Севастополь. Часть 10: Херсонес Таврический
В завершение рассказа о Севастополе, побывав на Корабельной и Северной его сторонах, отправимся к истокам - ведь предшественником Севастополя был Херсонес, греческий город, откуда на Русь пришло христианство.
Сразу скажу, что Херсонес я осмотрел ещё хуже, чем Северную сторону - заехав в Севастополь на один день, я решил показать Херсонес своей спутнице, и гуляли мы тут в общем-то без намеченного маршрута, делая привалы на пляжах. Я, конечно, делал себе "узелки на память", рассчитывая потом, когда провожу попутчицу в Симферополе на самолёт и вернусь в Севастополь, погулять тут ещё раз - однако в итоге заленился. Но о Херсонесе написано очень много, первый краевед Сириск свои труды публиковал примерно 22 века назад, так что от пробелов моего поста древнему городу не убудет. Тем более посетил я и две его малоизвестные части - во-первых, Страбонов Херсонес, укреплённый аванпорт на октрытом море, чьи руины можно видеть на печально известной 35-й Батарее; во-вторых - Херсонесский некрополь, что находится практически через дорогу (улицу Пожарова, если точнее) от Старого кладбища Севастополя на берегу Карантинной бухты - сюда меня привёл Виктор gyrus-frontalis:
2.
И гуляя среди его опустевших склепов, вырубленных греками прямо в скале наподобие небольших пещерок, всё же напомню историю Херсонеса. Которая, впрочем, не отделима от географии - ведь если смотреть со стороны Босфора, Гераклейский полуостров (а именно так называется этот треугольник к югу от Севастопольской бухты с мысом Херсонес, Инкерманом и Балаклавой на углах), от Великой Степи отделённый горами, представляет собой ни что иное, как плацдарм, вдобавок находившийся на полпути от устий Тираса (Днестра) и Борисфена (Днепра) к Понтийскому берегу Малой Азии. "Кто владеет Крымом - тот владеет Чёрным морем", но правильнее сказать - "Чёрным морем владеет тот, кто владеет Гераклейским полуостровом", и Херсонес, основанный в 421 году до нашей эры колонистами из Гераклеи Понтийской стал этаким Сингапуром Античности. А в роли даяков были тавры - народ, к коему восходит название Таврида, у греческих историков они известны как пираты Чёрного моря и вообще изуверы, сбрасывавшие пленных со скалы в дар богине Деве или украшавшие свои дворы головами убитых чужаков. Но на Гераклейскому полуострове было всё необходимое для жизни: сухая скалистая почва всё-таки худо-бедно плодносила, не говоря уж о землях окрестных степей; бухты были богаты рыбой, горы - лесом и его дарами, а инкерманский камень шёл даже на экспорт. В первые века свой истории Херсонес Таврический (а был ещё не столь успешный Херсонес Фракиский на Дарданеллах) с огромным для тех лет 10-тысячным населением процветал, пустив отростки в виде Каркенитиды (Евпатория) и Калос-Лимена (Черноморское), то есть владея всем западным берегом Крыма. Однако в итоге испортили дело Симферополь и Керчь (есть за что севастопольцам дистанцироваться от крымчан!), то есть Неаполь Скифский и Пантикапей: весь 2-й век до нашей эры скифы, объединившись в кочевничье государство, нападали на владения Херсонеса и в конце концов чуть не взяли сам город, когда на помощь пришёл понтийский царь Митридат VI Евпатор. Однако за победу над кочевниками он запросил свою цену - Херсонес признал верховенство Пантийского царства и Пантикапея как центра его владения в Крыму. Ну а потом и тех, и других покорил Рим...
3.
