Феодосия (2014). Часть 1: Итальянская улица и Генуэзская крепость
"Окружена высокими холмами, овечьим стадом ты с горы сбегаешь..." и "Недалеко от Смирны и Багдада, но трудно плыть, а звезды всюду те же" - первая и последняя строчки стихотворения Осипа Мандельштама, которое декламировал подопечным экскурсовод на феодосийской набережной, по которой я брёл на вокзал, и этот портрет города показался мне живыи и точным. В 2004 году я провёл в Феодосии неделю, в 2014-м - один полный день и несколько раз - проездом, честно говоря - так и не полюбил, и всё же этот пятый по величине (89 тыс. жителей) город Крыма, центр его "ближнего востока", фактическая столица всего полуострова в Средние века заслуживает основательной прогулки и подробного рассказа в трёх частях. В третьей прогуляемся по набережной вдоль проспекта Айвазовского, во второй - по бесчисленным слободками и форштадтам в стороне от моря, ну а в первой пройдёмся от вокзала до местной Генуэзской крепости: в Феодосии таковая сохранилась заметно хуже, чем в показанном в прошлой части Судаке, но роль её была гораздо выше - это был центр генуэзкских колоний Кафа, откуда в 14 веке пришла в Европу "чёрная смерть".
...Как и многие крымские города, Феодосия имеет античные корни - колонию с таким названием ("Богом данная", за что я про себя называл её не иначе как Божедарка) основали в 6 веке до нашей эры греки из Милета, и жила она поначалу сама по себе, став яблоком раздора городов-героев Пантикапея и Херсонеса. Победила тогда будущая Керчь, в 355 году до нашей эры Феодосия вошла в Боспорское царство, от которого позже не раз отпадала и разорялась кочевниками, на рубеже двух эр и вовсе став (как и Судак) колонией Кавказа - только если там были предки адыгов синды, то здесь - предки осетин аланы, при которых город назывался Ардабдада ("Семибожная"). Как Кафа (греческое "кряж", арабское "череп" - видимо, от нависающей над городом Лысой горы) она впервые упоминается в римских хрониках 3-4 веков, и под таким названием провела большую часть своей истории, зачахнув к концу тысячелетия и возродившись в Средние века, когда в южных морях шла борьба сильнейших торговых республик - Венеции и Генуи. Пока венецианцы делили наследство недобитой Византии, генуэзцы заключили Нимфейский договор с одним из её осколков, пообещав помощь в отвоевании Константинополя за закрытие для конкурентов Чёрного моря. А заручившись поддержкой ещё и Золотой Орды, в 1265 году генуэзцы обосновались в Каффе, вскоре приросшей десятком других городов-колоний. Каффа по сути сделалась центром всего Крыма: к моменту падения Константинополя, по некоторым данным, она превосходила его размером. В 1475 году генуэзцев выгнали турки, но особая роль Каффы никуда не делась, не случайно её называли Кючюк-Истанбул ("Малый Стамбул") или даже Ярым-Стамбули ("пол-Стамбула"). В первые годы под Россией Каффе (которой лишь в 1804 году вернули античное имя) явно готовили роль одного важнейших портов Чёрного моря - достаточно сказать, что именно ей впервые в империи были даны режим порто-франко (1798) и статус градончальства (1802, вместе с Одессой и Таганрогом). Но переориентация Крыма с юга на север взяла своё - Феодосия довольно быстро превратилась всего лишь в крупный уездный город, потеряв статус градоначальства в 1827 году, а торговый порт - и того раньше. К началу ХХ века в ней жило 24 тысячи человек, а в 1892-м из Джанкоя пришла вторая в Крыму железная дорога:
2.
Собственно, пути вдоль пляжа - одна из самых запоминающихся черт Феодосии, и вдоль них мы ещё пройдём в третьей части. Главной станцией изначально была нынешняя Айвазовская (тогда - Феодосия-Город), сюда линию дотянули в 1894-м, открыв на ней станцию Феодосия-Порт, и хотя располагалась она гораздо удобнее, первый капитальный вокзал, впоследствии разрушенный войной, открыли лишь в 1914 году, а нынешний - и вовсе в 1955-м. Особой активностью она не отличался никогда, в 2014-м какая-то жизнь тут ещё теплилась, ну а сейчас, как я понимаю, из Феодосии не ходит ни один поезд (upd: как мне сообщили в комментах, остались жутко медленные пригородные в Джанкой и Керчь, которых кстати год назад вроде не было).
