Термез. Часть 2: Старый Термез
В прошлой части, гуляя по Термезу "действующему", пугающе южному областному центру вокруг снесённой год назад Русской крепости, мы вышли к предместьям Старого Термеза, в которых живой город встречается с мёртвым. Ну а последний был когда-то достойным Бухары, только если та славилась как восточный бастион ислама, то Термез был северным оплотом буддизма. Мусульманские древности тут, впрочем, тоже есть и очень солидные, а с пустынных холмов за Амударьёй прекрасно виден Афганистан.
Городища Старого Термеза раскиданы на 5-7 километров - всё же и сам он был огромен, и смещался за свою историю не раз. Поезд в Ташкент уходил в районе 16 часов, и понимая, что времени немного, мы с Лидой abyaneh обратились к Хаснуддину, с которым днём ранее уже ездили искать народ парья в Денау, и дело было не только в экономии времени и денег, но и в том, что умный, бравый и своё дело знающий Хаснуддин как-то в принципе располагал к нему обращаться.
2.
В предместьях - махалли и арыки, чигири и резные двери, весь тот неповторимый быт Узбекистана, с которым через пару дней предстояло прощаться.
3.
В какой-то момент в полях появляется одинокая глиняная башня, в которой не так-то просто признать буддийскую пагоду. Это Зурмала, крупнейшая в Средней Азии сохранившаяся ступа 14 метров высотой и диаметром:
4.
Термез возник около 2500 лет назад, начавшись с деревеньки примерно на месте нынешнего вокзала, а настоящим городом его сделали греки, укрепившиеся в Бактрии после войны Александра Македонского (за этой историей отсылаю в один из прошлых постов), так что и название его вполне может значить то, с чем ассоциируется в первую очередь: "термус" - "жаркий". По другой версии, это лишь искажённый вариант греческого "Деметрия" - в самом конце 3 века до нашей эры его основал бактрийский царь Деметрий, перешедший Гиндукуш и покоривший Северную Индию, после чего взялся обустраивать свою ветвь Великого Шёлкового пути вдоль Амударьи в Согдиану. Но главным, что греки почерпнули из Индии, оказался буддизм, в который они привнесли своё неповтоирмое искусство, не забытое за несколько веков в отрыве от Средиземноморья, и когда из степи пришли тохары, и построили на месте Индо-Греческого царства грандиозную империю Великих Кушан, вновь отвоёванный у парфян Термез остался северным остриём буддийского мира. Вообще, сейчас сложно представить, что без малого две тысячи лет назад воевали с Буддой на щитах, а высокий Тибет своей буддийской мудростью обязан миссионерам, одним из самых влиятельных среди которых был термезец Дхармамитра. Зурмала, построенная в 1-3 веках нашей эры, не очень-то похожа на знакомые нам тибетские (бурятские, калмыцкие) субурганы или пагоды Юго-Восточной Азии, но весьма напоминает ступу Паринирваны (полного и окончательного просветления) в индийском Кушинагаре, где будда Гаутама завершил свой земной путь.
4а.
Хаснуддин долго искал к ней подходы через окрестные махалли, постоянно упираясь то в забор, то в арык, то в непролазынй ухаб, а подъехав на адекватное для пешего пути расстояние, мы поняли, что к Зурмале не подойти, не потоптав поля - хотя она прекрасно видна с дороги к Старому Термезу, вниманием туристов ступа не очень-то избалована. Вблизи можно заметить, что это не просто груда земли, а дествительно башня из сырцового кирпича:
5.
Вход. Пагода (то есть и ступа) от храма отличалась тем, что на неё можно было молиться снаружи, поэтому и у Зурмалы не помещение, а лишь небольшой проход к, видимо, бывшему алтарю.
6.
Углубляться туда мы не рискнули - ниша так и кишела здоровенными шершнями, а Хаснуддин ещё с машины предупреждал, что тут могут быть и змеи, и ядовитые пауки. В общем, это и правильно, что гости к Зурмале ходят редко - она гостям не рада, не стоит её зазря беспокоить.
7.
К буддийским храмам мы ещё вернёмся - вокруг Термеза их осталось немало. Но всё же центральное городище принадлежало мусульманскому городу, одному из центров домонгольской Средней Азии, не зря носившем прозвище Гуль-Галь ("Шумящий"). Путь туда - через несколько ворот:
8.
