Северное лето. 19 - Тролль-фьорд: roman

roman_mozgovoy

Северное лето. 19 - Тролль-фьорд

Nov 21, 2015 17:37

Это была четырёхчасовая эмоционально-эстетическая разгрузка. Можно было просто ничего не делать, сидеть на палубе и наслаждаться видами неба, моря, островов, заливов, водопадов и гор в безоблачный солнечный день при почти полном штиле (да, после Китового сафари этот фактор казался немаловажным).

Из городка Кабельвог (впрочем, как и из Свольвера) организуются туристические экскурсии на небольших корабликах, а порой и вовсе на лодках до ближайшего пролива Рафтсундет и его узкого ответвления - Тролль-фьорда. Два часа - туда, два - обратно.

Отплывали мы одной своей группой на небольшом кораблике от причала в Кабельвоге.

Выйдя из гавани, корабль неспеша шёл вдоль берега в сторону Свольвера. Солнце светило в полную силу так, что казалось, на палубе загорать можно, но в море было прохладно и куртка не помешала.

К морю то тут, то там выходили фасады местных домишек. Большинство из них построены в норвежском стиле: один-два этажа и двускатная крыша.

Если вдруг встречается ряд однотипных красных домиков, можно быть уверенным - рорбу-отель.

Остров Эуствогёй (Austvågøy), вдоль южного берега которого мы шли, самый большой из Лофотен. Он тянется на 40 км с востока на запад и на 30 км с севера на юг. По-сути, это горный массив, поднимающийся из океана.

Первоначально остров назывался Вогёй (Vágøy) и своим названием обязан старой церкви Воган (Vågan kirke), на месте которой сейчас возвышается «Лофотенский собор». Окончание названия - слово øy, означает «остров». Приставка aust («восток») была добавлено к названию позже, чтобы отличить его от своего западного соседа - острова Вествогёй.

Пока по левому борту мимо проплывали горные пейзажи, по правому открывался вид на море с небольшими островами и угадывающимися гонными вершинами на горизонте.

Прошли мимо Свольвера, увидели город с воды. Точнее, почти не увидели - он скрыт за прибрежными мысками и молом, принимающими на себя силу волн, когда море неспокойно.

Выделяется лишь необычная колонна с женской фигурой на скале у входа в гавань. Причём, фигура - не русалка и не нимфа, как было бы в тёплых морях, а «Жена рыбака» работы норвежского скульптора Пера Унга. Извечная тема рыбацкой жизни норвежского побережья.

С моря очень хорошо видна гора, подпирающая город.

Скальный выступ на ней - та самая «рогатая» скала Свольвергейта, любимица альпинистов-прыгунов.

Погода была по-настоящему летней, в море было много прогулочных лодок и яхт.

Такие же, как наш или чуть поменьше кораблики катали многочисленных в этих местах туристов.

Невдалеке из какого-то заливчика вынырнул белый рейсовый паром, такой же, как курсирует между Мельбу и Фискебол.

Так незаметно, смотря по сторонам на острова и море, подошли к проливу Рафтсундет, разделяющему острова Эуствогёй и Хиннёя.

Пролив тянется на 25 км и является основной морской магистралью, связывающей Лофотенские острова с островами Вестеролен. Ширина пролива колеблется от 3,5 км до 200 м в самой узкой северной части, где через него переброшен мост.

На западной части пролива, на острове Эуствогёй возвышаются горы высотой около 1000 м: Олсанестиндан (Olsanestinden) и Сватшундиндан (Svartsundtindan).

Горы на восточной стороне пролива не выше 650 м.

Пролив Рафтсундет стал первой туристической достопримечательностью Лофотенских островов после того, как в 1899 году это место посетил германский император Вильгельм II. Это оказалась не последняя его поездка в эти чудные места, что способствовало их известности в Европе.

Постепенно корабль подошёл к более узкой части пролива, отмеченной маяком.

Здесь уже гористые берега высились с обеих сторон, превратив морскую прогулку в прогулку по фьорду.

