Вниз по Иртышу. Часть 5: начало Севера

[varandej]

Итак, за кормой остались показанные в прошлых частях Омск с его индустриальными пейзажами, колоритная глубинка Омской области, татарские сёла и русские святыни Тюменской области да прогулка по вечернему Тобольску. Впереди - последний участок нашего 1800-километрового пути на теплоходе "Родина": север Тюменской области, речные виды Ханты-Мансийска и устье Иртыша.

На четвёртый день пути мы проснулись поздно - всё же с прогулки по Тобольску вернулись далеко за полночь, да и просыпаясь пару раз и видя за окном каюты тот же невысокий бережёк, те же ивы и берёзки, я как-то быстро терял желание вставать. В итоге день начался близ райцентра Уват (5 тыс. жителей) на обоих берегах, что среди населённых пунктов на российской части Иртыша себе мог позволить лишь миллионный Омск. На левом берегу - старое село, известное с 1629 года, и примечательное деревянной Ильинской церковью (1989-94):

2.


На правом - современный посёлок в нефтегазовом краю, от новостроек которого уже веет Югрой и Ямалом:

3.


Причём, как я понимаю, перешагнул реку Уват в наше время - этакая микро-Астана, начавшая строиться в 2002 году на месте деревеньки Кирсарай. По официальным данным, посёлок за реку "переезжает" - на левом берегу мало того что постоянные подтопления, так ещё и строиться негде - кругом болота. Первыми переехали администрация и оздоровительный комплекс "Иртыш", а чтобы оживить пейзаж - организовали там же фестиваль деревянных скульптур, ставших в итоге главной достопримечательностью Увата. Ещё тут есть музей с громким названием "Легенды седого Иртыша" и вертолёт-памятник Ка-26 - словом, это такой филиал Ханты-Мансийского округа в "малой" Тюменской области наподобие всяческих Ураев, Когалымов и Лангепасов. При том, что официально Уват числится селом:

4.


Одна загвоздка - моста нет и не предвидится, поэтому через Иртыш в черте Увата буквально один за другим бегают паромы. Пристань на левом берегу:

5.


И на правом, куда значительная часть жителей Увата ездит на работу:

6.


Но только не стоит думать, что подобное бывает исключительно в Сибири! Самый яркий в России пример города на двух берегах без моста - Тутаев в Ярославской области, который вдобавок сам по себе крупнее, а паром в нём всего один и курсирует реже.

7.


Между тем, ещё в черте Увата мы заметили, что за ночь Иртыш изменился, видимо после слияния с Тоболом превратившись в медленную, спокойную и широкую сибирскую реку. И хотя на карте разница не очень-то видна, никуда не делись излучины и старицы, "на воде" кажется, что всё это осталось позади.

8.


Здесь почти нет сибирских татар, но ещё не появляются ханты, а на левых притоках, довольно далеко от Иртыша, живут так называемые заболотные татары - по сути те же ханты и манси, давным-давно принявшие ислам и заговорившие по-тюркски.

9.


Так что сёла у Иртыша - в основном русские, достаточно старые и все на крутых берегах. В одном из них заснял такой сюжет - не первый на нашем пути и не последний. И неизвестно, как давно владельцы этой машины "порвали два баяна и баньку сожгли" - она вполне может тут лежать не первое десятилетие.

10.


Деревня Першино чуть ниже Увата примечательна каким-то длинным-длинным деревянным корпусом у берега, возможно больницей или интернатом для детей из глухих таёжных деревень:

11.


Чуть дальше от берега - часовня:

12.


И ДК. Не покидает ощущение оторванности от мира, но оно обманчиво - в паре километров от реки проходит трасса из Тобольска, севернее разделяющаяся на дороге в Ханты-Мансийск и Сургут:

13.


В ныне почти опустевшем селе Юровск - заброшенная церковь Прокопия и Иоанна Устюжских (1804) на крутом берегу, старейшая на Иртыше ниже Тобольска:

14.