2а.
С привокзальной площади неповаленный Ленин глядит в перспективу проспекта Айвазовского, а в царские времена Екатерининского... вернее, Екатерининским он становился чуть дальше, а начало, включая привокзальную площадь, называлось тогда Генуэзской улицей. Слева, по мере удаления - санаторий "Восход" (бывший Городской банк), Городской ДК (бывший Петербургский банк) и гостиница "Астория" начала ХХ века. Но туда, на север, нам дорога в третьей части, сейчас же пойдём от вокзала на юг.
3.
Вид вдоль путей. От большинства приморских городов Крыма Феодосия заметно отличается налётом "некурортности": это, конечно, ещё не суровая индустриальная Керчь и не военнизированный Севастополь, но всё же портовые краны, торчащие тут и там трубы заводов, серые военные корабли в одной их бухт - всё это сказывается и на общей атмосфере, и на чистоте воды.
4.
Но уже в парке у вокзала, за спиной Ильича, встречает здешнее великое прошлое - полуразрушенная башня Константина:
5. 2015
Это ещё не сама Генуэзская крепость - столичная Каффа, в отличие даже от Солдайи (Судака) и Чембало ( Балаклавы), имела ещё и пояс внешних городских укреплений общей протяжённостью 5,5 километров (это примерно как сохранившиеся крепостные стены Смоленска). Из 30 башен сохранились две буквально на разных концах города:
6.
Основание башни усилено турецким бастионом 17 века, на который ныне нахлобучено кафе:
7.
А практически перед ним такая вот штуковина, при виде которой у меня невольно вырвалось "Это ещё что за фаллический оберег?!". На самом деле он и есть - киммерийский менгир возрастом, как считается, 2-3 тысячи лет. Здесь его поставили на День города в 2007 году, а в одной из следующих частей я ещё покажу его "брата-близнеца" на местном Митридате:
8.
Парк, в котором стоит башня, ныне называется Юбилейным, и "вырос" в советское время из Лазаревского сквера (говорят, от него осталось ещё несколько деревьев гинкго, которые я распознать так и не смог) на некогда центральной Александровской площади. Увы, в четырежды штурмованном городе от неё не осталось почти ничего. С одной стороны - сталинка кинотеатра "Крым" и пара дореволюционных зданий:
9
С другой - Морские классы (то есть, как я понимаю, бывшее училище), перед которыми ещё и не попавший в кадр памятник местному революционеру Ивану Назукину (1980) на постаменте (1896) Александра III.
10.
Единственная по сути уцелевшая постройка Александровской площади - Фонтан Айвазовского (1887). Последний в Феодосии не то что "великий земляк", а самый настоящий "genius loci", которым сделался ещё при жизни: преуспев и прославившись, художник начал облагораживать родной город. Даров его мы и в следующих постах увидим немало, но важнейшим стало строительство водопровода от Субашевского источника в горном имении близ Старого Крыма, олицетворением чего и стал этот фонтан, больше похожий на курортный бювет:
11.
Но простая пресная вода в тогдашней Феодосии была ценнее всякой минералки - если до постройки водопровода суточное водоснабжение Феодосии составляло всего 3-4 тысячи вёдер (то есть - меньше, чем пол-ведра на душу населения!), то с постройкой водопровода увеличилось до 100 тысяч вёдер - что называется, "хоть залейся!". Так, правда, и не понял, на свои деньги Айвазовский вёл эту стройку или просто выбил её организацию у государства. Ныне в парке ещё один фонтан "Доброму Гению" (2004) со скульптурой жены художника Анны и сплошь немецкими да итальянскими именами его учеников-маринистов:
12.
Неподалёку такой вот кабанчик - видимо, попытка не отставать от Симферополя с его безумным скульптором-резчиком Джекнаваровым:
12а.
За Александровской площадью Генуэзская улица переходила в Итальянскую, а парк до сих пор переходит в бульвар:
13.