Затем была вся эта типично причерноморская чехарда народов: скифы вновь подходили к Херсонесу, их набеги отражали римляне; в 3-м веке новыми хозяевами степей стали готы, в честь которых спустя века Гитлер объявил Крым исконной немецкой землёй и чуть не сделал Севастополь Теодорихафеном ("Теодорихова гавань"); готов смели гунны, но ни те, ни другие не совались на Гераклейский полуостров; Рим сменила Византия, позднее просвещённое язычество - раннее тёмное христианство. Другие полисы Крыма погибали один за другим, а Херсонес всё стоял, хотя и превратившись из Сингапура в Магадан - на здешней каторге в инкерманских карьерах закончили свой дни Климент Папа Римский (в 108 году, то есть ещё при римлянах) и Мартын Исповедник (655, из-за внутрицерковных конфликтов в Византии). Другим ссыльным был Юстиниан II - бездарный и жестокий император, глубоко ненавидимый всем Константинополем, свергнутый в результате восстания полководца Леонтия и вышвырнутый сюда с отрезанным носом. В 698 году, после трёх лет ссылки, он бежал в Хазарию, там женился на сестре кагана, которая вскоре предупредила его, что византийским император договорился с каганом и собирается Юстиниана отравить; тогда он бежал в Болгарию и в 705 году при поддержке хана Тервела взял Константинополь, вновь сев на трон и учинил массовые репрессии; Херсонес под шумок провозгласил независимость и в 710 году был разрушен карательной экспедицией, сопровождавшейся жестокими казнями (40 местных аристократов, по свидетельствам хронистов, сожгли заживо), так что стоило было Юстинианову флоту уйти за горизонт - город снова восстал под руководством императорского наместника Ильи и армянина-монофелита Вардана Филиппика, сосланного сюда ещё в первое царствование за попытку поднять бунт. Когда Юстинианов флот вновь осадил город, на помощь пришли хазары, и проиграв бой, командующий "силовиками" Маврикий во избежание казни решил возвращаться в Константинополь вместе с херсонессцами и хазарами, которых разумеется поддержали и столичные жители - но свергнув Юстиниана повторно, его уже не стали никуда ссылать, а просто казнили. Императором же стал Вардан Филиппик, сделал монофелитство (согласно которому Христос был богочеловек, а не только Бог, как у монофизитов, однако имел только Божью, а не двойную волю) официальной религией, за что вскоре сам был убит заговорщиками.
4.
Вновь Херсонес расцвёл в 9-11 веках, оказавшись в узле пути "из варяг в греки", и пускай беспокойные славяне периодически его покоряли - всё же торговля с ними и через них была выгоднее. Порой славяне брали или осаждали его "в залог", требя от Византии выполнения каких-нибудь условий, в том числе Владимир в 988 году. Здесь этот, прямо скажем, малоприятный князь, в язычестве садист и сексуальный маньяк (спросите в Полоцке!), принял Крещение и вскоре принёс его на Русь. Есть, конечно, и другие гипотезы о месте этого события, в том числе и такая, что он крестился несколько раз. Как бы то ни было, видимо передать христианство на Русь из Византии, заронить зерно будущей великой державы на востоке Европы, было цивилизационной миссией Херсонеса - дальше вместе с Византией его упадок стал необратим, но окончательно он был разрушен лишь в 1399 году ордынским ханом Едигеем, а его руины несколько веков служили каменоломней для генуэзцов, турок и строителей Севастополя. Тем не менее, Херсонес был главным античным городом Крыма наряду с Пантикапеем, и его руины хотя и более чем скромны по средиземноморским и турецким меркам, всё же остаются с большим отрывом лучшим античным полисом постсоветских стран.
5.
Впрочем, "античным" его можно назвать довольно условно - всё же основной пласт Херсонеса византийский. В первую очередь - многочисленные базилики, вернее их фундаменты, вполне рисующие образ города, откуда на Русь пришло православие, и возможно - прототипа древнему Киеву.
6.
Чему принадлежит апсида с кадра выше - не знаю, а вот главная на некрополе цекровь Влахернской Богоматери, перестроенная в 6-м веке из античного мавзолея для погребения Мартына Исповедника (упекли его сюда, к слову, опять же монофелиты), а позже и других Херсонесских епископов.
7.
Храм откопали в 1953 году, и великолепные мозаики с его пола ныне в музее Херсонеса:
8.
