым, и потому законченный до борьбы с излишествами. У его начала - обширный Парк Металлургов, напротив которого мой взгляд привлекла пара деревянных скульптур.
10.
Первые по ходу нашего движения сталинки Квартала Металлургов глядят на опушку парка. В отличие от многих сталинских ансамблей Казахстана (например, Балхаш или жилгородки Актюбинска, Тараза, Чимкента), здесь не видать каких-бы то ни было этнических мотивов, а барочная завитушка на крыше заставила бы меня вспомнить скорее Украину:
11.
Особенно хороши последние дома перед главной площадью:
12.
И галереи да лоджии слегка напомнили мне ещё и нетривиальнейший Жилгородок в Атырау:
13.
Напротив - более типичная сталинка с очень красивыми деталями:
13а.
Два таких дома выходят углами на площадь, симметрично по разные стороны бульвара Гагарина:
14.
На другой её стороне - дом с башней, построенной для городской номенклутуры и заводского начальства. Как ни странно, башней это здание в У-Ка никто не называет, и если спросить, "как проехать к башне" - пошлют куда угодно, но только не сюда. Гостиница рядом с ней явно строилась для специалистов с других концов Союза, прибывавших на Алтай поднимать цветную металлургию. Теперь она называется "Серёжа", вроде бы в честь погибшего сына хозяйки, но честь эта весьма сомнительная - о том, что у "Серёжи" дёшево и мрачно, как в рабочей общаге, в Усть-Каменогорске знают все.
15.
Посредине площади - огромный Дворец Металлургов (1957), в заульбинской части города он как кафедральный собор:
16.
В сквере перед зданием - памятник Ахату Куленову, директору свинцово-цинкового комбината в позднем СССР и ранней независимости. Как видно из имени и черт лица, это казах, причём на самом деле даже не отсюда, а из под Алма-Аты. На нынешнем "Казцинке" подавляющее большинство начальников - русские.
17.
Дворец был реконструирован в 2012-14 годах - перед фасадом появились памятник Куленову и скульптуры Барсов по краям.
18.
Скульптурная группа на фасаде - одна из лучших, что я видел в этом жанре:
19.
Не знаю, что впечатляет в ней больше - живые лица или барельеф завода, каким он был на момент своего запуска в 1949 году:
20.
Хорошие скульптуры и на боковых фасадах... из которых я досадным образом разглядел лишь один - ко второму, что со стороны "Серёжи", мы подойти как-то забыли. А здесь - атлтет со звездой:
21.
Внутри которой вдруг ещё один атлет:
21а.
Обратная сторона Дворца, и дом на заднем плане примыкает к "Серёже":
22.
Здесь проходит условно-параллельная проспекту Независимости улица Ворошилова, отмеченная дребежжанием трамваев. На севере её перспектива упирается в "Востокмашзавод", с 1959 года выпускавший оборудование для свинцово-цинковой и всякой ещё более цветной металлургии.
23.
В ту сторону мы не ходили, а последние сталинки я сфотографировал из окна трамвая в другой день:
24.
Вид по Ворошилова на юг, в её перспективе гора Казахстан - власти знали, на каком склоне выкладыват большими буквами название страны, так как видна она практически из любой точки города.
25.
До промзоны на самом деле ещё несколько кварталов, но я не мог отделаться от ощущения, что она совсем рядом. Но рядом только хлебзавод. У его ворот - очень странное здание, похожее даже не на дореволюционку, а на 1920-30-е годы, какими они могли бы быть при капитализме, и если бы не подсказка konst-ranet, я бы и не догадался, что это новодел конца 1990-х. В киоске у пекарни продают вкусные пирожки и лепёшки, да и в других местах УКа выпечка отменная.
26.
Дворы квартала Металлургов меж двух его главных улиц:
27.
И грандиозная школа-небоскрёб в этих дворах:
28.
Учился в ней с 1 по 8 класс Олег Пешков, пилот Су-25, сбитого турками над Сирией. Пишут, что когда одноклассники хотели принести сюда цветы после его гибели, полиция этому воспрепятствовала, сославшись на несогласованный митинг. Ссориться с Турцией Казахстану было не с руки, и даже напротив - в конфликте он стал главным посредником.
28а.
От фасада Дворца Металлургов уходит бульвар Гагарина - широкий, тенистый, с цветами в клумбах и детскими площадками. Скульптуры на нём почему-то многие считают Зодиаком с ошибками, хотя по мне так абсолютно очевидно, что это восточный календарь:
29.
