Усть-Каменогорск. Часть 1: столица Рудного Алтая
Первое, чем впечатляет Усть-Каменогорск, центр Восточно-Казахстанской области (321 тыс. жителей) - это своим названием: два слова, три корня да вопрос, какое ещё устье у горы? Но Уськаман такой и есть - сложносоставый и неоднозначный. Казачья крепость, потом уездный город, потом промышленный гигант с кислотным воздухом - каждая ипостась приносила УКа новый исторический центр. В двух прошлых частях я показывал горнозаводской Риддер с в основном русским населением и причудливые Сибинские озёра в казахской степи за Иртышом. А Усть-Каменогорск стоит на стыке этих двух стихий, у ворот Казахского Алтая, пожалуй самого обособленного угла огромной страны.
Материала об Усть-Каменогорске у меня набралось аж на пять частей, причём 2,5 из них придётся на парки - в городе целых два небольших "скансена". В первой части - общий колорит города и Левый берег Иртыша, где строится новый центр.
Лучший вид на этот город вовсе не из бомбардировщика, а с невысокого перевала Чечек на Самарской трассе - как уже говорилось в прошлой части, ведёт она не в Самару, а в село Самарское и далее за Иртыш. Вот он, весь УКа - горы, многоэтажки улучшенных серий и ТРУБЫ. Они довлеют над городом, как Нотр-Дам над средневековым Парижем, и всегда дымят. А между точкой, откуда снят этот кадр и трубами - ещё и Иртыш, и весь центр города:
2.
...В 1710-х годах в столетнюю войну казахов и джунгар (о ней я подробнее в прошлой части) вклинилась Россия в лице Иртышской укреплённой линии по правому (джунгарскому) берегу реки. В 1716 году Иван Бухгольц основал Омскую крепость, в 1718 Василий Чередов заложил крепость у Семи палат (руин джунгарских пагод), в 1720 ниже последней появился Коряковский форпост - будущий Павлодар. В тот же год казачий отряд Ивана Лихарева дошёл по реке до озера Зайсан, но повернул назад то ли столкнувшись с превосходящими силами Джунгарии, то ли не решившись идти вверх по маловодному Чёрному Иртышу. Идеальным местом, чтобы окопаться, казаки сочли стрелку Иртыша и Ульбы, и в 1720 году заложили там Усть-Каменогорскую, или просто Усть-Каменную крепость (до 1809 года в ходу были оба варианта). Странное название становится логичным, если вспомнить, что высокие скалистые горы в стране великих равнин назывались "камнями", и даже расселившиеся на Алтае 30-ю годами позже староверы в переписях именовались "каменщиками". Усть-Каменогорск - значит, место, где кончаются горы, а Иртыш выходит на бескрайнюю равнину. В этом - первое свойство Уськамана: город расположен в чрезвычайно красивом месте между отрогами Алтая и Калбинскими горами за рекой. Высоты окрестных вершин - чуть менее километра.
3.
Усть-Каменная крепость почти сотню лет оставалась глухим форпостом во враждебном краю. Даже хлеб сюда доставлялся по Иртышу, для чего крестьян мобилизовывали на бурлацкие работы, и лишь в 1747 году казаков принудили к "палочному хлебопашеству" (то есть - из под палки). Сибирские казаки и были первыми поселенцами этого края, в 1762 году Екатерина Вторая пригласила сюда староверов (и кто не поехал сам - вскоре пригнан был силой), но лишь в 1804 году гарнизон Усть-Каменной крепости получил статус станицы. Однако с Иртыша казака всё более теснил купец, между станиц росли крестьянские сёла, из глубины степи приходили свои торговые люди и хитрые бухарцы... В 1868 году Усть-Каменогорск стал уездным городом Семипалатинской области Степного генерал-губернаторства - не самым большим в нём, но и не самым маленьким: к началу ХХ века тут жило 8,7 тысяч человек, в основном русских; на татар и казахов суммарно приходилось около 15% населения. Граница Семипалатинской области с Томской губернией проходила в основном по Иртышу, поэтому сам город относился к первой, а уже его предместья - ко второй. Но в отличие от Омска или Семипалатинска, Усть-Каменогорская крепость продолжала служить по назначению - хоть и умерли давно последние старики, помнившие джунгарские набеги, в степи царило ещё девственное средневековье и порой поднимались восстания, а выше по горам начинался незамениый Рудный Алтай, где добывали серебро и свинец для всей России. Его и прикрывала Усть-Каменногорская крепость, а в 1879 году, с упадком рудников и упразднением горного округа, она была не ликвидирована, а лишь передана на баланс города. Последний раз Усть-Каменногорская крепость напомнила о себе в 1918 году как Сибирский Шлиссельбург, место расправы традиционно сильных в этом краю белых над красными. В сущности, крепость существует и ныне - как тюрьма, занимающая вон тот длинный белый корпус. Другие постройки рубежа 18-19 веков, в том числе белую Троицкую церковь (1789-1810) с 1993 года занимает монастырь. Крепость стоит довольно далеко от исторического центра: её эспланады были застроены лишь в 1970-80-х годах.