Да и выше Тобольска места хотя и более обжитые, но кроме Тары и самого Тобольска с окрестностями вроде Абалака там не увдить старинных каменных храмов: жизнь в тех местах почти замерла уже в 18 веке, когда южнее прошёл сухопутный Сибирский тракт. А вот Нижний Иртыш и тем более Обь так и остались единственный дорогой на Югорский Север, и большинство старинных сёл - те же Уват, Юровск или Самарово (Ханты-Мансийск) начинались в 1620-30-е годы с ямских станций, актуальных зимой, когда река превращалась в санный путь. Отсюда и церкви на косогорах, стоящие с совсем не сибирской частотой:

15.


Но нынешний Юровск - совсем крошечная деревенька из нескольких домиков, и даже лодочные сараи у реки в основном заброшены:

16.


А вот встречающее ещё через пару часов Демьянское - село по сей день огромное (1,8 тыс. жителей), и более того, до переноса в 1924 году райцентра в Уват именно оно было главным во всей этой округе, так как здесь в Иртыш впадает Демьянка - довольно крупная (длиной примерно как Ока, а полноводностью - как Клязьма) река, более известная по одноимённой станции на Югорской железной дороге.

17.


Впрочем, как часто бывает, село росло вглубь берега, и его центр с капитальными зданиями школы и администрации, со стадионом и парком не виден за краем обрыва. "Фасад" у огромной Демьянки и крошечного Юровска одинаков - заброшенная Успенская церковь (1831) на высоком берегу. Впрочем - даже и не совсем заброшенная, что-то где-то понемногу обустраивается:

18.


Кое-где село подходит к реке, и вид его на удивление приличен - впрочем, возможно, с видом на Иртыш селятся люди позажиточнее:

19.


Ещё один паром, и загоняют на него не что-нибудь, а вахтовку. Мы достигли уже широты Петербурга.

20.


Но в целом фотографировал я на четвёртый день пути мало - все эти берега, обрывы, деревни, лесопилки, паромные переправы успели порядком примелькаться. В основном в сложившейся за время пути компании слонялись по палубе, пили каркаде, общались на самые разные темы, то делились впечатлениями из прошлых путешествий, то ругали Якунина, ещё не зная, что он уже ушёл в отставку (или вот-вот уйдёт...). На борту стало как-то скучнее и деловитее: севшие в Тобольске взамен сошедших пассажиры уже не отдыхали на воде, а ехали кто домой, кто по делам. Но вечер выдался необычайно красивым:

21.


Последние километры "малой" Тюменской области...

22.


...и первые - Ханты-Мансийского автомного округа - Югры, как гласит официальное название этого странного региона с полуторамиллионым населением и его плотностью 3 человека на квадратный километр. Здесь ханты - лишь 6-й по величине народ (1,2% населения) после русских (68%), татар, украинцев, башкир и азербайджанцев, ехавших осваивать Третье Баку из Первого, Второго и с Галицких нефтепромыслов; манси же и вовсе замыкают первую десятку (0,7%) после кумыков, лезгин и чувашей. Здесь и Ханты-Мансийск - лишь 4-й по величине город после Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска, а население выросло в 1959 года в 14 раз и продолжает расти, причём не только за счёт тех, кто едет за длинным рублём, но и за счёт естественного прироста, одного из самых высоких в России. По объёму экономики вообще Югра уступает только Москве, а на душу населения она тут сравнима с американской, и за богатство и немалую долю мусульман этот край порой в шутку называют Югорский эмират. Здесь добывается 60% российской нефти (а это 7% нефти мира), то есть делается четверть федерального бюджета.

23.


