Сургут. Часть 2: старина, индустрия и транспорт
Согласитесь, сложно представить, что показанный в прошлой части огромный город с 30-этажными новостройками и самой высокой в России автомобилизацией каких-то полвека назад был доступной лишь по воде глухоманью с несколькими тысячами жителей. Собственно, в Ханты-Мансийском округе до нефтяного бума было два города - Берёзово и Сургут, и первый остался таким же, как и был, а второй вырос за 100 лет в 300 (!) раз. Его пейзаж и колорит я показывал в прошлой части, а теперь расскажу об отдельных примечательных местах, будь то остатки старины в центре, транспортные "ворота" по окраинам или крупнейшая в мире теплоэлектростанция.
Как и многие большие города, Сургут делится на районы, когда-то возможно бывшие Ленинским, Кировским или там каким-нибудь Оджоникидзевским, а сейчас их названия просты и практичны: Северный жилой, Северный промышленный, Центральный, Северо-Восточный и Восточный. При этом Центральный занимает скорее юго-запад города, маленький Северо-Восточный по сути является центром, а Северный жилой вынесен далеко на запад. В нём-то и находятся все въезды в Сургут на общественном транспорте, не иначе как для удобства пассажира расположенные за добрых полчаса езды от центра. Начнём рассказ с вокзала, тем более здесь в далёком 2009-м моё знакомство с Сургутом и началось:
2. летние фото - новые, а зимние - 2009-го.
Железная дорога пришла сюда в 1975 году - её историю, а так же 2-километровые мосты через Обь, были в отдельном посте. И хотя развилка Югорской магистрали на нефтяной Нижневартовск и газовый Новый Уренгой находится чуть дальше, в Ульт-Ягуне, всё же именно Сургут воспринимается её узлом. Огромный вокзал, судя по архитектуре, лет на пять помоложе самой станции, и имеет почти абсолютного двойника в казахстанском Павлодаре. Последнее очень по-сургутски - в прошлой части я показывал памятники с двойниками в Киеве, Чехии или Словакии. Но сургутский вокзал красивее павлодарского из-за мозаик:
3.
Зал внутри напоминает амфитеатр, который вписали в прямоугольник и разобрали "лишние" круглые стены:
4.
Слева наверху - мозаичное панно, где современный план города и летящий над ним вертолёт и переплетены с русалками да лешими, и на самом деле это очень по-югорски - в стороне от нефтеградов и месторождений здесь кожей чувствуешь присутствие древних духов.
5а.
С другой стороны - паровоз-памятник:
5б.
Бутофорский потому, что настоящий локомотив-памятник, впервые пришедший в город, стоит поодаль, и это не паровоз, а старая "ласточка" ТЭ3. Ещё такой есть в Новом Уренгое, в Нижневартовске - муляж, а в Коротчаево десяток действующих машин.
6.
Вокзал со стороны города:
7.
И опять же моазики, 4 повторяющихся северных сюжета:
7а.
И хотят это самый край города, через сквер от вокзала находится целый Сургутский музыкально-драматический театр, основанный в 1999 году и с 2005-го обитающий в бывшем железнодорожном ДК "Магистраль":
8.
Куда ближе к центру находится автовокзал с необычайно длинными перронами - не знаю, сколько тут платформ, но на глаз так штук сто:
9.
Но нам тут не место - при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не автовокзал, а вахтовокзал, автобусы отсюда расходятся только ведомственные по месторождениям, и даже в зал ожидания не впустят без удостоверения.
10.
Вроде бы пассажирские автобусы ещё несколько лет назад всё же скромно занимали одну из платформ, но теперь Сургут отличается, пожалуй, самым неудобно расположенным из известных мне автовокзалом: хотя ещё со школьных уроков экономической географии я помню, что "основное преимущество автотранспорта в возможности доставки пассажиров и грузов от двери до двери", в Сургуте автовокзал находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА, совмещённый с аэропортом в посёлке Таёжный за десяток километров от центра:
11.