4.
Что на Рудном Алтае осталось немерено руд, и новые технологии позволят их извлечь, установил ещё в 1916 году геолог Владимир Котульский, ну а воплощать его идеи стала уже другая власть. В 1930 году через Усть-Каменогорск прошла железная дорога Рубцовск-Риддер, необходимая для вывоза руд, и выше по горам началось строительство Риддерского (Лениногорского) полиметаллического комбината. Чуть позже взялись и за реконструкцию Зыряновска, единственного пережившего деградацию Рудного Алтая в 19 веке, в общем между Иртышом и Алтаем складывался полноценный территориально-производственный комплекс. Надо заметить, в состав будущего Казахстана сам Уськаман входил с момента его образования в 1920 году, а годом позже в состав новой республики были переданы из Алтайской губернии часть Змеиногорского и весь Бухтарминский уезд - нынешний Казахский Алтай. Первоначально это была Семипалатинская область, из которой в 1932 году выделилась Восточно-Казахстанская область с центром в Усть-Каменогорске. Не очень понимаю, почему сам этот регион не остался в составе РСФСР - преобладало здесь русское население, да и логистически к Омску и Новосибирску он выходил явно ближе, чем к Алма-Ате. Возможно, в те времена откровенно отсталый Казахстан хотели просто "усилить" промышленным районом. В 1997 году властям независимого Казахстана пришлось пожертвовать Семипалатинской областью, включив её в состав Восточно-Казахстанской, но даже так доля казахов в её населении едва перевалила за половину. Если считать "малую" ВКО в старых границах, то из 712 тысяч её жителей на русских (с малой долей украинцев и немцев) по-прежнему приходится 60%, а на казахов - лишь 35%. Над городом нависает гора Казахстан (исторически - Печи), увенчанная смотровой площадкой - по-моему очень символический образ!
5.
Не знаю точно, были ли у советской власти первоначальные планы делать сам Усть-Каменогорск индустриальным гигантом, но как часто бывало в азиатской половине страны, свою роль тут сыграла война: в 1942 году в УКа прибыл эвакуированный завод "Электроцинк" из Орджоникидзе (Владикавказа), ну а после войны, с помощью германских репараций, гиганты цветной металлургии начали строиться здесь один за другим: в 1947 году заработал свинцово-цинковый комбинат, в 1949 - Ульбинский металлургический завод, в 1951 им дала первый ток Усть-Каменогорская ГЭС, с 1958 и производством оборудования для них занялся "Востокмашзавод", а в 1962 году всё это великолепие дополнил титано-магниевый комбинат. В независимом Казахстане УКа стал ещё и центром автомобилестроения, вернее автосборки - действующий с 2002 года завод "Азия-Авто" клепает от 10 до 30 тысяч машин в год, в основном "Шкоды", "Киа" и "Лады". Усть-Каменогорск пожалуй можно было назвать всесоюзной столицей цветной металлургии - может и не те здесь объёмы, что в медно-никелевом Норильске или алюминиевом Братске, зато потрясающий ассортимент.
6.
