Симферополь. Часть 1: столица полуострова
На заглавном кадре - симферопольская "площадь трёх вокзалов": рядом троллейбусный терминал, левее за кадром Курортная автостанция, а позади железнодорожный вокзал. Чистилище курортного рая, где наверное каждый когда-нибудь ждал автобуса к солнечному побережью или поезда домой, в серые будни. Чаще всего, этой площадью знакомство с Симферополем (392 тыс. жителей) и ограничивается, а между тем, зря - город это хотя и не самый приятный, но с богатой историей и колоритной современностью. Больше всего он похож на столицу маленькой и бедной постсоветской страны типа Кишинёва или Бишкека.
Рассказ о столице Республики Крым будет из 4 частей: губернский центр, восточный по духу Старый город, расположенные в стороне достопримечательности вроде Неаполя Скифского или усадьбы Салгирка, но сначала - просто городской колорит, ну и вокзал, конечно.
Дисклеймер! Всё нижесказанное, особенно о злободневных вещах - мои субъективные, поверхностные, сугубо гостевые впечатления, не перетендующие на истину. Мне так показалось, возможно - ошибся.
Вот так выглядит привокзальная площадь Симферополя в разгар курортного сезона. Помимо трёх трансопртных терминалов, тут находится ещё и немаленький рынок, а как результат, столпотворение тут достойно московских Трёх Вокзалов в лужковские времена. Ларьки, маршрутки, среднеазиатского вида татары-таксисты, неповоротливые вальяжные троллейбусы, курортники от недовольных пенсионерок до укуренных хиппи, мрачные беженцы с Донбасса, тревожно озирающиеся украинцы, пиво, сим-карты, плакат "Крымчане вместе с Россией" с переводом на английский, какие-то кафе с борщом и шаурмой, при одном взгляде на которые появляется страх отравиться, снующая туда-сюда милиция и тихие, но бдительные представители "народной самообороны", жара, шум, толкотня и медленно-медленно текущие минуты до автобуса на побережье, на которых после получаса в очереди таки выцепил билет на последнее место. По крайней мере до кризиса летом станция обслуживала до 50 тысяч человек в день.
2.
Железная дорога пришла сюда в 1873 году (а до Севастополя, извиняюсь за ошибки в прошлых постах, в тот же год она только должна была дойти - на самом деле тянули ещё два года), но старый вокзальчик был на удивление мал и скромен - уровень какого-то уездного городка с 2-минутной стоянкой, а не центра одной из самых стратегически важных губерний. Справлялся ли он с курпотоком в начале ХХ века - не уверен... Как нетрудно догадаться, старый вокзал не пережил войны, причём особо тяжких боёв за Симферополь не велось, просто немцы, уходя, взорвали что могли.
2а.
Новый вокзал построил в 1946-51 года небезызвестный Алексей Душкин, на счету которого даже одна из московских высоток и ещё несколько послевоенных "вокзалов-дворцов". Считается, у симферопольского вокзала есть двойник в Сочи, другом "городе курортной славы", но судя по фотографиям, сходство всё же не стопроцентное, у сочинского вокзала как минимум другая планировка. Симферопольский устроен действительно странно, что-то вроде квадратной буквы "Р" с длинным корпусом вдоль путей и основным зданим с "итальянским двориком":
3.
Думаю, каждому по дороге к морю запоминается часовая башня. Но мало кто обращает внимания (я бы без пояснения не заметил), что знаки Зодиака на ней перепутаны местами, нет Девы, Весов и Тельца, но есть внезапно Змея, Гончие и Лебедь. Я бы интерпретировал как выпадение отпуска на курортах из скучного течения года. Помимо часов внутри здесь и водонапорка, наполняющаяся из артезианской скважины прямо под башней, и потому часовой механизм довольно мал, и звон его пробивает шум площади только благодаря звукоусилителям:
3а.
Вокзал из-за путей, где локомотивное депо. Отсюда он кажется вполне себе линейным, а длина его - 185 метров:
4.
Вид с открытого в январе 2013 года конкорса (крытого путепровода). Надо сказать, что в первый приезд вокзал показался мне пустоват, и я подумал, что теперь на нём всегда так, однако видимо я просто попал на "окно в расписании" - в другие дни пути постоянно были заставлены синими составами КрымЖД и Укрозализницы да старнькими электричками:
5.