Примечательный множеством памятников: местному пионеру-партизану Вите Коробкову (1959, на кадре выше), "Витязам Морских глубин" (2006, к 50-летию базы подводных лодок и 10-летию её исхода из Феодосии), различным Героям Советского Союза...
14.
...и даже пикету феодосийцев против учений НАТО (2007) - это не вон то большое белое панно (оно посвящено истории города), а маленькая чёрная мемориальная доска. Глядя на подобные проявления активности в Крыму и на их восприятие общественностью материковой Украины, я каждый раз думаю про "эффект самосбывающихся пророчеств".
15.
В конце бульвара увековечен и броненосец "Потёмкин". Как известно, под красным флагом он ходил по Чёрному морю практически как пиратский корабль, и 22 июля 1905 года подошёл к Феодосии, вызвав в городе панику. С этим у меня связано кое-что личное: дело в том, что тогда в Феодосии жил мой пермский прадедушка Василий Васильевич, и так как прожил он почти век (1899-1996), я застал его в том возрасте, в каком он сам застал здесь "Потёмкина". По его воспоминаниям, броненосец очень сильно дымил, что в общем стыкуется с историческими сведениями о том, что встретив огонь береговых орудий, корабль выпустил дымовую завесу и ушёл в открытое море.
16.
Что же касается Итальянской улицы, которая вообще-то ныне улица Горького, то со стороны порта там сплошная промзона, а вот через бульвар - немало интересного. Например, здесь на заднем плане бывший Азово-Донской банк с атлантами (коих я умудрился не заметить!), высокая белая контора Феодосийского порта - как уже говорилось, в начале 19 века торговый порт в бывшей Каффе зачах, так что даже режим порто-франко не помог, и за его возрождение вместе с железной дорогой под руководством инженера, арехеолога и просто большого любителя Крыма Александра Бертье-Делагарда взялись в 1890-е годы. Здание на переднем плане же ещё интереснее - он перестроено из монетного двора, чеканившего денежки ещё для Крымского ханства (показательно, что контролировали это дело сами османы) и как Таврический монетный двор проработавшего около года (1787-88) и под Россией.
17.
Неплохой в общем новодел Феодосийской таможни соорудили в 2000-х годах на месте сгоревшей в 1990 году табачной фабрики Стамболи (это фамилия купца-караима) 1860-х годов:
18.
Хотя вообще-то фабричной улицей Итальянская не была, и одних только гостиниц с названиями типа "Европейская" или "Гранд-Отель" на ней стоял десяток. На месте одной из них ныне Клуб Феодосийского порта - на самом деле сталинка (1948-53), очень удачно маскирующаяся под дореволюционку:
19.
На другой стороне того же квартала, у Красноармейской улицы - неказистая Введенская церковь. Нередкий в Крыму, в общем, случай - в нынешнем облике она перестроена в 1854 году, но самим её стенам более тысячи лет:
20.
Она была центром Греческой слободы, в отличие от слобод не столь близких народов полностью растворившейся в русском городе. Улица Красноармейская (параллельная Горького), угол перпендикулярной им обеим Греческой:
21.
И какой же Юг без разгильдяйского вида дворов? Что удивительно - в каждом городе они разные, неплохо видно, что это не Одесса, не Кишинёв, не Херсон и даже не Симферополь:
22.
Но вернёмся на улицу Горького, которую с каждым кварталом сложнее и сложнее назвать Итальянской. Напротив "Потёмкина" - портовая поликлиника, близ которой памятник Александру Довженко - это медик-новатор "эпохи застоя", разрабатывавший метод стрессотерапии для алкоголиков и наркоманов, что видимо символизирует каким-то образом странная поза памятника:
23.
