Керчь. Часть 4: индустриальный город по-крымски
Осмотрев в прошлой части старую Керчь, погуляем теперь по Керчи советской - на 26-й век своей истории она превратилась в индустриальный город металлургов, корабелов и рыболовов: тяжёлую пролетарскую атмосферу, так разительно отличающуюся от остального Крыма, я упоминал уже не раз. Расскажу теперь о "парадной" советской части центра, мрачноватом районе металлургического завода и заодно - о керченском транспорте между ними.
На заглавном кадре - также не раз упоминавшаяся речка Мелек-Чесме - несмотря на красивое название ("Ангельский источник"), она крошечная (16 километров длиной) и в черте города больше напоминает канаву, особенно около автовокзала и рынка. В устье речки - Керченский судоремонтный завод, куда от площади Ленина ведёт улица Кирова, на котором от Советской до Карла Маркса - уже не прогулочный, а административно-деловой центр Керчи. В его основе три здания, по виду 1930-х годов - Банк:
2.
Гостиница:
3.
И кажется уже послевоенный жилой дом для симметрии:
4.
Ещё одно здание (1926) того же ансамбля, что-то административно-морское - чуть дальше от набережной по Советской улице:
5.
Напротив банка и гостиницы - Приморский сквер с очередной порцией памятников (думаю, их необычайную концентрация в центре Керчи вы уже заметили). Пётр I в августе 1699 года прибыл в Керчь с новопостроенной первой русской эскадрой для переговоров и демонстрации своего присутствия на Чёрном море; Фёдор Ушаков в июле 1790 года одержал впечатляющую победу над турецким флотом в Керченском проливе, лишив Порту шансов вернуть Крым; крест в память об исходе российской армии - памятник событиям Гражданской войны, отплытию белых в Стамбул, но при Украине явно смотрелся двусмысленно.
6.
В глубине сквера - внезапно, небольшой Морвокзал, отремонтированный для рейсов в Порт-Кавказ непосредственно из центра города (до Порт-Крыма ещё поди доедь), которые, впрочем, не прижились. Ходит ли с него что-то сейчас - я так и не понял, но катер у причала стоит:
7.
Правее - впечатляющая ржавая посудина на соседнем причале береговой охраны:
8.
Левее - корпуса Керченского судоремонтного завода, образованного в 1936 году из основанных в 1905-м припортовых мастерских:
9.
Главный корпус СРЗ с послевоенных времён занимает бывшую табачную фабрику купца Месаксуди - это в его доме, показанном в первой части, ныне обитает исторический музей. Честно говоря, сталинка сталинкой, но на дореволюционных фотографиях (например, здесь) очертания вполне узнаются. Больше всего же меня порадовал краб-логотип... хотя подозреваю, дела на заводе сейчас идут безрадостно:
10.
В сквере напротив (то есть через улицу Карла Маркса от банка и гостиницы) симпатичная "шайба" насосной станции:
11.
И типовой горком 1970-х годов, где администрация города обитает и ныне. И думаю, по обилию памятников и по нарочитому благоустройству центральных улиц вкупе с запустением в остальном городе, уже хорошо видно, что в Керчи был столь характерный для постсоветского пространства Колоритный Мэр. Олега Осадчего, руководившего городом с 1998 года, керчане поминают часто, и почти никогда - добрым словом. Не знаю уж, что тут правда, а что дорисовали СМИ, но Осадчего во всяких рейтингах регулярно признавали "худшим мэром Украины", а Керчь - соответственно, самым неблагоустроенным крупным городом страны (что спорно - вряд ли какая-нибудь Макеевка была лучше), где "банда мэра" держала всё и ничему не давала развиваться. Чтобы не вдаваться в политику, вот статья с Ленты.Ру., сами керчане мне рассказывали примерно то же самое, и в общем повышенный градус социального недовольства в городе был ощутим что в 2004-м, что сейчас. Сместили Осадчего уже "путинские оккупанты", и у тех, с кем я разговаривал, отношение к этому - "Теперь заживём!", а по словам khodakovsky, кое-что таки начало делаться - например, уже после моего отъезда открылась копия склепа Деметры под Митридатовой лестницей, несколько лет простоявшая закрытой из-за имущественного конфликта.
Но всё же на взгляд гостя Керчь - далеко не худший город ни Крыма, ни Украины.
11а.