Аэропорт, правда, сам расположен у выездов на Нижневартовск и Когалым, у развилки - кольцо с огромной (22м) и не очень вразумительной скульптурой "Полёт" (2005), более всего похожей на экзотическое оружие из дешёвых фэнтези-фильмов:
11а.
При этом отходят автобусы от павильончика на краю площади, но касса - в здании аэровокзала, и чтобы просто купить билет, надо пройти ленту и рамку. Сам аэропорт оживлён и современен - по пассажиропотоку он в России на 20-м месте, превосходя аэропорты миллионных Челябинска, Перми, Омска или Нижнего Новгорода, и более того - является головным для 3-й по величине в России авиакомпании "ЮТэйр", у которой здесь же штаб-квартира. Основанный аж в 1935-м году для связи с миром далёкого райцентра, аэропорт много раз перестраивался и расширялся, но в современном здании сохранена "Сургутская Мадонна" (1975) - мозаика женщины с ребёнком, глядящим в илюминатор, крупнее показанная на заглавном кадре.
12.
Ещё один автовокзал для ближайших городов и весей есть в одном из торговых центров, но помимо этих трёх "ворот", в Сургуте есть и четвёртый, самый маленький "вход со двора" - речная пристань. Но она находится практически на противоположном конце овального 10-километрового города, и по дороге к ней минуем центр, где в прошлой части я не показал главную официальную достопримечательность - Старый Сургут, вдоль которого ведёт широкая улица Энергетиков:
13.
И глядя на пейзажи вроде кадра выше, очень сложно предстаивть себе прошлую жизнь Сургута. Но в том-то и дело, что само это место в Югории особое, этакий перекрёсток всех дорог, оцененный людьми в незапамятные времена - в нескольких километрах ниже по Оби находится урочище Барсова гора с остатками десятков поселений, старейшим находкам из которых порядка 7000 лет. Непосредственно на месте Сургута люди жили с 6 века - сначала самодийцы, затем ханты, и прямо в одном из городских парков археологи нашли следы круглой деревянной крепости. Барсова гора и Утоплая протока под ней, по легенде, получили название от остяцкого князьца Барса, утопившегося в ней, проиграв бой с казаками. С основанием же Сургута отождеставляется другой князёк со звучным именем Бардак, на землях которого в 1594 году воеводой Фёдором Барятинским и купцом Владимир Оничковым был основан Сургутский острог - как принято считать, полюбовно и к взаимной выгоде: в прошлой части я уже показывал памятник Основателям Сургута с фигурами Князя, Купца, Охотника и Священника. Роль Сургутскому острогу, однако, отводилась особая - его зона ответственности простиралась почти до Енисея, и входила в неё бывшая Пегая Орда - вассальный Сибирскому ханству союз воинственных селькупских и кетских племён ("остяко-самоеды" и "енисейские остяки"), при покорении Сибири доставивший немало проблем казакам. До кетов я пока не добирался, а Селькупию показывал недавно в нескольких постах - но там другие селькупы, чьи предки в 17 веке ушли на Север от ясака сургутских воевод. Основным богатством этих мест был не соболь, а чёрный лис, в тайге с тех пор истреблённый, но оставшийся символом города:
14.
В 1783 году Сургут стал городом и центром уезда Тобольской губернии, включавшего восток ХМАО и юго-восток ЯНАО, то есть почти весь будущий нефтяной район от нынешних Пойковского и Пыть-Яха до Ноябрьска и Стрежевого. Но кто тогда об этом знал? Уездный Сургут был местом ссылки (самый известный ссыльный - декабрист Василий Тизенгаузен), и к началу ХХ века в нём жило всего 1,6 тысячи человек... однако в окрестной глуши он был гигантом, ведь на месте большинства нефтеградов тогда не было даже деревень. К 1960-м годам Сургут представлял собой практически двойника Берёзова - тихий деревянный городок с 6 тысячами жителей, доступный в летнее время лишь по воде и воздуху. Ну а дальше город начал расти неудержимо, как фонтан из попавшей в сердце месторождения разведочной скважины, причём фонтан восплманившийся - я не знаю, есть ли в России другой исторический город, где сохранилось бы так мало старины. Хватились сургутяне лишь в 1999 году, и обнаружив в центре незастроенный участок, сделали там скансен из полутора десятков городских домов:
15.