Вокзал со стороны путей. Галерея соединяет квадратный и длинный корпуса, при этом длинный корпус имеет и свою галерею, обращённую к площади. На заднем плане - тот самый конкорс. У начала клумбы, ко мне задней стороной - камень в память о депортированных народах (в 1941 - немцы, в 1944 - татары, в 1945 - болгары, греки и армяне), но не знаю, с этой ли станции их вывозили:
6.
На стене квадратного корпуса - мемориальная доска в память подпольщиков-диверсантов:
7а.
Так называемый Итальянский дворик - по сути зал ожидания на открытом воздухе, весьма актуальный в жарком и не дождливом Крыму. Само же здание вокзала, оказывается, совсем не большое:
7.
У входа во дворик - фонтан с голубями:
8.
Центральный зал вокзала. Увы, на электричестве тут сейчас экономят, поэтому всё темно и зашумлено:
9.
Кассовый зал. Зал ожидания не заснял, но интерьер в нём такой же. Помню, как несколько часов сидел в нём в 2004-м году. По экрану, казавшемуся тогда диковинкой, крутили кино, и по-украински (само собой, в переводе с английского) была какая-то интересная передача от канала Discovery, а по-русски - глупейший и бездарнейший голливудский фильм о приключениях. Рядом с нами сидел какой-то длинноволосый паренёк в синем, а на четвёртом месте постоянно шла ротация, причём садились стабильно девушки, а паренёк с ними стабильно знакомился, уходил курить и провожал на поезда.
10.
Но вообще, прямо сказать, интертеры не впечатляют:
11.
На выходе из здания к нам с Владимиром hlevnoy подкатили угрюмые немолодые мужики в камуфляже ("афганцы?") с повязками на плечах:
-Так, молодые люди! Зачем вы здесь фотографировали?
-Да мы вроде не фотографировали, а просто ходим-смотрим...
-Мы всё видели! Зачем вы фотографировали вокзал? И нас зачем фотографировали?
-А вы собственно кто?
-Мы - добровольная самооборона Крыма. Покажите, что вы там наснимали и удаляйте, иначе вызовем кого следует.
Дальше начались препирательства на тему того, имеем ли мы право тут снимать, указание на отсутствие запрещающих знаков, на раъяснительную записку РЖД от 2008 года и так далее.
-Так, они по-хорошему не хотят. Вызывай милицию! Сами вы откуда?
-Он из Москвы, а я местный.
-А ну покажите документы!
Тут подошли милиционеры, вида необычайно приличного (а баек о вредных ментах, прессующих курортников на вокзале, я наслушался до поездки немало), скучающе попросили показать им фотографии, велели удалить кадры с депо и путевым развитием (причём явно "для галочки") и с таким же незаитересованным видом ушли, даже не посмотрев документы. Расставил точки над i аргумент Владимира: "А для чего всю эту лепнину лепили? Специально же делали, чтобы её любоваться". Градус напряжения сразу снизился:
-Ну ладно... Вы уж извините нас, сейчас время такое, сами понимаете.
-Да уж пониманимаем...
Но в целом, как оказалось, позже, это тоже часть симферопольского колорита. Если в Севастополе и на побережье фотоинцедентов за весь месяц с лишним у меня не было (вернее, один всё-таки был в Феодосии, но там речь шла не о террористах, а о частной жизни), то в Симферополе на мой фотоаппарат реагировали неоднократно. Обстановка тут гораздо более нервная, чем на море и в горах, в Джанкое, говорят, ещё хуже, а уж из Армянска и Красноперекопска, видимо, никто не возвращался...
Путевое развития я заснял с Горбатого моста у южной горловины станции. Симферополь-Пассажирский отличается необычано длинными, до полукилометра, платформами, рассчитанными на отравление двух поездов с одного пути в разные стороны (смысл чего мне не совсем ясен, ведь тут 9/10 трафика - на север).
12.
По площади я ходил немало (особенно в последний приезд в поисках кое-каких вещей - расчёски вместо потерянной, флеш-карты вместо переполненных и т.д.), но интересных зданий на ней почти нет.
13.
От вокзала в центр ведёт широченный бульвар Ленина, скорее даже небольшой парк. Ильич у его начала как будто переделан из Сталина:
14.