Улица Кирова тянется вдоль моря и дальше, мимо Керченского торгового порта (ныне очень небольшого - при Украине грузооборот был 2,5 миллиона тонн в год) и старого (1872) консервного завода "Пролив", претендующего на изобретение "бычков в томате". Но мы сейчас отправимся на другой конец города - к железнодорожному вокзалу, что стоит практически у въезда со стороны Феодосии. В скверике - памятник я было подумал военным-железнодорожникам, но оказалось - депортантам. На табличке перечислены традиционные татары, немцы, болгары, армяне и греки, но не упомянут наиболее актуальный здесь народ - керченские итальянцы, о которых я писал в прошлой части.
12.
Железная дорога пришла в Керчь в 1900 году из Джанкоя, и вела к конкретному объекту - строившемуся металлургическому заводу от станции Владиславовка близ Феодосии (где станция действовала с 1892 года). Вокзал, тогда стоявший в чистом поле, выглядел так:
12а.
Но разумеется, пережить войну в городе-герое у него не было никаких шансов, да и вообще дореволюционные вокзалы в Крыму исчезающе редки. Так что ныне - вполне обычная сталинка:
13.
Здесь я покупал билет в Москву на свежезапущенный симферопольский поезд, идущий через паромную переправу. Тогда ещё ходил (не знаю, как сейчас) поезд Керчь-Москва через Украину, на котором я, само собой, ехать не мог, ибо попадание в Крым самолётом из России считается украинскими властями нарушением границы, то есть на Чонгарском перешейке я обрёл бы проблем. Билеты покупали в очереди по разным сторонам: кто в Пензу, кто во Львов. А на перроне впечатлило прибытие поезда из Донбасса, привезшего потрёпанных людей с огромным багажом...
14.
Поезд проходит всё северное крыло Керчи - районы, узкой полосой тянующиеся по берегу бухты, и немало интересного можно увидеть из окна. Вот например слева Царский курган - почему-то меня очень цепляет, когда рядом с древностями ходят поезда:
15.
А справа - скелеты промышленных зданий, слагающие постапокалиптический вид:
16.
Это Керченский металлургический комбинат, бывший Завод имени Войкова, весьма неожиданное предприятие в курортном Крыму (эх, добраться бы когда-нибудь до "Крымского Титана" на Перекопе!) с довольно сложной историей - запустила завод далеко не с первой попытки. Местное железо было известно ещё грекам Боспорского царства и окрестным варварам, повторно его открыли уже в конце 18 века, а в 1845-м году построили первый завод, причём судя по всему весьма продвинутый, так как в Крымскую войну его оборудование вывезли куда-то в свои владения знавшие толк в металлургии англичане. Второй завод с железной дорогой построили в 1897-1900 годах, но прорботал он всего 2 года, а дальше стал ждать инвестора, и прождал целых 11 лет: купленный Таганрогским металлургическим обществом, ожил в 1913 году, но вновь встал в Гражданскую, по окончании которой его оборудование было вывезено на заводы Донбасса, восстановление которых было на тот момент актуальнее. Наконец, в 1925 году завод (занимавшийся в основном ремонтом локомотивов) сгорел, и советская власть решила его строить заново - то есть, фактически нынешний КМК (а тогда ЗиВ) порождён первыми пятилетками, выдав первый чугун в 1930-м. С самого начала он был не столько металлургическим, сколько металлообрабатывающим, выпуская всякие грубые формы типа изложниц, вентилей или амбарзур, и даже кое-какую технику (краны, камнеуборочные машины) и оборудование. В итоге наиболее жизнеспособными оказались две специализаиции, со временем выделившиеся в отедльные предприятия - производство металлической эмалированной посуды (с 1954 года) и стрелочных переводов для железных дорог (с 1981). Но в общем завод не особенно зрелищен - длинные приземистые цеха и одна небольшая труба:
17.
За районом частного сектора Калканы начинается бывший городок Еникале - выросший у турецкой крепости, до революции он был хотя и крошечным (1,2 тыс. жителей), но самостоятельным городом (отсюда Керчь-Еникальское граданачальство), в советское время однако вросшим в Керчь так плотно, что сейчас даже не понять, где проходила его граница. В Еникале железная дорога выходит к берегу моря, над судоремонтными мастерскими местного рыбхоза:
18.