На самом деле, забегая вперёд, скажу, что ожидать от Югры уровня Америки или Европы не стоит, все эти огромные финансы тонким слоем растекаются по стране, бюджетам Москвы, Питера и Екатеринбурга да карманам олигархов. Здесь немало людей живёт в деревянных бараках, московские зарплаты срезаются дороговизной жизни и оторванностью от мира, а в деревеньках вдали от нефтепромыслов идёт обычная налёгкая жизнь северной глубинки: Югра, конечно, на голову богаче той же Омской области, но "среднедушевой доход как в США" - лишь выверт статистики. И более того, почти вся нефтянка сосредоточена в восточной половине ХМАО, мы же пройдём через его самую "непарадную" западную часть, где в общем-то кроме Ханты-Мансийска о нефтяных богатствах не напоминает почти ничего.
И всё же первым впечатлением Югры стала отреновированная школа в посёлке Бобровский:

24.


Совсем уж на границе ночи прошли и первый крупный посёлок с чудным названием Горноправдинск: с 1792 года тут было село Филинское, видимо состоявшее из нескольких деревень или переносившееся несколько раз с место на место - в 1964 году высадившиеся здесь геологи под руководством самого "отца" югорской нефтянки Фармана Салманова, застали уже населённый пункт Горнофилинск, который зачем-то переименовали, как и другие постсоветские Правдински, в честь газеты "Правда" (а вот деревню Горная Суббота выше по реке почему-то не тронули).
Тем не менее, о том, что геологи не были основателями посёлка напоминает Вознесенская церковь (1835) на вершине горы, или вернее её современная реплика:

25а.


Вид с другой стороны. Фотографии Горноправдинска и байка из его жизни есть у padunskiy, снабдившего подобными заметками большинство посёлков Югры.

25б.


На краю Горноправдинска - вертолётная площадка, неизменный атрибут Севера. Днём в этой части Иртыша можно повстречать и скоростные суда из Ханты-Мансийска - если за пределами двух автономных округов ходят лишь теплоходы "Родина" и "Чернышевский", то здесь начинается самая разветвлённая в России сеть речных маршрутов.

26.


...Пятый день пути, четвёртое на теплоходе утро. Я почему-то встал очень рано, и выглянув на всякий случай в иллюминатор гальюна, неожиданно увидел впереди высокий таёжный холм и на нём треугольную пирамиду. Знакомый по зимней поездке 2009 года пейзаж - впереди Ханты-Мансийск:

27.


По правому борту остаётся большой, но неожиданно цивильно выглядящий завод, основанный в 1992 году, когда заводы полагалось останавливать. Там производят всяческие стройматериалы, в коих Ханты-Мансийск нуждается как мало какой город России:

28.


Впереди что-то большое и современное - думаю, похожие сюжеты можно видеть на севере Финляндии или в Канаде:

29.


Объездная несколько километров вдоль Иртыша преодолевает по эстакаде:

30.


На берегу встречает, внезапно, буддийская ступа - прежде я видел такие лишь в Калмыкии да Бурятии, но стало быть и из тех краёв народ едет сюда добывать нефть.

31.


Ханты-Мансийск отличает весьма мудрёное устройство, которое определил Самаровский чугас - это слово из угорских языков не имеет прямого перевода на русский язык, а обозначает примерно "остров на суше", "никогда не затопляемое место", что немудрено, если в этой Сибирской Амазонии даже возвышенности называют "материками". Чугасы в болотах играли роль оазисов в пустыне, и на этом чугасе жил Самар, остяцкий (хантыйский) князёк, которого в 1583 году разгромил соратник Ермака воевода Богдан Брязга, после чего остяки разбежались по лесам, посовещались да вышли к казакам с ясаком и приняли их власть. С 1637 года под чугасом известно ямское село Самарово, к началу ХХ века крупнейшее в низовьях Иртыша, и именно близ него, но по другую сторону чугаса в 1930 году начали строить посёлок Остяко-Вогульск, центр нового национального округа, в 1940 году, когда самоназвания народов стали официальными этнонимами, ставший Ханты-Мансийском, и лишь в 1950 году поглотивший Самарово. Но именно к Самарову выходит идущий вниз по реке теплоход:

32.


