Тарханкут (2015). Часть 2: Атлеш, или Огненный берег
В прошлой части о Тарханкуте я показал его "столицу" - посёлок Черноморское на Каркинитском заливе. Но ездят на Тарханкут в первую очередь ради его причудливых берегов, красоту которых вполне можно оценить по лицам туристов на заглавном кадре.
Тарханкутский полуостров - это хорошо заметный на карте треугольник, выступающий на запад из Крыма. У его вершины стоит Оленевка (Караджа), которую я вместе с Черноморским показал в прошлой части. От Караджинской бухты расходятся два живописных берега - по Каркинитской стороне Джангуль со скалами и оползнями, а по черноморской - Атлеш. Более известен второй, и я тоже предпочёл его, сочтя, что подобие джангульских ландшафтов уже видел на севестопольском Фиоленте. Оленевка провожает старым маяком на плоском мысу Тарханкут:
2.
И остовом судна, севшего на мель практически напротив:
3.
От Оленевки до Окунёвки километров на 20 тянется пустынный берег, и степь над ним, пронизанная каменистыми грунтовками. И там, и там - многочисленные базы, только на море туристические, а в степи - военные. Рейсового транспорта тут нет, да и местные толком не ездят, но ещё под Черноморским я застопил машину с очень приятной молодой парой из Екатеринбурга. Так я нашёл транспорт, а они - гида, и вот мы ехали над высоким берегом, останавливаясь в красивых местах. Как и на Фиоленте, здесь сложно оценить красоту, пока не подойдёшь вплотную к краю - пыльная скучная степь просто обрывается к морю под прямым, а то и отрицательным углом:
4.
Но если Фиолент был переполнен жизнью, покрыт кустами и высокой травой, то на Тарханкуте - лишь сухие мёртвые камни:
5.
Но в этой безжизненности - своя красота:
6.
А вода также лазурна, чиста и прозрачна:
7.
Поэтому под берегом снуют экскурсионные лодки:
8.
Или пёстрые стайки байдарок:
9.
А кто-то ставит палатку на безлюдных карнизах, куда не дойти по суше. Стоят эти палатки, конечно же, на свой страх и риск - в случае внезапного шторма их обитатели обречены:
10.
Если на горе Клементьева собираются любители летать без самолёта, то на Тарханкуте - любители плавать без корабля. Когда и как Тарханкут стал "Меккой дайверов" - я так и не нашёл точных сведений, да может быть их попросту и нет, но как пишут сами дайверы - у здешних завсегдатаев сменяется уже четвёртое поколение. Может быть, всё началось в 1961 году, когда в Крыму снимали советский блокбастер "Человек-амфибия" с уникальным для тех времён уровнем подводных съёмок. А может быть, в 1966-м, когда на Тарханкут пожаловал другой "Ихтиандр" - экспериментальный подводный дом, для испытаний которого в степи развернули целый палаточный город, а непосредственно под водой в доме прожили суммарно три дня дончане Александр Хаес и Юрий Советов и москвич Дмитрий Галактионов. Возможно, с этого времени начался роман Тарханкута с Донецком - из города, где многим привычно было ходить вглубь земли, сюда зачастили те, кто предпочёл ходить в глубины вод, и именно донецкие дайверы вплоть до наших дней задавали тон на Тарханкуте. В 1977 году работавший на Ялтинской киностудии и участвовавший в съёмках "Человека-амфибии" водолаз Владимир Карпичев основал при студии отдел подводных съёмок, и уже в 1978 году на Тарханкуте проходил первый советский конкурс подводной фотографии. Здесь есть достопримечательности, доступные только с аквалангом - как например подводный парк скульптур (!) "Аллея Вождей", основанный в 1992 году донецким дайвером Владимиром Боруменским - сейчас там уже не только вожди, а просто все от Гагарина да Бетховена, да Эйфелева башня и Тауэрский мост впридачу. Сам рельеф скалистого дна с обилием подводных гротов и пещер здесь очень красив, и в порядке вещей встречи с дельфином или катраном - последний хоть и не нападает на людей, а всё ж таки акула! Ну а мне оставалось только завидовать с берега...
10а.
