День 3. 27 июня. «Стапель» в Кёйджегизе.
Утро началось с того, что автобус проехал остановку. Это ожидалось, конечно. Я отслеживал путь по навигатору, незадолго до Кёйджегиза подошел к водителю и напомнил ему, где нас надо высадить. Не помогло, видимо, впереди было еще одно село с похожим названием, и мы проскочили автостанцию более чем на 3 километра. Билеты. Скандал. Автобус не стал разворачиваться, но тормознул встречную маршрутку, и та бесплатно довезла нас до нужного селения. Там мы сели в еще один долмуш и преодолели оставшиеся 2 километра до озера.
Да, я забыл, что озеро Кёйджегиз практически неизвестно русским гостям, поэтому требует некоторого описания. Представьте себе водную чашу, напоминающую контурами Каспийское море, но имеющую размеры знакомого москвичам Шошинского залива Иваньковского водохранилища, примерно 11 на 4 километра. Почти все берега озера заросли высоким тростником, в котором гнездятся тысячи пернатых. Удобных мест для лагеря - единицы. Возможно - только одна единица, то, что на самом мысе центрального полуострова. Водное пространство окружают весьма живописные невысокие (до 937 м) горы, на сервере, где хребет не подступает вплотную, находится посёлок, а на юге - река и городок Дальян.
На берегах и на дне бьют сероводородные источники, поэтому вода в озере чуть-чуть солоноватая. Почти пресная, пригодная для питья в северной части, и более «морская» в истоке реки. В камышах живет какая-то рыба, египетские водные черепахи, стада креветок и улитки-мелании с очень прочным панцирем. Наверное, когда-то Кёйджегиз был заливом и красиво раскрывался в море через узкий канал, прореху в горной цепи, а потом пролив заилился и превратился в болотистую дельту. Морская вода до сих пор попадает в озеро с высокими приливами. Непосредственно на берегах Кёйджегиза нет античных или средневековых руин. Город Кавн и ликийские гробницы в скалах находятся ближе к морю. Путеводители также говорят, что на островке с координтами (36.923533, 28.637824) в Средние века находилась крепость и тюрьма. Наши предшественники пристали к здешнему "Монте Кристо" с большим трудом и нашли остатки стен. Еще древние мраморные блоки были замечены нами в термальных источниках Султание (Sultaniye). Наверное, туда ездили греться те, кто теперь лежит в скальных некрополях.
Эстуарий, песчаная коса Istuzu и кусок озера являются частью особо охраняемой природной территории, но это не мешает туркам ловить там рыбу и голубых крабов, катать на корабликах туристов и пасти коз, изводить ликвидамбаровые рощи на камедь и сосну на дрова.
И так, в 8 утра мы любовались на эту красоту с бетонного причала и потрошили упакованную байдарку. Сборка плавсредства на слэнге туристов-водников называется «стапель». Однажды я загадал это слово на игре в «шляпу» и получил альтернативное объяснение: «Это такая птичка, как жаворонок, только с длинными ногами». Никогда не встречал… Байдарка простаивала 2 года, мы вспоминали последовательность шпангоутов и расшифровывали метки на привальниках. В десятом часу обнаружилась пропажа болтов, фиксирующих «шкуру» на деке. Но разве редкая вещь - болт и гайка? Вооружившись уцелевшим элементом крепежа, я отправился по местным магазинам, а Лютик осталась упаковывать вещи в гермомешки.
Как найти хозяйственный магазин в незнакомой стране? Я подходил к местным жителям, показывал им маленький болтик и спрашивал на турецком: market nerede? И мне показывали, как пройти в магазин. Как называют эту фурнитуру аборигены, мне до сих пор неизвестно. Магазины я нашел, а болты - нет. Шкуру мы связали веревками. К обеду стапель и упаковка вещей были закончены. Захватив с собой весла и документы, будущие покорители рек, озер и морей отправились обедать.
У меня есть правило: чтобы покушать в другой стране, нужно держаться подальше от заведений с туристами, выбирать места без вывески на английском и с местными жителями за столиками. Сей, как сейчас модно выражаться, lifehack, значительно экономит деньги и позволяет почувствовать колорит. В Турции очень распространены забегаловки, где подают дёнер (шаурма разных форм), запеканку-пиде и айран в пластиковом стаканчике. На 200-300 рублей вполне могут утолить голод двое человек. Главное - кушать подальше от центральной улицы и набережной. Вот в такой закусочной мы обедали в Кёйджегизе.
В отличие от России, готовят, в основном, женщины.
В два часа усилился ветер. «Ася» вырулила из маленького затона, и сразу попала под противную встречную волну с барашками. Волну слишком маленькую, чтобы поднимать лодку, но достаточно большую, чтобы заливать нам нос. Поначалу, даже охватила паника - если нас захлестывает уже на озере, что же будет на море? Падая духом, желая погоды, земли и спать (ну какой сон в автобусе?!), экипаж вычерпывался и до вечера выгребал каких-то 8 километров до мыса. Вокруг плескалась зеленоватая, непривычно теплая вода.
На стоянке нас ждали сосны и цветущие рододендроны. Волны завалили красивый каменистый берег пластиковым мусором и сухим тростником. В этом субстрате прятались почти шарообразные сухопутные черепахи. Каменистая гряда оказалась богато унавожена. По характеру отложений мы допустили, что еще недавно пастух верхом на козе пас здесь табун коней, но сейчас лес и поляна были пустынны.
За грядой с красиво подсвеченных закатным солнцем сосен взлетали испуганные нами… цапли! Воздух постепенно наполнялся стрекозами, в сумерках они вились вокруг в небывалом количестве. В целом, несмотря на мусор и навоз, место произвело приятное впечатление. Наверное, причиной тому - красивый пейзаж.
Царство стрекоз