Поход за Пиренеи. Лист 13 - Первая попытка попасть в музей Прадо как классический пример блина комом
280 Величественная площадь Испании (Plaza de Espana) фактически примыкает своим углом к краю Восточного парка - надо лишь перейти улицу Ферраз. Площадь сравнительно молода - фактически ровесница Гран Виа. Ранее там находились старые казармы, построенные еще в XVIII столетии как монастырь. Здание на заднем плане, имеющее заметное сходство со «сталинскими» высотками в Москве и возведенное с ними в один период времени, носит то же имя, что и площадь, на которую выходит. Высота 25-этажного небоскреба «Испания» составляет 117 метров.
281 В центре площади высится чрезвычайно примечательный памятник Мигелю Сервантесу. Иногда пишут, что установили его к 300-летию со смерти великого испанского писателя, но на самом деле за год до этой даты - в 1915 году - только объявили конкурс на создание монумента. Из-за проволочек открыт памятник был лишь четырнадцатью годами спустя и то работы над ним не были к тому моменту полностью завершены.
Восседающий у основания высокой стелы, увенчанной глобусом, символизирующим испаноязычный мир, Сервантес созерцает сверху своих самых знаменитых литературных героев - дона Кихота Ламанческого и Санчо Пансу. Туристов у памятника всегда море, и сфотографировать монумент без их снующих силуэтов решительно невозможно.
282 При сносе одного из выходивших на площадь Испании домов обнажились будто жучками проточенные в дереве ходы - подлинное проклятье европейской архитектуры под названием световые колодцы. Обитать в гостиничном номере, а тем более в квартире, где окно комнаты обращено в подобную шахту - удовольствие весьма сомнительное. Особенно если туда же выходит чья-нибудь кухня, щедро одаривающая своими запахами.
283 Вообще площадь Испании пусть и полна зелени, но при этом она довольно людное место, затянутое в оживленные транспортные магистрали, и спокойно посидеть тут на скамеечке, наслаждаясь погожим днем, затруднительно. Хотя бы уже по той причине, что скамейки, а равно как и многие другие объекты, основательно изгажены граффити и замусорены, несмотря на практически постоянно прогуливающийся из одного угла площади в другой наряд полиции им усилия работников коммунальных служб.
284 Площадь, безусловно, заслуживает большого количества снимков, но у меня, в ходе прогулки довольно редко отлипавшего от видоискателя, к тому моменту уже практически закончилось свободное место на карте памяти. Так что поневоле пришлось сильно экономить и направить стопы в гостиницу, чтобы, с одной стороны, дать некоторый отдых ногам - с утра по испанской столице было пройдено немало километров, а с другой - переписать отснятое на внешний диск. Фотосъемку площади я решил оставить на другой раз и в самом деле оказался там пару дней спустя, однако помешал уже другой фактор. Впрочем, не стану забегать вперед.
От площади Испании можно было проехать на метро, но погожий день и очарование Мадрида совсем не наводили на мысль спускаться под землю. По парадной Гран Виа мы дошли до уже знакомой нам и виднеющейся тут впереди площади Кальяо, откуда, повернув вместе с улицей налево, оказались в районе своего хостала.
По дороге в одной из узеньких, уходящих вглубь зданий сувенирных лавочек я присмотрел неплохой путеводитель по Мадриду и Толедо на русском языке (обошелся он чуть дешевле 9 евро).
285 Фасады выходящих на Гран Виа зданий и их украшенные многочисленными статуями кровли сами по себе могли бы стать объектом отдельного рассказа, но я боюсь слишком затянуть и без того оказавшийся очень длинным рассказ об иберийском отпуске.
286 В разрывах переулочков между домами иногда проступал старый Мадрид, как эта церковь Сан-Мартин, построенная в традициях сдержанного барокко конца XVII - начала XVIII веков.