А дальше к улице Горького примыкает одно из важнейших исторических мест Феодосии, пусть и абсолютно невзрачное ныне - Морской сад. Дело в том, что Средние века где-то здесь действовал крупнейший в Европе невольничий рынок - а тут стоит понимать, что вплоть до покорения Африки основным источников рабов в этой части Земли были именно причерноморские степи (не случайно в английском "раб" будет "slave"!), и одной из целей татарских набегов что на Русь, что на Речь Посполитую был угон жителей в рабство. Через это место проходили и гребцы галер, и наложницы бейских гаремов, и будущие янычары да мамлюки... Подозреваю, что невольничий рынок был частью общего базара, так как рядом в 1522 году выросла крупнейшая в Крыму мечеть Султан-Селима, более известная как Биюк-Джами (Большая мечеть), одна из трёх на посостветском пространстве (вместе с мечетью Хан-Джами в Евпатории и Бендерской крепостью в Приднестровье) постройка великого турецкого зодчего Синана. В 1809 Биюк-Джами закрыли, в 1833 - и вовсе разобрали на камень (видно, наболело за невольников гиреевских набегов!), а в 1870-е годы построили на её месте собор Александра Невского в типично крымском стиле византийских базилик. Наконец, через сто лет после мечети снесли и собор, разбив на его месте Морсад.
23а.
Ещё один памятник в честь 30-летия Победы - чуть дальше:
24.
Улица здесь застроена уже добротным сталиансом среди роскошной зелени, и рискну предположить, это ни что иное, как соцгородок военного Феодосийского судомеханического завода, куда заходили подлататься да слегка усовершенствоваться военные корабли не только Черноморского флота СССР, но и дружественных стран Балканского полуострова, Африки и Ближнего Востока.
25.
26.
26а.
Улица Горького поднимается куда-то по склону, и в какой-то момент сам не успеваешь заметить, как попадаешь из тенистого социалистического квартала...
27.
...на выженный солнцем пустырь у подножья средневековой цитадели! Это именно цитадель (1340-48) крепости Кафа, от которой сохранились башни Святого Климанта (ближе) и Криско, то есть Христа (дальше), на которой при гинуэзцах стояли первые в Восточной Европе башенные часы:
28.
Я, впрочем, от нетерпения свернул чуть раньше и вошёл в цитадель через затерянные среди частного сектора Южные ворота:
29.
Что интересно - несмотря на столичный статус, каффинская крепость была меньше судакской: 718 метров по периметру, но возможно больше и не требовалось благодаря внешним укреплениям. Внутренняя крепость занимала два холма и два оврага между ними, раскрываясь к морю, и внутри неё - целый городок небольших древних церквей, дополнившихся при Советах больницей и Рабочим посёлком. Общая протяжённость сохранившихся стен - 469 метров:
30.
...генуэзцы закрепились на Чёрном море не сразу, но плотно. Обещанной помощи Византии они так и не оказали, зато по условиям всё того же договора возродившаяся ослабевшая империя оказалась им кругом должна. Колонии были не только в Крыму - генуэзцы обосновались практически по всем его берегам, вплоть до Танаиса в устье Дона, да и самая мощная их крепость сохранилась не в Судаке, а в Белгороде-Днестровском. Саму эту землю генуэзцы называли Газарией (от хазар, то есть), а крымские владения объединялись в Капитанство Готия, имевшее три самостоятельных города (Кафа, Солдайя и Чембало, куда консулы назнчались из Генуи) и четыре консульских округа с центрами в Ялите, Партените, Гурзувите и Лусне (Алуште), куда консулы назначались уже из Кафы. Были и другие города - Сарсона (Херсонес), Авлита и Каламита (Инкерман), Лубика (Алупка), Черкио или Восперо (Керчь) и другие, и береговая полоса между ними. Формальным правителем Готии был генуэзский дож (а после падения Константинополя - частный Банк Святого Георгия, типа Генуя тут не при делах!), в метрополии действовал специальный совет Оффиция Газарии, полномочия каждого консула длились один год, а в его аппарат входили также синдики (судьи), массарии (казначеи), коменданты, командиры войск, полицмейстеры, базарные приставы... Консул Каффы именовался "Глава Готии и всего Чёрного моря" - в 14 веке генуэзцы стали единственными хозяевами его водных пространств.
31.
А вот на берегу всё было "не так однозначно" (с) - горы по-прежнему принадлежали грекам, отколовшемуся от Византии и в итоге её пережившему княжеству Феодоро, а по степям гуляли татары. Отношения генуэзцев и с теми, и с другими складывались по-разному, и если феодоритов итальянцы стабильно били и в итоге загнали совсем уж в глухомань, то вот с татарами всё оказалось непросто - конфликт генуэзцев и ордынским ханом Джанибеком в 1346 году внезапно обернулся катастрофой планетарного масштаба. Думаю, вы уже поняли, что речь идёт про Чёрную смерть, которая стала результатом, ни больше ни меньше, применения татарами бактериологического оружия.
