Новороссийск. Часть 4: Мефодиевка, или от порта до станции
Всем знакома романтика портового города, где в кабаках под шум волны не смолкают морские истории и весёлые драки, а на площадях смешались святые и шлюхи. Так вот - романтику эту убил в 1956 году бездуховный американец Малком Маклин, отправивший из Ньюарка в Хьюстон первое судно с контейнерами, чем в 37 раз обвалил стоимость морских перевозок. Прежде разгрузка судна могла длиться неделями, его команда всё это время бесцельно слонялась по чужому городу, прогуливая жалование, а самой нужной работой был грузчик. Современный порт - механизирован и бездушен. И Новороссийск с годовым оборотом в 161 миллион тонн, 3-й по величине порт в Европе (после Роттердама и Антверпена) и крупнейший что в России, что в живом ещё СССР - увы, не исключение. Зато к нему примыкает по сути второй исторический центр (осколки первого, уездно-губернского, я показывал в прошлой части) на месте чешского села Мефодиевка, другой стороной выходящего на вокзал. Во второй части о набережной, в первой части о крейсере "Кутузов" впечатлившись лесом портовых кранов, зайдём теперь в этот лес.
Порт разверзается постепенно, проглядывая за белыми сталинками и зелёными аллеями новороссийского центра. В перспективах улиц появляются надстройки судов и разноформенные краны, обочины заполоняют бесчисленные авто, а под залепленным вывесками фасадом мы пообедали в настоящей турецкой локанте, где персонал с трудом говорил по-русски.
2.
Порталом в иную реальность, где пары судовой солярки - часть состава атмосферы, а рёв огромных моторов и лязг тяжёлых грузов - привычный фон, находится метрах в 500 от северной оконечности набережной. Это Портовая улица, и хотя вид её непригляден, о значении для города немало говорит хотя бы то, что именно она была улицей Ленина:
3.
История Новороссийского порта долгая и прерывистая, но что роднит её во все века - здесь были главные ворота для главного товара. При турках, построивших в 1717-22 годах крепость Суджук-Кале у выхода из бухты (см. 2-ю часть), близ неё процветал рынок рабов, через который за год проходило до 10-12 тысяч невольников, и в том числе - особо ценные девственные черкешенки в султанский гарем. Даже саму крепость, покинутую турками в 1819 году, этот рынок пережил на 10 лет, до присоединения к России. Позже в Цемесскую бухту регулярно захаживали английские и турецкие суда, подвозившие горцам оружия, лекарств и духоподъёмных вестей, в том числе - шхуна "Виксен", арест которой в 1836 году чуть не стал поводом к войне. Русский торговый порт тут был официально устроен в 1846 году, а по факту суда заходили и раньше, с момента основания в 1838-м города, который уже тогда планировался как столица побережья. Но дальше были эвакуация и снос в Крымскую войну, трудное возрождение в 1858-66 и пересмотр всей географии страны с появлением нового фактора - железной дороги. Таковая, прошив Маркотхский хребет, пришла сюда лишь в 1888 году от станции Тихорецкая... а дальше оказалось, что относительно большей части страны Новороссийск стоит куда удобнее Одессы, которую он впервые потеснил уже в 1920-х годах. Главным экспортным товаром той эпохи было, разумеется, зерно:
4.
И башенка на кадре выше, ныне занятая буфетом для портовых рабочих и увешанная мемориальными табличками о потопленных в войну кораблях и высадившихся десантах, изначально обслуживала транспортные галереи с элеватора:
5а.
Никуда не девшиеся и теперь, хотя главный зерновой терминал - дальше по берегу бухты. Ещё дальше работает с 1964 года нефтяной терминал Шесхарис, который в сегодняшние кадры не попадёт. Однако именно он вывел Новороссийский порт в лидеры ещё по Советскому Союзу (44 миллиона тонн оборота в 1988 году - больше было только у триптиха Одесса-Ильичёвск-Южный). Превосходя тогда по наливным грузам любой другой порт целиком, по сухим грузам Новороссийск едва входил в десятку, уступая, например, Мариуполю. Да и сейчас лишь второй после Санкт-Петербурга, а по контейнерам их обоих превосходит ещё и Владивосток.
5.
