Абрау-Дюрсо. Игристое село
Абрау-Дюрсо - посёлок (3,8 тыс. жителей) в 15 километрах от Новороссийска, отделённый заповедными лесами полуострова Абрау от показанной в прошлых частях Анапы. И спрашивается, может ли место с таким праздничным, игривым, немного французским названием славиться чем-то ещё, как не шампанским? Ответ очевиден, а большая часть сегодняшнего поста - экскурсия по самому гостеприимному в России заводу.
Если большую часть Черноморского побережья Кавказа я проехал весной 2023 года, в чистый и просторный несезон, то Абрау-Дюрсо стало одним из немногих мест, в которые мы тогда не успели. Наверстали - этой осенью по дороге в Абхазию, но зато - гораздо более последовательно. Ходят сюда маршрутки из Новороссийска, по заполнению с площади напротив автовокзала, а скромное по карте расстояние пусть не обманывает: пробками большого города, зигзагами горных дорог ехать до Абрау минут 40.
2.
Да, именно до Абрау - двойное название на самом деле и подразумевает два самодостаточных посёлка в 6-7км друг от друга: более дальний хутор Дюрсо, куда мы не успели - на море (и многие говорили мне о нём как о крайне недооцененном месте), а Абрау - на одноимённом озере. Причём - крупнейшем (3км на 500м) в Краснодарском крае, не считая водохранилищ:
3.
На кадре выше - примерно его треть: район Винного дома стоит на полуострове, и его набережная с модным названием Арт-Парк обращена к северной оконечности озера. Слева (на кадре выше) туда подходит Навагирский хребет, которым в прошлой части мы любовались с другого конца в хипповском Утрише. На оконечности озера стоит район, который я бы назвал, скажем, Аудю или Абраудюрсо без дефиса - это посёлок "для своих", обитатели которого не столько на винзаводе работают, сколько ездят по утру в Новороссийск. Дороги оттуда расходятся в трёх направлениях: восточным берегом - в игристое Абрау и в город, западным - в тихое Дюрсо, а вверх от озера - в село Большие Хутора у виноградников на горных склонах. Между "винным" и "жилым" Абрау - церковь Ксении Петербургской (1999-2006) на впечатляюще полосатой скале. Под которой всё и начиналось...
4.
В 1860-м прежние хозяева этих гор, - небольшое и ассимилированное ещё в 19 веке более многочисленными натухаевцами черкесское племя чебсинов, - ушли в Турцию, не приняв покорения Кавказа. Ну а русским офицерам за горой от Цемесской бухты вдруг предстала "новая Калифорния для вин", с которой не могли сравниться "ни Бургундия, ни Шампань, ни Кахетия, ни тем более Крым", где поиски российского вина продолжались уже не первое десятилетие. О чём и доложил на самый верх потомок запорожских казаков генерал Дмитрий Пиленко, знакомый нам по Анапе как дед и крёстный Елизаветы Скобцовой - поэтессы Серебряного века, первой в России женщины-градоначальника и праведной монахини в парижской эмиграции. К моменту её рождения накануне ХХ века Дмитрий Васильевич давно уже вышел на покой, а вот в 1866 году был назначен первым начальником Черноморского округа Кубанской области. В 1871, на основании его докладов, Александр II распорядился "с целью положить начало к ведению рационального сельского хозяйства" передать "земли в этом округе по рекам Абрау и Дюрсо" под управление Удельного ведомства - проще говоря, в не государственную, а лично государеву собственность.
4а.
Управляющим был назначен всё тот же Пиленко, а главным агрономом - приглашённый им ещё в 1867 году чех Фёдор (Бедржих) Гейдук, которому и принадлежит выше цитата про Крым и Калифорнию. Он привёз из Австрии 10 тысяч саженцев виноградной лозы рейнских сортов - белый рислинг и чёрный португизер, который тут ещё долго называли "бургундским" (равно как и самое его название - ещё немецкий миф: это автохтонный сорт долины Рейна). Позже их дополнили каберне, алиготе, совиньон и пино-блан из Крыма, а ухаживал за всем этим бессменно два десятилетия (в 1880-1900 годах) садовод Сила Крамаренко, обычно остающийся в тени других здешних героев. Ведь быстро запускают производства разве что китайцы, да и то - в фантазиях турбопатриотов из капстран: первый урожай в Абрау был собран только в 1877 году, вина - представлены на ялтинской выставке в 1881-м, а серьёзную награду получили в 1887-м на Всероссийской выставке в Харькове. Были то ещё тихие вина - вот слева бутылка рислинга, с которого Абрау-Дюрсо начинал:
5.