32.
Чума пришла из Великой Степи - её природные очаги до сих пор существуют в колониях грызунов в Казахстане, Киргизии и Монголии. В 2013 году, когда мы путешествовали по Киргизии, в Средней Азии натурально была паника - в окрестностях Иссык-Куля произошла вспышка чумы, от которой умер один человек и ещё около двадцати оперативно вылечили. С Иссык-Куля, видимо, через Золотую Орду, проснувшаяся где-то в Гоби чума и пришла в Европу, и когда у осаждавших Каффу татар начали умирать бойцы, татары не придумали ничего умнее, чем закидывать их останки к генуэзцам при помощи катапульты, вряд ли подозревая, что используют самые смертоносные боеприпасы в истории человечества. Татарский лагерь вымер первым, Каффа выдержала осаду, небольшие, стоящие далеко друг от друга и оснащённые банями крымские города относительно легко пережили чуму, но на генуэзских судах, в их корабельных крысах, Чёрная смерть двинулась покорять Европу - последний, самый кровопролитный набег из Великой Степи... Первым пал Констнатинополь, к тому времени бывший заурядным среди европейских столиц городом, причём в столицу Византии чума пришла в особой септической форме, убивавшей человека за несколько часов (!) - и вот представьте, когда в одночасье гибнет пол-города. С 1347 года один за другим начали вымирать итальянские и французские города, откуда эпидемия двинула на север - мёрли Англия, Скандинавия, северные острова до самой Гренландии... За несколько лет погибло 60-70 миллионов человек - больше, чем во Вторую Мировую войну, но только людей тогда на всей Земле жило всего лишь около 400 миллионов, и многие страны потеряли от 30 до 70% населения. В общем, осада Каффы Джанибеком по своим последствиям оказалась похожа на ядерную войну. Вот не выдержали бы у кого из лидеров двух великих держав нервишки весной-2014, нажал бы он на красную кнопку - история бы повторилась..
33.
Генуэзские колонии же исправно пережили катастрофу и сделались только богаче. Фактическим вассалом генуэзцев были черкесские племена, но главным их партнёром оставалась всё-таки Золотая Орда - настолько, что даже хан Мамай был по сути генуэзским ставленником, и уж во всяком случаи полк генуэзской пехоты был бит на Куликовом поле. Важнее было то, что Орда через Волгу, Каспий и Амударью имела выход на Персию и Индию, товары из которых и продолжали течь через крымские порты (собственно, распад Орды и нашествие османов разорвали этот торговый путь, выгнав европейцев в поисках новых путей в океаны). Через Каффу пролегало и "хожение за три моря", обратный путь Афанасия Никитина, увидевшего Генуэзскую Готию практически накануне её гибели - через считанные годы в Крыму высадились османы.
34.
Но для Каффы от этого изменилось немногое - по сути просто в крепость пришёл новый гарнизон, основное же население города что при Капитанстве, что при Порте составляли всяческие греки, армяне и караимы. Даже сохранившиеся в крепости церкви - и те изначально были православными. Самая крупная Иверская церковь с куполом датируется 1348 годом, на службу в ней захаживал и Афанасий Никитин, а возобновлена она была в 1858-м году с нынешним посвящением. У входа, тем не менее, армянские надгробия:
34а.
Церковь Георгия Победоносца среди домиков рабочего посёлка армянской и была изначально. Считается, что она построена в 1452 году, возможно из камей более старой церкви, так как надписи на её стенах находили почти тысячлетение. Внутри, пишут, макет древней Кафы, но издали церковь выглядела безнадёжно запертой.
35.
Зато оказалась открыта опять же армянская церковь Иоанна Богослова с другой стороны от Иверской - со стены хорошо виден её дворик у входа в полукольце стены, а вот так она выглядит с апсиды, под которой можно различить остатки другой апсиды ещё более древнего храма:
36.
Более того, она оказалась ещё и открыта, а дворик - ни что иное, как утративший крышу притвор:
37.
Средневеково-строгое армянское убранство:
38.