У подножь чугаса - Покровская церковь (1816), или вернее опять же реплика. За новостройками набережной скрывается типично сибирский барачник, и надо сказать, в Самарове его особенно много и он тут особенно мрачен:

33.


А пирамида на холме, памятник "тучных годов", когда в Ханты-Мансийск всерьёз думали приглашать Нормана Фостера - это всего-навсего памятный знак "Покорителям земли Югорской": наверху смотровая площадка (62 метра + 80 метров холма), с которой видно устье Иртыша, а вид Ханты-Мансийска с реки узнаваем благодаря этой штуковине с первого взгляда. Правее Покровской церкви - шпиль то ли костёла, то ли кирхи, то ли и вовсе храма каких-нибудь баптистов или адвентистов - за два своих приезда в Ханты-Мансийск я так и не выяснил, что это. У берега - редкий на Иртыше круизный теплоход чуть помоложе нашей "Родины" (1964), но другого проект 305 "Дунай", строившегося в Будапеште. Ныне в рейсовой навигации таких вообще не осталось, а бывший "Михаил Калинин", после модернизации в 2009 году переименованный почему-то в "Ремикс" (интересно, хоть значение этого слова-то улучайшазеры знали?) базируется в Новосибирске и ходит в круизы по нескольким маршрутам между Салехардом, Омском и Барнаулом. Я, честно говоря, думал, что с таким названием это разве что плавкабак и не знал, что тут вообще ходят круизы, потому пропустил его в обзоре судов Обского бассейна.

34.


Чуть дальше по берегу - авторечвокзал Ханты-Мансийска, за отсутствием железной дороги обслуживающий суда и автобусы с кассами в одном зале - помню, как в 2009 уезжал отсюда на поезд в Пыть-Ях (из Хантов ездят через две станции - Пыть-Ях и Нягань - но до каждой по 200 километров). Здесь же и офис "Северречфлота", крупнейшего в России пассажирского речного пароходства (хотя и грузоповереовзки у него масштабные). У причала "Метеоры", на которых мы продолжим путь:

35.


Поодаль отдыхают "Ракеты" и "Линды", возможно ждущие ремонта или списания:

36.


Ниже по течению промзона, причалы лодок и катеров, а за ними новостройки и склон чугаса. Напротив них мы и простояли пару часов - к Ханты-Мансийску "Родина" подошла с опережением графика, и под окнами "Северречфлота" пришвартовалась строго по расписанию.

37.


Покидаем теплоход, на котором успели обжиться:

38.


Стоянка в Ханты-Мансийске два часа, а состав пассажиров вновь изрядно обновляется - из Тобольска сюда ехать по реке, конечно, дольше, чем на автобусе, но приятнее и может быть дешевле, а из Ханты-Мансийска в Салехард это и вовсе единственный путь, кроме самолёта.

39.


Но на осмотр Ханты-Мансийска двух часов явно мало, с моей основательностью подхода и дня-то хватило с трудом, поэтому мы с Константином nord-ursus, купив билеты на следующий день до Берёзова, за два часа стоянки успели заселиться в гостиницу, там слегка привести себя в порядок и вернуться на вокзал проводить теплоход, с кормы которого нам махали руками кировские автостопщики Дима и Лена и аргентинец Пато, с которыми ещё встретимся в Салехарде, и орнитолог Миша с голландцем-научруком, которых мы уже не встретим - их путь из Салехарда лежал "на материк". В общем, замечательные дни в тёплой компании закончились, и начиналась совершенно другая часть пути, эпиграфом к которой мы с Константином не сговариваясь назначили пару цитат из фильма "Как я провёл этим летом": "Потому что здесь серьёзно!" и "Годы идут, а Север - всё равно Север".

40.


