Одна в Италии. Венеция. На острова, часть 1.
"Нередко случается, что рыбаки северной Норвегии, вернувшись с промысла домой, находят то прилипшие к рулю хлебные колосья, то ячменные зерна в желудке у выловленной рыбы.
Тогда они знают, что их лодки проходили мимо чудесных островов, о которых поется в старых дедовских песнях. Солнце светит там ярче, чем всюду, луга там зеленее, поля плодороднее, а рыба в море никогда не переводится - сколько ни закидывай сеть, всегда полна.
Но не всем дано увидеть эти острова. Только чистому сердцу и смелому душой в недобрый час, когда яростные волны грозят гибелью, открываются эти таинственные земли. И счастлив тот, кто ступит на их приветливые, солнечные берега, - он спасен.
Предание рассказывает, что в море есть три таких острова..."
"Вороны Ут-Реста". П. К. Асбьернсен.
Следующий день я как раз и запланировала провести на трех сказочных островах: Торчелло, Бурано и Мурано. Поняв, что остановка нужного мне кораблика расположена на другом конце города я решила добраться до нее не пешком, а сесть на вапоретто (городской трамвайчик). Но что-то у меня в то утро пошло не так - я перемудрила - вместо того, чтобы пойти на "свою" остановку, я побежала на соседнюю, решив ехать другим маршрутом. За что и поплатилась. Оказавшись на месте, я увидела, что ближайший вапоретто будет только через час или около того. Пришлось мне идти обратно "к себе" и добираться с пересадкой.
Но не зря же я сюда пришла, покажу вам, что нафотографировала :).
Слева направо дворцы: палаццо Мочениго-Гамбаро, XVII в.; палаццо Контарини-дельи-Скриньи арх. Скамоцци с башней-обсерваторией, XVII в.; а вплотную к нему стоит палаццо Контарини-Корфу (принадлежащее той же семье) XV в. , реконструкция XVIII в.
Прекрасный вид на Ка-Реццонико, о котором я вам рассказала в прошлом посте.
Мне нравится, как венецианцы едут стоя на лодках. Все им нипочем - они в своей стихии.
Неожиданно показалась девушка-гондольер.
Слежу за ее движением.. Она пересекла Гранд Канал и мимо палаццо Стерн (XV в, дворец перестроен и надстроен в нач. XX в., сейчас отель) двигается к палаццо Моро (XVI в., легенда говорит, что это дом Отелло). Обратите внимание, что рядом с палаццо Стерн стоит небольшое синенькое с красненьким суденышко. На самом деле это не что иное, как подъемный кран, только по-венециански.
Вот она уже у палаццо Loredan dell'Ambasciatore (XV в., находится в частном владении). Пассажир на гондоле снял черные одежды, а под ними оказался типичный гондольерский свитер. Чтобы это значило? Наставник? Проверяющий? Дальше по курсу - Palazzina Marioni, XIX в.
Пока я стояла и наблюдала за гондолой, к берегу причалил кораблик для сбора мусора. Veritas - прочитала я название на борту. И вовсе не in vino.
Вокруг родные места Джакомо Казановы. Вот церковь Сан Самуэле (основана в 1000 г., сгорела в XII в., перестроена в XVII в.), где венчались его родители (в 1724 г.), где крестили его самого и где он читал две свои первые проповеди (первая имела успех, а вторая наоборот, после чего с духовной карьерой было покончено). Колокольня XII в.
Совсем рядом находится палаццо Малипьеро. Здесь жил Алвизо Гаспаро Малипьеро, покровитель Казановы.
В переулке (это я уже ушла с остановки) табличка, что в этом доме родился Джакомо Казанова.
В глубине соседней улочки развешано что-то похожее на "гигантские клематисы" - наверное сушатся. Но что? Нижние юбки? Сети? На фликре можно увеличить, если кто разберется что это буду признательна за разгадку.