Как и во фьорде, куда ни глянь - можно бесконечно смотреть на склоны гор, подёрнутые, как полупрозрачной накидкой, зелёной пеленой, проплешины снега в расщелинах вершин, струящиеся водопады и морскую гладь, меняющую свой цвет в отражениях.

В прошлую свою поездку по Согне-фьорду нам рассказывали, что цвет воды во фьордах меняется за счёт эффекта линзы: над массой солёной воды растекается пресная вода ледников, и преломление света в воде разной плотности порождает эффекты изменения цвета между голубым, зелёным, лазуревым, бирюзовым. Не знаю, насколько эта теория применима в данном месте, ведь здесь пролив, а не залив, к тому же пресная вода хоть и поступает, но не в таких количествах, как в районе Согне с его мощной горной системой.

По дороге нас покормили обедом (входит в стоимость поездки) с рыбой и китовым мясом. Можно было взять добавку и многие этим воспользовались, но почему-то спросом больше пользовалась рыба.

Мимо величаво проплыл чёрно-красно-белый красавец-паром компании «Хуртигрутен».

Эти корабли проходят по проливу и, несмотря на свои немалые размеры, заходят в хорошую погоду в узкий Тролль-фьорд.

Удивительно, но на этих с виду первозданных островах по берегам пролива выстроены домишки и мини-отели, тянутся линии электропередач, а кое-где и дороги.

В одном месте даже рыбная ферма разместилась - круглые резервуары, погруженные в воду.

Между тем, пройдя километров 30, мы подошли собственно к Тролль-фьорду, представляющему собой небольшой узкий залив.

Географически Тролль-фьорд относится к архипелагу Вестеролен, но добраться до него легче со стороны Лофотен.

Сам фьорд небольшой, всего 2,5 км, но со своей особенностью: вход в него узкий, всего около 100 м от берега до берега.

Да и в своей широкой части он едва достигает 800 м.

Наибольшая глубина фьорда 72 метра.

Берега неприветливые, к таким не причалишь, хотя можно вплотную подойти.

Часть прибрежных скал пестрит надписями.

Горы, окружающие фьорд, ещё больше визуально заужают и затеняют пространство: Тролльтиндан (Trolltindan, 1084 м) с юга, Блофелл (Blåfjell, 998 м) и Литлкошнестинден (Litlkorsnestinden, 980 м) с севера.

Фьорд заканчивается скалистым тупиком, над которым нависает чёрная на фоне солнца вершина Тролльтиндан, придающая этому месту некоторую таинственность, благодаря которой он и получил своё название.

Согласно легенде, тролль Хинной рассердился на людей из-за того, что их коровы повадились пастись на местных пастбищах. Схватив две гигантские каменные глыбы, он со всего размаху стукнул ими друг о друга. Раздался ужасающий звук, и люди вместе с коровами, испугавшись, покинули эти места. С того времени Хинной стоит и смотрит, чтобы никто больше не посягнул на его земли. А для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно серьёзности его намерений, он воткнул свой огромный топор прямо между горами.

В глубине фьорда со склона множеством струй спадает водопад.

Кораблик подходит к нему вплотную, поворачиваясь разными бортами.

До 1960 года тут был ещё один водопад, но его убрали в трубу и теперь он вырабатывает электроэнергию у приютившегося в глубине фьорда домика.

Кроме нашего корабля во фьорде крутились яхта и несколько катеров.

В этом фьорде 6 марта 1890 года произошла морская битва промышленной революции, когда флотилия рыбацких шхун и лодок заблокировала первые паровые промысловые суда, создававшие угрозу традиционному промыслу, веками составлявшему основу жизненного уклада жителей архипелага. Это был разгар сезона рыбной ловли, фьорд был полон трески. Пароходы, оснащённые современной для своего времени техникой для рыбного лова, не оставляли ни места, ни рыбы старым рыболовным судам. Но рыбаки на шхунах попытались вытеснить новые корабли из фьорда. Обливаемые кипятком из паровых котлов, они всё же преуспели в своём упорстве. Сражение привело к принятию закона, регулирующего способы лова трески в различных местах Лофотен во время промыслового сезона. Известный норвежский писатель Йохан Бойер описал эту битву в романе «Последние викинги», вышедшем в 1921 году.