Одна в Италии. Венеция. Кастелло, ч.1
Ну а теперь, настала пора признаться, что Верона была для меня лишь ступенькой на пути к любимой Венеции. Именно (и только) к ней я стремилась всем сердцем, как тот самый "молодой повеса", который ждет свиданья. До дрожи в коленках и безумного блеска в глазах.
После Местре поезд замедляет ход и несколько минут едет по узкой дамбе. В этот момент можно выглянуть в вечно грязное вагонное окно и увидеть, что вода и небо переходят друг в друга совершенно незаметно для глаза
и отличаются лишь тем, что из воды время от времени торчит пучок тростника, да лодчонки местных жителей кажется еще не наловчились плавать по небу ("но это не точно"). Хорошее время, чтобы успеть настроить себя на встречу с городом: подкрутить все винтики-шурупчики, промыть линзы, откалибровать все весы и прочие тонкие приборы... Готовы?... подчаливаем...
До отеля я добралась быстро, потому что остановилась совсем рядом с тем местом, где мы жили с папой, прямо напротив вот этого ботинка.
Тема Благовещения продолжалась и над соседней дверью
Разместившись, побежала знакомой дорожкой обратно к кораблику.
И направилась в район Кастелло вот на эту остановку.
Шла мимо какой-то церквы, которая похоже закрыта навек.
К церкви Сан Джузеппе ди Кастелло (св.Иосифа) 1516-1563 г. Она, к сожалению, была закрыта, а я так хотела посмотреть алтарь с изображением битвы при Лепанто.
Этот же мостик на картине Сарджента 1903-1904 г. Ему явно повезло с погодой больше чем мне.
Вон уже вдали показался собор, к которому я и направлялась.
Так это место выглядело в 1890 г
Проулочки-переулочки
А куда же я так мчалась? Для начала расскажу вам одну легенду, которую я вычитала в книжке Альберто Тозо Феи "Венецианские тайны".
Случилось это в X веке во времена дожа Пьетро Кандиано. В то время было принято играть все свадьбы города в один день - 31 января. Женихи, как и положено, ждали своих суженых у кафедрального собора - Сан-Пьетро-ди-Кастелло. Да-да, Сан Марко стал кафедралом только в 1807 году, до этого он был просто домовой церковью дожей. Все невесты, красиво наряженные и с приданым, приплывали к церкви на лодках от Арсенала. Об этой традиции пронюхали пираты из Триеста и в 944 году напали и похитили двенадцать невест (со всем приданым, добавляет практичный рассказчик-венецианец). По неизвестной причине пираты не убежали сразу на край света, а, отойдя меньше чем на 50 км, остановилась и пристали к берегу, чтобы поделить добычу. Тут их и догнали разгневанные женихи и сочувствующие. Пиратов перебили, девушек вернули обратно (вместе с приданым - важное добавление). В Венецию вся дружная компания возвратилась 2 февраля, в Сретение.
В честь этого события решено было учредить ежегодный праздник. В этот день выбирали 12 бедных девушек, которых символически называли Мариями (потому что Сретение) и, для начала, одаривали их богатым приданым (за госсчет?). Эти Марии должны были собраться у церкви Сан Пьетро и оттуда на кораблях доплыть сначала до Сан Марко, далее к Риальто и оттуда добраться до церкви Санта Мария Формоза. Получалась красивая и весьма замысловатая церемония с живописными костюмами, перемещениями на разных корабликах и лодках, толпами восторженного народа и дожем при полном параде. Венецианцы с давних пор славились умением организовывать сложные и красочные театрализованные представления.
Однако, со временем начались вполне ожидаемые споры и дрязги за место "Марии", тем более что с 1272 года их число сократилось до четырех. В связи с этим была проведена "реновация" и девушки были заменены ростовыми деревянными куклами которым не требовалось приданое. Их назвали "Большими Мариями" - Марионами. Венецианцы всегда славились предпринимательской жилкой, поэтому довольно быстро умельцы стали изготовлять сувениры - маленькие деревянные куклы - копии, которые продавались всем желающим. Эти куклы назывались маленькая Мариона, или.. тадам.. марионетка...
