Саки (2014-15). Город грязей, инвалидов и бронтозавра.
Саки - маленький городок (25 тыс. жителей), немало туристов озадачивший своим названием по пути из Симферополя в Евпаторию, километров 15 недоезжая последней. Название я бы для большей благозвучности сменил на Массагетово, но примечательны Саки не только этим. Как и подобает в Крыму, это курорт, только не пляжный, а бальнеологический, причём один из старейших в России. Четверть населения города составляют маломобильные граждане, то есть инвалиды-колясочники. А на сакском гербе - весьма неожиданный бронтозавр.
Саки - по сути ещё и "ворота" Западного Крыма, а его дальний конец, фантастический Тарханкут, я показывал в прошлой части.
В Саки меня заносило дважды: в 2014 вместе с a-krotov мы заглянули сюда на пару часов по пуи в Евпаторию, а в 2015 я было начал писать о Саках, но быстро передумал, поняв, как много здесь упустил. И так как было это накануне новой поездки в Крым, через неделю я второй раз гулял по Сакам, но до поста руки дошли лишь спустя ещё 2,5 года. Между двумя приездами городок изменился не сказать чтобы сильно, поэтому фотографии даю вперемешку. Начну рассказ с вокзала - станция Саки открылась в 1915 году, и линия на Евпаторию в не самое курортное время прокладывалось для доставки раненных солдат к местным грязям и водам. Здание вокзала, судя по архитектуре, построено не раньше 1980-х, а чем грязелечебница встречала гостей раньше - не знаю, фотографий старого вокзала я в интернете так и не нашёл:
2.
В плане Саки представляют собой бублик с дыркой вокруг Сакского озера, между железной дорогой и морем. На станции сложно отделаться от ощущения, что от города она очень далеко, и хотя фактически до центра километра 1,5 пешком, на привокзальный ПАЗик народ бежит так, будто следующий приедет через несколько часов, а добираться километров двадцать. Ближе к центру город рассекает Евпаторийское шоссе, на котором стоят новодельная мечеть (не заснял) и, внезапно, синагога, о происхождении которой я не нашёл ничего - может и не на синагога это вовсе, а церковь каких-нибудь протестантов или сектантов, которыми так богата была Украина?
3.
За Евпаторийским шоссе - автовокзал:
4.
Который, вкупе с прилегающим рынком, даже на фоне остального Крыма впечатляет обилием раритетной техники:
5.
6.
Почти напротив - Ильинская церковь, построенная в 1903-04 годах на деньги евпаторийских купцов. Что представляли собой Саки к тому времени? Про здешние целебные грязи знали ещё древние греки, и на пересыпи между Сакским озером и морем археологи находили барельефы и фрагменты скульптур Геракла - известно, что культ этого здоровяка был тесно связан с культом Асклепия, смертного врача, ставшего богом из-за бесчисленных побед над Смертью. Но греки ушли, на их место пришли саки - то есть скифы и сарматы, поначалу может быть тоже не брезговавшие лечить здесь боевые раны. Но за тысячи лет свойства целебной грязюки забылись, и России в 1783 году Саки достались татарской деревушкой, да и ту коренные жители покинули после Крымской войны. Но ещё в 1827 году евпаторийский уездный врач Николай Оже исследовал Сакское озеро и начал практиковать грязелечение. Для России это было в новинку - если водами у нас лечились со времён Петра I ( Марциальные Воды в Карелии), то грязелечение начиналось с Сак. В 1832 здесь появилась первая гостиница, и в общем последующие полтора века Сакский курорт переживал поступательное развитие. К началу ХХ века здесь ежегодно лечилось несколько тысяч человек - по тем временам немало, хотя центром русского грязелечения ещё при царе сделались Ессентуки.
7.
От храма рукой подать до Центральной площади с огромным дворцом культуры. Ленин тут, как видите, стоит... но почему-то мне кажется, что если российская власть решит его убрать, местные не будут против.
8.
Правее - пассаж, судя по архитектуре 1950-х годов, и как бы не построенный таким изначально. Но интересной архитектурой Саки откровенно бедны - статус города они получили лишь в 1952 году, а как курорт оставались в тени Евпатории.
9.
Между ДК и пассажем уходит улица Ревоюции, местный променад:
10.