Дальше мы с Виктором поднялись к вон тем многоэтажкам на холме. Внутри холма - типично севастопольский подземный объект времён Второй обороны, в данном случае - один из командных пунктов, действовавший в последний месяц осады. Что ж, если немного Херсонеса была в посте про Вторую оборону - немного военного наследия уместно и в посте про Херсонес.
9.
Но к собственно древнему городу мы ходили в другой день и в другой компании. Главное - не заморачивайтесь с маршруткой, идущей прямо к воротам, она ходит редко и забитой под завязку. Лучше езжайте чем придётся (тут всего курсирует немерено) к ЦУМу или остановке "улица Пожарова" и идёте в Херсонес через горку, застроенную многоэтажками. Тем более отсюда прекрасный вид на Владимирский собор (не путать с тёзкой в городе, где некрополь адмиралов!), построенный в 1861-92 годах к 1000-летию Крещения Владимира. Самый большой храм Севастополя, построен он в византийском стиле, напоминая о древних базиликах, и служит композиционным центром приземистых древних руин:
10.
Здесь не лишней будет карта Херсонеса - собирательный образ его облика, от античных до царских построек. Откроется по клику на превьюшку. Наш путь проходил примерно через следующие точки: 18 - 10 - 20 - 27 - 24 - 32 - 35 - 38 - 4 - 3 - 5, то есть охватывал дай бог половину полиса.
Ещё до ворот, вдоль улицы Древней, встречает крепостная стена с угловой башней Зенона. С этой стороны, под нависающим Девичьим холмом (где теперь пятиэтажки и типовой памятник Владимиру) город был особенно уязвим, и потому особенно укреплён - стена проходила двумя линиями, между которыми находился перибол - рубеж обороны и место для манёвров:
11.
К Зеноновой башне, так похожей на барбаканы Нового времени, стоило подойти. Её основа - 3 века до нашей эры, причём судя по всему сооружалась она экстренно, в ходе осады, и в её стены заложены в том числе древнейшие надгробия с барельефами. Название - от византийского императора (476-91) Зенона Исавра, в 488 году сделавшего Херсонес особой экономической зоной, которую не покидали собранные с её жителей подати. Считается, что указ об этом (видимо, для инкассаторов-беспредельщиков) висел на щите на одной из башен, и именно эту с ними отождествили как наиболее сохранившуюся. Перестраивалась башня 6 раз, последний в 8 веке (видимо, после Юстинианова разорения) - невероятная для наших северных краёв древность!
12.
Другие башни городской стены - её точный возраст установить ещё сложнее, но в основе чуть ли не 5 века до нашей эры. Прямо к стене пристроены склепы римских времён:
13.
Вход - через ворота за, кажется, 150 рублей. Внутри - древности и пляжи, а также музей и театр и сувенирная лавка впридачу; если сказать, что идёте в храм - могут пропустить бесплатно. Оглянемся на участок под защитой стены (хорошо виден перибол справа) - так как он находится чуть-чуть назад по ходу движения, туристы сюда углубляются редко, и мы исключением не стали. Карантинная бухта на заднем плане вмещала порт, который и защищала эта крепость. Рядом хорошо видна многокомнатная римская казарма (почему-то не могу отделаться от карикатурных легионеров из мультиков про Астерикса и Обеликса), правее апофика (склад государственных товаров и таможня, 7-11 века), за деревом "храм с арксолиями" 10 века (арксолии - в данном случае арочные своды могил в стенах храма), а правее дерева виднеются постройки Цитадели - гарнизонная баня, ещё одна казарма и преторий (штаб и дом командира). В общем, зря туда не сходили.
14.
Зато, как и все, искупались со спутницей на песчаном пляжике в Карантинной бухте - его, кажется ни один гость Херсонеса не пропускает. А при Херсонесе тут был дающий полису жизнь морской порт, и вал на переднем плане отмечал стену собственно города, а бугры на заднем - остатки прибрежных укреплений. Тюки с зерном, стреноженные скифские кони со связанными ртами, шёлк с юга, мех с севера и конечно же белокурые рабы-славяне - всё это было здесь. А теперь - лишь высокая трава, усеянная этими странными белыми улиточками, набивавющимися в обувь...