А неподалёку стоит внушительная и явно дореволюционная трансформаторная будка - на этом двойном кадре она слева, правая сфотографирована в Семинарском сквере у исторического музея, а всего я таких видел в городе не менее четырёх. Это остатки Симферопольского трамвая, открывшегося в день начала Первой Мировой войны, третьим по счёту в Крыму после Севастопольского (1898) и Евпаторийского (март-1914). Так как время для запуска трамвая оказалось не лучшее, буквально через несколько месяцев работы он встал, и фактически заработал лишь в 1924 году. По легенде, в войну фашисты вывезли в Германию всё оборудование, а по трамвайным рельсам как-то запустили вагон, запряжённый людьми - мне не особо верится, но в принципе с этих станется. Тем не менее, трамвай благополучно пережил войну, но был закрыт в 1970-м - он имел колею 1000мм, от которой при Советах всеми силами старались избавляться (закрыв также системы в Черновцах, Кишинёве, Выборге и многих других городах), так как вся техника и даже комплектующие импортировались из ГДР и Чехословакии, что сильно удорожало обслуживание. Однако здешние вагончики "Гота" ещё живут в Евпатории, где трамвай той же колеи сохранился.
15.
Ныне самый характерный транспорт - Симферопольской троллейбус, входящий в единую систему с Ялтой и Алуштой (см. пост о транспорте Крыма) - собственно, путь за горы начинается с того самого терминала на заглавном кадре. Но вообще, и без Ялтинской линии, в Симферополе есть несколько пригородных маршрутов, продолжающих открываться. В принципе тут хватает и современных машин в основном чешского и украинского производства, но главная "фишка"- старенькие "Шкоды" 1970-х годов, в том числе с ботовым номером №3400 - самый старый регулярный троллейбус бывшего СССР (есть по ссылке в начале абзаца) 1970 года постройки.
16.
Симферопольский пейзаж вообще имеет много деталей, которые в нём интересно выискивать, и помимо транспортных, есть и сугубо культурные. Первое - это деревянные скульптуры, попадающиеся тут и там в центре города, в наибольшей концентрации на том самом бульваре Ленина. У всех у них один автор - Игорь Джекнаваров, и делает он их в режиме вольного художника, а устанавливает или вырезает на месте из засохших деревьев едва ли не тайком, по крайней мере поначалу каждая из них становилась для симферопольцев неожиданностью. По слухам, Джекнаваров (по образованию повар) свой путь скульптора начинал в местой психбольнице, где-то на территории которой стоят его первые творения (например). Ещё говорят, что вдохновляют его сами деревья - в каждом дереве он видит образ, который надо лишь "освободить". Местные депутаты периодически порываются эти скульптуры искоренить, а горожане уже привыкли и полюбили. Вроде бы в последнее время Джекнаваров режет скульптуры и на заказ, в первую очередь для всяких кафе, и вырезать такую может за один день (хотя на самые сложные у него уходят недели). Увы, мне они всё время попадались в неудачном свете - так что подробнее смотрите, например, здесь (с пояснениями) или здесь (более обширная подборка). Джекнаварова уже прозвали "Крымский Папа Карло", а в одном из интервью он бросил замечательную фразу «Если Вы умеете жарить картошку, Вы сумеете сделать что угодно». Я, кстати, не умею...
17.
Другая деталь - граффити. Здесь прославился не какой-нибудь упрмямый вандал, как виленский Соломон, а "Крымский Бэнкси" по прозвищу Шарик. Стилистика и сюжеты в общем весьма похожи на творчество настоящего Бэнкси, и на мой взгляд - вполне его достойны. Граффити Шарика найти сложнее, чем скульптуры Джекнаварова, в основном они не на самых видных местах, и мне попались лишь три не самых ярких образца. Здесь есть большая подборка, а здесь - интервью. Как и Бэнкси, Шарик остаётся анонимом (при том, что менты его ловили и даже как-то побили, то есть видимо в органах-то он вполне известен, но в народ его явки и пароли так и не ушли). Вроде бы сам он не из Симферополя (а откуда именно - не ясно), отметился также в Севастополе и внезапно в Нижнем Новгороде, а в одном из интервью сказал не менее мудрую фразу:
- Как относишься к тому, что твои граффити закрашивают?
- Правильно делают - за чистотой нужно следить. Если, например, мне нарисуют на лбу что-нибудь, я тоже постараюсь побыстрее это смыть.
18.
В целом же в Симферополе хватает и тупого вандализма, и по-азиатски хаотичной рекламы, вдобавок, здесь очень неприятный, какой-то аллергический воздух - в общем, мне прогулки по Симферополю давались нелегко.
18а.