Шесхарис находится на внешней части бухты, за парой молов: километровый Западный (справа) построен в 1897 году, и с него, облепленного рыбаками, мы уже любовались бухтой в первой части, тогда как 720-метровый Восточный (слева), законченный в 1902 году - весь в режимной зоне порта и судоремонтного завода. На карте Цемесская бухта напоминает босую стопу с лодыжкой выхода в открытое море, пяткой у горы Дооб (452м) примерно в 15 километрах отсюда и пальцами акваторий между причалов:
6.
На эти причалы 9 сентября 1943 года высадился первый десант, и следующая неделя положила конец 393 дням обоюдной обороны Новороссийска: немцы, державшие почти весь город, были выбиты за горы. Портовая улица отстроилась одной из первых, а в 1951-м на ней же открылся Морвокзал, в народе более известный как Катерка - круизные лайнеры и "Кометы" в Крым и Грузию с него отходили несколько раз в день, а вот пассажирские катера сновали по Цемесской бухте не менее активно, чем в наши дни по Севастопольской. Но - лишь до 1990-х годов, к концу которых морвокзал стоял заброшенным, а в 2006 был скрытно и спешно снесён.
6а.
Зато никуда не делось здание, когда-то определившее судьбу этих мест - агентство Владикавказской железной дороги (1889), в 1872-75 годах связавшей Ростов-на-Дону с Владикавказом-на-Тереке. Среди акционеров этого "Кавказского Транссиба" были владелец крупнейшего столичного завода Алексей Путилов, министры разных ведомств и даже члены царской семьи. Главным инженером стал прежде строивший стальные магистрали от Балтики до Волги остзейский барон Рудольф Штейнгель, а разросшись к 1917 году с изначальных 700 до 2511км в сложную сеть между двумя оконечностями Кавказских гор и Царицыном, ВлЖД оказалась самой прибыльной негосударственной железной дорогой Российской империи. Возили по ней и бакинскую нефть, и донецкий уголь, но в первую очередь - зерно Кубани, Ставрополья, Дона. Возили - дорого: пропускной способности линий едва хватало, а нарушить монополию на выход к морю конкуренты из Армавира и Екатеринодара смогли лишь в 1910-х.
7а.
При Советах здание было передано Дому Союзов, а в 1960 году стало конторой Новороссийского порта. К тому времени, возможно для гармонии с Морвокзалом, его подняли из руин каким-то подобием московского Дома Пашкова:
7.
Зато уцелел памятник Ленину (1924-26) из тех времён, когда их ставили оригинально и смело. Тут вот Ильич рассекает валы геополитических штормов на корабле "Коминтерн":
8.
За железной дорогой, которая тут логично спускается к морю - конструктивистский Клуб имени Сталина (1924):
9.
Вот это здание фотографировать я бы сейчас не советовал, а если говорить эвфемизмами, то "морским дьяволам" из одноимённого сериала 2000-х логично было бы служить именно здесь. Изначально оно строилось как торгпредство Италии, куда в 19-20 веках рейсы из Новороссийска отправлялись наиболее активно - включая первый танкер "Лихославль" в 1964 году. А были на Портовой и жилые дома - их крыши видны поодаль:
10.
Но самые, пожалуй, зрелищные здания Портовой - вот эти амбары 1910-х годов:
11.
Особенно если зайти туда, где весной 2023-м на нас просто поругались, а вот уже осенью, наверное, стали бы пытаться задержать.
12.
Портовый пейзаж. В просветах зданий справа - терминалы, суда, краны:
13.
И где-то здесь, не заметив устья Цемеса, мы перешли с Западной стороны на Восточную, с полуострова Абрау к подножью Маркотхского хребта. В конце Портовой - Дом моряка (1928):
14.
И жилая сталинка, видимо как-то связанная с заводом "Красный Двигатель", который начинался в 1899 году с мастерских "Мюллер и Лямпе", звучное название получил в 1927 году, а теперь его лет 10-15 как брошенная площадка ждёт застройки контейнерным терминалом.
15.
Где-то в его промзоне тихо зарождается Сухумское шоссе, лишь через несколько кварталов становящееся похожим на стержень Черноморского побережья. Вдоль него, от Портовой - направо, будем двигаться в следующей части, а пока что свернём налево - фактическим началом шоссе служит короткая и очень шумная Судостальская улица, пересекающая промзону насквозь. Её восточный конец отмечает готическая кирха (1908) из характерного местного камня, известного в народе как "дикарь":
16.