Ну, а дальше , я полагаю, вы сами можете догадаться :), как развился и расширился бизнес.
Это не я завалила колокольню, это она сама падает (последняя перестройка 1482-1490 Мауро Кодуччи; он первый использовал истрийский камень для постройки колокольни). А скверик перед базиликой чудесный и пустынный. Можно с пользой для души провести здесь несколько тихих часов в размышлениях.
Внутри базилики пустынно и музейно. Фотографировать не дают, зато дают листочек с информацией на русском. Выкладываю немножко информации почерпнутой оттуда, с добавлением из Джона Норвича ("История Венецианской республики") и разных интернет источников ;). В 773 г. дож Маурицио основал на маленьком острове Оливоло новую епархию на месте церкви Сергия и Вакха. Прихожанами были "те, кто устал от бесконечных споров и дрязг в общинах" ; эти люди "смотрели на центральные острова как на возможность начать мирную жизнь с чистого листа". Таким образом это был первый религиозный, административный и политический центр города. отсюда есть пошла земля веницейская Собор перестраивался в XVI и XVII вв. Новый фасад выполнен архитектором Франческо Змеральди по проекту Андреа Палладио.
Не могу не упомянуть, что "одна легенда приписывает выбор этого места самому святому Петру, чудесным образом явившемуся епископу Эраклеи и указавшему «место, где он увидел стадо пасущихся вместе коров и овец»".
Внутри я сделала лишь несколько фотографий телефоном из под полы. И почти все они не получились. Вот кафедра, которая по легенде считается престолом апостола Петра в Антиохии. Ученые не подтверждают эту версию и считают, что этот трон собран в XIII в. из арабских погребальных стелл с куфическими надписями.
Следуя своему плану, от Сан Пьетро я пошла на ближайшую остановку, чтобы подъехать к следующей точке маршрута (граждане, покупайте проездной - это выгодно и удобно).
Мадонна с Младенцем, а сверху Бог-отец и Святой Дух.
Чего только не встретишь в дебрях Кастелло. Вот интересная дверь, может быть за ней живет потомственный гондольер? Ферро, форколы.
Еще одно любопытное место. Рыбачьи сети с поплавками (один такой у меня теперь висит на ключах, купила в венецианской лавке, недалеко от гостиницы)
Окно, за которым томится Санта Клаус в компании с резиновыми игрушкми. Могу идентифицировать уточек, пупса, тигру... (на фликре фото можно увеличить). Почему, зачем они там?
И дверь странная... Какие-то портреты, петух. Понятия не имею о чем все это.
Иду дальше и вдруг.. за забором.. забытые детские игрушки.. Пиноккио, гномы.. что-то становится страшновато,
тем более вокруг по-прежнему ни души. Не попала ли я случайно в пьесу абсурда про одинокую старушку сходящую с ума в окружении игрушек своего детства..
Скорей бежать на кораблик в понятный и привычный мир.
Но некоторые сновидения запоминаются навсегда
Странные существа смотрят со стен, притворяясь бытовыми предметами. Почтовые ящики?
Дверная ручка и держатели для ставен?
Уехала... С кораблика сфотографировала еще одни ворота Арсенала. Сквозь них далеко виден Сан Марко.
Сошла на берег еще в Кастелло, но уже не в таких глубинах, хотя... вот арка из ниоткуда в никуда.
Она же с другой стороны.
Так и не смогла найти значение этого барельефа. Помогайте. Может быть это Энрико Дандоло преподносит коней аллегории Венеции? Вариант неплох, но на мой взгляд гордиться-то особо нечем.
Еще дверца
И коллаж из мелочей: Св. Варвара с башней, два Георгия, и братство францисканцев.
Продолжение будет
Одна в Италии. Верона, ч.1 Скалигеры.