Второй, впрочем, урок той истории - новую отрасль не запустить без помощи государства: Александр III не только объявил единственными друзьями России армию и флот, но и взял конкретный курс на импортозамещение. И даже подал личный пример, распорядившись на императорских приёмах подавать иностранные вина только при наличии иностранных гостей. Выпить же царь был не дурак, а потому хоть в 1891 году пригласил в Абрау-Дюрсо управляющим Льва Голицына, который до этого успел вывести на новый уровень виноделие в Крыму. На Кавказе князь работал всего-то 7 лет, но - по сути создал Абрау-Дюрсо в его нынешним виде, основав новый завод и посёлок там, где они есть сейчас да оснастив шоссе и телеграфом. В 1898 князь отошёл от дел, но стройка продолжилась под началом Эдуарда Ведела. "Визиткой" тогдашнего Абрау стали вина №44 (каберне) и №63 (рислинг) с кадра выше. А вот так строился подвал:
5а.
"Вино кометы" же у нас распробовали как минимум при Елизавете Петровне, а к концу 19 века по потреблению шампанского Россия уступала лишь Франции. И потому в 1898-м, когда в Абрау впервые изготовили игристое вино, нашлось достаточно тех, кто мог сразу сказать - не дотягивает. А вот как надо его делать, чтобы дотягивало - опыта не имел никто. Исправлять ситуацию приехал в 1906 году Виктор Луи Жан-Мари Дравиньи из Реймса, прежде заведовавший погребами городка Эпернэ, что на Марне. И можно представить, как посмеивались над именем "В. Дравиньи" казаки и рабочие, однако дело своё француз знал, и уже в 1913 году игристое "Абрау-Дюрсо" было не стыдно подавать на 300-летие Дома Романовых. Выглядело оно (оригинал и реплика) примерно так:
5б.
В 1914-15 годах о возврате Дравиньи с Западного фронта писал президенту Франции лично Николай II. Но 1919 году шампанист навсегда покинул Россию, наверное - с чувством, что дело его жизни теперь растопчут красные бандиты. У красных же было на этот счёт иное мнение: уже в 1920 году они вернули в Абрау-Дюрсо специалистов во главе с Веделем, но главным именем тех лет стал химик Антон Фролов-Багреев. В 1903 году, после учёбы в Петербурге лично у Менделеева и в нескольких лабораториях Европы, он устроился на завод в Абрау-Дюрсо... и всего через год вылетел оттуда с волчьим билетом за участие в революционном движении. Позже судьба немало покидала его по стране, лишь в том же 1919 году вновь приведя на берег озера Абрау, где новая эпоха так и требовала "превратить напиток для миллионеров в напиток для миллионов". Надо сказать, та же потребность уже не первый год бродила по Европе, где с 1850-х годов шли эксперименты по производству шампанского в акратофорах (резервуарах большого объёма). Особенно преуспели итальянец Федерико Мортенноти в 1895 году и француз Эжен Шарма в 1910-м, и именно в небогатой и не столь щепетильной в винных вопросах Италии "метод Шарма" прижился лучше всего. На него-то опирался Фролов-Багреев, разработав уже свой, ещё более эффективный и экономичный метод. Вопросом, может ли рабочий позволить себе шампанское к столу, уже в 1936 публично задавался Анастас Микоян, и в 1937-м на прилавках появилось "Советское шампанское" по невиданным ранее ценам, по сути - отдельный подвид алкоголя. Сталинскую премию за свои разработки Антон Багреев получил в 1942 году в эвакуации, а в те же суровые годы его метод уже дорабатывался другими учёными, такими как Георгий Агабальянц и Артемий Мержаниан из Краснодара. После войны, в ходе которой местные виноделы ухитрялись отправлять партии вина для медицинских целей в осаждённый Севастополь, на руинах Абрау-Дюрсо хотели построить нечто прямо-таки римского масштаба:
6а.