Красивее церкви - приходской дом во дворе. Немцы в Нойруссенбурге никогда не были многочисленны, но как и всюду в империи, играли заметную роль.
17.
А на другом, ближнем к центру конце Судостальской - армянская церковь Сурб-Григор (2001-08), одна из самых солидных на Черноморском побережье Кавказа. Хотя в целом в Нор-Сохакане, в ХХ веке утратившем греческую и еврейскую общины (см. прошлую часть), армяне куда менее заметны, чем в курортных городках.
18.
Ну а первыми хозяевами этих берегов, после того как по итогам Кавказской войны ушли в Турцию черкесские племена чебсином и натухаевцев, были и вовсе чехи. Самые настоящие, которым наверное даже доводилось от Йожина-с-бажин убегать. Ведь заселение опустевшего Кавказа шло ни шатко ни валко, и даже Новороссийскую станицу (см. 2-ю часть) на той стороне бухты укомплектовать получилось едва-едва. Демографический взрыв Российской империи, в конечном счёте разнёсший старый мир "до основанья, а затем...", ещё только намечался, а потому переселенцев на Западный Кавказ царское правительство искало везде, где могло. Из Османской империи ехали греки и армяне, но порой инициативы приходили и с других сторон: например, из Вены, где настоятель православной церкви Михаил Раевский, прослышав о пустующих горах у тёплого моря задумал переселить туда карпатских русин. Начальство Черноморского округа идею поддержало, хотя и урезав квоты с фантастических 500 до 30 тысяч переселенцев, а по факту откликнулось в Австро-Венгрии всего несколько сотен семей, причём в основном - не русинов, а чехов. В 1869 году очередной рейс колёсного парохода "Эльборус" привёз в Цемесскую бухту 270 чешских переселенцев, заложивших на левобережье Цемеса, у подножья Маркотхского хребта, два села с донельзя панславянскими названиями - Кирилловка и Мефодиевка. Напрашивается мысль, что среди этих переселенцев был сын трактирщика Фёдор Гейдук, первый агроном Абрау-Дюрсо, но нет - тот в России жил с 1854 года, а на Кавказ впервые попал в 1867-м, так что если связь тут и была, то скорее - обратная. И в общем, пережив первую зиму, когда лютый норд-ост сносил их временные шалаши, чехи освоились на Кавказе, построили длинные хаты из самана и "дикаря", растили на продажу хмель и баклажаны... а потому буквально им под дверь пришла железная дорога.
19а.
Мефодиевка, в 1900 году вошедшая в черту Новороссийска официально, в ХХ веке превратилась в его по сути самый неблагополучный район, классическое мрачное завокзалье, куда несёт судовую гарь и пыль цементных заводов.
19.
Над армянской церковью нависает одинокий микрорайон, с верхних этажей которого как на ладони порт, но их жителей это радует вряд ли:
20.
А среди высоток можно найти, например, казармы казаков (1896), ныне ставшие школой:
21.
И приземистые домики начала ХХ века:
22.
В том числе - отмеченное башенкое 2-е Общественное собрание, позже Клуб имени Маркса, а ныне что-то упрятанное за забор:
23.
Чехи, и так порядком ассимилировавшиеся к началу ХХ века, в стремительно выросшей русской Мефодиевке рассеялись почти следа. У них, наверное, был какой-нибудь католический молельный дом, а новые жители завокзалья в 1893-м построили на пустыре деревянную часовню Всех Скорбящих Радости. Позже её сменил Троице-Скорбященский храм (1901-04), ровесник Успенской церкви из прошлой части, проделавший с ней буквально один исторический путь: оба закрыты в 1938 большевиками, вновь открыты в 1942 немцами и ими же закрыты в 1943 под предлогом большевистских обстрелов, а на деле - какой-то стукач доложил, что и без большевиков русские молятся за Победу. И лишь после войны судьбы церквей разошлись: Успенская осталась единственной в городе, а Троицкую снесли.
24а.
И - построили на её месте кинотеатр "Родина" (1961), в 1997 вновь переделанный в храм. Формально - временный, вот только стройке новой Троицкой церкви не видно конца, да и начало забылось.
24.