Одна в Италии. Верона, ч.2. Сан-Анастасия
Одна в Италии. Верона, ч.3. Дуомо
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено начало
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено, продолжение
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено, окончание.
После Местре поезд замедляет ход и несколько минут едет по узкой дамбе. В этот момент можно выглянуть в вечно грязное вагонное окно и увидеть, что вода и небо переходят друг в друга совершенно незаметно для глаза
и отличаются лишь тем, что из воды время от времени торчит пучок тростника, да лодчонки местных жителей кажется еще не наловчились плавать по небу ("но это не точно"). Хорошее время, чтобы успеть настроить себя на встречу с городом: подкрутить все винтики-шурупчики, промыть линзы, откалибровать все весы и прочие тонкие приборы... Готовы?... подчаливаем...
До отеля я добралась быстро, потому что остановилась совсем рядом с тем местом, где мы жили с папой, прямо напротив вот этого ботинка.
Тема Благовещения продолжалась и над соседней дверью
Разместившись, побежала знакомой дорожкой обратно к кораблику.
И направилась в район Кастелло вот на эту остановку.
Шла мимо какой-то церквы, которая похоже закрыта навек.
К церкви Сан Джузеппе ди Кастелло (св.Иосифа) 1516-1563 г. Она, к сожалению, была закрыта, а я так хотела посмотреть алтарь с изображением битвы при Лепанто.
Этот же мостик на картине Сарджента 1903-1904 г. Ему явно повезло с погодой больше чем мне.
Вон уже вдали показался собор, к которому я и направлялась.
Так это место выглядело в 1890 г
Проулочки-переулочки
А куда же я так мчалась? Для начала расскажу вам одну легенду, которую я вычитала в книжке Альберто Тозо Феи "Венецианские тайны".
Случилось это в X веке во времена дожа Пьетро Кандиано. В то время было принято играть все свадьбы города в один день - 31 января. Женихи, как и положено, ждали своих суженых у кафедрального собора - Сан-Пьетро-ди-Кастелло. Да-да, Сан Марко стал кафедралом только в 1807 году, до этого он был просто домовой церковью дожей. Все невесты, красиво наряженные и с приданым, приплывали к церкви на лодках от Арсенала. Об этой традиции пронюхали пираты из Триеста и в 944 году напали и похитили двенадцать невест (со всем приданым, добавляет практичный рассказчик-венецианец). По неизвестной причине пираты не убежали сразу на край света, а, отойдя меньше чем на 50 км, остановилась и пристали к берегу, чтобы поделить добычу. Тут их и догнали разгневанные женихи и сочувствующие. Пиратов перебили, девушек вернули обратно (вместе с приданым - важное добавление). В Венецию вся дружная компания возвратилась 2 февраля, в Сретение.
В честь этого события решено было учредить ежегодный праздник. В этот день выбирали 12 бедных девушек, которых символически называли Мариями (потому что Сретение) и, для начала, одаривали их богатым приданым (за госсчет?). Эти Марии должны были собраться у церкви Сан Пьетро и оттуда на кораблях доплыть сначала до Сан Марко, далее к Риальто и оттуда добраться до церкви Санта Мария Формоза. Получалась красивая и весьма замысловатая церемония с живописными костюмами, перемещениями на разных корабликах и лодках, толпами восторженного народа и дожем при полном параде. Венецианцы с давних пор славились умением организовывать сложные и красочные театрализованные представления.
Однако, со временем начались вполне ожидаемые споры и дрязги за место "Марии", тем более что с 1272 года их число сократилось до четырех. В связи с этим была проведена "реновация" и девушки были заменены ростовыми деревянными куклами которым не требовалось приданое. Их назвали "Большими Мариями" - Марионами. Венецианцы всегда славились предпринимательской жилкой, поэтому довольно быстро умельцы стали изготовлять сувениры - маленькие деревянные куклы - копии, которые продавались всем желающим. Эти куклы назывались маленькая Мариона, или.. тадам.. марионетка...