С упадком Кушанской империи над Термезом правили то эфталиты (белые гунны), то Сасанидский Иран, пытавший восстановить здесь зороастризм, но богатый город при всех их был весьма самодостаточен, и в 6 веке, вспомнив, что его основали греки, был чем-то вроде вольного полиса под властью местной династии термезшахов. Судя по всему, уже тогда он превратился и в крупный интеллектуальный центр, и когда в 705 году Тохаристан покорили арабы, Термез на удивление легко расстался с буддизмом и принял ислам. Его наивысшим расцветом стал, пожалуй что, 9-й век, когда на весь исламский мир прославились два ат-Термизи: Абу Абдаллах по прозвищу Хаким (Мудрец) и Абу Иса. Первый был крупнейшим для своей эпохи суфием, повлиявшим на это течение во всём исламском мире и видимо заложивший основы господства суфизма в Средней Азии; второй был учеником не менее великого аль-Бухари ( о нём я рассказывал здесь) и продолжал его дело - собирал хадисы, то есть предания о жизни Пророка, слагавшие сунну - свод примеров того, как надо жить, для мусульманина-суннита. Хадисы - не фольклор, каждый из них имел длинную родолосвную, цепочку устной преемственности, и собиратели хадисов занималсь в первую очередь тем, что прорабатывали эти цепочки, отсеивая ненадёжные. Аль-Бухари собрал первый и крупнейший сборник 7000 хадисов "Сахих", вторую книгу суннитов после Корана, и ат-Термези своего учителя не презвошёл, но его "Джума" из 3962 хадисов входит в число 6 канонических сборников Сунны. Где похоронен Абу Иса, я не знаю, а вот к мавзолею Хакима ат-Термези и ведут все эти многочисленные ворота:
9.
На кадре выше руины мечети Чор-Сутун 10 века, рядом с которыми ещё в царские времена стоял минарет 1032 года постройки:
9а.
Над Шумящими городом впоследствии сменялась власть Газневидов, Сельджукидов, Хорезма (вроде и далеко - но всё же по Амударье!), а в 1220 году всей Средней Азии пришёл Чингисхан - я уже не раз сравнивал его нашествие в эти края с таким локальным концом света. В Термезе запомнилось предание о некой женщине, которая пыталась откупиться от монголов большой жемчужиной, которую, скрываясь, проглотила - но монголы не только забрали камень посредством меча, но и другим убитым стали резать животы. Большинство среднеазиатских городов были разрушены Чингисханом действительно полностью, и какие-то возрождались в стороне от изначального места, а какие-то не возрождались и вовсе. Термез был из вторых, ещё несколько веков после нашествия какая-то жизнь теплилась вокруг показанного в прошлой части Султан-Саодата - обители местных суфиев, а к приходу русских поселение и вовсе усохло до кишлака. Монголы, однако, при всей беспощадности к живым, имели строжайшее табу воевать с мёртвыми, поэтому в опустевших городах нередко почти нетронутыми оставались кладбища. Так и Старый Термез более всего известен ныне как мазар Хакима ат-Термези, и тут действительно наредкость многолюдно:
10.
За воротами мазара - по сути дела ухоженный парк с мечетью и музеем в почти одинаковых зданиях:
11.
Лавочки с навесами, резные беседки... Всё же в таких местах как нельзя лучше понимаешь, что туристы произошли от паломников, и в Средней Азии это явление как раз находится на стадии перехода.
12.
Нынешний мавзолей Хакима ат-Термези построен во времена Тамерлана (о его посещении местных суфиев я рассказывал в прошлой части), но то ли не имел "тимуридского" зелёно-голубого убранства, то ли не сохранил. Вокруг мавзолея - видимо, могилы Хакимовых потомков:
13.
Хаким ат-Термези прожил 112 лет, а в молодости совершал хадж в Мекку, по дороге встретившись с крупнейшими суфиями своей эпохи. Его трактат "Печать святых" был по сути обобщением мусульманского опыта прошедших веков, своеобразной классификацией святости, её критериев и иерархии. Ну а то, что он родился в Термезе, куда ислам только-только пришёл, возможно сыграло свою роль: слышал мнение, что суфизм Средней Азии - это такой очень своеобразный сплав ислама с буддизмом.
14.
Зал под большим куполом, возможно, служил ханакой, а сам мавзолей - именно заметная на прошлых кадрах пристройка, впечатляющая своим внутренним убранством:
15.
15а.
И только само надгробие Термезского Мудреца я не заснял - к нему очень сложно подойти из-за многочисленных паломников в их разноцветных одеждах. Своей многолюдностью этот мазар впечатляет даже на фоне прочих узбекистанских святынь, а ведь это ещё с Афганистаном граница закрыта...
16а.
16.
Вокруг мавзолея - несколько чилляхон, то есть подземных келий, где верующие уединялись на сорок дней:
17.
17а.
Мазар вклинивается в режимную зону, охватывающую большую часть древнего городища. За колючей проволокой - крепость с воссозданным участком стен:
18.