Между тем, стоит киноцерква на границе двух сред - ещё до железнодорожников к Мефодиевке присоседились то ли английские, то ли американские, то ли французские нефтяники. Ведь привёл их Герберт Тведль, который родился в Англии, но уехал за лучшей долей в Североамериканские Штаты. Там он запатентовал собственную технологию вакуумной перегонки нефти и в 1860-х реализовал её в Филадельфии, построив небольшой нефтезавод "Аладдин". Увы, проработавший не долго - то ли технология подвела, то ли бизнес-план, а в конце концов не сильно прибыльное предприятие и вовсе сгорело. Но вскричав "я разорён!", Тведль, прежде чем топиться, отправил письмо в Петербург своему недавнему гостю - Дмитрию Ивановичу Менделееву. Тот пригласил американца в Россию, и как следует поизучав Западный Кавказ, в 1879 году Тведль решил заняться разработкой месторождения близ станицы Ильской по ту сторону гор. Под это дело он купил огромный участок близ Новороссийска, проложил в горах нефтепровод длиной 68 километров, начал строительство на Цемесской бухте нефтеперегонного завода, а главное - нашёл инвесторов во Франции и в 1881 году учредил фирму "Русский Стандарт"... Из которой через 3 года благополучно вылетел - официально за ошибки при закладке месторождения, по слухам - за то, что работал "на себя", продавая керосин в обход конторы. А по факту скорее просто потому, что это капитализм: позже Тведль довольно быстро выиграл суд, но отсудить смог по меркам такого бизнеса копейки (точнее - около 20 млн. копеек) и снова отбыл за океан. Сделать из Новороссийска Второй Баку просто не хватило бы запасов, но всё же и на Чёрном море успел побурлить нефтяной бум, по итогам которого, через учреждённое в 1895 году Новороссийское Домовладельческого товарищество, "Русским Стандартом" завладели первые среди прочих акционеров Альфонс и Густав Ротшильды. Добычу уже в 1897 году они перенесли с Кубани в Грозный, но как бы не важнее оказалось то, что приход железной дороги они встретили уже размеченными участками и готовой инфраструктурой. Начатый в 1891 году на деньги Ротшильдов и по проекту архитектора Сергея Гингера между Мефодиевкой, вокзалом и портом, Новый город "Русский Стандарт", он же Французская колония и даже Ротшильдополис стал альтернативным центром Новороссийска. Современным районом консульств и торгпредств, банков и синематографов, уголком Старой Доброй Америки на противоположном конце Атлантического океана.
25а.
На карте он отлично читается теперь - вдоль параллельных железной дороге улиц Пролетарской (ранее Коммерческой), Тихоступа (Морской) и Элеваторной (Вокзальной) и перпендикулярных Пушкина, Робеспьера и Сакко и Ванцетти (Горной), в которую переходит Магистральная из центра. Почти весь - краснокирпичный и двухэтажный, как например вот это дом на Пролетарской (1910):
25.
Недавно взятый стараниями местных краеведов под государственную охрану, в мае прошлого года Стандарт приводили в порядок:
26.
Его дальняя часть впечатляет рядами длинных домов, не удивлюсь если с двухэтажными квартирами:
27.
Конечно, сейчас Стандарт уже не тот, из деловитого "города будущего" превратившись в разморенную южной жарой пыльную окраину.
28.
И всё же что-то пролетарско-американское тут есть и ныне, того и гляди встретишь Стэнли Ковальски:
29.
Кадры выше сняты на улице Тихоступа, которая ощущается главной на Стандарте. Ближе к Сакко и Ванцетти на ней примечателен раннесоветский дом Рабочего жилищно-строительного кооператива (1928):
30.
И особняк инженера Александра Щенсновича, которого мы не единожды вспомнив ещё в этой и следующих частях:
31.
На доме его - вот такая табличка. Да и сам Авксентий Тихоступ - командир одной из частей, освобождавших в те дни город:
31а.
За улицей Сакко и Ванцетти, начинающей уходить на эстакаду Магистральной улицы - пожалуй, самое красивое на Стандарте здание почты (1911):
32.
Ещё какой-то домик на другой стороне эстакады, на фоне силосов с кадра №3:
33.
Под эстакаду же ныряет Элеваторная улица, изначально называвшаяся Вокзальной - именно к Стандарту "лицом" строилась станция Владикавказской железной дороги. Вдоль улицы тянется странная железобетонная стена, похожая на остатки крепости... коей, видимо, и являлась: в Первую Мировую французы решили на всякий случай обнести Новый город стеной, окончательно превращавшей его в подобие азиатских концессий... Но история распорядилась иначе, и даже нефтезавод был разрушен не Великой Отечественной войной, а Гражданской.