Но сталинский ансамбль рассеивается очень быстро, да и хрущовок хватает дай бог на квартал - видно, что первые лет 20 город рос вдоль оси проспекта Ленина, лишь в позднем СССР начал строиться от него к Иртышу, а на частный сектор в сторону промзоны строительство не наступает и сейчас. На дальнем конце бульвара я увидел густой дым, и местные ребята мне объяснили, что это не очередной завод, а легендарная шашлычкая "Сочи", в огромном зале которой по выходным нет мест на два часа вперёд. В индустриальном городе и кафе - форменный шашлыкомбинат.
30.
Те же ребята (нас по городу водившие, кормившие, поившие в своём доме приютившие) показали мне и пару деревянных домов в глубине двора на боковй улице - последний остаток того Квартала Металлургов времён войны, на месте которого и выросли все эти многоэтажки. Место тут реально мрачное, и мне здесь не советовали ступать в траву, где можно напороться на шприц наркомана.
31.
Ещё одно каменное здание "уездного" вида - на самом деле баня 1930-х годов:
32.
Я спросил, не выходит ли бульвар Гагарина к Иртышу, и ребята вызвались во что бы то ни стало сводить меня на речной берег. На самом деле смысла в этом не было - потратили мы битый час, в который окончательно стемнело, но мои возражения в рассчёт не принимались - мы друг друга не допоняли, и им показалось, что я туда идти хочу, но боюсь, а значит надо мне помочь преодолеть страх! На самом деле Квартал Металлургов от Иртыша отделяет лесистый островок в пойме Комендантки, аккурат чуть ниже устья которой находится главный усть-каменогорский пляж. Ульба впадает в Иртыш ещё выше, и видимо купание здесь должно воспитывать в будущих металлургах устойчивость к радиции и тяжёлым металлам.
33.
С пляжа виден буксир с дебаркадером и многоэтажки на Левом берегу:
34.
Ещё пару кадров я снял из окна автобуса - причём в другой день, но тоже оказавшись здесь под закат. Странные железные "Чайки" - на кольце в устье Комендантки, у краешка обширного Студгородка. Студентов, как видите, тоже поселили в самом экологически неблагополучном месте города.
35.
К парку Металлургов с обратной стороны примыкает один из главных в городе рынок Виноградова (по улице, с которой снят этот кадр) с таки проникшим на Алтай "туркестанским" порталом крытого павильона:
36.
Что ещё непременно должно быть в индустриальном сибирском городе? Конечно, старые железные трамваи Усть-Катавского завода, часто дребежжащие по гнутым рельсам. Во всём Казахстане трамваи когда-либо были лишь в 5 городах: Павлодаре, Темиртау, Усть-Каменогорске, до 1997 года - в Караганде, а Алма-Ата отказалась от них уже на моей памяти, в 2015 году. В У-Ка трамвай дейтсвует с 1959 года, и в лучшее время включал 6 маршрутов, расходишихся от одного из вокзалов. Сейчас здесь 4 маршруа, но своими глазами я почему-то видел только два: трамвай №1 ходит к металлургическим заводам (кольцо с кадра №5), трамвай №3 - к станции Защита, все - с кольца у станции Усть-Каменогорск близ центра.
37.
Интерьер трамвайного вагона и люди Усть-Каменогорска:
38.
"Тройкой" я проезжал из конца в конец её маршрута. За Кварталом Металлургов начинаются бескрайние массивы частного сектора с мазанками старых станиц. Попался странный домик с башенкой, от которого на меня повеяло Уймонской долиной:
39.
Конечная трамвая - ещё более мрачное кольцо среди промзоны. Приехав сюда за полчаса до отправления поезда, я даже успел испугаться - куда он нас привёз, как теперь на вокзал успевать?!
40.
На самом деле кольцо - просто в завокзалье, да к тому же как бы в яме, а на станцию с него ведёт пешеходный мост, и если не хотите таких приключений - лучше к Защите добираться автобусом. В Усть-Каменогорске три пассажирских станции, и все три откровенно убогие. Защита - самая главная из них и самая дальняя от центра. С моста хорошо видно, что город заканчивается совсем рядом, а господствует над станцией одинокая трёхглавая гора в степи за Иртышом (вероятно, Айыртау, 1003м):
41.