Но в итоге - ограничились восстановлением цехов эпохи Голицына. Да и производство "советского шампанского" вскоре освоили десятки предприятий, в 1973 году суммарно выпустившие более 100 миллионов бутылок: без стреляющей пробки, фонтана белой пены и пузырьков в бокалах стало немыслимым хоть чуточку культурное застолье. В 1975-м остававшийся флагманом Абрау-Дюрсо представил экспортное шампанское "Nazdorovya", которое экспортировалось в десятки стран (причём в США его представляла "Пепси-Кола") и даже в Голливуде прижилось: как известно, русские в англоязычном кино не просто вечно пьют, но и непременно со словами "na zdorovye!".
6.
В номенклатуре кому-то тоже не нравилось, что русских так изображают, а потому в 1980-х сначала власти устроили массовую вырубку виноградников, а потом и вовсе развалили страну. По Абрау-Дюрсо оставалось сделать контрольный - например, продать завод французам, которые (привет армянским коньякам бренди!) не упустили бы шанса утопить исторического конкурента. Но из под государственного управления винзавод впервые за свою историю вышел только в 2003 году, а последним на данный момент героем этой истории стал бизнесмен и политик Борис Титов, основным товаром которого совсем не романтично были аммиачные удобрения. Однако в 2006 году он купил компанию "Абрау-Дюрсо", с тех пор остаётся её бессменным владельцем и фактическим главой, и в общем, кажется, находит здесь отдушину от заседаний и химзаводов. На земле дело Дравиньи продолжает с 2016 года его соотечественник Жорж Бланк. А вот - этикетки "Абрау-Дюрсо" последних десятилетий:
7.
Посёлок с игристым названием развивается как курорт со множеством гостиниц и шоу фонтанов прямо на озере по вечерам. Мы, напротив, приехали утром, ещё до открытия визит-центра, и первым делом пошли в Арт-Парк, расположившийся в 2010 году на берегу озера. Вернее, сам парк - чуть дальше от берега, а здесь - уютная набережная, на которой обнаружился памятник Леониду Утёсову. Он никогда не бывал, да и запечатлён в сценическом образе Кости Потехина - говорят, рабочим названием первой советской комедии "Весёлые ребята" было "Пастух из Абрау-Дюрсо".
8.
У причалов - десятки яхт и судов в винтажном стиле, часов с 10 начинающих расходиться по озеру:
9.
Мы же после суток в душном поезде не удержались от соблазна зайти под обрыв и там искупаться в пресной водице. И были даже в этом не одиноки, вот только местные позже сказали, что так делать категорически не стоит. Уже из интернета я узнал, что запрет вполне официальный и чреватый штрафом... но только защищает он не нас, а от нас - озёрная вода используется для нужд посёлка.
10.
На дальний конец набережной глядит фирменный магазин "Абрау-Дюрсо" прямо в портале винного тоннеля. Синие фигурки повествуют об истории игристых вин, изобретателем которых считается бенедиктинский монах Пьер Периньон из Овиллера где-то в районе 1668 года. На самом деле он, хотя и внёс некий вклад в винотехнологии, скорее просто герой сложенной в 19 веке легенды: виноделы Шампани несколько веков безуспешно пытались утереть нос коллегами из Бургундии, изобретя множество странных методов вроде получения белого вина из чёрного винограда. Остальные французы находили их творения дрянным безвкусным перебродившим пойлом, а вот англичанам шампанские вина неожиданно пришлись ко двору. Более того, островитяне ещё и в силу природного любопытства стремясь понять причину их необычности, экспериментировали сами, и первый в мире патент на производство игристого вина получил в 1662 году врач Кристофер Меррет из Глостера. Ну а по-настоящему "вина комета" выстрелило во Франции 1715-23 годов, найдя ценителя в лице гедонистичного регента Филиппа II, герцога Орлеанского.