А народ борется с бардаком по мере сил. Хотя севастопольцы и называют Симферополь "гопоградом", и прямо сказать - не без оснований, всё же прослойка интеллигентных людей тут очень заметная, и например по чистоте стены вокруг этой таблички видно, что их тут уважают:
19а.
Да и креатива полно, особенно по контрасту с Севастополем. Ведь Севастополь в переводе "город Славы", а Симферополь - "город Дела", и не сумев прславиться в великом, симферопольцы стараются проявиться в малом:
19.
А ещё Симферополь очень зелёный, от чего многие его достопримечательности летом становятся классической "вещью в себе". Воздух же всё равно душный и едкий, несмотря на зелень:
20.
Вообще же, отношениях двух главных крымских городов весьма своеобразны и непохожи даже на отношения Москвы и Петербурга (которые в России многие пары городов воспроизводят): дело в том, что Севастополь при Украине был за счёт денег Черноморского флота элементарно богаче Симферополя, что абсолютно меняет расклад. Севастопольцы к Симферополю относятся довольно пренебрежительно, считают рассадником криминала и татарского национализма, и бывать там лишний раз не любят; симферопольцы Севастополь сквозь зубы уважают, но регулярно свой город противопоставляют ему и явно немного завидуют.
А вот ещё из злободневного:
21.
Ещё до поездки я догадывался, что Симферополь - самый проукраинский город Крыма. Тут и полустоличная интеллигенция; и свои ультрас ФК "Таврия"; и крымские татары, их наиболее радикальная часть, сплотившаяся вокруг Меджилиса. Тут чаще, чем где-либо в Крыму можно увидеть жёлтую и синюю полоски на заборе или какой-нибудь лозунг. Говорят, россиянами симферопольцы себя уже давно не считали (разумеется, "в отличие от севастопольцев"), но украинская идея пустила здесь корни, как оказалось, совсем не глубоко, и по крайней мере по состоянию на лето здесь было много таких, кто изначально был за единую Украину, но довольно быстро от неё отвернулся (в том числе глядя на Донбасс). Судя по тому, что наибольшая концентрация проукраинских надписей в радиусе 2-3 кварталов от Меджилиса, самыми последовательными противниками присоединения к России остаются татары. В общем, проукраинским Симферополь был только по сравнению с Севастополем, но в куда меньшей степени, чем даже Одесса или Донецк. Я бы сказал, градус политической активности тут был в принципе гораздо ниже, чем на материковой Украине, а людей, готовых умирать как за одних, так и за других, в принципе было гораздо меньше, чем на Донбассе.
21а.
Но закончим лирическое отступление и вернёмся на бульвар:
22.
На северной (от вокзала - слева) стороне бульвара - Крымский медицинский университет имени Георгиевского, образованный в 1931 году, и главный корпус его вероятно тех же лет. При Украине был едва ли не лучшим медицинским вузом страны, а при Советах был известен тем, что готовил врачей для работы в тропических странах.
23.
Рядом - Старый корпус (1938) в стиле постконструктивизма, радикально перестроенный после Гражданской войны из женского епархиального училища:
24.
На противоположной стороне бульвара - СИЗО, основанный в 1803 году как Тюремный замок, нынешнее здание в основе 1850-х годов. Тут можно вспомнить крымские криминальные войны начала 1990-х: наводившие в своё время ужас на всю Украину группировки "Башмаки" и "Сейлем", лютого бесрпделеьщика Алика (Олег Дзюба), разборки за Южный берег, в которых, говорят, часто гибли отдыхающие, и что Наташа Поклонская говорит всегда сквозь зубы из-за серьёзных травм, оставленных "Башмаками"... Не берусь судить об истинных масштабах по статьям в прессе - из одних складывается впечатление, что тут творился кромешный ад, по сравнению с которым "Уралмаш" или "Курганские" выходят образцами гуманизма и благорожства, из других - напротив, кажется, что здесь по сравнению с "Уралмашем" или "Курганскими" бандиты разве что место в автобусе друг другу не уступали. Тот же Владимир ничего особенного в те годы не припоминает. Разворошил бандитское гнездо в 1997-98 годах небезызвестный ныне Геннадий Москаль (который предлагал в Киеве Московскую площадь переименовать, а свою фамилию менять не собирается). Алик, если верить одной из многочисленных статей сомнительной достоверности, умер в стиле фильма "Антикиллер": "...когда Башмаки по очереди убили его сына, жену и дочь, он всю ночь носился в машине по городу, стрелял по прохожим и в окна квартир, а когда понял, что не знает, кого убить, чтобы они вернулись - взорвал себя в гараже гранатой".