Причём, как я понимаю, это от начала до конца реплики - то ли в строящемся китайскими темпами городе и реконструкцию решили проводить по-китайски, то ли к моменту создания музея этих домов уже не существовало, но оставались сведения, по которым можно было их воссоздать. Нынешний Старый Сургут - даже и не совсем музей: в его 14 домах находятся экспозиции, кафе, мастерские, общественные организации... Летом всё это могут дополнять, например, конкурсы песчаных скульптур или резных скамеек, а зимой - ледовый городок:
16.
Феерия:
17.
У входа - дом купца Тетюцкого из богатейшей местной фамилии (державшей, например, ярмарку в селе Юган), где в 1920-21 годах заседал уездный комитет РКП(б), а большую часть истории - школа, сначала общеобразовательная (душой которой был местный просветитель Аркадий Знаменский), а с 1958 года - музыкальная. Ныне здесь несколько экспозиций, главная - о Знаменском и просвещении:
18.
Об истории дома напротив (вернее, его прототипа, конечно) я ничего не нашёл, а обитает в нём администрация "Старого Сургута":
19.
Здание не только самое большое, но и с самыми красивыми наличниками:
20.
С зимы-2009 он успел обрасти всяческими инсталляциями, самая вразумительных из которых - вот эта скорлупка, олицетворяющая поморский коч. Вообще, китча тут за 7 лет основательно прибавилось:
21.
На кадре выше виден перекрёсток - две улицы Старого Сургута образуют букву "Г". Несколько домов стоят за короткой улицей - школа Знаменского, дом казака с исторической экспозицией:
22.
Дом старожила с общественной организацией "Старожилы Сургута", видимо объединяющей тех, кто появился здесь до нефтяного бума:
23.
И ещё один дом казака, на этот раз с экспозицией природы - к нему прилагается деревянная сова. Напротив через короткую улицу, у начала длинной - мастерская художественной резьбы по дереву с фигурой шамана:
24.
Между ними же можно выйти на Сайму, через которую перекинут увешанный свадебными замками почти типовой мост Влюблённых. Там уже другой мир с мудрёным корпусом университета, элеватороподобным офисом "Трансгаза" и пирамидой "Тюменьэнерго", показанный в прошлой части:
25.
Длинная улица действительно выглядит улицей тихого старого городка. С металлической трубой из окна - местное кафе "Трактир на Сайме":
26.
А за ним единственный в музее двухэтажный особняк, ныне Дом ремёсел с сувенирной лавкой:
27.
Обратите внимание, что на многих домах таблички с адресами, по которым стояли их прототипы. Больше всего адресов по улице Республики - почему-то этот топоним очень популярен в бывшей Тобольской губернии, навскидку я могу вспомнить таковые ещё в Тюмени и Салехарде. Улица Республики в Сургуте и сейчас есть, но подозреваю, что эти дома стояли на продолжающей её ныне улице Гагарина, возможно до Первого полёта бывшей её участком.
28.
На длинной улице есть ещё художественная мастерская и Дом краеведа, но я умудрился забыть их сфотографировать в оба приезда. Замыкает же её Дом коренных народов (на кадре выше он внизу) - чум, лабаз на ножках, хлебная печь и сцена для фольклорных выступлений прилагаются:
29.
Самое красивое в Старом Сургуте - безусловно, наличники на большинстве домов, явно навеянные оленьими рогами - не припомню таких фигур нигде больше:
30.