Первой остановкой стал мыс с куда более уместным где-нибудь в Карелии названием Белый нос. Его венчает "Мыслитель" (или "Сердце Тарханкута") - неожиданно симпатичная скульптура из трёх камней, которую поставил в 2013 году петербургский художник Александр Кит (Никитин). На заднем плане в степи, за машинами курортников, расположились военные, и пока мы бродили по мысу - из под забора пошёл дым, а вскоре и солдатики забегали, пытаясь потушать степной пожар. Накал обстановки был таков, что мы каждый их матюк был нам отчётливо слышен.
11.
Под Белым носом - узкая прозрачная бухта, из-за теней её плоские скалистые берега кажутся плитами, под которые можно заплыть, как под причал... хотя здесь я не удивлюсь, если это правда так. Вдали - тот островок с кадра №5, и называется он между прочим Голова Циклопа:
12.
А скалы в бухте - Пляж Йогов. Ведь йог, как мы все знаем с раннего детства, спит на гвоздях:
13.
С Белого носа виден и Большой Атлеш - главный мыс южного берега Тарханкута, выступающий в море мощной аркой - почти такая же в прошлом году обрушилась на Мальте, а эта вот пока ещё стоит. Над скалой - современная, видимо 2000-х годов, Никольская часовня необычной треугольной формы. Пишут, что у неё ещё и декор в виде снастей, канатов и штурвалов - но близко к ней я так и не подошёл.
14.
И может зря - помимо часовни здесь ещё и рыбацкий стан, куда постоянно подаётся с моря свежая кефаль - людям в кафе и дельфинам в дельфинарии-бассейне. В заливе работает карава - придуманный ещё чуть ли не древними греками механизм, своеобразный подводный капкан: рыбаки на берегу дежурят у лебёдки, и когда в сеть "кезене" заходит косяк, она поднимается, смыкаясь вокруг рыбы - ловцам остаётся только подходить да вытаскивать. Впрочем, в переполненном туристами Крыму это совсем не гарантирует ни того, что рыба хорошо приготовлена, ни даже того, что она попросту свежая.
15.
Следующий мыс Крокодил, или Чуча - ещё одна арка, поменьше да поближе к грунтовке:
16.
Взгляд сквозь неё на бухту Чуча:
17.
А над аркой - памятник дайверу Бухареву, погибшему в море в 2012 году. Такие памятники - тоже неотъемлемая часть Тарханкута.
17а.
Так и ехали мы, трясясь на камнях грунтовки, от мыса до мыса, и в какой-то момент прямо из очередной скалы вдруг вылетела моторная лодка!
18.
Это Малый Атлеш, и его даже не арка пробивает, а самый настоящий тёмный тоннель:
19..
Ну а почти за мысом - конечная: Чаша Любви. Свои красоты, безусловно, есть и дальше по берегу, но стандартный маршрут вдоль Атлешских мысов обычно кончается здесь, и екатеринбуржцы, с которыми я ехал, исключением не стали. Да и в как в таком месте, добравшись к нему по жаре и пыли, не искупаться?
20.
Чаша Любви - название для туристов. Для местных жителей и старожилов-дайверов она просто Банька или Блюдце. С виду лужа в камнях - да только чистая и глубокая, что можно без опаски сигать со скал вниз головой. На самом деле это тоже арка, только целиком лежащая под водой: Блюдце - скорее стакан, до его дна 9 метров, и на глубине около 3 метров оно сообщается с открытым морем. Говорят, тут тренировались дайверы: на дно бросали акваланг, а человек без снаряжения нырял, из акваланга брал несколько глотков живительного воздуха и поднимался обратно. Без акваланга не выплыть и в море, но решив здесь искупаться вдвоём лунной ночью, не удивляйтесь, если кто-то из пучины вдруг схватит вас за ногу. Впрочем, дайверы не любят Баньку с той поры, как сюда зачастили туристы: это нам она Чаша Любви, а снобам-старожилам - "сифиллинарий", и на самом её дне, говорят, теперь толстый слой коробок да банок.
21.
Как на горе Клементьева любой желающий может полетать на параплане, так и на Тарханкуте любой желающий может поплавать с аквалангом. Вот группа готовится к экскурсии в Аллею Вождей - по прямой до неё меньше полукилометра:
22.
