Вечер 12. Kayaköy-Levissi. Быль о мёртвых городах.
Город Левисси через 92 года после ухода людей.
Есть на свете особая категория достопримечательностей - «города-призраки», места, покинутые населением, но еще сохранившие очень явные следы человеческой деятельности. Это, конечно, украинские Припять и Чернобыль, это уральские Кизел и Губаха, карельские Надвоицы, где жители еще живы, а промышленность уже мертва. Обычно, человек уходит и не возвращается на обжитое место по причине заражения, изменившихся природных условий, структурной перестройки в экономике или исчерпанием местных ресурсов - угля или руды. Надо сказать, что случаи эти весьма редки - особенно, на сельскохозяйственном юге. Возьмите случайный турецкий город: с большой долей вероятности, люди живут в нем с бронзового века. Да, за 3-4 тысячи лет он неоднократно разрушался до основания, погибали и сменялись населяющие его народы, выносились за скобки старые названия - а люди всё равно возвращались. Вот Карфаген, который, как известно, delenda est и стал разрушен, и руины засыпали солью… Не прошло и ста лет, как город расцвел снова и оставался одним из крупнейших в Средиземноморье до эпохи арабских завоеваний. Сейчас там находится мегаполис Тунис - столица одноименного государства. А всё почему? Удобная гавань, стратегически важный берег и плодородная земля в округе.
Впрочем, в самое «темное» Средневековье свято-место Карфагена было пусто. Если вражеские набеги и пиратство делают невозможной стабильную торговлю, население переходит к натуральному хозяйству и покидает большинство своих городов. Так случилось в Малой Азии в VII-VIII веках. Глубокий экономический упадок привел к тому, что в X столетии второй по величине полис Восточной Римской империи - Фессалоника - насчитывал аж 5000 жителей. Именно в эту пору были заброшены большинство прибрежных ликийских городов. Жизнь переместилась вглубь страны, где было меньше опасностей и больше пахотной земли. Кавн, Книд, Олимпос, остров Святого Николая и многие другие стали мертвыми городами.
Туристический план Левисси
Часть из обитателей Айя-Николы (он же - лежащий в заливе Бельчигиз остров Гемилер) сбежали за невысокую горную гряду, осели в долине посреди полуострова Кайя и на обращенных к материку склонах. Естественно, там уже было своё население. Археологи нашли относящиеся к античности ликийские гробницы и остатки крепости эллинистического периода. Возможно, римский ученый Страбон упомянул это место под именем «Кармилессос».
Цитирую плохо переведенный на русский язык путеводитель, который всё-же посоветую внимательно прочесть, ибо не собираюсь пересказывать целиком:
На въезде в деревню Кая с северной стороны через местечко с названием Гёкчебурун вы обнаружите три саркофага датируемых 4-м столетием до рождества Христова и такое же количество скальных гробниц с надписями, где используется ликийскии алфавит. Это самые старые и показательные руины того античного периода. В дополнение к этому, вырезанная в скале могила к северу от Школы Девочек декларирована как историческая ценность и является признанным произведением искусства. В дополнение к ним, можно увидеть руины маленькой цитадели эллинистического периода, которые скрыты стенами здания более позднего периода на холме Азарчик к северу от местечка Белен.
Потом возникает новое название: Lebessos (Lebessus, Ancient Greek: Λεβέσσος). В XIV веке городок уже известен как Левисси (Λειβίσσι). Причем, на равнине поселяются турки и занимаются сельским хозяйством. Греки, с их ремеслом и торговлей, селятся на склонах холма. Так, более-менее уживаясь во многонациональной и поликонфессиональной Османской империи, оба народа доходят до Первой Мировой войны. Чем больше османы терпят поражений, тем больше возрастает нетерпимость к христианам. Армян резали миллионами, греков, которые составляли большинство в прибрежных районах, депортировали вглубь страны. Сотни ссыльных из Левисси были конвоированы в Денизли (220 км) «своим ходом», и немало греков умерло в пути.
В 1918 Османская империя проигрывает войну и рушится вслед за Австрией, Германией и Россией. Еще через год береговую линию захватывают греческие войска. В Турции царил хаос, эллинская армия была хорошо организована и вооружена. Но… при явной и определяющей поддержке большевистского государства Мустафе Кемалю и его единомышленникам удается консолидировать свою страну в рамках сегодняшних границ и победить греков, используя многократное численное превосходство. В 1922 военные части уже не османского, а турецкого государства сбросили в море её древнейших обитателей. В 1923 году «развод» греков и турок был оформлен окончательно. Эллины бросали свои города и деревни на азиатском материке, переселялись на острова и в Европу. Европейские турки приходили на освободившееся место. Аналогичная судьба постигла выживших в резне армян. Их автономия сохранилась лишь в границах СССР, а обещанные им по Севрскому договору земли Эрзерума, Вана и Трабзона остались у турок и курдов. Сейчас в Турции проживает всего 4 процента немусульман. На всю миллионную Анталью действует лишь одна православная церквушка, размером чуть больше городской квартиры. Вот так русская революция лишила мир последнего шанса на возрождение Византии…
Что же случилось с Левисси? Покидая город, 30 июня 1923 года, эллины оставили 2 большие церкви, 14 часовен, 2 школы, 2 фонтана, 2 ветряных мельницы и приблизительно 1000 зданий с цистернами и туалетами, остатки которых можно распознать в руинах. Турки в пустых домах не прижились - кто переселился на равнину, в селение Каякёй, а кто и вовсе уехал в другие регионы. Город существовал за счет ремесла, и крестьяне-переселенцы уже не могли его оживить.