А здание тюрьмы я так и не сфотографировал (удачных видов на него не нашёл - лишь глухой белый забор), поэтому вот ещё один дом на северной стороне бульвара:
25.
Бульвар продолжают три параллельные старые улицы - Александра Невского (Розы Люксембург), Долгоруковская (Карла Либкнехта) и Екатерининская (Карла Маркса), приводящие к безымянной центральной площади, над которой довлеет здание местного Белого дома 1980-х годов характерной для УССР футуристической архитектуры, в феврале-марте 2014 года облетевшее в кадрах новостей весь мир. "Крымская весна" началась в Керчи, раскачалась в Севастополе, но кульминацией стали события именно на этой площади, напоминать детали которых, думаю, смысла уже нет. Это здесь 26 февраля толкались, задавив случайно двух человек, русский и татарский митинги, а ночью подъехала машина, из которой вышли и заняли это самое здание военные без опознавательных знаков, экипированные и профессиональные, как голливудские коммандос. С этой точки начала расходиться по планете уже наметившаяся несколькими месяцами ранее трещина, которой нынче конца и краю не видно:
26.
Ныне Белый дом, как и вокзал, стерегут самообороновцы - здесь уже ребята помоложе:
27.
С меня они не сводили глаз, и тем не менее аккуратно снял кадр внутри. Вроде бы в первые дни после присоединения над двориком горизонтально висел огромный русский флаг.
28.
А площадь не изменилась. Восточнее Белого дома - Крымский кукольный театр (1931) и сквер Республики с фонтаном - под этим чёрным шаром схематическая карта Крыма:
29.
С другой стороны одно из самых интересных советских зданий города - бывший жилой дом правительства Крымской области (1934), а ныне детская музыкальная школа. Конструктивизм, но какой-то очень южный, мне напомнивший скорее румынскую межвоенку Черновцов, Кишинёва и Бельц:
30.
Только "вещь в себе" - из-за зелени меньше чем в 4 кадра не покажешь:
31.
Вообще, конструктивизм в Крыму как-то не прижился - единичные здания в Симферополе и Севастополе, а в малых городах вообще не припомню, но тем интереснее каждый его образец. В основном это творения архитектура Бориса Белозёрова, обзор конструктивистских памятнков Крыма есть вконтакте, и как оказалось, я упустил колоритнейший Рабочий посёлок, построенный скорее в запоздалом духе модерна:
32.
Севернее площади - типовой воинский мемориал с "тридцатьчетвёркой" и Долгоруковский монумент (1842), старейший памятник Симферополя в честь Василия Долгорукова-Крымского, разбившего в 1771 году турок, после чего Крымское ханство ещё 11 лет значилось формально независимым протекторатом России, при этом ханству передали находившийся в прямом османском подчинении Южный берег и Евпаторию, а вот Керчь сразу забрали себе. Обелиск сильно поломали в 1919 году, в нынешнем виде в нём много от позднесоветских реставраций. За обелиском - здание земства Таврической губернии:
33.
Севернее Белого дома с 2000 года воссоздаётся огромный собор Александра Невского (1823-29), снаружи уже и не скажешь, что реплика:
34.
35.
По соседству - гостиница "Украина" (высотка на заднем плане, где останавливались в том числе всякие ВИПЫ), почтамт 1970-х годов:
36.
Региональный минфин в здании Азово-Донского банка, который во всей красе не снять из-за деревьев (Джекнаварова на них нет!) на углу:
37.
Памятник светителю Луке - одному из главных исторических героев Симферополя. В миру Валентин Войно-Ясенецкий, он родился в католической семье в Керчи, в Киеве выучился на медика, ещё до революции прославился как хирург и анестезиолог, порядочно поездил по стране, направляясь на врачебные должности то в один, то в другой уездный город, а в православие подался в 1920-м году в Ташкенте после смерти жены, в 1923-м стал епископом Туркестана, затем прошёл через несколько арестов и ссылок (в том числе в заполярные низовья Енисея), в послевоенное время вновь стал архиепископом Красноярска, потом Тамбова, а с 1946 года - Крыма... и всё это время он не прекращал врачебную практику и работу над своей монографией "Очерки гнойной хирургии", в 1944 году получив за свои медицинские труды Сталинскую премию. Умер он в 1961 году своей смертью в сане крымского архиепископа, и в общем биография его с десятками точек на карте, параллельными линиями науки и религии, бросками от арестов до сталинской премии - на мой взгляд, в числе интереснейших биографий среди 100 миллиардов когда-либо живших на Земле людей.