Опять побежала, петляя по узким улочкам, перепрыгивая (по мостикам) через маленькие каналы и перебегая через крохотные площадьки (а как следует называть маленькую площадь). Знакомый район - иногда можно почувствовать себя местной жительницей и пройтись "по подкладке".
Ну не могу я спокойно пройти мимо этого ящика;)). Как можно не дать ему пожевать свою карту? ;)
Вот я и на своей остановке. Стою-жду-любуюсь. Вон синенький грузовой кораблик, а рядом с ним желтый - это скоростной шаттл в аэропорт, а зовут его - Ифигения.
Ну наконец села на трамвайчик. Палаццо Пападополи. XVI в. Сейчас здесь очень дорогой отель.
Мост Риальто во всей красе.
Уже с другой стороны
Палаццо Камерленги (XVI в., бывшее казначейство и долговая тюрьма), в легком полупоклоне украдкой любуется на свое отражение в канале. А ведь и вправду есть на что посмотреть :)
Рыбный рынок, неоготика XX в. И кораблик-работяга по имени Тор.
Это не туристическая гондола. Это переправа, по венециански - трагетто. 5-7 минут и вы уже на другом берегу.
А я еще помню, как это удовольствие стоила 50 центов...
Палаццо Корнер-делла-Реджина, XVIII в., рядом палаццо Correggio, тоже XVIII в.
Ка'Пезаро , XVII в., - музей современного искусства.
Крохотное розовое здание скуолы гильдии золотых дел мастеров (1711 г.) и церковь Сан Стае (так по венециански звучит имя святого Евстафия) XVIII в. О том, кто такой святой Евстафий я писала в посте о прогулке по Риму с папой. Фасад выполнен Доминико Росси.
Видна церковь Св Иеремии, нынешнее здание 1753 -1760 гг., а вот колокольня XII в.
Зернохранилище (а чуть позже просохранилище) построено, вероятнее всего, в XV в., хотя в вики написано - XIII в. Лев на барельефе был уничтожен во времена Наполеона и воссоздан в XX в. Сейчас в здании размещается начальная школа.
Фондако-деи-Турки, Турецкое подворье. Построено в XIII в., но сильно (и не очень аккуратно - см.фото до реконструкции) перестроено в XIX в. Сейчас здесь Музей естественной истории.
Что за команда гребцов? Тренируются к соревнованиям?
Сделала пересадку и свернула в канал Каннареджо.
Мост "Три арки", XVII в. Вот так он выглядел в 1765 г., если верить Гварди.
А это сейчас, реставрация проведена в XX в.
Ура, я успела! Ловко перепрыгнула на кораблик, который отправляется на Торчелло и немедленно туда отправилась.
Маяк- faro на острове Мурано, начало XX в. "Дети будьте, как маяк", как завещал нам один великий поэт. Такими же стройными, и беленькими :)
Ну, а я плыву дальше.. Город на горизонте постепенно превращается в силуэт, уплощается и теряет реальность, становится просто задником в театре. А вдобавок еще лагуна и небо стремятся стать одного цвета.
Сваи-брикколы исправно отмечают путь и своей четкостью возвращают к действительности, не дают утонуть в серовато-розовато-сиреневатой дымке.
Ну вот и явление героя, для кого весь спектакль и затевался..
Показалась плоская равнина, чуть-чуть приподнятая над поверхностью.
"И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.]
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так."
Кажется, будто бы остров еще не до конца поднялся со дна морского (или отделился от воды), будто бы он еще размышляет - а стоит ли всё того... не пожалею ли потом?
Глядя на эту горизонтальную плоскостность, в которой единственная вертикаль - колокольня, устремленная в небо, я, признаюсь, немножко опешила - все оказалось совсем не так, как мне представлялась по фотографиям. Да и можно ли передать такое?
Ощущение изначальности не по факту "отсюда есть пошла земля" веницейская (это миф - не отсюда, но об этом в другой раз), а по интуитивному пониманию этой изначальности и какой-то без(вне)временности этого места.