На кадре выше из-за горы торчат трубы титано-магниевого комбината, который Казахстан делит с Бельгией и Англией. На кадре ниже высокие трубы слева принадлежат Усть-Каменогорскому свинцово-цинковому заводу. С 1997 года это головное предприятие "Казцинка", дочерней компании швейцарского конценра "Гленкор", и помимо собственно цинка и свинца здесь получают в небольших количествах медь, сурьму, ртуть, серебро, золото, кадмий, таллий, висмут, индий и селен. Но главный усть-каменогорский завод - это "Ульба", которой на кадре выше принадлежат тонкие низкие трубы справа, и производит она такие экзотические металлы, как бериллий, тантал и ниобий. Причём если по вторым двум это предприятие не в лидерах, то у бериллия мировое производство около 300 тонн в год, и почти всё оно сосредоточено в трёх странах - США, Китае и Казахстане. Бериллий применяется в различных сплавах, ракетном топливе, оборудовании ядерных реакций, но главное - это один из компонентов ядерного топлива, а так как Казахстан ещё и абсолютный мировой лидер по добыче урана, именно ядерное топливо - главная специализация УМЗ. "Ульбу" казахстанцы не отдают никому, и фактически, через цепочку "Казатомпрома" и фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" завод принадлежит если не самому государству, то его первым лицам. А в скором времени "Ульба" и в мировом масштабе станет незаменимой: в дни нашей поездки весь Казахстан обсуждал соглашение о строительстве в Усть-Каменогорске Международного банка ядерного топлива. По Семипалатинску и вовсе гуляли слухи, что скоро УКа сделают закрытым городом, а им в Семей вернут областной центр.
7.
И конечно же, такой город не может не обладать весьма своеобразной атмосферой.... в самом что ни на есть прямом смысле этого слова:
8.
Сернистый ангидрид, свинец и другие тяжёлые металлы, токсичный бериллий, радиоактивный уран - до поездки я знал, что воздух в Усть-Каменогорске определённо не самый полезный для здоровья. В 1989 году пожар на "Ульбе" породил токсичное облако длиной 300 километров, попавшее чуть ли не в Книгу Гиннеса. Но в общем к рассказам об "ужасах нашего городка" я давно выработал некий иммунитет: местные везде горазды рассказывать хоть о страшном загрязнении, хоть о кровожадных гопниках, хоть о морозах или дождях, но стоит на этом акцентироваться заезжему блоггеру - как сразу начинается показывание пальцем: "ха, купился!". Поэтому когда девушка из Семипалатинска рассказывала мне, что не могла жить в куда как более зажиточном Усть-Каменогорске из-за грязного воздуха, я не воспринимал это слишком уж серьёзно. Бывали на моей памяти, конечно, и поистине инфернальные образцы промышленного загрязнения: Карабаш в безжизненной долине, пахнущий серой Никель, покрытое чёрной копотью Енакиево... И Усть-Каменогорск впечатлил даже на их фоне, в солнечный день после дождя затянутый сизой кислотной дымкой:
9.
Главное отличие УКа от Никеля или Карабаша в том, что здесь живёт несколько сотен тысяч человек, таблицу Менделеева знающих в прямом смысле слова "на зубок". В первый день в Уськамане я отвратительно себя чувствовал - ватный ноги, резь в глазах, одышка, да неприятный привкус на губах. Местные, с которыми я ходил, сказали, что это нормально, и первые несколько дней тут плохо бывает многим. У местных в порядке вещей хронический бронхит, да и что-нибудь другое хроническое тут тоже есть у очень многих. Ольга, впрочем, не страдала и к тому же обратила моё внимание на то, что в городе прекрасно себя чувствуют ёлки и сосны, да и лиственная зелень не выглядит больной. Перебить кислотный дух городские власти пытаются обилием цветов, в городе прекрасные парки, но вот медведик например окочурился.
10.
Главные персоналии Усть-Каменогорска - Ефим Славский и Александр Протозанов. Первый в 1957-86 годах возглавлял Министерство среднего машиностроения, как в СССР называлась атомная отрасль, а второй руководил Восточно-Казахстанскую областью в 1969-83 годах. Славский был покровителем города - всё же УКа выходил единственным областным центром в его "империи", а Протозанов показал себя отличным руководителем, и сочетание этих персоналий сделало Уськаман одним из самых развитых и благоустроенных городов СССР. О минсредмашевском прошлом напоминают иногда попадающиеся ЧАЗики - автобусы из Таджикистана, производство которых наладил в 1960-е годы транспортный цех уранового комбината в Чкаловске.
11.
А в общем, "на глаз" Усть-Каменогорск - обычный сибирский город, на Омск или Новокузнецк похожий гораздо больше, чем даже на соседний Семипалатинск.