В Керченском проливе - впечатляюще активное движение (хотя других проливов-то я и не видел - ни Босфора, ни Эресунна, ни Ла-Манша или Малакки):
19.
Вот и сама крепость Ени-Кале, которую железная дорога проходит насквозь:
20.
И так сильно не хотелось мне ехать 40 часов в этом душном ящике, что хоть открывай последнюю дверь последнего вагона да соскакивай... Нет, на самом деле прошлый кадр был снят из вагонного окна, а этот - днём ранее в самой крепости Ени-Кале. Отсюда с километр до станции Крым, впереди белеют надстройки парома у причалов - но это уже совсем другая история, рассказанная к тому же ещё в августе.
21.
На самом деле, конечно, я ездил более тривиальным способом - на маршрутке. От других крымских городов, где преобладают украинские "Богданчики" и "Эталончики" (здесь их, разумеется, тоже хватает), Керчь отличает обилие "Газелей", более характерных для той стороны пролива. Характерная местная компоновка салона:
22а.
Но самая характерная особенность керченского транспорта - необычайно вычурные и нестандартные автобусыне остановки, по которым Керчь даст фору и Севастополю - скажем так, в городе-герое на месте Херсонеса они более монументальные, а в городе-герое на месте Пантикапея - более нестандартные. Вот в центре остановка в греческом стиле:
22.
В многоэтажечном районе между центром и КМК - что-то похожее на раскладной ящик для инструментов:
23.
Тут не остановка, а ларёк, но тоже хорош:
24.
А этот сухопутный мозаичный аквариум - уже практически у подножья цехов КМК:
25.
Но сейчас сойдём на остновку раньше: ведь не могла же советская власть времён первых пятилеток, строя металлургический комбинат, не построить при нём соцгород! Причём обязательно половину до войны, а половину плюс замену разрушенному - после. Главная улица, пересекающая весь город параллельно железной дороге, здесь раз наверное в десятый меняет название, становясь улицей Войкова. Первое примечательное здание по дороге заснял из окна маршрутки - школа имени Веры Белик, советской лётчицы (штурман бомбардировщика), выучившейся до войны в этой школе, а в 1944 погибшней в Польше.
26.
А сошёл я вот у этих домов - кажется, впервые вижу сталинку с наличниками! Этот домик тянет на 1950-е, но вообще севернее улицы Войкова застройка в основном довоенная:
27.
Перпендикулярная улица Розы Люксембург ведёт к лапидарию - из-за всё тех имущественных конфликтов времён Осадчего он долго был закрыт и возродился в этом не самом престижном районе лишь в 2011-м году. Первое здание на улице - баня, напоминающая какую-нибудь казарму времён Александра I:
28.
А в основном улица застроена вот такими постконструктивистскими домами:
29.
Но в лапидарий я в тот день опоздал и ездил заново утром следующего дня, так что вернувшись к остановке, перешёл на другую сторону. Памятник Петру Войкову (он же Пинхус Вайнер, а партийная кличка Интеллигент) - на мой взгляд, один из самых мерзких большевиков, бандеровцев на него нет. Тем не менее, Керчь - его родина.
30.
Рядом с Пинхусом - местное ПТУ, за которым (чуть ближе к центру) я упустил довольно интересное здание фабрики-кухни, сразу направившись в другую сторону. Запущенный сквер хорошо дополняли две сомнительного вида девицы на ступеньках, одну из которых звучно тошнило. В общем, металлургический посёлок оказался довольно мрачным местом, более вего напомнив мне даже не посёлки Донбасса (там и до войны было плохо, но не настолько), а киргизский Майли-Сай - безусловно, эталон убитости советского соцгорода.
31.
ПТУ, состоящий из нескольких зданий-кварталов, занимает всю южную сторону улицы Войкова, и других входов отсутствие деклассированных девиц компенсировалось общей общарпанностью:
32.
Обелиск на братской могиле и вход в огромный парк, спускающийся к морю у тех самых скал, которые я показывал с Митридата - но эту деталь я упустил, и потому в парковые дебри под вечер ходить не рискнул. Помимо скал, у моря в этом районе находится городище Мирмекий (в переводе - "Муравьёво", видимо муравьями казались его обитатели при взгляде из Пантикапея), так что есть повод вернуться.
33.
Другие здания ПТУ - внушительный комплекс:
34.
35.