Кажется о таком писали греки в своих древних гимнах: "корни земли и мира пределы" или еще более пафосно:
"кладезь кладезей,
всех начал исток,
корень всех корней."
Что-то здесь определенно припрятано :), носом чую, если искать начала мира или сундук с золотом, философский камень, чашу Грааля, очки, ключи, закатившуюся бусину, иголку, проездной, телефооон, кредитку, зонтик, перчатки, заначку, карту районной поликлиники, посылку почты России, билет, письмо, паспорт, кота, несбывшиеся надежды, потерянное счастье, золотую удачу, дни беспечальной юности и времяяяяя я бы очень посоветовала присмотреться заглянуть под, за и над повнимательнее именно к Торчелло.
И сразу доказательство. Взгляните, на привет-рифму к моими утренними блужданиями "на раёне". Мимо промчался прекрасный венецианец на лодке с надписью Джакомо (Казанова?).
Подчаливаем.
Сошла на берег в желтеющие акации. Продолжение надеюсь будет.
Одна в Италии. Верона, ч.1 Скалигеры.
Одна в Италии. Верона, ч.2. Сан-Анастасия
Одна в Италии. Верона, ч.3. Дуомо
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено начало
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено, продолжение
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено, окончание.
Одна в Италии. Венеция. Кастелло, ч.1
Одна в Италии. Венеция. Кастелло, ч.1а. Бельишко
Одна в Италии. Венеция. Кастелло, ч.2. Сан Франческо делла Винья
Одна в Италии. Венеция. Дорсодуро, ч.1.
Одна в Италии. Венеция. Дорсодуро, ч.2.
Одна в Италии. Венеция. Опять Кастелло.
Одна в Италии. Венеция. Коррер, ч.1.
Одна в Италии. Венеция. Коррер, ч.2.
Одна в Италии. Венеция. Сан Марко, рельефы на фасадах.
Одна в Италии. Венеция. Капители дворца Дожей.
Одна в Италии. Венеция. Ка-Реццонико и Ка-д'Оро.
Тогда они знают, что их лодки проходили мимо чудесных островов, о которых поется в старых дедовских песнях. Солнце светит там ярче, чем всюду, луга там зеленее, поля плодороднее, а рыба в море никогда не переводится - сколько ни закидывай сеть, всегда полна.
Но не всем дано увидеть эти острова. Только чистому сердцу и смелому душой в недобрый час, когда яростные волны грозят гибелью, открываются эти таинственные земли. И счастлив тот, кто ступит на их приветливые, солнечные берега, - он спасен.
Предание рассказывает, что в море есть три таких острова..."
"Вороны Ут-Реста". П. К. Асбьернсен.
Следующий день я как раз и запланировала провести на трех сказочных островах: Торчелло, Бурано и Мурано. Поняв, что остановка нужного мне кораблика расположена на другом конце города я решила добраться до нее не пешком, а сесть на вапоретто (городской трамвайчик). Но что-то у меня в то утро пошло не так - я перемудрила - вместо того, чтобы пойти на "свою" остановку, я побежала на соседнюю, решив ехать другим маршрутом. За что и поплатилась. Оказавшись на месте, я увидела, что ближайший вапоретто будет только через час или около того. Пришлось мне идти обратно "к себе" и добираться с пересадкой.
Но не зря же я сюда пришла, покажу вам, что нафотографировала :).
Слева направо дворцы: палаццо Мочениго-Гамбаро, XVII в.; палаццо Контарини-дельи-Скриньи арх. Скамоцци с башней-обсерваторией, XVII в.; а вплотную к нему стоит палаццо Контарини-Корфу (принадлежащее той же семье) XV в. , реконструкция XVIII в.
Прекрасный вид на Ка-Реццонико, о котором я вам рассказала в прошлом посте.
Мне нравится, как венецианцы едут стоя на лодках. Все им нипочем - они в своей стихии.
Неожиданно показалась девушка-гондольер.
