Поход за Пиренеи. Лист 11 - окрестности резиденции испанских монархов
232 От Восточной площади логика подсказывала сразу направиться в расположенные близ Королевского дворца сады Сабатини, вход в которые виден слева. Если бы я пошел прямо, то проследовав мимо сената, коротким путем вышел бы к величественной площади Испании (высокие здания на заднем плане обращены именно на нее). Но мы не ищем легких путей, и я решил побродить еще немного в кварталах между дворцом и площадью Изабеллы II, свернув направо к садам Кабо Новаль (Jardines del Cabo Noval).
233 Часть фасада августинского монастыря Конвенто-де-ла-Энкарнасьон (Convento de la Encarnacion), основанного в 1611 году. До разрушившего мрачный габсбурсгский Алькасар пожара 1734 года монастырь соединялся с дворцом крытым переходом. В свою очередь, монастырский комплекс пострадал от огня в 1767 году, в том числе и церковь справа. К счастью для потомков, здания были отреставрированы, а основные новшества оказались привнесены в интерьеры, а не во внешний облик.
234 На примере стены одного из монастырских зданий можно судить о современном подходе к восстановлению кладки XVII столетия. В моем родном Хабаровске, к слову, этот процесс несколько упростили: часто рисунок кладки как бы рисуется поверх наложенного цемента. На мой дилетантский взгляд, при близком рассмотрении результаты применения обоих вариантов выглядят неестественно, но, понятно, полностью перекладывать стены не просто сложнее и дороже, но и чревато рисками утраты историчности.
235 Стоящий у стен монастыря памятник великому испанскому драматургу Лопе де Вега, установленный, как я понимаю, к 340-летию со дня рождения этой неординарной личности. Место расположения монумента выбрано не случайно - несмотря на буйную молодость и даже участие в печально известном походе Непобедимой армады, у Лопе де Вега были очень тесные отношения с церковью. Он являлся доктором теологии, официально носил звание добровольного слуги инквизиции, и если верить свидетельствам современников, однажды даже распоряжался церемонией сожжения на костре бедолаги францисканского монаха, обвиненного в ереси. Ну а нам Лопе де Вега более известен, пожалуй, все-таки снятым по мотивам его комедийной пьесы кинофильмом «Собака на сене».
236 В центре Мадрида мне очень понравилось решение табличек с названиями улиц в частности и малых архитектурных форм в целом.
237 Собак выгуливать запрещено, так что на площади Энкарнасьон пожилой мадридец всего лишь кормит стайку бойких воробьев.
238 Интересное решение балконов домов на короткой улочке Арриета. Сами балконы, разумеется, очень неглубокие, недалеко ушедшие от так называемых французских, но даже они бывают застекленными в обрамлении кованного металлического переплета. Мрачноватая серая стена - это уже монументальное здание мадридской оперы.
239 Как я уже отмечал ранее, на улицах испанской столицы практически невозможно встретить популярные в России громоздкие джипы. Напротив, мадридцы, равно как жители и других городов страны, предпочитают компактные малолитражки, а то и вовсе смарты. И дело тут не только в европейской бережливости, ведь иные такие ридикюльчики на колесах стоят порядком, а в острой проблеме парковки.
240 Местные водители порой втискиваются в совершенно невозможные, на мой взгляд, разрывы между припаркованными автомобилями. Правда, иные из них, как мне кажется, ориентируются не столько на чувство габаритов или парктроники, сколько на стук о бампер соседа. Судя по всему, оставить царапины другой машине в Испании за большой грех не считается. По крайней мере легко травмированные бамперы и поцарапанные «уши» боковых зеркал тут встречаются буквально на каждом шагу.
241 С севера к Королевскому дворцу прилегает автостоянка. Скорее всего, тут оставляют свои машины разного рода официальные лица и некоторые работники комплекса. Весьма символично, что ранее на этом месте находились дворцовые конюшни.
