Северное лето. 13 - Китовое сафари (Анденес): roman

roman_mozgovoy

Северное лето. 13 - Китовое сафари (Анденес)

Nov 07, 2015 19:40

Главный «аттракцион» этого тура - «найди кита в открытом море» - состоялся в городке Анденес на северной оконечности архипелага Вестеролен. Здесь находится Центр по изучению китов, который, помимо своей научной работы, организует туристические «сафари».

От Харстада до Анденеса около 230 км. Следуя по маршруту, мы покинули провинцию (фюльке) Тромс и въехали в Нурланн, также относящуюся к Северной Норвегии. Ближайшие три дня нам предстояло путешествовать по стране многочисленных «ойя» (øya) - островов: архипелагам Вестеролен и Лофотен.

Где-то на полпути сделали получасовую остановку (пункт B) на западной части острова Хиннёя, на берегу Сигер-фьорда - пролива длиной 8 км, отделяющего остров от его соседа - острова Лангойя.

Этот пролив, точнее его старонорвежское название, дал имя всему архипелагу островов, по которым нам предстояло передвигаться в этот день. Название архипелага Вестеролен (Vesterålen) происходит от древненорвежского Vestráll, где vestr означает «западный», а áll - «глубокий узкий пролив». Этот топоним первоначально относился как раз к проливу к западу от острова Хиннёя, тогда как восточный пролив Хьельсуннет, отделяющий остров от материка, называли Austráll - Остеролен. В дальнейшем имя Вестеролен распространилось на всю восточную группу островов, как бы отрывающуюся косичкой от материка у северо-западного побережья Норвегии (западное её продолжение, «хвост косички», - Лофотенские острова). В настоящее время в архипелаг включают западную часть острова Хиннёя (Hinnøya), крупные острова Лангойя (Langøya), Андойя (Andøya), Хадселойя (Hadseløya) и множество островов поменьше. Острова зелёные, с крупными покатыми горами и редко разбросанными по побережью городками.

Дорога по островам невозможна без мостов, их связывающих. Увы, фотографировать их «с ходу» почти нереально, так что для иллюстрации этих замечательных архитектурных сооружений брал фото из открытых источников. Первым на маршруте оказался небольшой (425 м в длину и всего 8 м высотой) мост Квальсаукан (Kvalsaukan bru), переброшенный через небольшой Хогн-фьорд - залив, врезающийся в остров. Мост был построен в 1975 году в составе общего проекта 70-х, когда было возведено четыре моста, связавших острова Вестеролен друг с другом. Три остальные - Сортланн, Андойя и Хадсель. В этот день мы проехали по каждому из них.

Фото с Wiki.

Следующий мост - Андойя (Andøybrua). Он связывает острова Хиннёя и Андойя. При 750-метровой длине основной пролёт составляет 110 м и возвышается над проливом Рисойсундет на 30 м. Год его постройки - 1974. По нему мы перебрались на соседний остров.

Фото с сайта Vesteraalen Info.

На острове Андойя находятся крупнейшие в Норвегии торфяники, а сам остров славится морошкой. Высота гор здесь достигает 700 м. По восточному берегу острова пролегает основная транспортная артерия, шоссе 85, а по западному - 58-километровый Национальный туристический маршрут. Самый крупный город - Анденес, куда мы и держали путь. Он находится на самой северной оконечности острова (и архипелага).

Может показаться удивительным, но, несмотря на кажущуюся пустынность этих мест, сообщение между населёнными пунктами налажено отменно. Между городами архипелага курсируют маршрутные автобусы, а рядом с Анденесом расположен аэропорт.

Сам по себе Анденес небольшой, 2,5 тыс. жителей - и люди постепенно уезжают. Раньше тут располагалась база НАТО, было больше рабочих мест. Сейчас же остались только научные учреждения: Космический центр (на 90% принадлежащий Министерству торговли и промышленности Норвегии), Центр северного сияния и ещё одно, которое одновременно является основной достопримечательностью здешних мест. Речь идёт о Центре по изучению китов, который занимается научной деятельностью, а также организует туристические мероприятия. Прибыли мы в город ближе к двенадцати и пробыли до девяти вечера.