12а.
Даже характерных для Казахстана многоэтажек с национальными узорами я здесь не припомню, и атрибуты казахской идентичности тут как-то редуцированы - я сходу припомню лишь Байтерек у моста, памятник Абаю на главной площади и пару граффити на многоэтажках. Может быть есть и что-то ещё, но в общем знаки пейзажа тут менее "казахстанские", чем в любом другом областном центре страны.
12б.
Многие старинные дома снабжены вот такими табличками, для человека без смартфона ещё менее информативными, чем "Памятник архитектуры. Охраняется государством":
12в.
Запоминающееся свойство Казахского Алтая - почти абсолютная двуязычность вывесок. Она и в остальном Казахстане в целом выдержана, но попадались мне и казахские надписи без дубляжа на русский (особенно в полосе от Чимкента до Атырау), и русские без дубляжа на казахский (особенно на Севере и в Алма-Ате), а здесь продублировано всё, кроме разве что рукописных объявлений на заборах.
12г.
Контингент в УКа предельно характерный для постсоветского промышленного города. Здесь заметны как прослойка технической интеллигенции, зачастую подавшейся в бизнес, так и пролетарская молодёжь с нравами рабочей окраины. Как в уральских или сибирских городах, здесь очень развит туризм выходного дня, тем более заводы в прямом смысле слова выкуривают людей на природу при первой возможности. Краеведение и культурно-сетевая жизнь здесь тоже развиты определённо больше, чем в среднем по Казахстану - ещё когда в стране был заблокирован ЖЖ, и комментарии мне робко приходили только из двух столиц и Караганды, здесь меня уже приглашали посетить город. Усть-Каменогорск из тех городов, где есть с кем засидеться допоздна за интересными разговорами, но не желательно возвращаться по тёмным улицам.
13.
И как мало какой город страны, Усть-Каменогорск смотрит на Россию. Самый популярный банк тут "Сбер", в продуктовых магазинах товаров из России больше, чем из остального Казахстана (самая большая категория - всё-таки местные продукты, очень надо сказать неплохие), конфеты "Рошен" многие не покупают из принципа, а в Барнаул или Новосибирск уехать предпочтительнее, чем в Астану или Алма-Ату. В нынешнем УКа русских 67% населения, казахов - 27%, но "на глаз" скорее 50/50 - возможно, за счёт студентов и приезжих, ради чего в общем-то и подчиняли Усть-Каменогорску семипалатинские степи. Но есть тут одна особенность, которую сложно передать фотографией: зачастую, глядя на человека беглым взглядом, не понимаешь сразу, русский это или казах. Не знаю, как это объяснить, ведь два народа принадлежат даже разным расам, но этот эффект восприятия подметила и Ольга, как и его отсутствие в других городах Казахстана. Потому что коренные казахи Алтая - другие.
14.
И если дом на кадре выше за странныи чуваком в трусах отмечен флагом на каждом балконе, то во дворе с кадра ниже попалась намалёванная на стене "имперка". Рудный Алтай, в каком-то смысле - Казахстанский Крым, где есть критическая масса людей, так и не смирившихся с тем, что их земля оказалась за пределами России. Флаги в неожиданных местах, надписи о единстве где можно и нельзя - это так знакомо по Автономной республике Крым или юго-восточным городам "постмайданной" Украины.
15.