Между длинной улицей Старого Сургута и "внешней" улицей Энергетиков расположились как бы две площади, разделённые Домом журналиста, само собой когда-то называвшимся как-то иначе:
31.
На меньшей из них, замыкая Старый Сургут - церковь Всех Святых, в Земле Сибирской просиявших, срубленная приглашёнными аж из Суздаля плотниками в 2002 году. На лавочке - бронзовые Пётр и Феврония, а указатели на города и веси всего света - нередкий атрибут северво, напоминание о существующей где-то далеко-далеко "земле". Хотя не понимаю, чем Сургут не "земля", уж по крайней мере почему он меньшая "земля", чем какой-нибудь Иркутск с не менее тяжёлыми морозами.
32.
У церкви - витражи, а вот типично сибирская обводная галерея для крёстых ходов в мороз и пургу почему-то лишь с одной стороны. Внутри уютно и тепло.
32а.
Общий вид Старого Сургута. Тут процитирую свой пост 2009 года (поэтому извиняюсь за некоторую подростковость стиля):
Появись такой "музей-заповедник" в Москве, Питере, Суздале, Нижнем Новгороде, Архангельске или Екатеринбурге - словом, любом городе в густонаселенной местности - его ценность вряд ли была бы выше, чем у равзлекательного комплекса "Русская Деревня" под Петербургом.
Но тут, в далекой Югре, где есть вполне аутентичные морозы, снега, полярное Солнце и бескрайняя Обь, в многоэтажном нефтедолларовом городе, где "пахнет нефтью" - тут Старый Сургут смотрится очень сильно.
И этот культурно-развлекатльный комплекс вполне может считаться Сургутским кремлем.
В принципе и сейчас ощущения те же - восторгов Старый Сургут не вызывает, но всё-таки он здесь на своём месте:
33.
На месте же настоящего Старого Сургута, на стрелке Саймы и обской протоки Бардаковка, теперь раскинулся микрорайон Энергетиков - последние тут сила №2 после нефтяников, и в конце поста я расскажу, почему. Если пройти дворами через заметный в кадре выше проём между многоэтажками, можно увидеть ещё и дом мещанина-торговца Галактиона Клепикова конца 19 века, последний уцелевший на историческом месте:
34.
Впрочем, уже в наше время реставраторы его переделали весьма заметно, например подняв на высокий подклет.
35.
Выглядит всё равно красиво и убидетельно, особенно в деталях:
35а.
Что в наличниках, что в дымоходах - всё те же мотивы оленьих рогов:
35б.
Дом Клепикова стоит в последнем дворе перед улицей Гагарина, по которой рукой подать до мемориального сквера. Первым мемориалом здесь был маленький обелиск (1937) в память жертв голодного Западно-Сибирского восстания 1921 года, с Ишима дошедшего до устья Оби, в 1975 году оказавшийся между двух стел мемориала Победы. Ещё тут есть бюсты Дважды Героев, бюст Ленина где-то в глубине сквера, танк Т-55 и флаг ВДВ на высоком флагштоке...
36.
...а часовня напоминает о Троицком соборе (1799-1801), снесённому в 1930-е годы. Вот таким был когда-то Сургут - согласитесь, не верится?
36а.
И новый собор, уже не Троицкий, а Преображенский, построили в 1991-2003 годах в другом месте - из Старого Сургута он хорошо виден за устьем Саймы, теперь на фоне 30-этажных новостроек (этот вид был в прошлой части, а ниже фото с другой стороны). На мой взгляд, один из лучших храмов-новостроек России, без новаторства, конечно, но облик его скорее не "под старину", а "как в сказке":
37.
В этот приезд я мимо только проезжал, а в 2009-м ходил к храму пешком. Вот за Саймой деревянный Дом пионеров - не заметил в этот раз, жив ли он ещё:
38.
А вот ещё один памятник событиям Гражданской войны "Первым космосольцам Сургута от молодёжи 1960-х годов" с весьма проникновенной надписью "Они совершили Прометеев подвиг, нас вырвав из невежства и тьмы".