287 После непродолжительного отдыха и высвобождения пространства на карте памяти мы решили пообедать в том самом ресторане - Garbo - на площади Кармен, куда не успели попасть за день до этого. Меню дня там стоило чуть подороже, чем в приглянувшемся кафе Ovni за углом, - 11,90 евро. К этой сумме необходимо также было приплюсовать 10% за обслуживание, о чем скромно сообщала надпись мелким шрифтом. Ну хоть НДС включили, и то хорошо. :)
288 Официанта пришлось ждать довольно долго - посетителей было немало как в зале ресторана, куда мы не пошли, так и за столиками прямо на площади. Услышав обращенную к нему английскую речь, официант без тени сомнения приволок меню на этом же языке. Только это было не спецпредложение menu del dia, а menu a la сarte, обед по которому вышел бы в пару раз дороже. На мой недоуменный вопрос последовал ответ, мол, ничего другого на английском языке нет. Тогда я потребовал обеденное меню на испанском. Разобраться с ним с непривычки, признаюсь, было непросто, тем более официант вовсе не горел желанием проконсультировать с переводом. В конце концов выбор был сделан, нам принесли заказанное вино, к нему корзинки с хлебом и какими-то хлебными палочками. Первого блюда пришлось ждать томительно долго - мы успели практически прикончить хлеб и вино, есть-то хотелось уже нешуточно, по нашему родному часовому поясу давно пора было ужинать.
289 В тарелке на переднем плане лежит тортилья (tortilla) - омлет с картофелем и чем-то там еще, что я при полном незнании испанского разобрать не сумел. Несмотря на аппетитный внешний вид, блюдо это мне не показалось особенно вкусным. Выбранный моей лучшей половиной салат оказался более удачным.
290 Эскалоп по-милански (escalope Milanes), по моим наблюдениям в различных кафе и ресторанах, почему-то весьма популярный в Кастилии, поданный с картофелем-фри вызывал ассоциации с фастфудом. Сытно, но жирновато и вкус на «тройку».
291 Пока я привередничал, сидя в ресторане, на площади неподалеку обедал принесенной женой из дома снедью рабочий, трудившийся тут же на каком-то уличном ремонте.
292 С выбором второго блюда супруге тоже повезло больше моего - ей принесли очень вкусную рыбу с салатом. На десерт подали недурственное тирамису. Однако на обед в общей сложности ушло около полутора часов, и львиная доля этого времени пришлась отнюдь на не смакование произведений местной кухни, а на тупое ожидание официанта. По итогам вывод был сделан однозначно в пользу Ovni.
293 Учитывая, что вино у нас закончилось задолго до подачи даже второго блюда, а заказывать в этом ресторане что-то за отдельные деньги не хотелось принципиально, сразу же после окончания обеда мы направились в упомянутый выше бар, где нас моментально узнали, предложили сесть за тот же столик и подали восхитительную сангрию с тапасами в виде маринованных оливок. Шесть евро на двоих - и чуть подпорченное сервисом в предыдущем заведении настроение было целиком и полностью восстановлено.
294 Через площадь Пуэро дель Соль по старинной улочке Каррера де Сан Херонимо (Carrera de San Jeronimo) мы направились к музею Прадо, имея ввиду, что с шести часов вечера и до самого закрытия в восемь внутрь пускают бесплатно. А какой турист будет против сэкономить на выходных билетах? :)
Неподалеку от площади находится заведение, попавшее в мадридский сюжет «Орла и решки» - так называемый музей хамона. На деле оно является музеем не в большей степени, чем большинство хабаровских выставок. В действительности сие гибрид магазина мясопродуктов и едальни. К чести его можно сказать, что хоть и очевидна специализация на туристах, цены внутри мне не показались заоблачными. Атмосфера, однако, имеет слишком много сходств с вокзальной. Иными словами, экзотика на любителя.
295 Миновав хамонное предприятие, вскоре мы вышли на совершенно очаровательную круглую в плане площадь Каналехас (Plaza de la Canalejas). Насколько я понимаю, она появилась где-то во второй половине XIX века, а архитектурно оформилась и того позднее - уже в пору активной градостроительной деятельности Альфонсо XIII в начале прошлого столетия. Расположенная на пересечении пяти улиц, площадь первоначально называлась почему-то Четырьмя углами. Свое современное имя она получила в честь убитого анархистом-террористом в 1912 году в нескольких сотнях метров отсюда - на Пуэро дель Соль - политика и председателя правительства Хосе Каналахеса.