Беседка. Да в общем и так видно, что не индустриальный гигант (хотя химический завод, из местной соли и грязи получавщий бром, тут был при Советах):
11.
Магазин лечебных грязей. Минеральная вода "Крымская", которая есть в каждом магазине полуострова - тоже из Сак:
12.
К променаду примыкает местный Сквер имени Пушкина (1982) со скульптурами по мотивам его сказок:
13.
И блошиным рынком на опушке:
14.
А ещё сакский променад невозможно представить без вот таких сюжетов:
15.
Инвалиды на каталках, в основном самоходных, мелькали и на прошлых кадрах, а первого колясочника мы увидели ещё на вокзале. Я сразу предположил, что в Саках лечат болезни опорно-двигательного аппарата, но это оказалось верно лишь отчасти: многие из тех, кто приезжали в местный спинальный санаторий имени Бурденко, в итоге оставались в Саках жить - тут море и солнце, в санаториях много врачей-профессионалов соответствующего профиля, но главное - местные жители привычны к инвалидам и не провожают их косыми взглядами. Постепенно здесь сложилась самая настоящая СРЕДА, где инвалиды каждый день видят таких же, как они сами, находят друзей, влюбляются и женятся, словом - живут по-человечески. Ещё при Украине, в 2010-х годах, началась реконструкция Сак для удобства маломобильных граждан. В попавшейся мне на просторах интернета статейке 2012 года говорилось, что пандусами в Саках оборудовано только 15% заведений, а сейчас, говорят, уже 80%, и не берусь предполагать, что было сделано до 2014 года, а что после. Ещё пишут, что лица с ограниченными возможностями теперь составляют до 1/4 населения Сак, с рассчётом на них здесь строятся новые дома, а если добавить постояльцев санаториев - то в сезон тут на колясках передвигается едва ли не больших прохожих, чем на своих двоих. Последнее, впрочем, я знаю уже с чужих слов, но даже в 2015 таких людей на сакских улицах было в разы больше, чем в 2014-м, а на променаде среди всяческих кафе появился центр самореабилитации.
16.
Променад упирается в ворота Курортного парка, этого неотъемлемого атрибута бальнеогрязевых курортов:
17.
Но прежде, чем идти в парк, пройдёся туда-сюда по Курортной улице, проходящей вдоль парка перпендикулярно променаду. Левее ворот, через квартал, можно увидеть особняк Панова (1912), кажется единственное, наряду с церковью, дореволюционное здание за пределами парка.
18.
Остальное, видимо, было разрушено войной:
18а.
С 1982 года здесь обитает музей грязелечения, основанный при одном из санаториев ещё в 1955 году. Я застал его на тотальной реконструкции, и за кустами да строительным мусором не заметил суровую каменную ванну - можно лишь посочувствовать тем, кто лечился грязями в 19 веке!
18б. с викигида.
А ещё чуть поодаль - простирающийся до берега Сакского озера военный санаторий имени Николая Пирогова, основанный в 1837 году как филиал симферопольского госпиталя и послуживший спасению раненных ещё в Крымскую войну.
19.
Большинство его корпусов - 1970-80-х годов, но в самой глубине есть невзрачный старый корпус №28. В нём останавливались такие вершители судеб, как Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт - само собой, по дороге на Ялтинскую конференцию делить послевоенный мир. Увы, посмотреть на здание, причастное к таким делам, практически невозможно - санаторий принадлежит Минобороны, которое, конечно же, экскурсантов не ждёт.
19а. с викимапии.
Вернёмся к воротам Курортного парка. Если по той же Курортной улице пойти от них направо - можно увидеть ещё одно дореволюционное здание, башенку Артезианской обсерватории (1897). Название пусть не вводит в заблуждение - отсюда не скучающие "курсовики" смотрели на звёзды, а геологи смотрели вглубь земли за уровнем грунтовых вод. Башенка симпатичная, но хитро запрятана на задворках кафе, так что не зная о ней - мимо пройдёшь, не заметив.
20.
Ну а теперь - углубимся в парк, высаженный в 1891-93 годах:
21.
Почти у входа - памятник "Детям войны", в 2014-15 годах вызывавший вполне однозначные ассоциации совсем не с Великой Отечественной:
22.