Говорят, в 1990-х годах это всё проявлялось открыто, и по ночам местные портили вывески на казахском языке и срывали с учреждений национальные флаги. Приезжих казахов презрительно дразнили "казачата" и ходили с ними драться стенка на стенку. Другие массово паковали чемоданы и ехали прочь, увозя легенды о страшной резне (на самом деле единственной резнёй в Уськамане были погромы ссыльных чеченцев в 1950-х) - и на Русском Алтае выходцы с Казахского Алтая только за эту поездку попадались мне не раз и не два. Но со временем сепаратизм затих - с одной стороны, по принципу "не буди лихо, пока оно тихо" (хоть и считают местные, что в России лучше, но не до такой степени), с другой стороны - за такие вещи тут реально можно сесть, в 2014-м например дали 6 лет парню из Риддера, повесившему вконтакте опрос "Как бы вы проголосовали на референдуме о присоединении к России". Затих, но не исчез, и без посторонних ушей местные не раз мне говорили, что случись тут такой референдум взаправду - "не знаю, кто будет против присоединения к России". Не в самом УКа, а в алтайской глубинке мне доводилось слышать от местных русских, что даже здешние казахи совсем не против такого развития событий. Статистики у меня, конечно, нет, соцопросов никто не проводил (а если и проводил - то правды в них точно не скажут), но общее впечатление осталось примерно таким: "лучше бы нас присоединили к России, однако что об этом думать, если этого не будет, потому что не может быть никогда". Я бы всё-таки сказал, что может, если вдруг в Астане власть захватят люди с хорошими лицами, которые объявят Казахстан национальным государством, которое должно быть "со всем миром, а не с одной страной" (с). И нынешние власти это понимают: ключевое отличие Казахстана от Украины в том, что здесь коренизацию проводят без шума, но - конкретно. Без оскорбительных лозунгов и без предъяв за трагедии прошлого в Северный Казахстан активно переселяют на выгодных условиях оралманов (казахов-репатриантов, в основном в маленькие городки типа Курчатова) и особенно южан. В Алма-Ату мы отсюда ехали с пожилой четой казахов, едва-едва говоривших по-русски, и в Южной столице они делали пересадку на Чимкент. Из Астаны в Павлодар на усть-каменогорском поезде я ехал также с казахской четой средних лет, и увидев, что у меня задралась майка, мужик угрожающе сказал: "Не лежи так, прикройся, здесь женщина! Ты же с бородой, значит верующий, как ты можешь так себя вести?" - и как я позже узнал, они тоже были с Чимкента. В общем, здесь потихоньку затягивается узел, и если Казахстан сойдёт с нынешнего пути многонациональной комплиментарной к соседям страны, Рудный Алтай может стать местом новой трагедии. Ну а степень возможного вмешательства России зависит, думается, в основном от того, сможет ли русская промышленность обойтись без "Ульбы".
16.
А пока что сходим за Иртыш. Его "точкой отсчёта" в России привычно воспринимается Омск, и не вполне очевидно, что сибирский миллионник стоит чуть ближе к устью, чем к истоку. На реке Ертис - Павлодар, Семипалатинск, несколько небольших городов и Усть-Каменогорск, а Бурчун и Кёктокай и вовсе на Эрцисыхэ - истоки Иртыша и немалая часть течения, так называемый Чёрный Иртыш до озера Зайсан, находятся и вовсе в Китае. В Уськамане Иртыш быстр, извилист и узок, а по разные его стороны у центра находятся Пионерский (слева за излучиной) и Комсомольский (справа) острова. Вид вверх по течению, и за парой поворотов будет Усть-Каменогорская ГЭС, до которой я в этот раз не доехал.
17.
С железнодорожного моста неплохо виден порт, и панорама Иртыша из окна вагона потрясающе напоминают таковую в Омске - тот же скромный ряд портовых кранов, серые многоэтажки и далёкая дымящая труба. В кадре - специфически местное судно, колёсный (!) буксир БТК, выпускавшийся в 1954-90 годах в Семипалатинске специально для маловодных иртышских верховий.
18.
За Иртышом в Усть-Каменогорске несколько районов, в том числе оторванный от города незастроенной местностью КШТ. Высокая труба, хорошо заметная издали, например на спуске с перевала Чечек, принадлежит комбинату искусственных шёлковых тканей (1967-70), самому "лёгкому" из индустриальных гигантов УКа. Впрочем, искусственный шёлк - не свинец, не титан и тем более не бериллий, поэтому комбинат давно не работает, а КШТ превратился в обычный спальный район.
19.
Но перед остальным УКа он имеет явное преимущество - здесь легче дышать. Может быть поэтому, а может быть поближе к "твёрдой" казахской земле (ведь правобережье Иртыша казахи обживали вместе с русскими) с 2012 года на пустырях между мостом и КШТ строится Новый центр, где должна появиться этакая локальная Астана. До правительственных зданий и небоскрёбов дело ещё не дошло, но уже есть несколько спорткомплексов, президентская школа и Восточно-Казахстанский драмтеатр (2012-15) для русской (существует с 1936 года), казахской (с 2000 года) и молодёжной трупп. Музыкальный фонтан перед ним включился как раз когда мы проходили рядом, и первым делом заиграл гимн Казахстана.