Вид на город от часовни
На протяжении десятилетий селяне потихоньку разбирали Левисси на стройматериалы. Землетрясение 1956 года значительно ускорило процесс разрушения. В двухтысячных руины стали притягивать туристов, правительство взяло остатки города под охрану и установило будки с билетерами. Из Фетье запустили маршрутки. У подножья холма возникли арт-кафе и лавочки с хендмейдом. Там же торгуют старьем, которое плавно переходит в антиквариат. Может быть - добыча местных «сталкеров», но, скорее всего, покинутые людьми кварталы давно обобраны, а хабар привозят из других, менее туристических районов.
Один из дорогих ресторанчиков у подножья холма
Самые интересные объекты в мертвом городе - церкви, часовни здания школ. Нижнюю церковь - ранее именовавшаяся Панайия Пиргиотисса - очень неплохо сохранилась. Вывеска в музее относит её к XVII веку, а путеводитель - к 1888 году. Во вторую дату я верю больше, потому что не знаю больше примеров подобной архитектуры из эпохи классики и барокко. Сейчас здание закрыто на реставрацию, я вовнутрь не попал.
Вид на нижнюю церковь
Верхняя церковь - ранее имевшая название Таксиархис, расположена на доминирующем холме в центре поселения и тоже закрыта. Её убранство было уничтожено, а по своей необычной форме она очень напоминает нижний храм. Мы перелезли через железные ворота и прошлись по выложенному необычной гравийной мозаикой двору и прониклись готической заброшенностью еще целого здания. И грустью. Бытие бога невозможно доказать или опровергнуть, но человеческая вера - объективный факт. Церковь - святое и любимое прихожанами место. Смотреть, как она ветшает в пустоте - всё равно, что встречаться глазами с брошенной на дальних дачах, одичавшей и запаршивевшей, но еще ждущей чего-то от людей домашней собакой.
Верхняя церковь
Мозаика у входа
Главный вход в единственный неф. Вид в сторону алтаря.
А это - от алтаря.
Еще чуть-чуть нуара... Может быть, вы встречали где-нибудь аналогичную архитектуру? Какие стили здесь намешаны?
На высокой точке с южной стороны Левисси, где начинается тропа в залив Холодноводный, есть еще одно примечательное культовое сооружение - небольшая часовенка с пустой глазницей окна. Отсюда хорошо видно как сам залив, так и береговую линию между Олюденизом и мысом Семи Носов. На этой горке сочетаются, но не смешиваются загорелые яхтенные люди, вышедшие на прогулку налегке, неловкие экскурсанты из Фетье, купившие билет от нечего (в этом самом Фетье) делать, идущая по Ликийской тропе длинноволосая публика с большими рюкзаками.
Для «дикаря» с побережья в городе-призраке есть еще и практический интерес. Недалеко от Нижней церкви, за рядом ресторанов и постоялых дворов есть продуктовый магазин, где можно сравнительно недорого закупиться мясом, хлебом и овощами, пополнить запасы воды и прочих жидкостей. Главное, выходя из охраняемой зоны, заранее объяснить билетерам свою сущность, иначе на обратном пути придется платить по пять лир с человека.
Идти в Каякёй из залива Холодных Ключей около 30-40 минут. Обратите внимание, что спуск к берегу возможен лишь в строго определенных местах. Подниматься наверх по «целине», продираясь через лес и колючки, очень трудно и нерационально. Лучше воспользоваться точками у ресторана (36.56421 29.082553) или дойти до места (36.566008 29.087602).
UPD. buzatu поясняет, как найти тропу Левисси - ресторан на берегу: Из Бухты Холодной Воды в Каякой ведет маркированная тропа, маркировка - красные стрелки. Из Каякоя тропа идет от часовни, радом флагшток. А из бухты - от цистерны (каменного строения с круглой крышей), с пляжа ее видно хорошо.
А нужен ли вам этот поход - решайте сами. Мы не пожалели, хоть и не пробыли среди руин достаточно долго.
Карта залива Бельчигиз и полуострова Кайя. Можно увеличить.
Вид на Холодноводный залив и берег на восток, в сторону Патары.
Что это было? Неужели всё-таки туалет?
Весь путевой дневник:
На байдарке по Средиземному морю. Вводная часть.
День 1-2. Константинополь (İstanbul)
День 3. «Стапель» в Кёйджегизе
День 4. Термальные источники Султание.
День 5. Современный Дальян.
Вечер 5. Древний Кавн.
Утро 6. Черпаший пляж Истузу.
День 6. Выход в море.
Вечер и утро
День 7. Долгий путь
День 8. Самый волнительный переход.
День 9. Мёртвый остров
День 9. Залив Фетье
Путеводитель по Северо-Западной части залива Фетье
День 10. Göcek.
Вечер 10. Мыс ilince
День 11. Fethiye (Фетье)
День 12. Фетье-Олюдениз