11.
Из ворот на кадре выше нам, как и всем экскурсантом Абрау-Дюрсо, ещё предстояло выйти: большая часть винзавода находится прямо внутри холма. Посёлок виноделов же стоит на его вершине - вот например заброшенный Дом Шампанистов (1895):
12.
Вдоль подножья, окнами на Арт-Парк, тянется главный производственный корпус 1950-х, в котором можно разглядеть порядком упрощённое "римское" здание с кадра №6а:
13.
Гостю оно интересно ещё и огромной столовой, где турист в шлёпанцах и рабочий в спецовке стоят в одной очереди:
13а.
А инсталляции из бутылок, вроде ёлочки с кадра выше - вообще местный стиль:
14а.
За белым корпусом улица поворачивает под прямым углом, поднимаясь мимо Дома французских специалистов (1913), предположу - помощников Дравиньи:
14.
Это в общем-то единственное дореволюционное здание, оставшееся в нижнем посёлке:
15б.
Не считая, конечно же, главного корпуса Подвала столовых вин (1901-07):
15а.
Восстановленный после войны из развалин, он неплохо узнаётся и теперь. На площади у входа хлещет фонтан в виде открытой бутылки шампанского - но с перерывами, в которые можно под нима пробежать:
15.
И это, кажется, единственное промышленное предприятие России, куда любой желающий может прийти и на месте взять экскурсию, даже паспорт предъявив разве что в знак своего совершеннолетия. Правда - не дешёво: 1500 рублей, или 1100 без дегустации.
16.
Собираются группы в боковом дворике, между плакатов с цитатами из прозы и мемуаров Булгакова, Бунина, Марины Влади и других ценителей "Абрау-Дюрсо" - в русской классике их неожиданно много!
17.
А вот фонтан "Обезьянка" - это памятник ручной мартышке князя Голицына, наученной шампанское открывать:
18.
Нас встретила гид Ольга - обаятельная, отлично знающая тему своей экскурсии и охотно отвечавшая на все мои вопросы. За большую часть того, что написано дальше - спасибо ей! Только ошибки мои - не всё я понял и не всё запомнил.
19.
Сначала экскурсанты попадают в музей, расположенный непосредственно в здании, под сводами эпохи Веделя и Дравиньи:
20.
Здесь находится историческая экспозиция, дополненная 20-минутным фильмом, но самое интересное из неё я уже показывал выше. Вот например бокалы и фужеры для шампанского царских времён:
21.
А вот - инструменты виноградаря: глубже в здании, в залах без окон, начинается самое интересное - производство.
21а.
Изобилующее столь непуганными французскими терминами, что того и гляди - захочется съесть лягушку! Первый из них - терруар: не только место, но и вся совокупность условий (почв, климата, инсоляции и т.д.) для роста винограда. На Абрау они близки к идеалу, но и идеал - относителен: Гейдук, Голицын, Ведель отлаживали сорта и технологии именно под здешний терруар. Первоначально виноградники находились у озера, но в 1974, когда оно стало памятником природы, окончательно сместились к Большим Хутором. При виде этой роскошной панорамы я очень пожалел, что не оставил времени туда доехать:
22.
В последнем зале - более крупная техника вроде шасси для сохи или плуга:
23.
Или винных прессов по частям и целиком. То, что из них вытекает, имеет несколько фракций - кюве (самотёчный сок или выжатый нежно, без повреждения кожицы), тай (сусло 2-3 отжимов) и ребеж. Первый идёт на вина высших сортов, второй - на дешёвые, третий - на крепкий алкоголь вроде чачи, а в Абрау и вовсе только на удобрение.
24.
После отжима процесс уходит под землю - брожению вина требуется постоянная температура (здесь - 12-14 градусов), а в случае с шампанским - и темнота. Ольга повела нас вниз по лестнице в Голицынские подвалы, как называют 5 самых старых тоннелей общей протяжённость в полкилометра на 26-метровой глубине. В первом встречают буты - дубовые бочки объёмом до 5 кубометров, где бродило первичное, "тихое" вино из всех этих рислингов и португизеров:
25.