Название Защита явно напоминает, что в 1936-37 годах, когда прокладывалась железная дорога из Рубцовка на Турксибе в горнозаводской Риддер, тут ещё стояло село, выросшее из казачьей заставы. Но городом оно было поглощено уже очень давно, и если на самой Защите о происхождении названия ещё помнили, то в остальном городе версии рознились от "тут казахи от джунгар защищались" до "станцию так назвали в 1942 году, потому что на неё приехали рабочие-эвакуанты, так же бывшие защитниками страны". Пару лет назад станцию официально переименовали в Усть-Каменогорск-1, но конечно же, в обиходе она по-прежнему и на годы вперёд - Защита. Маленький вокзал 1930-х годов, изрядно перестроенный в независимом Казахстане:
42.
Защита была первой станцией города, поэтому в сквере у вокзала - паровоз-памятник:
43.
И "медаль" строителям дороги с годом запуска линии Локоть-Защита:
44.
За сквером с памятником - бывший ДК Железнодорожников, ныне как водится отданный торговле:
45.
Сама линия Локоть-Риддер от станции уходила в промзону, и повернув за ней на северо-восток, начинала подъём по горам. Всё же первенцем советского возрождения Рудного Алтая был именно Риддер, к началу войны уже полным ходом дававший стране столь нужный в её страшные годы свинец. Лишь в 1953 году Рудный Алтай оснастили ещё одной веткой - к будущим ГЭС на Иртыше и рудникам Зыряновска:
46.
Между Иртышом и Ульбой появилась станция Усть-Каменогорск, ныне соответственно Усть-Каменогорск-2. Но хоть она и гораздо ближе к центру, и узел трамвайных путей находится рядом, а главным в городе УКа-вокзал (так его называют местные) так и не стал. Ныне он служит в первую очередь пригородным автовокзалом:
47.
А железнодорожный трафик ограничивается остановкой поездов на пару минут, так что даже местные предпочитают садиться на Защите.
48.
Очень доходчивая схема Усть-Каменогорского узла есть здесь. Зыряновская линия уходит за Иртыш, на правый берег возвращаясь в Серебрянске, а в Усть-Каменогорске на левом берегу есть станция с совсем уж забористым названием Ново-Усть-Камено-горск в изолированном районе Левый берег, зажатом между железной дорогой и изогнутой рекой.
49.
При Советах Усть-Каменогорск явно смотрел на север - хоть из Риддера, хоть из Зыряновска железная дорога через него вела в Рубцовск, а дальше через Кулунду к Транссибу. С распадом СССР Рудный Алтай оказался вообще без полноценного железнодорожного сообщения с остальным Казахстаном - только хитрой загогулиной с неодкратным пересечением границ. Поэтому в 2008 году казахи построили новую линию из Усть-Каменогорска в Шар... извините, Чарск на Турксибе южнее Семипалатинска. Но в целом У-Ка - город не железнодорожный, и расписание поездов хоть и содердит скоростной "Тулпар" до Алма-Аты, а всё равно не блещет удобством. Из каждой из двух казахстанских столиц сюда ехать около суток, а немалую часть пассажиров стабильно составляют южане-переселенцы, едущие через одну из столиц в родной Чимкент. С линии 2008 года открывается вот такой вид, и трубы "Казцинка" переплетаются с минаретами Левобережной мечети.
50.
К её подножью, в Левобережный парк, и вернёмя в следующей части: ещё в самом начале рассказа о городе я обещал там показать Этнопарк. Напоследок - скала-скульптура в заиртышской степи, где много таких вот камней один другого причудливее:
51.
АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Северный Алтай (Алтайский край/Республика Алтай)
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Горно-Алтайск (2011)
Чемал (2011)
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Алтай в общем. Мараловодство.
Казахский Алтай - посты будут!
Риддер. Город на Рудном Алтае.
Сибинские озёра и Ак-Баур.
Усть-Каменогорск. Общий колорит и Левый берег.
Усть-Каменогорск. Старый город.
Усть-Каменогорск. Парк Жастар.
Усть-Каменогорск. Промышленные районы и станции.
Усть-Каменогорск. Этнопарк в Левобережном парке.
Рудный Алтай. Серебрянск и Бухтарма.
Рудный Алтай. Зыряновск.
Катон-Карагай и Большенарым. Казахский Горный Алтай.
Бухтарма. Коробиха, Урыль и обратная сторона Белухи.
Монгольский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Алма-Ата. Общее-2017.
Алма-Ата. Талгарский перевал, или поездка за облака.
Четыре Чарынских каньона.
Иссык. Курганы, станица и озеро.
Астана. Разное-2017.
Астана. Продолжение бульвара Нур-Жол.
Павлодар - Кулунда - Яровое.
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!