На другой стороне - довоенный ДК (причём судя по виду с двумя залами), традиционный центр любого соцгорода:
36.
Барельефы на тему строительства комбината - там они в ряд, а у меня в столбик. Грубоватые и самодельные, но сколько в них драйва! Черта эпохи...
37.
Странное здание рядышком в 1980-х было магазином:
38.
Дальше начинается комбинат, превосходящий, как водится, сам посёлок размером. Над краем посёлка нависает бетонная вышка - возможно, бывшая водонапорка без бака, она же была видна с поезда:
39.
На последней перпендикуляной улочке перед заводом домики уже дореволюционные - какие-нибудь конторы и дома для инженеров:
40.
Некоторые надстроены сталинками, причём явно уже после войны:
41.
И всё та же невероятная запущенность. Возможно, сказывает и юг, где всё куда быстрее и растёт, и гниёт. Металлическая ограда Парка Металлургов, как и другие подобные ограды, мелькавшие в прошлых частях - тоже изделие завода:
42.
А что касается безлюдия - то оно в общем-то мнимое, просто по улице Войкова и ходить особо некому, кроме студентов ПТУ не летом, поэтому народ в основном или на окрестных улицах, или на остановке. Обратно со мной ехали трое стереотипнейших внешне гопников, один всю дорогу болтал по мобильнику, но несмотря на фирменые гопоинтонации, ни разу не матюгнулся, из баночки пил лимонад, а не пиво, и когда случайно пролил его на пассажирску спереди - долго и явно искренне извинялся. Бесхитростный уклад соцгородов, знакомый по советским книжкам - здесь пока ещё ХХ век:
43.
До войны я бы вернулся в центр на трамвае. Керченский трамвай куда менее известен, чем севастопольский и симферопольский, так как век его был уж слишком недолгим: первую очередь запустили в 1935-м от ЗиВа до консервного завода, вторую в 1937-м до того самого банка с кадра №2. В отличие от других крымских трамваев "метровой" колеи, он был уже целиком по советским стандартам - колея 1524мм, вагоны Мытищинского завода, и думается, он мог бы по сей день дребезжать раз в 20-30 минут по десятилетиями не чиненным рельсам, но вся инфраструктура была разрушена войной, после которой не проработавший и 10 лет трамвай восстанавливать не стали.
44.
В нынешней Керчи есть хотя бы троллейбус, причём, как весь крымский транспорт, не такой уж простой - далеко не с первой попытки, он был построен в 2004-м (контролировал дело лично Кучма, и сподвигла его на это дела шумиха вокруг Тузлы), оставшись пока самым молодым троллейбусом бывшего СССР и единственным построенныме независимой Украиной, причём и парк тут тоже украинского производства - ЮМЗ-Т2, выпускавшиеся на небезызвестном "Южмаше" в 1993-2007. На троллейбусе я ездил только на вокзал и с вокзала:
45.
А вот депо - южнее Митридата, за Рыбным портом по дороге к Крепости Керчь, и его облик явно не 2000-х годов пусть не удивляет - попытки построить троллейбус в Керчи были и раньше:
46.
В завершение темы индустриальной Керчи упомяну Камыш-Бурун, или Аршинцево - район на южной окраине, отделённый от центра незастроенной степью с курганами и не видимый с Митридата за мысом. Там же довоенная ТЭЦ и полуразрушенный Камыш-Бурунский горнорудный комбинат, снабжавший сырьём КМК, но главное предприятие Керчи - судостроительный завод "Залив" (не путать с консервным "Проливом"!), строивший океанские танкеры и контейнеровозы (в том числе первый в мире грузовой ледокол "Севморпуть") и военные корабли. Рядом - Старокарантинные каменоломни, оставшие в тени Аджимушкая, но державшие свою героическую оборону. Южнее - Героевское с памятником Элтигенскому десанту и раскопками Нимфея... И пляжи на косе. Надеюсь, как-нибудь в другой раз я доберусь и туда.
Сдежующие две части - о двух керченских крепостях: Ени-Кале на севере и Керчь на юге.
Керчь
Культурный слой. Курганы и музеи.
Митридат.
Старая Керчь.
Советская Керчь.
Две крепости. Ени-Кале.
Две крепости. Керчь.
Аджимушкайские каменоломни.
Булганакские грязевые вулканчики.
Керченская переправа.
Другие посты о Крыме и описание поездки.