Кислый виноград для него собирают чуть раньше срока, и понравиться "базовое вино" может разве что любителям сурового Средневековья. Оно проходит ассамбляж - смешение виноматериалов несколько сортов и сборов.
26.
После чего разливается по бутылкам с временными "лимонадными" пробками, куда добавляют тиражный ликёр - смесь виноматериалов, сахара и дрожжей. И да, как известно, сыпать сахар в вино - последнее дело, но - только не на этом этапе! Сахар в данном случае - не вкусовая добавка, а реагент, который, взаимодействуя с дрожжами, запускает повторное брожение:
26а.
Оно длится не менее 9, лучше 12 месяцев, а в Абрау придерживаются стандарта 3-4 года. Блестящие вогнутым донышками штабеля тысяч бутылок впечатляют. Сборка штабеля имеет своё название - антреяж:
27.
А что-то может и пойти не так - иногда бутылки взрываются, или вернее отстреливают донышко, которое вогнутым делают именно для прочности:
27а.
Поэтому работают шампанисты в масках, как у спортивных фехтовальщиков. До 19 века антреяжем всё и заканчивалось - прямо из штабелей бутылки попадали на стол всяческим месье, сэрам и донам, но было то шампанское мутным и некрасивым, а в бокалах оставляло гадкий осадок с запахом дрожжей. Особенно сильно такая ситуация раздражала реймсскую купчиху Николь Клико, которая в 27 лет унаследовала винодельню почившего мужа. Да, вы правильно поняли - это та самая "Вдова Клико", чей мастер Антуан Миллер около 1800 года внёс как бы не последнее принципиальное усовершенствование в "классический метод" производства шампанского - ремюаж. Из штабелей бутылки перекладывались в специальные пюпитры, и на протяжении 2-3 месяцев, в день на считанные градусы (геометрические градусы!) переворачивались горлышком вниз, собирая в нём осадок от тиражного ликёра. Операция по его удалению - дегоржаж, вручную требовавшую недюжинной сноровки: с бутылки, пусть и подмороженной в бадье со льдом, временную пробку надо было снять так, чтобы осадок вылетел полностью, но и "вина комета" не разлилась. Напоследок проводят дозаж - добавление так называемого "экспедиционного ликёра" (поменьше и попроще тиражного), ставят уже настоящую деревянную пробку, и после ещё пары недель выдержки прозрачное, искрящееся пузырьками шампанское можно выставлять на стол или прилавок.
28.
А вот тачки - не музейные: навстречу, что-то делая в штабелях, двигалась компания рабочих. Гостей настоятельно просят их не фотографировать, тем более и реакция на такие поползновения может быть чисто кубанской.
28а.
Как я понял, буты в первом помещении - просто экспонат, а первичное брожение теперь делается в блестящих металлических резервуарах:
29.
Ими можно полюбоваться через стекло в длинном коридоре, куда мы поднялись из подвалов Голицына:
29а.
Винопроводы доставляют его как в бутылки "классического метода", так и в акратофоры система Фролова-Багреева ёмкостью до 60 кубометров (а это, на минутку, 80 тыс. бутылок). В них весь процесс повторного брожения - от 21 до 90 дней, в финале - никаких сложных манипуляций вроде дегоржажа. Получить элитное вино "советским способом", конечно, нельзя, но хорошее - можно, затратив при этом в десятки раз меньше времени и сил.
30.
Дальше Ольга повела нас в советские цеха, на специальную смотровую площадку с мозаикой:
31а.
Но в общем тут больше всех машин запоминается советский интерьер - виноделие не тяжмаш и не металлургия, а потому особой зрелищности от его станков ждать не приходится:
31.
Кроме разве что машины для дегоржажа, но и та работает отнюдь не круглые сутки, и застать её в деле - удача. Мы разминулись дай бог на полчаса - подмороженные бутылки уже были наготове:
32.
А вот ремюажные стеллажи прямо при нас чуть-чуть повернулись:
33.
Отдельно впечатляет транспортёр для бутылок, тянущийся через все советские подвалы Абрау:
34.