Ну, а дальше , я полагаю, вы сами можете догадаться :), как развился и расширился бизнес.
Это не я завалила колокольню, это она сама падает (последняя перестройка 1482-1490 Мауро Кодуччи; он первый использовал истрийский камень для постройки колокольни). А скверик перед базиликой чудесный и пустынный. Можно с пользой для души провести здесь несколько тихих часов в размышлениях.
Внутри базилики пустынно и музейно. Фотографировать не дают, зато дают листочек с информацией на русском. Выкладываю немножко информации почерпнутой оттуда, с добавлением из Джона Норвича ("История Венецианской республики") и разных интернет источников ;). В 773 г. дож Маурицио основал на маленьком острове Оливоло новую епархию на месте церкви Сергия и Вакха. Прихожанами были "те, кто устал от бесконечных споров и дрязг в общинах" ; эти люди "смотрели на центральные острова как на возможность начать мирную жизнь с чистого листа". Таким образом это был первый религиозный, административный и политический центр города. отсюда есть пошла земля веницейская Собор перестраивался в XVI и XVII вв. Новый фасад выполнен архитектором Франческо Змеральди по проекту Андреа Палладио.
Не могу не упомянуть, что "одна легенда приписывает выбор этого места самому святому Петру, чудесным образом явившемуся епископу Эраклеи и указавшему «место, где он увидел стадо пасущихся вместе коров и овец»".
Внутри я сделала лишь несколько фотографий телефоном из под полы. И почти все они не получились. Вот кафедра, которая по легенде считается престолом апостола Петра в Антиохии. Ученые не подтверждают эту версию и считают, что этот трон собран в XIII в. из арабских погребальных стелл с куфическими надписями.
Следуя своему плану, от Сан Пьетро я пошла на ближайшую остановку, чтобы подъехать к следующей точке маршрута (граждане, покупайте проездной - это выгодно и удобно).
Мадонна с Младенцем, а сверху Бог-отец и Святой Дух.
Чего только не встретишь в дебрях Кастелло. Вот интересная дверь, может быть за ней живет потомственный гондольер? Ферро, форколы.
Еще одно любопытное место. Рыбачьи сети с поплавками (один такой у меня теперь висит на ключах, купила в венецианской лавке, недалеко от гостиницы)
Окно, за которым томится Санта Клаус в компании с резиновыми игрушкми. Могу идентифицировать уточек, пупса, тигру... (на фликре фото можно увеличить). Почему, зачем они там?
И дверь странная... Какие-то портреты, петух. Понятия не имею о чем все это.
Иду дальше и вдруг.. за забором.. забытые детские игрушки.. Пиноккио, гномы.. что-то становится страшновато,
тем более вокруг по-прежнему ни души. Не попала ли я случайно в пьесу абсурда про одинокую старушку сходящую с ума в окружении игрушек своего детства..
Скорей бежать на кораблик в понятный и привычный мир.
Но некоторые сновидения запоминаются навсегда
Странные существа смотрят со стен, притворяясь бытовыми предметами. Почтовые ящики?
Дверная ручка и держатели для ставен?
Уехала... С кораблика сфотографировала еще одни ворота Арсенала. Сквозь них далеко виден Сан Марко.
Сошла на берег еще в Кастелло, но уже не в таких глубинах, хотя... вот арка из ниоткуда в никуда.
Она же с другой стороны.
Так и не смогла найти значение этого барельефа. Помогайте. Может быть это Энрико Дандоло преподносит коней аллегории Венеции? Вариант неплох, но на мой взгляд гордиться-то особо нечем.
Еще дверца
И коллаж из мелочей: Св. Варвара с башней, два Георгия, и братство францисканцев.
Продолжение будет
Одна в Италии. Верона, ч.1 Скалигеры.
Одна в Италии. Верона, ч.2. Сан-Анастасия
Одна в Италии. Верона, ч.3. Дуомо
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено начало
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено, продолжение
Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено, окончание.