38а.
Ездил же я не к собору, а на самую окраину города. Восточная часть Сургута за Саймой от западной явно отстаёт лет на 20, и скорее всего сформировалась в эпоху даже не уездного, а советского, но "донефтяного" Сургута, портового и рыбацкого города на великой реке.
39.
Здесь всё ещё много бараков и изб, пахнет ветхим жильём и водой из колонок, а над всем этим довлеют портовые краны:
40.
Есть своя церковь - Никольская на Чёрном мысу (2009), так же выдержанная в новгородском стиле:
41.
Хотя и тут рвутся наверх первые новостройки, и всем этим избушкам стоять осталось явно недолго:
42.
Кроме одной. На перекрёстке главной в этих кварталах улицы Щепёткина с улицей Терешковой встречает вот такое граффити:
43а.
А среди гаражей, промзон и почему-то собачьего питомника встречает чистый двор за дощатым забором:
43.
Во дворе - три ГАЗика 1950-х годов: джип ГАЗ-69, грузовичок ГАЗ-51 и ГАЗ-47, или ГТ-С - первый крупносерийный вездеход, спроектированный на основе лёгких танков Великой Отечественной. И балок арахичного вида - нигде "в естественной среде" мне такие не попадались:
44.
Дело в том, что эту избушку привёз сюда из Кемеровской области, сплавив по Томи и Оби, в 1957 году легендарный Фарман Салманов - впечатляющую историю этого азербайджанского нефтяника (причём даже не бакинца, а откуда-то из глубинки), посланного искать нефть в Кузбасс и оттуда самовольно перебравшегося на Обь, я уже рассказывал в контексте Нижневартовска, там же и цитировал его знаменитые телеграммы - базировалась его партия (указ о чём начальство подписало "задним числом", якобы опасаясь "выноса сора из избы") в Сургуте, но первое крупное месторождение они нашли близ Мегиона, а второе - в окрестностях нынешнего Нефтеюганска. Поиски длились 4 года, за это время другие партии нашли ещё два небольших месторождения, не имевших промышленного масштаба, а после Салманова к делу подключилась "тяжёлая артиллерия" в лице маститых специалистов, но историю освоения здешних недр да строительства городов среди болот я уже не раз сравнивал с эпосом, и колоритный Фарман Курбан-оглы остался в нём как главный герой. Да и на тех открытиях карьера его не закончилась, так или иначе он участвовал в открытие 130 месторожджений. Памятник ему стоит во дворе избушки, в 2007 году ставшей музеем, но я был тут в понедельник и сфотографировал его лишь из-за запертых ворот.
44а.
Отсюда я неспеша направился невзрачными улицами в сторону Оби - хотя и стоит Сургут на великой реке, но центр от неё крепко отрезан протоками, по которым проходят скоростные дороги. И лишь на этой вот окраине за промзоной заброшенного консервного завода обнаружилась набережная. Медленная Обь в Сургуте куда зрелищнее, чем в Нижневартовске - её единое русло раскинулось на полтора километра:
45.
Обелиск непонятного возраста - в память о красноармейцах, может быть поставленный ещё до нефтяного бума. Сургут - один из немногих югорских городов, имевших несчастье пострадать от войны, ведь других городов здесь в те времена просто не было. И с этой пристани отбывали баржи с новобранцами вверх по течению:
46.
А заброшенное здание - Речной вокзал. Однако по-прежнему с Сургута начинается полоса непрерывной пассажирской навигации до самой Антипаюты на Тазовской губе: одно судно (скорее всего "Метеор") ходит отсюда за 300 километров в Угут на реке Большой Юган почти строго на юг от Сургута, а другое и вовсе в Ханты-Мансийск, до которого по реке 420 километров, и хотя из города в город не проблема доехать по земле, на берегах уже есть сёла без автодорог. Оба рейса не ежедневные, и возможно даже базируются суда не здесь - я застал пристань пустой, и по её виду догадаться о движении трудно.