Слежу за ее движением.. Она пересекла Гранд Канал и мимо палаццо Стерн (XV в, дворец перестроен и надстроен в нач. XX в., сейчас отель) двигается к палаццо Моро (XVI в., легенда говорит, что это дом Отелло). Обратите внимание, что рядом с палаццо Стерн стоит небольшое синенькое с красненьким суденышко. На самом деле это не что иное, как подъемный кран, только по-венециански.
Вот она уже у палаццо Loredan dell'Ambasciatore (XV в., находится в частном владении). Пассажир на гондоле снял черные одежды, а под ними оказался типичный гондольерский свитер. Чтобы это значило? Наставник? Проверяющий? Дальше по курсу - Palazzina Marioni, XIX в.
Пока я стояла и наблюдала за гондолой, к берегу причалил кораблик для сбора мусора. Veritas - прочитала я название на борту. И вовсе не in vino.
Вокруг родные места Джакомо Казановы. Вот церковь Сан Самуэле (основана в 1000 г., сгорела в XII в., перестроена в XVII в.), где венчались его родители (в 1724 г.), где крестили его самого и где он читал две свои первые проповеди (первая имела успех, а вторая наоборот, после чего с духовной карьерой было покончено). Колокольня XII в.
Совсем рядом находится палаццо Малипьеро. Здесь жил Алвизо Гаспаро Малипьеро, покровитель Казановы.
В переулке (это я уже ушла с остановки) табличка, что в этом доме родился Джакомо Казанова.
В глубине соседней улочки развешано что-то похожее на "гигантские клематисы" - наверное сушатся. Но что? Нижние юбки? Сети? На фликре можно увеличить, если кто разберется что это буду признательна за разгадку.
Опять побежала, петляя по узким улочкам, перепрыгивая (по мостикам) через маленькие каналы и перебегая через крохотные площадьки (а как следует называть маленькую площадь). Знакомый район - иногда можно почувствовать себя местной жительницей и пройтись "по подкладке".
Ну не могу я спокойно пройти мимо этого ящика;)). Как можно не дать ему пожевать свою карту? ;)
Вот я и на своей остановке. Стою-жду-любуюсь. Вон синенький грузовой кораблик, а рядом с ним желтый - это скоростной шаттл в аэропорт, а зовут его - Ифигения.
Ну наконец села на трамвайчик. Палаццо Пападополи. XVI в. Сейчас здесь очень дорогой отель.
Мост Риальто во всей красе.
Уже с другой стороны
Палаццо Камерленги (XVI в., бывшее казначейство и долговая тюрьма), в легком полупоклоне украдкой любуется на свое отражение в канале. А ведь и вправду есть на что посмотреть :)
Рыбный рынок, неоготика XX в. И кораблик-работяга по имени Тор.
Это не туристическая гондола. Это переправа, по венециански - трагетто. 5-7 минут и вы уже на другом берегу.
А я еще помню, как это удовольствие стоила 50 центов...
Палаццо Корнер-делла-Реджина, XVIII в., рядом палаццо Correggio, тоже XVIII в.
Ка'Пезаро , XVII в., - музей современного искусства.
Крохотное розовое здание скуолы гильдии золотых дел мастеров (1711 г.) и церковь Сан Стае (так по венециански звучит имя святого Евстафия) XVIII в. О том, кто такой святой Евстафий я писала в посте о прогулке по Риму с папой. Фасад выполнен Доминико Росси.
Видна церковь Св Иеремии, нынешнее здание 1753 -1760 гг., а вот колокольня XII в.
Зернохранилище (а чуть позже просохранилище) построено, вероятнее всего, в XV в., хотя в вики написано - XIII в. Лев на барельефе был уничтожен во времена Наполеона и воссоздан в XX в. Сейчас в здании размещается начальная школа.
Фондако-деи-Турки, Турецкое подворье. Построено в XIII в., но сильно (и не очень аккуратно - см.фото до реконструкции) перестроено в XIX в. Сейчас здесь Музей естественной истории.