Обелиск Великой Отечественной (1965) тут тоже есть, причём внешне он кажется лет на 20 постарше - почти такие же обелиски ставились в освобождённых Севастополе и Керчи посреди ещё не остывших развалин.
23.
Здесь вообще много памятников - хоть чернобыльцам, хоть Ленину, хоть Лесе Украинке, которой сакские грязи не помогли: тогда ещё не знали, что от костного туберкулёза они вообще не помогают. Но самые впечатляющий памятник Сакского парка - конечно же, вот этот! Но он трагичнее, чем кажется - китайский врач Чжан Вэй Линь приехал в Саки в 1991 году, практиковал здесь привнесённые Перестройкой методы восточной медицины вроде иглоукалывания, был живой легендой Сак... пока в 1993 году его не убили бандиты. Крым начала 1990-х был охвачен жесточайшей криминальной войной, которую вели самые что ни на есть отморозки, в бесконечных переделах курортной собственности не гнушавшиеся убивать даже отдыхающих с детьми. И уж конечно лишить строптивого директора его главного актива, то есть китайского доктора, им было нетрудно. По крайней мере так я предполагаю - подробной истории я не нашёл.
24.
Памятник китайцу стоит посреди квартала старого курорта. На этом же кадре можно оценить и ужасное состояние парка - разбитый асфальт, неухоженная зелень, а за кадром ещё и спущенные пруды... Это фото 2014 года, иллюстрация не "до чего Россия Крым довела", а каким Крым России достался.
25.
Справа от главной аллеи - руины Цандеровского института (1912), при Советах называвшегося Институтом диагностики и физических методов лечения. У нас чуть более известен рижанин Фридрих Цандер, один из создателей первой советской ракеты, но в данном случае имеется в виду швед Густав Цандер - изобретатель механотерапии, по современному говоря - фитнеса. В Есенутках я когда-то показывал здание Механотерапии с сохранившимися тренажёрами начала ХХ века, а здесь от дореволюционного тренажёрного зала остались лишь руины - не знаю точно, когда это здание было заброшено, но разруха его столь капитальна, что может быть ещё и при Советах.
26.
Второму корпусу чуть дальше от главной аллеи повезло больше - он принадлежит санаторию имени Бурденко, где и сам нейрохирург Николай Бурденко работал в 1911-16 и 1922-27 годах:
27.
Но вернёмся пока к главной аллее, к запущенным, но хотя бы не заброшенным зданиям 1890-х годов. Здесь была контора грязелечебницы:
28.
По разные стороны от неё две гостиницы - Малая:
29.
И Новая:
30.
Обелиск на аллее отмечает границу лечебницы до создания парка:
31.
За ней, в кустах левее - Старая гостиницы и курзал, или вернее их бесформенные руины. Лучше покажу архивный кадр, на котором они ещё целы:
31а.
В таком же запустении и Водолечебница 1-го класса (1898-1901), перед которой - пересохший фонтан "Купающаяся девушка". Не знаю точно, когда она была поставлен, может быть и до революции, но если так - то Советы по крайней мере не снесли её как "срам", а в окружающей разрухе на неё не поднялась рука даже у вездесущих вандалов.
32.
Рядом грязелечебница 2-го класса с высокой трубой, делающей её похожей на фабрику:
33.
В полный рост - мерзость запустения, и опять же напомню, что это 2014-й год, за полгода такая разруха не наступает даже на Крайнем Севере:
33а.
Третья в ряду - грязелечебница санатория "Саки" (1910):
34.
Изнутри похожая на какой-то стрёмный заводик:
35.
Само собой, не вся - просто грязелечение имеет некоторый технический элемент. Грязь "работает" следующим обраом: её добывают из озера, привозят в чаны под лечебницей и оставляют на 3-4 месяца. Затем - выпускают на процедуру, длящуюся 20-30 минут, и возвращают в чаны, где грязь ещё 3-4 месяца "отдыхает". После 2-3 процедур (а это год времени) она приходит в негодность, и её сбрасывают назад в озеро, где примерно за 10 лет под действием местных микроорганизмов она восстанавливает свои свойства. Кроме того, грязь ещё и разогревают до 40 градусов, и в прошлом грязевые вёдра вручную почти бегом таскали из цеха к ваннам медсёстры. С другой стороны грязелечебница - благородное старое здание:
36.