15.
Над портом проходила главная улица, куда мы вышли, не заметив фундаменты ещё двух базилик 6 и 10-11 веков соответственно. В перспктиве - Констнатиновское укрепление на входе в бухту по Северной стороне, оно и в Херсонесе естественный задний план. А руины по бокам легко дорисовать в воображении до домов с глухим фасадом, черепичной крышей скатами вовнутрь и тихим атриумом внутри, куда раскрывались комнаты. В длину главная улица была около 900 метров, а раскопали её в 1908 году.
16.
Пористый крымский ракушняк и его исходная единица:
17.
В перспективе улицы - Владимирский собор на акрополе - как кремль или шахристан, это не имя собственное. Здесь же - подземный храм, обустроенный в рыбозасолочной цистерне (!) при чьей-то усадьбы, видимо, ещё до крещения Константина. Что-то вроде потайных старообрядческих моленных в особняках, вот только раннехристиан преследовали строже, стало быть и конспирация глубже.
18.
Виден даже алтарь:
19.
А вот остатки чьей-то усадьбы с потрясающе архаичной кладкой - ей может быть около 2400 лет, и жить в ней могли купцы-колонисты из Гераклеи Понтийской. Здесь был античный Краний Север, и курортное Чёрное море для греков было что для европейцев Ледовитый океан (а северные моря - как космос). Как странно понимать, что с их точки зрения я нахожусь сейчас далеко за Краем Света.
20.
Чья-то огромная усадьба с белеющими "пеньками" колонн у крыльца, а близ тропы остаток столь же огромной Восточной базилики - в длину она была около 35 метров, но большую её часть унесло подмывшее берег море. За горкой - древняя "базилика Крузе", первая из обнаруженных на Херсонесе (1827) и называемая в честь нашедшего офицера Черноморского флота.
21.
Фундамнет ещё одной, молодой и маленькой базилики 10-12 веков. В период упадка многие старые церкви разрушились от войн и времени, и ремонтироваь их было уже не для кого, поэтому рядом строились такие вот миниатюрные базилики:
22.
Если выпало в империи родиться -
Лучше жить в глухой провинции у моря.
23.
Дальше мы пошли вдоль высокого берега открытого моря. По дороге - Уваровская базилика, названная также по своему открывателю (1852) Алексею Уварову, а при жизни в 7-14 веках скорее всего была собором Святых Петра и Павла (то есть Херсонес - византийский Петропавловск-К.!). Это крупнейший храм Херсонеса - 50 на 22 метра, что сопоставимо с Киевской Софией, и её преемником можно считать Владимирский собор; её роскошные мозаики ныне в Эрмитаже. Увы, часть храма подмыло море:
24.
На заднем плане - постройки музея на месте Херсонесского монастыря, основанного в 1850-м оду и простоявшего несколько лет. А ближе двор Уваровской базилики, в центре которого находится едва ли не самое знаковое строение Херсонеса - Баптистерий, то есть Крещальня, открытая в 1876 году одесскими археологами. Судя по размеру, рассчитана она была не только на детей, но и на взрослых... язычников, одним из которых вполне мог быть князь Владимир. Часовня над баптистерием, впрочем, в честь 2000-летия христианства:
25.
Мозаичный пол - кажется, единственный из множества в Херсонесе, оставленный под открытым небом, да при том один из самых скромных:
26.
Непонятное сооружение, о котором не знает ни имеющийся у меня путеводитель, ни викимапии, ни карта у входа. Я было его принял за Владимирову крещальню или её реплику. Может, просто колодец?
27.
Под обрывом берега - пляж, куда менее известный, чем в Карантинной бухте, но потому очень чистый:
28.
Понт шумит за чёрной изгородью пиний.
Чьё-то судно с ветром борется у мыса.
29.