34.
До войны же в Ротшильдополе кипела жизнь. Вот в этом длинном здании (1895), например, располагался в 1897-98 годах ни много ни мало первый стационарный кинотеатр России - аттракцион "Живые картинки" рижанина Александра Гуцмана, где сеансами по 15 минут крутили первые кинозаписи вроде "Прибытия поезда". На первый раз народ в ужасе побежал из зала, на второй - недоверчиво послушал предупреждения, что всё абсолютно безопасно, а ещё через годик поскучнел - новых фильмов Гуцман не завозил, а старые всем надоели. Поэтому тогдашние синематографы были передвижными, а рижский предприниматель побежал впереди того самого паровоза.
35.
Элеваторная образует на карте хорошо заметную цепочку с улицами (по факту все они заворачивают, продолжаясь) Васенко и Мефодиевской, которую, наверное стоило пройти. Там есть, например, действующий с 1983 года дом-музей Николая Островского, куда в 1927 году инвалид гражданской войны приехал поправить здоровье, а в итоге - женился на хозяйской дочери Раисе и написал на украинском языке свою первую "Повесть о котовцах", позже утерянную почтой (говорят - не случайно: политотделу одесской редакции не понравилось, как он изобразил Польский поход Красной Армии). Ещё дальше, на Мефодиевской, 99, вроде как сохранился аутентичный чешский дом из "дикаря", ныне ставший сараем (фото есть здесь). Но мы дошли лишь до исторической конторы элеватора, по виду - 1920-х годов:
36.
А сами элеваторы над улицей имени себя буквально застят небо:
37.
38.
Лучше взглянем на них с эстакады. Столбчатый возведён в 1960-х, угловатый сдан в 1984 году, а блестящих силосов перед ним ещё не было в мой первый приезд в 2009-м. Но интересен нам краснокирпичный Старый элеватор (1893) - пожалуй, главный архитектурный памятник Новороссийска.
39.
И - самый ценный актив "Общества Владикавказской железной дороги": достаточно сказать, что спроектировал его лично президент этого общества (с 1884 года) инженер Станислав Ипполитович Кербедз, а воплощал уже знакомый нам Александр Щенснович. Оба, что характерно, поляки, да и третий отец технического чуда-на-Цемесе был из обрусевшего польского рода: электротехник Михаил Доливо-Добровольский изобрёл 3-фазный электрогенератор, впервые запущенный в промышленную эксплуатацию здесь.
39а.
То, что они в Новороссийские построили, столь колоссально, что вблизи просто в кадр не взять. Длина элеватора - 160 метров, а если поставить его 364 шестигранных силоса один на другой, получится 8-километровая башня. В нём без малого 10 миллионов кирпичей ("малое" - это 350 тыс.) и целые реки цемента с заводов на Восточной стороне. С ёмкостью до 45 тысяч тонн элеватор ВлЖД стал крупнейшим в Европе, и как обычно пишут - вторым в мире после чикагского. Англовики, впрочем, какие-то выдающиеся элеваторы в Чикаго неизвестны ( их мировой "столицей" считается Буффало)... как и что-либо сопоставимого масштаба, построенное раньше, чем новороссийский гигант. Всё это отдельно впечатляет, если учесть, что первый элеватор в России был построен всего 5 годами ранее, в 1888-м, тогда как в Штатах (а следовательно и в мире) - в 1843-м. Гигант был ещё и беспрецедентно для своих времён автоматизирован, эстакада с него вела прямо в порт, и в общем на экспорт по Владикавказской железной дороге его проходило 2/3 зерна. Дважды элеватор опустошался - белыми накануне бегства в 1920-м (см. вторую часть) и немцами, которые сочли, что им нужнее цитадель, державшая всю бухту под прицелом. Но цитадель эту в сентябре 1943 стремительно захватил отряд десантников Александра Райкунова, чем здорово дезорганизовал в Новороссийске всю оборону вермахта.
40.
У подножья элеватора по улице Жуковского (противолежит Элеваторной за промзоной), судя по старому фото - та самая электростанция с генератором Доливо-Добровольского. Теперь в ней клуб и всякие службы Новороссийского хлебокомбината:
41.
А с проходящего над промзоной пешеходного виадука (на другом конце которого, куда я не дошёл - школа и ДК 1910-х) по крайней мере 15 лет назад была отлично видна мельничная башня.