Мы заглянули в фойе с картой исчезнувшего государства.
37.
Рядом огромный стенд, рассказывающий о вреде самодеятельного грязелечения, а за ним вот такая вот компания табличек:
38.
Там дальше не море, а солёное Сакское озеро, кишащее на мелководье чёрными блестящими людьми:
39.
Рядом - грязезабор:
40.
К берегу выходит корпус уже знакомого нам санатория имени Бурденко:
41.
Площадь перед его фасадом:
42.
И зодиакальные часы на стене:
42а.
А ещё дальше у озера - пожалуй, самая впечатляющая достопримечательность Сак, ради которой по сути я и вернулся сюда в 2015 году - весьма внезапный Бронтозавр Бронтя. В 1932 году, за несколько поколений (!) до того, как динозавры сделались мейнстримом, его изваял художник Сергей Лихошерстов, и нападающие на Бронтю хищные ящеры с лёгкой руки какой-то газеты на несколько поколений стали "ихтиозаврами".
43а.
На самом деле сюжет назывался "Борьба бронтозавра с цератозаврами". Бронтозавр, живший полтораста миллионов лет назад, был описан ещё в 1879 году, и наречён "громовым ящером" (так переводится его название) - тогда он считался крупнейшим динозавром на Земле, гремевшим по ней многотонными ногами. Нынешняя наука и вовсе упразднила бронтозавра как отдельный вид, объединив его с апатозавром, а размеры его уже ко временам моего детства, всех этих цветастых книжек про динозавров, казались довольно скромными: всего 20 метров длины, всего 30 тонн веса, всего-то в 7 раз крупнее слона! Тогда самым большим считался уже брахиозавр, а современная палеонтология знает по фрагментам костей аргентинозавра (длиной до 40м и весом до 108 тонн) и амфицелия (длиной до 60 метров и весом до 120 тонн). Впрочем, изваять такую годзиллу, тем более в неофоциальном порядке (формально это была лишь парковая скульптура санатория) у Лихошерстова и возможностей бы не было, даже если бы он о них знал. Ну а цератозавр хотя и был описан ещё в 1880-е годы, и с бронтозавром жил в одно время, а всё же по данным современной палеонтологии предпочитал не бронтозавров загонять, а разорять гнёзда и охотиться на тех, кто мельче. Но сказанное выше - не придирки, а просто экскурс: памятник бронтозавру как таковой - это реально круто! В 2005 году его даже поместили на сакский герб:
43б.
Вот только нынешний Бронтя - не Лихошерстова детище: в 1982 году обветшалый памятник заменили, причём довольно приблизительно и из других материалов. Конструктивистский корпус санатория Бурденко то ли разрушен в войну, то ли просто заменён более современными, и даже водонапорку поставили другую, повыше. Впрочем, ещё одну водонапорную башню-"треножник" я видел в другом месте парка за деревьями.
44.
К следующему лету бронтозавр оказался за забором, на территории аквапарка "Саксония". О том, как к нему пропускают, я слышал разные версии, да и условия могут меняться год от года (по ссылке, например, пускали бесплатно на 20 минут), но в любом случае для сакчан сам факт огораживания Бронти - пощёчина. Пруд вокруг него засыпан, а прямо у отреставрированного бювета теперь уютный бассейн с минеральной водой. Я же годом ранее застал бювет таким:
45.
А воду набирал из скважины... но вкуса её я не помню:
46.
Отсюда я как-то неспеша вышел в непарадные Старые Саки вдоль улицы Ленина, посёлок 1950-х годов, точь-в-точь какое-нибудь Яровое:
47.
48.
49.
Помимо солёного Сакского озера, тут есть и пресное Тюбе-Чокрак. А по окраинам Сак - многоэтажки. В России не строили таких капитальных микрорайонов в 20-тысячных городках, и не обшивали многоэтажки утеплением квартир в таком количестве. Вроде и СССР наследство, а всё-таки живое напоминание о том, что во второй половине 20 века в Саках была Украина.
50.
Рассказа про соседнюю Евпаторию я сейчас не потяну, да и вряд ли это будет многим интересно. Так что в следующих двух частях продолжим тему "глухой провинции у моря" секретным уровнем Южного берега Крыма.
"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжи под Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Саки. Грязи, инвалиды и бронтозавры.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.
ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.