А на стене Блюдца - такая вот табличка. Когда-то на памятнике альпинисту я видел надпись "Гора тебя не погубила, гора к себе тебя взяла", а вот дайвер "любил море больше, чем жизнь".
22а.
Над Атлешем с грохотом пронесся вертолёт. Военная авиация в Крыму в тот сентябрь как с цепи сорвалась, и носились всяческие самолёты и вертолёты тут так, как раньше не было и на учениях. И мы ещё не знали в те дни, что это - подготовка к Сирийской кампании, и путь этому вертолёту лежал куда-нибудь в Алеппо, Пальмиру или Дейр-эз-Зор. И конечно, Крым у Украины забрали не ради пляжей и святынь, и даже не ради воли самих крымчан, а ради военных портов и аэродромов, "непотопляемого авианосца" в борьбе за Ближний Восток.
23.
На Тарханкуте, как уже говорилось в прошлой части, всему этому не рады, и когда я спросил угрюмого небритого лодочника, как с туристами нынче, тот лишь рукой махнул: "вдвое больше, чем раньше, но как было при Украине - ещё далеко". Лодки, тем не менее, к Чаше Любви причаливали одна за другой, и набирая группы по 500 рублей с человека на экскурсию вдоль скал и мысов до Тарханкутского маяка. Поддался соблазну и я:
24.
И это безусловно надо было сделать - на Тарханкут и Атлеш, конечно, лучше всего смотреть из под воды, но и с поверхности её виды куда интереснее, чем сверху. Только отойдя от скал у Чаши, мы увидели чёрный вход в тоннель:
25.
Издали он похож на высокий грот:
26.
Но когда на том конце грота становится виден свет - появляется ощущение нереальности:
27.
А когда на головой, словно глаз древнего ктулху, вспыхивает солнечным светом колодец - это ощущение становится абсолютным. Именно под этим колодцем я так удачно поймал удивлённые лица туристов, и жалею теперь, что не сходил на мыс и не заглянул в него сверху.
27а.
Высота сводов тоннеля - около 9 метров, толща породы - ещё 10 метров; длинной тоннель 98 метров, а о его ширине почему-то нигде не пишут. Ещё в Малом Атлеше есть 150-метровая пещера, целиком лежащая под водой - вход в неё на 5 метров ниже уровня моря, но в конце её - воздушный "карман" с бережком прямо в гроте.
28.
А за тоннелем знакомый сверху берег начинает у воды раскрываться гротами:
29.
Хмурый гид показал нам наверх - все эти гроты "выедены" волнами страшных зимних штормов, и входя в грот, волна закручивается, натурально сверля потолок.
29а.
Ихтиандр, говорят, нырял в свой дом через Чашу Любви, а один из гротов служил логовом морских разбойников в "Пиратах ХХ века". Ну а меня в окружении востороженных туристов неизменно впечатляло мрачное лицо лодочника - думается, нет в мире больших мизантропов, чем работники курортов на постсоветских югах.
30.
На другой стороне бухты - уже не грот, а Мудрая Сова:
31.
Проходим мимо Малой арки, при взгляде отсюда ставшей глазом Крокодила:
32.
Лодка на тихой воде - быстрее, чем машина на камнях и ухабах. Большой Атлеш с моря выглядит ещё величественнее, чем с берега:
33.
А прямо под арку можно спуститься - с небольшой перемычкой на берегу она образует почти равнобедреный треугольник:
34.
Часовня, рыбацкий стан, верёвки каравий... и встречная лодка, не первая и не последняя на нашем пути:
35.
Вдруг из моря, как одно из чудищ японских фильмов про Годзиллу, поднимается Черепаха:
36.
Ещё один грот, на викимапии обозначенный Гротом Любви. Лодочники сюда заходят лишь по спокойной воде - даже небольшая волна уже грозит разбить об арку стёкла, если не голову:
37.
Ну, а для влюблённых правда идеальное укрытие.... если бы ни экскурсанты каждые 10 минут:
37а.
Белый нос при взгляде снизу вполне оправдывает своё название - не надо быть помором, чтобы увидеть его в этой скале. Говорят, недалеко есть ещё одна скала в форме носа, но только красноватая, и у местных рыбаков это - Нос до рыбалки, а то - Нос после рыбалки. Лодочник, впрочем, такого не знал..