Китовое сафари начинается с экскурсии, где рассказывают о китах, их особенностях, путях миграции и образе жизни, наблюдении за ними - примерно на час.

Всё это происходит в здании Китового центра, где можно перекусить в кафе, прикупить сувениры и тёплую одежду. Последнее настоятельно рекомендуют тем, кто прибыл налегке. И правда, в море очень холодно, в основном из-за сильного ветра. Так что, если ориентироваться на активный отдых, то плотные перчатки и что-нибудь на голову не помешает (это плюсом к выдаваемому на корабле комбинезону).

Рядом с Китовым центром высится старый маяк, похожий на заводскую трубу. Маяк был построен в 1859 году и до сих пор действует. Его высота - 40 метров, наверх можно подняться по 148 ступеням винтовой лестницы. Маяк открыт для посетителей, а тем, кто добрался доверху, вручают сертификат.

Тут же, у маяка, мы увидели и первого «кита».

Вскоре после экскурсии туристов перебросили в гавань, где мы минут 20 ждали прибытия своего кораблика.

Пока ждали, осматривали ангары, вереницей выстроившиеся вдоль причала.

Пейзаж достаточно унылый, напоминает промзону.

Лишь чайки, гнездящиеся на строениях, вносили некоторое оживление.

Вскоре показалось судёнышко, вывернув из-за длинного мола. Корабль был побольше, чем на птичьем сафари, но что это значит для открытого всем ветрам Норвежского моря!

Когда ждали, пока сойдёт предыдущая группа, обратили внимание на отсутствие бурного восторга на их лицах. Скоро мы поняли, почему эта часть тура считается экстремальной.

Первоначально все путешественники собрались на центральной палубе, переоделись в комбинезоны, утеплились. После отплытия можно было пройти хоть на корму, хоть на нос, хоть устроиться на лавочках на палубе.

Но верх рубки - пожалуй, самое лучшее место во всех отношениях.

Основной критерий выхода или невыхода корабля - волнение на море (дождь/снег роли не играют). При волнах 1-4 балла сафари состоится (вот только интересно, 1 балл тут бывает?). При 5-ти уже решает капитан - может и отменить. У нас было волнение 4 балла и ясная, безоблачная погода.

Корабль обогнул мол и вышел в открытое море. Вот тут мы и смогли ощутить все прелести утлого судёнышка в море-океане. Качало хорошо, порой захлёстывало через борт.

Площадка над рубкой в этом отношении выигрывала: она хоть и была приподнята, но находилась по центру судна, поэтому качка ощущалась не так сильно, к тому же контролировались все крены и волны. Плюс ко всему это была лучшая точка обзора для фото-видео съёмки, хоть и достаточно ветреная.

В районе Анденеса наибольший перепад глубин: относительно близко от берега начинается атлантическая впадина, поэтому тут киты ближе всего подходят к берегу, и их можно увидеть почти всегда. Учёные Китового центра их изучают, регистрируют (несколько таких центров по всему миру ведут единую базу данных по китам мирового океана), а заодно возят туристов на «посмотреть». Вот и с нами был экипаж Центра человек из четырёх-пяти. На самом деле это мы с ними, но как турист, т.е. сторона, частично финансирующая проект, вправе и поменять приоритеты :)

Где-то через полчаса из четырёх часов плавания около половины туристов (кроме нашей группы был ещё «добор» до полной вместимости судна) в той или иной степени страдали от морской болезни (несмотря на принятые препараты от укачивания). Кто-то оставался на палубе (на борту был большой запас пакетов), кому было совсем невмоготу - ушли прилечь в каюту. Наш гид Екатерина проявила просто образец мужества: относясь ко второй категории, она периодически выползала на палубу и делала группе бодрым голосом необходимые объявления, после чего снова исчезала в каюте. Оказывается, как показывают исследования, только 1% людей совершенно не подвержены морской болезни («неукачиваемые»), тогда как 3-5% наоборот, совершенно не способны к ней адаптироваться («неприкачиваемые»). Остальное большинство может при периодическом воздействии качки выработать к ней иммунитет, но он безвозвратно теряется после продолжительного перерыва.