296 Непродолжительность и поверхностность моего знакомства с Мадридом едва ли дает мне право раздавать громкие ярлыки наиболее любимых мною уголков города, но здесь удержаться перед подобным искушением я, пожалуй, не смогу. Маленькая площадь Каналахес, окруженная великолепными эклектичными строениями в формах европейского модерна без преувеличения запала мне в душу. Особенно впечатлили визуально воспринимающиеся как единое целое здание Менсеса (в центре справа) постройки 1915-1916 годов и примыкающая к нему слева Каса-де-Альенде, возведенная в 1916-1920 годах.
297 По левой стороне вдаль тянется комплекс зданий испанского парламента. Если на перекресток выходят дома подчеркнуто современной архитектуры (строго говоря, современной она считалась, видимо, по меркам третьей четверти прошлого века), то лежащая чуть дальше площадь Кортесов (Plaza de las Cortes) куда более интересна.
Вдали справа виднеется церковь Сан Херонимо Эль Реаль, находящаяся уже за музеем Прадо.
298 Главным украшением площади Кортесов является старое неоклассическое здание парламента, построенное в середине XIX века в пору правления Изабеллы II. Его главными украшениями, в свою очередь, выступают полный аллегорий сложный барельеф на фронтоне и два льва у входа, отлитые из трофейных пушек, захваченных в ходе Марокканской кампании 1859-1860 годов.
К слову, практически за моей спиной стоит еще один памятник Сервантесу - куда более скромный, установленный в начале позапрошлого века. А в здании, лишь краем попавшем в кадр справа, находится посольство Грузии.
299 Не стану показывать площадь Кановас дель Кастильо целиком. Она с трудом помещается даже в широкоугольный объектив, переполнена туристами, попрошайками, бездомными и неоправданно дорогими магазинами (не вздумайте покупать даже воду в расположенном у отеля Westin Palace магазине самообслуживания, - буквально за углом то же самое будет вдвое дешевле!). Зато помещу тут фотографию занимающего центр площади великолепного фонтана Нептуна. Создан он был еще в 1780-1784 годах при Карле III, стремившимся преобразить во многом сохранивший средневековые черты мрачноватый город и немало сделавшим для модернизации и украшения Мадрида. Жаль, от построенного тогда по его замыслам сохранилось не так уж и много. К слову, на существующее место фонтан Нептуна был перенесен только в 1898 году.
300 Там, где широкий бульвар Прадо пересекает площадь напротив одноименного музея, прочно обосновались художники и торговцы сувенирами, причем часто различить их между собой весьма затруднительно. На мой взгляд, предлагают там в основном сущую ерунду, но это, возможно, дело вкуса… Специально фотографировать сей табор я не стал, тут объектив направлен в противоположную от него сторону - к Ботаническому саду.
301 Наконец мы достигли вожделенной цели - легендарного, хоть и далеко не столь богатого, как Эрмитаж или Лувр, музея Прадо. Несмотря на наличие многочисленных указателей, в том числе на английском языке, разобраться с организацией доступа внутрь оказалось не очень просто. А когда я все-таки понял, откуда начинается очередь…
302 …мы единогласно решили, что халяву любим не столь уж сильно. Вся эта толпа, уходящая далеко по бульвару куда-то к памятнику Бартоломе Мурильо, состояла из любителей полюбоваться прекрасным в бесплатное время. А между тем до шести часов оставалось еще минут сорок! В итоге наши планы посещения музея совершенно гармонично перенеслись на следующее утро. Посему и мой рассказ о сокровищах Прадо остается на долю других листов иберийского дневника.
Весь иберийский дневник
Лист 1 - стыковка в Москве под угрозой
Лист 2 - о разнице в отношении к пассажиру в «Аэрофлоте» и KLM
Лист 3 - наш скворечник в Барселоне
Лист 4 - Барселона утренняя
Лист 5 - Барселона по верхам
Лист 6 - испанским «Сапсаном» в Мадрид
Лист 7 - мадридское метро, наш хостал и первый обед по-кастильски
Лист 8 - две главные площади испанской столицы и ужин для бережливых туристов
Лист 9 - утренний Мадрид и его социальные язвы
Лист 10 - у истоков Мадрида
Лист 11 - окрестности резиденции испанских монархов
Лист 12 - Древний Египет в сердце Мадрида
Лист 13 - Первая попытка попасть в музей Прадо как классический пример блина комом