242 Впрочем, конюшни располагались также и на территории, занятой ныне садами Сабатини. К известному писателю они ровным счетом никакого отношения не имеют, а назвали их в честь работавшего в Испании итальянского архитектора Франческо Сабатини, под чьим руководством завершалось строительство Королевского дворца.
243 Именно на крыше последнего должны были красоваться статуи испанских монархов, но впоследствии их сочли слишком тяжелыми и выставили вокруг выкопанного в садах пруда.
244 Сами сады Сабатини достаточно молоды - их разбили только в начале 30-х годов прошлого века. Занимаемая территория сравнительно невелика, однако в теплый солнечный день побродить по этим аллеям очень приятно. Мы, правда, уже потихоньку спешили к другому объекту (о нем речь пойдет в следующей части рассказа об иберийских каникулах), поэтому использовали сады в первую очередь для транзита, срезая угол намеченного по карте маршрута.
245 Удивило распространенное в Мадриде решение лестницы, ведущей из садов к широкой улице Куэста де Сан-Висенте, - широкие ступени имеют немалый наклон в сторону спуска. Идти по ним не слишком удобно (в нашем климате зимой было бы и вовсе убийственно); с другой стороны, сами ступени оказываются ниже, чем в классическом варианте. Возможно, по такой лестнице может подняться даже всадник.
246 Не устояв перед искушением, мы направились не в намеченную сторону - к Западному парку, - а вниз по Куэста де Сан-Висенте к виднеющейся вдали светлой арке.
Стоит обратить внимание на выделенную полосу для движения общественного транспорта. Видимо, не полагаясь на законопослушность местных водителей (по моим наблюдениям, вполне разумный подход, нарушают тут хоть и реже, чем в Хабаровске, но желающие все равно находятся), полосу отделили низким отбойником. Я так понимаю, кроме маршрутных автобусов тут имеют право ездить и машины такси.
247 Путь к арке вел мимо обширного - гораздо большего, чем сады Сабатини, - парка Кампо дель Море (Campo del Moro). Своим названием, в переводе на русский означающим Поле мавров, местность обязана тому, что именно тут в XII веке находился лагерь армии Альморавидов, пытавшейся противостоять натиску Реконкисты. После захвата Мадрида кастильские монархи не стали застраивать эту местность, прилегающую с запада к цитадели, а использовали ее как оборонительное предполье, а заодно и для проведения турниров и тому подобных развлечений.
Парк тут появился лишь в XVIII веке, а свой современный облик принял и того позже - в конце XIX столетия.
Впервые для публики прилегающий к дворцу парк открыли в 1931 году, но очень ненадолго - Франко не одобрял подобную близость к народу. Вторично общедоступным Кампо дель Море стал только в 1983-м. В перспективе уходящей в парк аллеи виднеется фонтан Ракушка.
Не знаю уж, для чего дежурил у входа мрачный тип из гражданской гвардии в нелепом головном уборе. Он заметно нервничал, явно подозревая, что я могу его сфотографировать, но широкий угол не дал его подозрениям развиться в уверенность. Вообще я не перестаю удивляться огромной разнице между испанской полицией (Cuerpo Nacional de Policía) и жандармерией (Guardia Civil). Первые неизменно приветливы и часто с видимым удовольствием позируют с туристами, вторых же я видел исключительно с постными недружелюбными минами. Как-то раз сфотографировал тонированную вкруг машину гражданской гвардии, стоявшую около Королевского дворца, так оттуда вылез злющий жандарм и на очень скверном английском потребовал удалить снимок. Прямо-таки чувство родины испытал.
248 Запечатленные тут ворота Сан-Висенте являются по меньшей мере четвертыми по счету на этом месте. Про первые мало что известно, они выполняли скорее утилитарную функцию обеспечения контроля передвижения в город из предместий. Впервые задокументировано строительство новой арки ворот в 1726 году. Простояло это сооружение относительно недолго и было снесено в конце 1760-х при проведении масштабной реконструкции Куэста де Сан-Висенте. (Как-никак эта улица практически непосредственно прилегала к новому дворцовому комплексу!) Тем не менее вскоре ворота Сен-Висенте были отстроены заново. Случилось это уже в 1775 году по указу Карла III, причем руководил работами тот самый Франческо Сабатини, в честь которого назвали показанные выше сады. Правда, эти ворота стояли чуть ближе к реке, чем их предшественники. Творение Сабатини было разобрано не то в 1890-м, не то в 1892 году, так как узкие ворота мешали движению транспорта. Воссоздано сооружение было только в 1995 году, проект создавался на основе сохранившихся фотографий конца XIX века.