38а.
Ещё интереснее убранство стоящей чуть поодаль греческой церкви Святого Стефана, возрождённой под Россией как храм Дмитрия Солунского - дело в том, что там уцелели фрески, вероятным автором части которых такие зубры, как Грабарь считали такого мэтра, как Феофан Грек. Увы, церковь была заперта, но судя по почти полному отсутствию фотографий этих фресок в интернете, её открывают нечасто. И кстати, примерно так, как эти церковки, могла выглядеть например Введенская церковь из начала поста.
39.
Рядрм с церковью - натуральное болотце, в которое глядит пересохший Армянский фонтан (1491), не единственный такой в Феодосии:
40. 2015.
В следующей балке - обелиск гарнизонному врачу Кесарю Белиловскому (1916) и законсервинованные колодцы открытого им "Крымского нарзана". На следующем холме - снова древние стены, теперь уже без башен:
41.
Да странная бетонная штуковина, на викимапии упомянутая как некое гидротехническое сооружение, начатое и недостроенное фашистами в оккупацию. И ещё - воинская часть, разместившаяся не внутри крепостных стен, а снаружи, избавляя от своей режимность забредшего туриста.
42.
Общий вид Каффы и высокой (302м) гряды Тепе-Оба, с которой город, по Мандельштаму, и "сбегает овечьим стадом". Слева церковь Стефана с Армянским фонтаном. Ну а всё вместе, особенно с учётом Чёрной смерти, выходит одной из важнейших точек мировой истории. И пусть стены тут не так эффектны, как в Судаке - но зато не опошлены толпами. Последнее особенно хорошо в Феодосии, которая и без туристов тесна и суматошна.
43.
Вдали слева можно различить грандиозные (22 метра в диаметре) руины башни Джованни ди Скаффа (1342) из внешних укреплений, названной, как и большинство башен генуэзских крепостей, в честь консула, курировавшего её постройку. Тем не менее, все остальные сохранившиеся башни Каффы названы в честь святых - Константина, Климента, Фомы, Христа. Круглая башня, судя по всему, была угловой и имела собственный родник, что делало её потенциально неуязвимой. Не исключаю, что туда-то татары и забросили покойника-диверсанта с чумой.
44.
С другой стороны вид вдоль стены на городскую бухту, представляющую собой лишь западный край полукруглого Феодосийского залива:
45.
Хорошо видна вилла Стамболи (1914) - самая большая и красивая в цепочке вилл по проспекту Айвазовского. Принадлежала она тому самому караимскому купцу Иосифу Стамболи, которого (вернее, его отца Венемаина) была табачная фабрика на Итальянской, с 1921 года там действовал первый в Феодосии советский санаторий, в 1970-80-е отрабатывал свою стрессотерапию Довженко (которому памятник). Ныне это музей подводной археологии, и в третьей части подойдём поближе.
46.
Левее видна Лысая гора, довлеющая над Феодосией. Она, скорее всего, и была тем самым "черепом" ("кафа"), давшим название городу. Ниже за портом почти весь Новый город, а слева видны серые силуэты военных кораблей у Широкого мола - в Феодосии базируется и некоторая (в основном вспомогательная) часть Черноморского флота.
47.
У моря - Доковая башня (1474). Судя по дате постройки, генуэзцы поняли, что теперь сильнейшего удара им предстоит ждать уже не с берега, а с моря - но не сумели его отразить.
48.
Здесь я искупался. Вода оказалась маслянистой и пахучей, особенно после пляжей той же Лисьей бухты, где в тот день отмечали Новый год с пьяным голым Дедом Морозом и поджиганием ёлки, о чём я, к великому сожалению, не знал. Тем не менее, гуси (или это лебеди?) вроде довольны:
49.
В завершение рассказа - Генуэзский мост чуть выше крепости, по которому проходит банальная улица Ленина, и сверху его легко не заметить - придётся лезть в канаву. Между тем, это не только старейший мост России и Украины, но и просто единственный средневековый мост в наших краях.
50. 2015 - за год расчистили кусты, и под современными блоками ракушняка и бетона видны средневековые плиты.
В следующей части погуляем по Форштадтам: Феодосия - едва ли не самый многонациональный город Крыма.