47.
Обь ограничивает Сургут с юга, но и на востоке город упирается в водную преграду - охватывающее добрую четверть его окружности узкое изогнутое водохранилище Сургутских ГРЭС. Их пять высоких труб видны почти из любой точки города, а мерное гудение, смешиваясь с прочими шумами, добавляет в атмосферу Сургута ощущение какой-то незыблемости:
48.
Между ними вклинивается ещё маленькая парогазовая ГРЭС-Полтора, а в совокупности, занимая одну промзону, они слагают крупнейшую теплоэлектростанцию на планете (8800 МВт) и крупнейшую электростанцию всех классов на постсоветском пространстве, снабжающую энергией регион, дающий 7% мировой добычи нефти и 15-17% мировой добычи газа (хотя и не только они - крупные электростанции есть и во многих других городах Югры и Ямала), и на этом же газу работающей. ГРЭС-1 с двумя трубами построена в 1965-71 годах, и её мощность 3200МВт, а ГРЭС-2 с тремя трубами по 273 мертра построена в 1978-86-м, и с мощностью 5600МВт она даже по отдельности 2-я по величине в мире (после Тайчжуньской ТЭС на Тайване). По мощности она во всём бывшем СССР уступает лишь Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС на Енисее и украинской Запорожской АЭС, но явно превосходит их по годовой выработке энергии, чуть-чуть не доходящей до 40 тыс. кВт-часов. Теоретически, ещё крупнее обещала стать ГРЭС-2 в Экибастузе, но там ввели лишь четверть намеченной мощности да самую высокую в мире трубу. Здесь трубы ниже в полтора раза, но само по себе зрелище не менее грандиозное, а окрестности Сургута опутаны как паутиной линиями электропередач.
49.
Трубы довлеют и над болотами, и я жалею, что в те дни, когда я проезжал по другому берегу водохранилища, стоял смог от лесных пожаров - думаю, через пруд ГРЭСы смотрелись бы ещё сильнее. На тёплом водохранилище едва ли не каждый год случаются смерчи почти американского масштаба.
50.
По-моему такие города, где кипит жизнь сегодня, ничуть не менее интересны любых исторических центров, и уж по крайней мере без Сургута и нефтеградов представление о России никак нельзя считать полным. Сургут с его плотнейшим трафиком (больше машин на душу населения в России только во Владивостоке и городах Приморья) на широких улицах, с его кишащими среди микрорайонов вахтовыми автобусами, с его памятниками на все случаи жизни, константами ГРЭС и стремлением в отпуск на "землю", своей атмосферой даст фору любому старому городу с узкими улочками. Интересен он ещё и как редкий в нашей перецентрализованной стране пример города, "работающего на себя" с третьими по величине нефтяной компанией ("Сургутнефтегаз") и авиакомпанией ("ЮТэйр") да крупнейшей электростанцией... Есть тут и ещё одно производство, совсем небольшое, но зато участвующее в становлении целой новой отрасли - об этом в следующей части.
P.S.
Мои посты о Сургуте 2009 года: По городу и Старый Сургут.
СЕВЕР-УРАЛ-2016
Обзор поездки и оглавление серии.
Селькупия
Вертолётом над тундрой.
Красноселькуп.
Мёртвая дорога. Река Таз и брошенные паровозы.
Мёртвая дорога. Посёлок Долгий и поход по линии
Нефтегазовый край.
Железные дороги Югории.
Как добывают нефть.
Ноябрьск. Город нефтяников в краю газовиков.
Когалым. Столица ЛУКойла.
Нижневартовск.
Сургут. Городской пейзаж.
Сургут. Старина и транспорт.
Сургут. Вездеходы "Тром".
Горнозаводской Урал.
Верхняя Пышма. Медный город.
АУЖД. Алапаевск и поезд.
АУЖД. Санкино и бешеные табуретки.
...другие посты будут осенью-зимой.