_-_n._022_-_Venezia_-_Fondaco_dei_Turchi_nel_1870.jpg){kind=link}
Что за команда гребцов? Тренируются к соревнованиям?
Сделала пересадку и свернула в канал Каннареджо.
Мост "Три арки", XVII в. Вот так он выглядел в 1765 г., если верить Гварди.
А это сейчас, реставрация проведена в XX в.
Ура, я успела! Ловко перепрыгнула на кораблик, который отправляется на Торчелло и немедленно туда отправилась.
Маяк- faro на острове Мурано, начало XX в. "Дети будьте, как маяк", как завещал нам один великий поэт. Такими же стройными, и беленькими :)
Ну, а я плыву дальше.. Город на горизонте постепенно превращается в силуэт, уплощается и теряет реальность, становится просто задником в театре. А вдобавок еще лагуна и небо стремятся стать одного цвета.
Сваи-брикколы исправно отмечают путь и своей четкостью возвращают к действительности, не дают утонуть в серовато-розовато-сиреневатой дымке.
Ну вот и явление героя, для кого весь спектакль и затевался..
Показалась плоская равнина, чуть-чуть приподнятая над поверхностью.
"И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.]
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так."
Кажется, будто бы остров еще не до конца поднялся со дна морского (или отделился от воды), будто бы он еще размышляет - а стоит ли всё того... не пожалею ли потом?
Глядя на эту горизонтальную плоскостность, в которой единственная вертикаль - колокольня, устремленная в небо, я, признаюсь, немножко опешила - все оказалось совсем не так, как мне представлялась по фотографиям. Да и можно ли передать такое?
Ощущение изначальности не по факту "отсюда есть пошла земля" веницейская (это миф - не отсюда, но об этом в другой раз), а по интуитивному пониманию этой изначальности и какой-то без(вне)временности этого места.
Кажется о таком писали греки в своих древних гимнах: "корни земли и мира пределы" или еще более пафосно:
"кладезь кладезей,
всех начал исток,
корень всех корней."
Что-то здесь определенно припрятано :), носом чую, если искать начала мира или сундук с золотом, философский камень, чашу Грааля, очки, ключи, закатившуюся бусину, иголку, проездной, телефооон, кредитку, зонтик, перчатки, заначку, карту районной поликлиники, посылку почты России, билет, письмо, паспорт, кота, несбывшиеся надежды, потерянное счастье, золотую удачу, дни беспечальной юности и времяяяяя я бы очень посоветовала присмотреться заглянуть под, за и над повнимательнее именно к Торчелло.
И сразу доказательство. Взгляните, на привет-рифму к моими утренними блужданиями "на раёне". Мимо промчался прекрасный венецианец на лодке с надписью Джакомо (Казанова?).
Подчаливаем.
Сошла на берег в желтеющие акации. Продолжение надеюсь будет.
Одна в Италии. Верона, ч.1 Скалигеры.
Одна в Италии. Верона, ч.2. Сан-Анастасия
Одна в Италии. Верона, ч.3. Дуомо
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено начало
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено, продолжение
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено, окончание.
Одна в Италии. Венеция. Кастелло, ч.1
Одна в Италии. Венеция. Кастелло, ч.1а. Бельишко
Одна в Италии. Венеция. Кастелло, ч.2. Сан Франческо делла Винья
Одна в Италии. Венеция. Дорсодуро, ч.1.
Одна в Италии. Венеция. Дорсодуро, ч.2.
Одна в Италии. Венеция. Опять Кастелло.
Одна в Италии. Венеция. Коррер, ч.1.
Одна в Италии. Венеция. Коррер, ч.2.
Одна в Италии. Венеция. Сан Марко, рельефы на фасадах.
Одна в Италии. Венеция. Капители дворца Дожей.
Одна в Италии. Венеция. Ка-Реццонико и Ка-д'Оро.