Которые в 1938-82 годах копал московский "Метрострой". За советскую эпоху система разрослась на порядок - до 3 миллионов бутылкомест в 5 километрах тоннелей:
35.
Они проходят на нескольких ярусах, уже не под землёй, а в "теле" холма. Облик их явно отличался от эпохи к эпохе - одни тоннели похожи на "Рязанский проспект" или "Юго-Западную", другие - на "Библиотеку имени Ленина" или "Сокольники".
36.
В плитке выложена два автографа безвестных метростроевцев - "Таня" и "Радик", а плесень, пятнами растущая на потолке тут особая - розоватая, винная:
37.
В подвалах - свои секреты. Вот например за стеклом не игристое выдерживают, а сыр к нему:
38.
Или вот пульсирует и переливается в темноте "Сердце Абрау", появившееся тут в 2023 году, как раз между моими поездками:
39.
40.
Наконец, экскурсия выходит в дегустационный зал, устроенный прямо над магазином:
41.
Здесь гостям наливают всё то, что создала богатая история Абрау-Дюрсо: тихие вина (включая знаменитый рислинг), игристые разных видов (в том числе белые из чёрного винограда), все - сделанные "по классической технологии". А вот неожиданностью оказались коньяк и агдам - их под маркой "Абрау-Дюрсо" делают на заводах Дагестана и Азербайджана.
42.
Я, конечно, не настоящий сварщик сомелье, но игристые здешние по мне так очень приятные, какие-то воздушные на вкус. Однако - и по шарам дают порядочно!
42а.
Отдельно безалкогольная продукция. Помимо вин на позапрошлом кадре - "4 воды" с привкусом виноградного сусла, а ещё в 2023-м мы с Наташей pamsik открыли в магазинах побережья "винонад". То есть - газировку с основой не из лимонного сока, а из опять же виноградного сусла. За пределами Краснодарского края он встречается редко, и чаще всего, как мне показалось, в "Магнитах". Винонад, увы, существенно дороже лимонада, но по мне так - самый интересный прохладительный напиток в России:
43.
Из всей технологической цепочки ясно, что хорошее шампанское не может быть дешёвым. Но здесь его цена хотя бы почти не зависит от курса рубля. Купив бутылку "Дравиньи" и сыра отметить предстоявший день рождения ( 21 сентября), выходим из того самого грота с кадра №11.
44.
А напоследок, мимо выставки аудиовизуальных инсталляций "Галерея Света" (с отдельным билетом), посмотрим на главное здание с обратной стороны:
45.
Вид на него снят с роскошной "античной" лестницы, построенной в конце 1930-х годов последним довоенным директором Николаем Старчевским - по его же инициативе сюда пришёл и "Метрострой":
46.
Недавно отреставрированная, лестница впечатляет перспективами...
47.
...и деталями, отсылающими в Античность:
47а.
Ведёт же - в Посёлок: виноделы и шампанисты Абрау жили буквально над своим местом работы!
48а.
Увы, большинство зданий с кадра выше не пережили войны - теперь архитектуру Посёлка определяет стиль "пленные немцы". Но тихие узкие улицы в арках густой зелени очаровательны, а по прохожим видно - все свои!
48.
Старые здания опознаются больше по кладке, утратив форму крыш и поменяв этажность:
49.
Лучше всего сохранилась больница (1895) в конце главной улицы:
50.
С какими-то дателями интерьера в музее:
50а.
А например Никольскую церковь-школу (1898-99; на фото в центре)...
51а.
...вот в этом распластанном здании сложно узнать:
51.
Пройдя посёлок насквозь, можно увидеть дальнюю оконечность озера Абрау и пустоту за склонами гор - там море. Причём не Дюрсо, лежащее правее, а Лиманчик - дикий пляж в окрестностях студенческой базы отдыха Ростовского университета, популярный у неформалов и романтиков.
52.
А, ну и напоследок - чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!
53.
В следующих частях отправимся в город-герой Новороссийск.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потому в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Побережье
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Геленджик.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Жане и её дольмены.
Архипо-Осиповка.
Джубга и Тенгинка
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе и окрестности.
Большой Сочи - будет позже.