20.
Ближе к мосту, на перекрёстке - такое вот грозное "бзззззз!" с хорошо проработанным жалом. Разумеется, намекает эта композиция на алтайский мёд, вывесками о продаже которого Казахский Алтай увешан точно так же, как Русский. Тема Алтая в УКа кое-где продвигается, но раз так в 10 менее активно, чем например в Барнауле.
21.
Рядом яблонька, частая, как облепиха. С неё явно ничего не срывают, потому что думается, с вырощенного в усть-каменогорскому дыму яблочка можно повторить судьбу хоть Белоснежки, хоть Адама.
22.
Почти напротив Пчелы - огромная и грузная Левобережная мечеть (2012), одна из самых больших в Казахстане. Собственно, помимо южного Чимкента одинокие гигантские мечети строятся в Казахстане активнее всего именно в северных городах - Павлодаре, Караганде, Актюбинске, а в Усть-Каменогорске таких мечетей целых две - вторая, немногим меньше, стоит у центра на правом берегу. Это не столько храм, сколько знак: русские первым делом ставили крест или часовню, немецкие колонисты воздвигали кирху, ну а Северном Казахстане и мечети в роли таких вот якорей идентичности. Официально центральная мечеть считается городской, а Левобережная - областной, но в абрис города дюжину труб дополнили 6 минаретов.
23.
А под мечетью - Левобережный парк, устроенный в 2002 году в приречных плавнях. Как уже говорилось, Уськаман впечатляет ухоженностью и красотой своих парков, отдельным постом я покажу расположенные в центре парки Жастар и Джамбула. Ну а Левобрежный парк примечателен тем, что сюда свезли с УКа буквально ВСЁ, и по его бесконечным аллеям, отдыхая от кислотного дыма, можно устроить прогулку на любой вкус. В поперечнике он чуть больше километра, но по ощущениям раскинулся километров на 5. Прямо под мечетью - маленький авиамузей:
24.
Та часть парка, что у входа, радует обилием инсталляций:
25.
Небольшой павильон с национальной экспозицией, где казахи из русских школ могут вспомнить о корнях:
26.
За павильоном, как где-нибудь в Литве - маленький парк Советского периода. Бросается в глаза впрочем одно важное отличие - среди сосланных сюда памятников не только Киров или Ленин, а Толстой, Маяковский и Горький. На памятники русскими писателям не покушались даже на Украине, да и не переименовали там до сих пор даже Новомосковск. Хотя усть-каменогорские скульптуры могли перенести из лучших побуждений: Толстой, скажем, стоял в селе Бобровка, а Маяковский - в мрачном предместье Новая Согра, и здесь они элементарно целее будут.
27.
Здесь же и целая банда Ильичей разного размера. Левая тройка стояла по окраинам да на заводах, средний (1961) привезён из Риддера, а самый большой с 1958 года стоял на главной площади Усть-Каменогорска, где теперь Абай.
28.
Дальше музей военной техники - на опушке танки, на аллее - пушки, а за ними ещё и павильоны с экспозициями, например о героях Великой Отечественной.
29.
В конце аллеи - поднятые ладони, и в сочетании с оружием в них отчётливо читается "Стойте!".
30.
В 2011 году в Усть-Каменогорске проходил симпозиум "Скульптура в городской среде", но вместо городской среды его работам нашлось место лишь в парке. Современное искусство здесь, как водится, невразумительное, хотя и делалось авторами со всего света - "Сокол", например, из Мексики:
31.
На площадке у пруда - не музей космонавтики (а космической державой Казахстан является априори - просто по факту наличия главного космодрома планеты), а всего лишь сувенирные лавки.
32.
От них по длинной улице можно пройти Этнопарк - местный скансен, да при том очень интересный. В парке "Жастар" в центре города собрано местное деревянное зодчество, а в Левоюбережном парке стоят дома разных народов, хоть чуточку заметных в Восточно-Казахстанской области: не только русских и казахов, но и татар, украинцев, белорусов, корейцев, уйгуров, чеченцев, дунган и грузин - то есть, по сути дела это "всесоюзный" музей народной архитектуры и быта. В принципе что-то подобное мне и в раньше где-то попадалалось, но в УКа Этнопарк примечателен тем, что "развесистая клюква" в нём хотя и есть, но всё-таки в умеренном количестве. Вот тут на другом конце площади, куда приводит улица Этнопарка - даже вполне аутентичный дом старовера, перевезённый из села Черневая. Но этнопарк я оставлю на последнюю часть рассказа о городе:
33.