В завершение покажу виды на Ханты-Мансийск с "Метеора" следующим утром. Ниже Самарова под чугасом микрорайоны "Иртыш" и "Южный", коих ещё не было в 2009 году, а на вершине чугаса хорошо виден Центр зимних видов спорта, начавшийся в 1996 году как Биатлонный центр к прошедшему в Хантах чемпионату мира по этому виду спорта. Вернее, не сам центр, а лишь его горнолыжка: не имея под боком нефтяных месторождений, разбогатев лишь на административной роли, Ханты-Мансийск пытался развиваться именно как центр зимнего спорта, но видимо не задалось - слишком уж он далеко, слишком уж всё здесь дорого...

41.


Археопарк, или просто Мамонты (2009) - одно из самых впечатляющих мест Ханты-Мансийска, которое я ещё покажу вблизи:

42.


Из-за чугаса выныривает Красный Дракон - так, или ещё Иртышским драконом, называют этот последний на нашем пути мост (2004) длиной 1315 метров. Возможно, красивейший мост России, по крайней мере из современных (а их как-то так, потихоньку-помаленьку, стало уже больше, чем исторических):

43.


За мостом уже видны многоэтажки бывшего Остяко-Вогульска, основной части Ханты-Мансийска:

44.


Впечатляют и подъездные пути. Это дорога в Нягань и Приобье, местами проходящая по дамбам среди бескрайних болот:

45.


Вокруг чугаса Иртыш делает хороший полукруг, и вот мы уже любуемся "островом на суше" с обратной стороны - тут хорошо видно, что Самарово было лишь неухоженным предместьем. Над Остяко-Вогульском довлеет Воскресенский собор (1999-2005) высотой 56 метров, а слева виднеется стеклянный чум Гостиного двора - так тут называется ТЦ на главной площади, ну а стеклянные чумы - вообще популярный в Ханты-Мансийске мотив.

46.


Уходим всё дальше и дальше, оставляя чугас за кормой. Это действительно одинокий "остров" среди болот и проток, равно как и Ханты-Мансийск с его новостройками и лоском - маленький городок среди, где нет и ста тысяч населения, среди глухой земли, на широте чуть южнее Петрозаводска:

47.


А в перспективе реки пропадает дальний берег. И эта река - уже не Иртыш, а Обь, в месте их слияния сравнимая с Волгой в устье (а сам Иртыш - чуть меньше Камы и Печоры). Именно Оби и принадлежит высокий берег, подходящий откуда-то справа - как и в случае с Тоболом, направление тут задаёт приток, и в этом тоже что-то есть: быстрый и норовистый Иртыш как бы направляет, тащит за собой спокойную и ленивую Обь.

48.


По левому берегу Оби тянентся огромная пойма с множеством проток, и Иртыш в ней образует натуральную дельту. "На глаз" понять, где одна великая река сменяется другой, почти невозможно, поэтому "нулевой километр" Иртыша отмечает такая вот плавучая часовня Николая Чудотворца, по совместительству буй и маяк, установленная в 2013 году и освящённая лично Патриархом. Люблю такой образ, начиная с поморских крестов - храмы как ориентиры. Границы двух рек действительно не видать. Вот так заканчивается самый длинный приток на планете:

49.


Но путь по Оби продолжим позже, а в следующиех 4 частях погуляем по Ханты-Мансийску, одному из самых необычных городов России.

ИРТЫШ и ОБЬ-2015
Холодные берега Югории. Вступление и ссылки на прошлые части.
Теплоходы. "Родина" и "Механик Калашников".
Флот северных рек.
Омск - см. оглавление.
По Иртышу.
Омск с воды.
Омская область.
Тюменская область до Тобольска.
Ночной Тобольск.
Север Тюменской области и Ханты-Мансийск с воды.
Ханты-Мансийск.
Самарово и чугас.
Остяко-Вогульск. Среда и детали.
Остяко-Вогульск. Прогулка по центру.
Торум Маа и Археопарк.
По Оби.
Салехард.
Обская губа.