На кадре выше на заднем плане Любимовка, популярное курортное место близ Севастополя в устье речки Бельбек - она питала хору (угодья) древнего Херсонеса и Северную сторону Севастополя, а на её траверсе, то есть как раз в те волны за мысом, упал в ночь на 22 июня сбитый немецкий самолёт - первые вражеские потери Великой Отечественной (о наших - доме, на который рухнула мина, я уже писал в посте Второй обороны). А на кадре ниже вдали пожарное судно "Шахтёр" - в деле я их показывал в посте о параде кораблей, и это очень зрелищно.
30.
Ещё одна крупная улица с застройкой 10-13 веков, а справа место наибольшего скопления туристов - Туманный колокол:
31.
Напомню тут его действительно впечатляющую историю. Колокол, как и весь Херсонес, старше Севастополя, хотя и не настолько - отлит в 1778 году в Таганроге из трофейных турецких пушек и установлен в 1802 году на звоннице Никольского адмиралтейского собора (на Городской стороне), а в Крымскую войну то ли напрямую оттуда, то ли через несколько лет после "переезда" в Херсонесский монастырь, был трофеем вывезен во Францию, где "поселился" чуть ли не на Соборе Парижской Богоматери (впрочем, в это мне не особо верится) и там забыт. Вспомнили о нём в 1913 году, и в знак союза Антанты торжествено вернули в Севастополь. Колокольни к тому времени не было, поэтому его повесили на берегу как туманную рынду, но именно он стал в итоге символом Херсонеса, пережив бури ХХ века:
32.
Рядом с колоколом размытая морем Северная базилика. На самом колоколе изображения Святого Николая и Святого Фоки - покровителей моряков.
33.
С характерной аркой - постоялый двор, одна из древнейших гостиниц в постсоветских странах. Хорошо бы тут с палаткой заночевать...
34.
Как там Цезарь, чем он занят - всё интриги?
Всё интриги, вероятно, да обжорство...
35.
Вид с колокола на Монастырские купальни, где летними ночами купальщиков и купальщиц пугает порой местное привидение - Белый монах. Мыс впереди - Чёрные камни, а за ним есть риф Тайвань. Вдали, за Песочной бухтой - остатки 14-й батареи (1914) на территории Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. А на мысу вообще-то тоже городище, руины нескольких базилик... но мы и туда не дошли.
36.
Самая зрелищная в Херсонесе "Базилика 1935 года" (по времени обнаружения)... и немного крымского либидо:
37.
Построенная около 6-го века, она примечательна своии мраморными колоннами, откопанными и поставленными археологами. Однако сохранился от неё даже кусок стены, даже порталы - и в эту дверь мог входить, преклоняя голову, князь Владимир или коварный Юстиниан II. Я её перепутал с "Базиликой в базилике" - та чуть дальше, тоже с колоннами, и состоит из двух храмов - меньшего 6 века и большего 10-го века на руинах первого; в ней были самые красивые мозаики, изначально оставленные под открытым небом и постепенно перенесённые в музей (последняя группа - в 2007 году, когда какие-то дебилы спьяну повалили колонну). Так что ныне самая красивая тут Базилика-1935, тем более что первая ассоциация с греческими полисами - голые колонны на фоне синего моря... даром что колонны тут не античные, а византийские.
38.
Дальше мы стали потихоньку заворачивать к воротам. По дороге попался уже запертый на ночь парк миниатюр, вернее макетов Херсонеса. Подробный его обзор есть здесь, очень реокмендую сходить по этой ссылке. На переднем плане Зенонова башня, позади Базилика 1935 года, Храм на сводах (располагался над огромной криптой, частично сохранившейся) и Пятиапсидный храм (уникальная композиция базилики, перестроенной в крестово-купольном плане):
39.
Базилика-в-базилике, в своём большом старом варианте:
39а.
Восточная базилика:
40а.
На переднем плане "дом винодела" (вино тут, говорят, было довольно дрянное и работала винокурня только на местные нужды) и загородная сельскохозяйственная усадьба - увы, не знаю, какой где. Дальше - Малый и Большой греческие храмы и римский дозорный пункт 2 века.
40.