Арка с ни то гербами, ни то эмблемами отделяет Этнопарк от Зоопарка:
34.
А рядом с ней такое вот чудо чудное:
35.
На самом деле всего лишь дворик близлежащего ресторана, в 20-х числах сентября уже закрытого на зиму, как и большинство парковых ларьков:
36.
За Этнопарком и "торговыми куполами" сувенирных лавок - просто парк на прудах и иртышских протоках, и вон та белая штуковина - конечно же, местная "беседка влюблённых" для свадебных фотосессий:
37.
На прудах - то бакланы:
38.
То лебеди:
39.
А в дальней части забавная композиция под названием Шёлковый путь - один из главных атрибутов идентичности Казахстана, в то время как в сибирских городах обыгрывалась бы скорее тема Сибирского тракта. Открывает Жибек-Жолы пародийная Каравелла - и для меня это намёк на то, чем закончилась история великой дороги.
40.
Странный лабиринт, настолько запутанный, что мы не нашли даже входа:
41.
Напротив - Дворец эмира, одна символических из остановок караванов. Все дворцы на Шёлковом пути - выставочные павильоны с платным входом, и заходить в них видимо хотят немногие - нам навстречу появлялись растерянные смотрительницы да провожали нас взглядом: мы шли от них, а не к ним, значит порядок вещей не нарушен.
42.
Какое-то славянское капище, или может Лукоморье 33 богатырей, словом намёк на робкие ростки Руси времён расцвета Шёлкового пути. В любом случае они без таблички:
43.
Дворец хана - место Казахстана в этой системе:
44.
Напротив входа - несколько степных сюжетов:
45.
За хитрой развилкой и несколькими поворотами - Китай, и обратите внимание на шрифт у Старой Черепахи:
46.
Китайский дворец был на ремонте:
47.
Поодаль обнаружился Индийский дворец:
48.
А рядом с ним скульптуры индуистских богов и деревянное резное Колесо Сансары:
49.
Этнопарк я оставлю на последнюю часть рассказа о городе (и дважды эта фраза болдом повторяется хоть и от невнимательности, но не моей), а в завершение рассказа про Левобережный парк - просто тихий пруд сибирской золотой осенью:
50.
Рассказ об усть-каменогорском колорите закончим в шашлычной "Сочи" на другом конце города, где 21 сентября я праздновал свой День рождения. Потому что место это очень уськаманское: с российским названием, с высокой трубой, дымящей на несколько кварталов словно шашлыкомбинат, и с лёгким налётом злачности, добавляющей колорита. Шум в огромном и чрезвычайно людном заведении лишь добавляет драйва. Кормят здесь не сказать чтобы дёшево, но обильно и хорошо, а знает о "Сочах" весь город и по выходным здесь не хватает мест.
51.
В следующей части погуляем по центру между Иртышом и Ульбой.
АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Северный Алтай (Алтайский край/Республика Алтай)
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Горно-Алтайск (2011)
Чемал (2011)
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Алтай в общем. Мараловодство.
Казахский Алтай - посты будут!
Риддер. Город на Рудном Алтае.
Сибинские озёра и Ак-Баур.
Усть-Каменогорск. Общий колорит и Левый берег.
Усть-Каменогорск. Старый город.
Усть-Каменогорск. Парк Жастар.
Усть-Каменогорск. Промышленные районы и станции.
Усть-Каменогорск. Этнопарк в Левобережном парке.
Рудный Алтай. Серебрянск и Бухтарма.
Рудный Алтай. Зыряновск.
Катон-Карагай и Большенарым. Казахский Горный Алтай.
Бухтарма. Коробиха, Урыль и обратная сторона Белухи.
Монгольский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Алма-Ата. Общее-2017.
Алма-Ата. Талгарский перевал, или поездка за облака.
Четыре Чарынских каньона.
Иссык. Курганы, станица и озеро.
Астана. Разное-2017.
Астана. Продолжение бульвара Нур-Жол.
Павлодар - Кулунда - Яровое.
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!