Здесь невозможное возможно:
18а.
Вот так Старый Термез мог выглядеть при жизни:
19.
А часть бывшего шахристана (посада) доступна на пространстве между двух ворот:
20.
Столь знакомое по всей Средней Азии зрелище глиняных руин... Подробное описание городища и карта есть здесь.
21.
То ли погреб, то ли могила:
21а.
Цветные черепки в серой глине - неизменный атрибут таких мест:
22.
По другую сторону ворот мазара хорошо видна Чингизтепа (Великое городище), представлявшее собой вынесенный за городские стены и хорошо укреплённый порт: Большая Чингизтепа была речным караван-сараем, а Малая - таможней. На точку, откуда снят этот кадр, выходить на самом деле не стоит: могут уже и поинтересоваться....
23.
А Амударья с подходов к Старому Термезу хорошо видна - неповторимо розоватая (как и в Хорезме), мелкая и очень широкая - вот здесь порядка 1200 метров. Собственно, здесь Аму на пике своей мощи, река масштабов Днепра или Северной Двины - Сурхандарья и впадающая чуть ниже Шерабаддарья её последние притоки, а дальше лишь наоборот - арыки.
24.
За рекой - Афганистан, виднеется домик из средних веков:
25.
Теперь покинем Термез Суфийский и вернёмся в Термез Буддийский - ещё пара древних монастырей всё тех же 1-3 веков стоят в песках севернее городища, не тронутые Чингисханом хотя бы потому, что в те времена в них и так никто не жил, а руины замело песком. Но сначала несколько фотографий буддийского прошлого из музея в Термезе. Вообще, от самого словосочетания "греко-буддизм" я стабильно чувстую лёгкий взрыв мозга: где Эллада - а где Будда? И как далеко, при некотором внешнем сходстве, были их идеи: античная бившая через края любовь к жизни во всех её проявлениях и буддийское стремление освободиться от всего на свете. Хотя познания мои в обоих культурах весьма скудны, и может точек персесения у них гораздо больше? Как бы то ни было, именно греки научили буддистов строить статуи и придумали канонический "человеческий" облик Будды:
26.
В среднеазиатских странах буддизм представлен джунгарскими городищами и петроглифами Казахстана и Киргизии - я из этого видел руины Кент под Карагандой и петроглифы Тамгалы-Тас близ Алма-Аты. В России же есть и "действующие" буддисты - совсем мне не знакомые тувинцы и слегка знакомые буряты ( Иволгинский дацан, дацан в Улан-Удэ) и калмыки ( новые хурулы Элисты и утраченные при Советах старые хурулы), и конечно знаменитый дацан в Петербурге. Это всё северная, "тибетская" ветвь буддизма, а главным оплотом южной ("индокитайской") ветви стала, как ни странно, Украина - там есть вьетнамская пагода в Харькове и основанный адептами боевых искусств монастырь в Черкассах.
27.
Но эти руины и обломки с теми храмами соотносятся примерно как раннехристианские церкви с католическими и православными церквями наших дней. Помимо Сурхандарьи, они есть и в Таджикистане, причём не только в Гиссарской долине, но и в горах Памира.
28.
Ближе к дороге стоит Фаязтепа, отреставрированная пару лет назад. Как и Зурмала, она датируется 1-3 веками, ценнейшие её находки хранятся в историческом музее Ташкента, а нашли её лишь в 1963 годах под слоем наметённых песков.
29.
Вот так в те времена тут выглядели ступы:
30.
Купол ступы высотой 10 метров скрывает внутри ещё одну ступу уже 3-метровой высоты:
30а.
Рядом собственно храм из множества дворов, стены которых некогда покрывали росписи:
31.
32.
При виде главного зала с остатками колонн сложно не вспомнить Херсонес, Пантикапей или что-нибудь посредиземномористее:
33.
Что значит ГРЕКО-буддизм:
33а.
Вот здесь есть фото ступы до реставрации и фотографии интьерьеров. Где они сняты - не очень понимаю, но подозреваю, что в этом здании. Видимо, это музей Фаязтепы, увы, оказавшийся закрытым.
34.
Ещё один монастырь Каратепа (Чёрное городище) стоит в песках в режимной зоне. Но военные из окружающих его зданий выведены, а мы, видимо, не одни такие, кого местный водитель завозит туда по грунтовкам. По словам Хаснуддина, уже после поездки сюда, пока мы гуляли по руинам, к нему подъезжали военые на словно из воздуха возникшем УАЗике, задали пару вопросов, всё как бы поняли и укатили. А может, он это присочинил, чтобы набить цену - ну да как говорят на Востоке, "хорошему человеку не жалко". В любом случае без надёжного местного сюда соваться категорически не стоит.