В общем, настоятельно советую сходить по той ссылке выше - я не сумел заснять через забор и деревья очень многое, например макеты усадеб разных эпох (от эллинистической со скатами крыши в атриум до византийской с элементами фахверка), театр, несколько храмов (особенно - необычный Четырёхапсидный)... надо будет обязательно вернуться. Идём к выходу мимо обломков и сувениров:
41.
Амфоры, пифосы,, жернова, виноградные давильни... Людской быт меняется куда как медленнее культур и религий:
42
Камень - ни что иное, как мемориальная доска времён позднего Рима:
"С добрым счастьем Демократа, сына Аристогена в бытность докладывавшего и говорившего славно, дважды исполнявшего славнейшую должность и многожды даром отправлявшегося послом к Августам для ходайства о благе Отечества, почтённого городом вечным провозглашением, бывшего главою фиаса, и исполнявшего всякую общественную службу, отличавшегося во всём чистотою гражданской деятельности, основателя, несравненного и любящего Отечество, превосходительнейший совет и святейший народ почтили ради его благосклонности"
А как изящны капители колонн...
43.
Вполне себе древнегреческий сюжет, кроме проводов да часов на руке девы:
44.
Это главное здание основанного в 1893 году Херсонесского музея... и я теперь жалею, что пренебрёг походом сюда. Вздыхал над античными коллекциями Керчи - а здесь ведь наверняка не хуже, как минимум по мозаикам. А ещё там чуть дальше агора у подножья Владимирского собора, но ведь и туда не сходил.
45.
Рядом - Монетный двор, ровесник самого полиса, сгоревший в 3 веке и более не восстанавливавшийся, уйдя под культурные слои.
46.
И церковь Семи мученников Эфесских (1887), напоминающая о разрушенном в Крымскую войну Херсонесском монастыре:
47.
Западная часть городища, куда мы тоже уже не ходили - там руины терм, таверны (перед которой старый раб сказал, что "Мы оглядываясь, видим лишь руины" - взгляд конечно очень варварский, но верный), цистерны, дома торговца рыбой и какая-то непонятная трибуна.
48.
А мы вышли к единственному в бывшем СССР античному театру 3 века до нашей эры. Справа - служебное здание музея, слева - Храм с ковчегом, одна из двух церквей, построенных в христианскую эпоху на 600 лет прослужившем театре, знавшем и лицедейства, и гладиаторские бои, и краеведческие лекции Сириска. Но самое интересное - как видите, в театре идёт представление, кажется что-то по Аристофану:
49.
50.
Закулиса в руинах Храма с ковчегом:
51.
Легионер делится впечатлениями от ночи с готянкой, товарищ офигевает и завидует:
52.
Здесь купец лежит из Азии - толковым
Был купцом он - деловит, но незаметен.
Умер быстро - лихорадка. По торговым
Он делам сюда приехал - не за этим.
Рядом с ним - легионер под грубым кварцем,
Что в сражениях империю прославил.
Сколько раз могли убить - а умер старцем!
Даже здесь не существует, Постум, правил...
53.
Стихи, если кто не знает - Бродский, "Письма к римскому другу". Я в Крыму вспоминал их часто, чем ещё они могли быть навеяны, если не Крымом?
А с городом-героем Севастополем, что бунтом своим пустил вразнос привычный миропорядок, на этом всё. Пока всё, так как ещё на пару-тройку постов материала тут хватит. Но древняя хора Херсонеса да глухие бухты Гераклейского полуострова - всё это входит в состав Севастополя как города федерального значения. Фактически, он представляет собой миниатюрную область, о достопримечательностях которой в следующих нескольких частях. И начнём с Инкермана, куда я добирался на рейсовом катере от самой Графской пристани.
Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
От Херсонеса до Фиолента.
От Фиолента до Айя.
Балаклава.
Севастопольские предгорья.
День Черноморского флота
Севастопольская бухта. Суда и корабли.
Парад кораблей Черноморского флота.
Другие античные полисы в моём журнале:
Тира ( Белгород-Днестровский)
Танаис (Ростовская область).
Гермонасса ( Тамань).
Горгиппия ( Анапа)