38.
Здесь и колючий Пляж йогов. Атлеш (вернее, атеш) - это "огонь" в переводе с персидского, и видимо с языка скифов тоже. Огненный берег - по-моему не просто красивое, но и точное название:
39.
И я с трудом сдерживаюсь в этом посте от параллелей с Мангышлаком... потому что был здесь за полтора года до поездки на Мангышлак. Ведь последний и сам - Земля Пересохших Морей, и если когда-нибудь высохнет Чёрное море - здесь будут те же чинки и ущелья с отрицательным уклоном стен.
40.
Но пока в них - лазурные бухты:
41.
И гнёзда уединённых людей:
42.
За очередным мысом вновь показались белая башня Тарханкутского маяка и мрачный " Ибрагим-Яким":
43.
17 декабря 2010 года он шёл под флагом Камбоджи из Николаева в Турцию с грузом металлолома. Владельцем сухогруза была сирийская компания, экипаж так же состоял из граждан Сирии и Индии. Ночью застигнутый штормом, теплоход бросил якорь напротив маяка, но очередная волна порвала цепь, "Ибрагим" вылетел на скалистую мель и получил ряд пробоин. Экипаж благополучно спасли, а вот судно село намертво, и сирийские хозяева просто перестали выходить на связь, так что Украине пришлось за свой счёт откачивать топливо и разбирать груз. За 5 лет волны искорёжили остов, так что осталась от "Ибрагима" лишь завалившаяся на бок корма:
44.
Фарватер у Тарханкута - вообще довольно опасное место, и на Джангульской стороне с 2005 года точно так же лежит на мели российский сухогруз "Сириус", шедший из Ейска с грузом не металлолома, а пиломатериалов, но туда же - в Турцию. Впрочем, к моменту гибели "Ибрагима" от него уже осталось немногое, а сейчас, вполне возможно, он и вовсе скрылся под водой.
45.
Лодка делает круг, и волны тут, стоило было отойти чуть подальше от берега, уже вполне ощутимые - туристы даже повизгивали иногда.
46.
Я мог бы вспомнить "Севастополь", гигантское судно на мели Печорского моря... но я видел его лишь два года спустя, по дороге на остров Вайгач.
47.
Петля вокруг "Ибрагима" - крайняя точка экскурсии, лодка берёт курс обратно к Чаше Любви:
48.
Остальные пассажиры все добрались туда на машинах, и лишь я один приехал автостопом, поэтому попросил высадить меня у маяка. Тарханкутский маяк, построенный аж в 1816 году - самый старый в Крыму. Его высота 39 метров, а наверх ведёт чугунная лестница, и кажется, подобное я видел на маяках острова Хийумаа в Эстонии... и это сравнение, в коем-то веке, флешбек, а не флешфорвард. Тарханкутский маяк действующий, но здесь вам не Эстония - экскурсий на площадку никто не водит, а вокруг маячного городка - колючая проволока.
49.
Тарханкут часто называют крайней западной точкой Крыма, но это не так. На самом деле западная оконечность полуострова - вот: скромный и невзрачный мыс Прибойный, или Кара-Бурун на другой стороне Караджинской бухты. В море он выступает дальше буквальнл на полкиометра, а напротив него, через 200 километров - дельта Дуная под Вилковом.
50.
От Маяка до Оленевки меня подбросил военный, кажется командированный сюда с материка и службу грамотно сочетавший с отдыхом. А в Оленевке меня вновь подобрала очаровательная пара, говорившая с такими знакомым даже не по Крыму интонациями - они назвались симферопольцами, у которых родня в Николаеве, но я быстро понял, что это николаевцы, у которых родня в Симферополе. Одни из немногих украинцев, приехавших в Крым летом 2015 года, когда взаимная вражда достигла пика ненависти. Они конечно же были не рады потере Крыма, похоронке у соседки по подъезду, и "этим, рыжим-то с Кавказа, которые в Донбасс приехали", но никого не проклинали и ни на что не жаловались. И на том, что есть такие люди, пока что держится мир...
"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжи под Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.
ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.