35.
Монастырь Каратепа построен в начале 2 века, и отличается тем, что был полуподземным, а так же очень внушительными размерами - целый небольшой монашеский город. Под навесом - основания ступы:
36.
Ещё одна бывшая ступа скрыта во двориках:
37.
Дворы, коридоры-"улицы", основания колонн - всё знакомо по Фаязтепе, но гораздо масштабнее и подлиннее - не истоптано туристами, не опошлено реставраторами:
38.
39.
40.
41.
Кое-где сохранились даже надписи на многочисленных сменявшихся здесь языках да остатки фресок, но сколько я ни вглядывался в глину стен - нашёл лишь несколько красных пятен. Цветами домонгольской Средней Азии были именно красный и жёлтый:
41а.
Пещеры выше по склону:
42.
42а.
Да общий вид. Слева можно разглядеть круглый купол Фаязтепы и ещё левее и дальше холмы, которые тут тоже хочется принять за гигантское городище:
43.
Хорошо виден Термез - на удивление приземистый город, над которым безраздельно довлеет многоэтажный хокимият:
44.
Вид вниз по Амударье за грозной линией границы. Она течёт здесь на север, и дальше резко повернёт на запад, поэтому виден в эту сторону не Афганистан, а не менее загадочная Туркмения. В дымке синеет Кугитангтау, "Неприступные горы", продолжение Байсунских гор, и возможно видна Айри-баба (3170м), высшая точка Туркмении, там известная конечно же как пик Великого Туркменбаши Сапармурата Ниязова. С туркменской стороны этих гор невероятно много интересного вплоть до следов динозавров на плато Ходжапиль... и мы об этом знаем, так как тот район вдоль и поперёк исследовал tomkad.
45.
И это, хотя и за Амударьёй - а тоже не Афганистан, а лишь Пророчий остров (Арал-Пайгамбар). В его густой зелени стоит мавзолей не знаю точно, каких времён, но над могилой арабского полководца из покорителей Маверанахра. В народе, впрочем, он известен как мавзолей Зуль-Кифль (Святого Ильи) - говорят, раньше в Келифе (это сразу за Кугитангтау) жил один праведник, названный в честь библейского пророка, который, умирая, завещал пустить свой гроб по Амударье. Родня выполнила его просьбу, но гроб вдруг поплыл против течения, встал почти напротив Термеза, и вокруг него из реки поднялся остров. Ныне Арал-Пайгамбар принадлежит Узбекистану, но по факту находится снаружи всех измерений:
46.
А Афганистан - он вот, рядом, за Аму-рекой, распадающейся двумя протоками. Совсем недавно по обе стороны реки было единое пространство и даже одно государство, но теперь с этой стороны каналы, дороги, поля, города, а с той лишь мрачные летучие пески. Но всего-то через полсотни километров за теми песками стоит древний Балх (Бактры) и священный Мазари-Шариф, куда Узбекистан недавно протянул железную дорогу.
47.
Это для меня экзотика на Афганистан просто посмотреть с городища - а ведь я знаю десяток путешественников, которые там бывали и не по разу, и возвращались всегда в восторге. Путешествуя по Средней Азии и вникая в её культуру, сложно не задуматься о том, что в Афганистане осталась немалая часть её вех, как тот же Балх или Герат, да и просто это, судя по всему, одна из интереснейших стран мира. Но я не могу пока себя представить там, мне это всё-таки кажется рискованным. Из Старого Термеза мы поехали на вокзал, а в поезде меня оставили силы, и приехав утром в Ташкент да повстречав в хостеле знакомых по самаркандской гостиницы малайзийку Лин и немку Штефи, я понял, что у меня нет сил ехать уже никуда, и свой последний день в Узбекистане так и провёл в пределах хостела. Впрочем, надеюсь, что не совсем последний - ещё не увидена благословенная Ферганская долина и множество городов, городищ, крепостей и мазаров по всей стране отсюда до Хорезма.
48.
Такой вот был год, когда встретились Амударья и Антипаюта: от границы Афганистана до преддверия Арктики. И не далее как через три дня я вновь отправляюсь в сторону Крайнего Севера.
Но этот пост об Узбекистане всё-таки не последний, а предпоследний - до отъезда ещё напишу небольшой эпилог о Бухаре, Хиве и Самарканде.
ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент, Бухара, Самарканд, Хорезм - см. оглавление.
Дорога из Самарканда и общий колорит Кашкадарьи и Сурхандарьи.
Кашкадарья.
Шахрисабз.
Лянгарское ущелье.
Карши.
Сурхандарья.
Байсун.
Чаганиан. Дорога на Денау, или В поисках парья.
Термез. Город.
Термез. Старый Термез.