42. 2009
В тени элеватора робко примостился вокзал, в 1913-14 годах впервые возведённый в камне:
43а.
Нынешний отстроен в 1947 году с элементами разрушенного войной предшественника:
43. 2009
С него ходят поезда в пол-страны, до Мурманска, Воркуты, Приобья и Челябинска, не говоря уж про Москву. И прибытие поезда - единственное, что нарушает пыльную тишину крошечной площади в недрах промзоны. Таксисты слетаются, словно чайки на косяк хамсы - ведь немалая часть пассажиров тут едут дальше до Геленджика и других курортов побережья. Но анчоусом быть не надо: в Геленджик пассажиров ждёт автобус по заполнению, а в центр можно доехать троллейбусом, особенно - если дойти за виадук к Магистральной улице.
44.
А на краю площади можно различить скромный обелиск со странно надбитыми углами. Думаю, после всего показанного выше совсем не стоит удивляться тому, что в начале ХХ века Новороссийск был самым "красным" городом Юга. Чуть успешнее Новороссийской республики 1905 года (см. прошлую часть) стала Черноморская советская республика, провозглашенная в марте 1918 года под началом весьма загадочного Абрама Рубина - он был не из здешних рабочих, а кем и откуда - толком и не знает теперь никто. В мае ЧСР объединилась с Кубанской советской республикой, а к концу лета 1918 года ту и другую разбили деникинцы, при этом устроив резню в красном порту. Скромный обелиск у вокзала поставили в 1936 году память о двух сотнях железнодорожных рабочих, убитых белыми в августе 1918 года. Вскоре он стал памятником двум войнам - выбоины на нём оставлены Великой Отечественной:
45.
Вокруг - бескрайняя промзона: не припомню больше крупных городов, где вокзал располагался бы хотя и не на выселках, но столь труднодоступно.
46.
Так что лучше полюбуемся Новороссийском из вагонного окна. Аэропорта тут нет (хотя он был в 1969-86 годах в Мысхако, а по факту до 2022 года аэропортами служили Геленджик и Анапа), но поезд в Цемдолине набирает высоту стремительно. Слева (или справа, если едешь в город) открывается её панорама с плавнями Цемесской рощи на дне, далёкими микрорайонам на Анапском шоссе (два пути во внешний мир ведут по разным бортам Цемдолины) и лесистыми хребтами Абрау:
47.
С другой стороны можно увидеть неимовёрно далёкий от центра жилгородок (1928-30) и цеха цементного завода "Победа Октября" в посёлке Гейдук, замыкающем цепочку Мефодиевки и Кирилловки:
48.
Тем не менее, основан завод был в 1912 году, о чём напоминает старый дом какой-нибудь конторы или инженерских квартир у железной дороги:
49.
Простор внизу всё более необозримый - столь же величественные, и при этом обжитые виды я припомню разве что на "магистральной" Кругобайкалке:
50.
Дальше начинаются Новороссийские тоннели - Малый (360м) и Большой (1590м), которые я хорошо запомнил в 2009-м: медленный ход и редкие гулкие удары колёс, похожие на удары молота. С тех пор и колёса перестали стучать, и тоннели в 2005-10 годах прокопали новые: опять же Малый (525м) и Большой (1674м), которые поезд минует деловито. За ними, в 15 километрах от города, встречает станция Тоннельная в посёлке Верхнебаканский (7,7 тыс. жителей), который начинался в 1862 как станица. И в войнах он был ключом от Новороссийска...
51.
...а в мирное (для этих мест) время превратился в ключ от Анапы - добрая половина вагона выходит здесь в самом начале долгой стоянки.
51а.
Вернёмся по Анапскому шоссе через перевал Волчьи Ворота, увенчанный похожей на шприц телебашней (1986-96, 261м), о которой я подробнее рассказывал в первой части.
52. 2009
А вот панорама Маркотхского хребта с дороги в Абрау-Дюрсо:
53.
Зерновая промзона Мефодиевки отсюда сливается с цементной промзоной Восточной стороны, и с этого угла лучше видны уступа покрывающих Маркотхский хребет мергельных карьеров:
54.
О Восточной стороне до самой Кабардинки - в следующей, последней части.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потому в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Побережье
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Геленджик.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Жане и её дольмены.
Архипо-Осиповка.
Джубга и Тенгинка
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе и окрестности.
Большой Сочи - будет позже.