Тем временем корабль гонялся за неуловимыми китами. На третьем часу плавания километрах в 20 от берега цель была достигнута: в зоне видимости появился-таки кашалот. Он пустил несколько фонтанов и «помахал» нам хвостом. К сожалению, мне поймать его в объектив не удалось, поэтому выкладываю фото, сделанные одним из членов нашей команды путешественников.

Фото из альбома Ольги Новиковой.

Почему важен именно хвост? Потому, что это аналогия отпечатков пальцев человека. По форме, линиям и бороздкам на хвосте специалисты идентифицируют китов и отмечают пути их миграций. Как сообщили наши сопровождающие из Центра, кашалот, которого мы видели, оказался Красавчиком Джонни (или если научно - Pm-9).

Фото из альбома Ольги Новиковой.

Найдя и идентифицировав кита, капитан поставил «галочку» и развернул корабль на обратный курс. Плыть по ветру было заметно спокойнее. Земля постепенно приближалась.

Вскоре можно было различить городские постройки.

После почти четырёхчасового плавания группа вышла на берег. Впечатления? Всё же положительные. Незабываемые для таких «сухопутных крыс», как мы. Увидеть океан во всей его красе, покачаться на волнах (тоже ведь редкая возможность), оглядеться и не увидеть берегов, ощутить холодный ветер и насыщенный морем воздух, постоять под брызгами воды, разрезаемой носом небольшого корабля - это здорово!

После такой экстремальной экскурсии группа отдыхала в автобусе, пока он мчал нас из Анденеса, с самого севера архипелага Вестеролен, в Мельбу - на самый юг. Полторы сотни километров по трассе 82, с острова - на остров.

Первоначально ехали по той же дороге обратно до Сигер-фьорда, места нашей утренней остановки. Передышку делали там же (пункт B), но затем перемахнули на остров Лангойя по мосту Сортланн (Sortlandsbrua). Этот мост постройки 1975 года имеет в длину 948 м при высоте 30 м и основном пролёте 150 м.

На острове Лангойя у моста раскинулся городок Сортланн с 10 тыс. жителей. Здесь располагается база Норвежской береговой охраны. Многие дома в городе (в том числе новой застройки с оригинальной архитектурой) покрашены в разные оттенки синего и голубого, отчего Сортланн иногда называют «голубым городом». Также в этом городке каждую осень проводится джазовый фестиваль, а местная группа «Мадругада» (и её солист Сиверт Хойем), работающая в стиле альтернативного рока, известна по всей стране.

Трасса тянулась по берегу пролива Сортланнсундет, за которым поднимались горы, присыпанные снегом. Не то, чтобы они были высокие (максимум 1200 м), но в этих широтах линия снежного покрова спускается гораздо ниже, чем, например, в Альпах.

Нам оставалось перебраться через пролив Лангойсундет на остров Хадселойя. Над проливом красиво изгибается километровый мост Хадсель (Hadselbrua).

Фото с сайта Tek.no.

Мост постройки 1978 года ведёт к небольшому островку (Боройя) посреди пролива. Его изящный горб поднимается на 30 м над водой, а основной пролёт тянется на 150 м. Это четвёртый и последний мост из «большой четвёрки», соединившей острова архипелага Вестеролен.

Оставшееся расстояние, от мелкого островка до основного острова, покрывает мост Боройя (Børøybrua), который был сооружён чуть раньше, в 1967 году. Он небольшой, всего 336 м и не такой высокий, 15 м.

Фото с Wiki.

До постройки мостов сообщение между островами осуществляли небольшие паромы. Они курсируют до сих пор на более протяжённых маршрутах, там, где мосты строить слишком накладно.