Вообще-то я планировал дойти до реки Мансанарес, до которой от арки оставалось не более полусотни метров, но, взглянув на часы, я решил вернуться к реке в другой раз.
249 Напротив ворот Сан-Висенте находится здание станции Принсипе Пио (Príncipe Pío). Сейчас это крупный транспортный узел, где воедино переплетены пригородные железнодорожные маршруты, метро и автовокзал. Изучив расписание, я отметил, что автобусы оттуда ходят даже в Толедо, о чем обычно молчат путеводители, хором рекомендующие автовокзал Пласа Эклиптика (Plaza Ecliptica).
Со стороны реки здание станции с интегрированным торговым центром имеет вполне презентабельный вид.
250 Однако стоит заглянуть с Куэста де Сан-Висенте - и картина полностью меняется. Надпись под крышей напоминает, что некогда здесь располагался Северный вокзал Мадрида. Свою историю он ведет с 1861 года, но существующее здание появилось позднее - в 1882-м. Когда был построен вокзал Чамартин, он перетянул на себя практически весь железнодорожный трафик северного направления, и старый Северный вокзал практически полностью утратил свое былое значение, пока не был окончательно закрыт в 1993 году. По прежним путям отсюда отчасти сохранилось только пригородное сообщение.
251 В новом качестве старому вокзалу поменяли даже имя, но, похоже, применение нашлось далеко не всем помещениям здания. Даже прежний главный фасад переживает далеко не лучшие свои дни: решетки на частью разбитых окнах, явно пустующие залы с завалами ненужной мебели, граффити поверх ободранной штукатурки стен, разбитые ржавые фонари… Даже не верится, что всего в сотне шагов в любом из направлений город имеет более чем респектабельный и преуспевающий вид.
252 И уж тем удивительнее было наблюдать кучи мусора. Замечу лишний раз, что Мадрид - весьма чистый город, особенно после того как утром по нему проходятся работники коммунальных служб и убирают за горожанами и гостями испанской столицы следы веселья предшествовавшей ночи.
253 Не обходится тут и без бомжей. Вроде раньше обещал закрыть тему бездомных на мадридских улицах, но здесь чуть отступлю от этого правила для пущей наглядности.
254 На улицах города не так уж редко встречаются намалеванные свастики (чаще всего, перечеркнутые поверх), что стало для меня еще одной загадкой. И откуда тут подобное наследие?
В общем, в районе старого Северного вокзала будто находится телепорт в другой мир.
Поскольку мы хотели вовсе не этой «параллельной реальности», которой вполне хватает на родине, то направились в еще одну своего рода дыру во времени и пространстве - к полностью аутентичному древнеегипетскому храму в самом сердце Мадрида. Но об этом храме и других прилегающих уголках испанской столицы я расскажу уже в следующий раз.
Весь иберийский дневник
Лист 1 - стыковка в Москве под угрозой
Лист 2 - о разнице в отношении к пассажиру в «Аэрофлоте» и KLM
Лист 3 - наш скворечник в Барселоне
Лист 4 - Барселона утренняя
Лист 5 - Барселона по верхам
Лист 6 - испанским «Сапсаном» в Мадрид
Лист 7 - мадридское метро, наш хостал и первый обед по-кастильски
Лист 8 - две главные площади испанской столицы и ужин для бережливых туристов
Лист 9 - утренний Мадрид и его социальные язвы
Лист 10 - у истоков Мадрида
Лист 11 - окрестности резиденции испанских монархов
Лист 12 - Древний Египет в сердце Мадрида