Что, интересно, за здание у него за спиной, похожее опять же на румынскую межвоенку?
38.
По соседству - памятник братьям Ованнесу и Габриэлю Гайвазян, более известным как Иван и Гавриил Айвазовские, художник-маринист и армянский историк. Их мемориальная "вочтина" - Феодосия, но и Симферополь не чужой, да и просто к стоящему в глубине полуострова городу сходятся нити со всех побережий:
39.
На противоположной стороне - Сквер 200-летия Симферополя с многочисленными кованными инсталляциями. Это тоже наследие Украины, причём без иронии - там во многих городах делались такие скверы, заполнявшиеся продуктами конкурсов кузнечного искусства. На заднем плане - очень приятное, хотя и по крымским меркам не дешёвое кафе у фонтанов под открытым небом, вернее - целый конгломерат кафе с общими официантами и единым огромным меню.
40.
А в подземных переходах в лучших киевских традициях реалии торговли. Симферополь - не то что самый проукраинский, а просто самый украинский по духу город Крыма, с Херсоном или Черкассами имеющий больше общих черт, чем с Севастополем.
41.
Эти переходы - под круглой Советской площадью, над которой нависает кинотеатр "Симферополь" 1930-х годов. Он в принципе типовой, с двойниками в Твери и Смоленске, а может и где-то ещё, но всё равно один из самых интересных советских проектов:
42.
43.
Перед театром памятник "Выстрел в спину" (2007) жертвам бандеровцев (настоящих, а не тех, которыми сейчас обзываются). Заметьте, в Москве такого памятника нет и не было, а в Симферополе есть, хотя и безобразный в художественном смысле.
44.
Неподалёку лежит и мемориальный камень жертвам политических репрессий, а за театром можно спуститься в центральный парк у берега Салгира (мостик не через него), разбитый в 1820 году как Общественный сад:
45.
В глубине парка - фонтан Апостола Савопуло, так звали слепнущего грека, который в 1857 году восстановил зрение, промывая глаза водой из источника. Нынешний облик - 1881 года, и вода в нём вкусная, но сколь она целебная в центре большого и грязного города - не знаю.
46.
Советскую площадь прошивает проспект Кирова, на который нанизана также площадь Ленина - проспект между ними я оставлю на следующую часть, а участок за Салгиром - и вовсе через одну. С одной стороны площади - Крымский музыкальный театр (1977), переведённый из Киева в 1951 году и до 2014-го бывший украинским, а сейчас без языковой принадлежности, но можно не сомневаться, что русский язык вытеснит украинский в его репертуаре. Не думаю, что это хорошо, но симферопольцам виднее.
47.
На другой стороне крымский Совет министров, а посредине Дом Профсоюзов. После Киева и Одессы эти заведения у меня ассоциируются исключительно со сжиганием людей, и здесь вполне могла произойти своя трагедия.
48.
Напоследок - ещё несколько видов Симферополя позднесоветского. Вот например 20-этажка на Москольце (1978-92), задуманная как гостиница "Аэрофлота", превратившаяся в долгострой и законченная уже как жилой дом. Она видна реально со всех концов города (хотя вообще-то не так уж и высока - всего 63 метра), и говорят, от ветра ощутимо покачивается. Само Москольцо по соседству - один из главных узлов городского транспорта, откуда можно уехать практически куда угодно в городе:
49.
Двор близ центра с живописными бельевыми верёвками. В целом, пятиэтажки Симферополя довольно облезлые:
50.
В одном из подъездов видел вот такую штуку - довольно удобно, хотя мне кажется, бесполезно, вряд ли тут актуальна хотя бы половина фамилий. Не знаю и того, насколько эти указатели распространены, исключение это или правило. Фамилии замазал, дабы не нарушать частную жизнь, но окончания оставил - чтоб был ясен этнический состав:
50а.
На окраине. Тёплые южные дворы с детворой на стареньких горках и бабушками на лавочках, а также крошечными магазинами с входом со двора:
51.
Ещё пара сюжетов из окраинных дворов:
52.
53.
Станция Молодёжная на железной дороге в Евпаторию. Вдалеке толстенная труба Симферопольской ТЭЦ (1958, до 1981 года - ГРЭС) - одна из городских доминант, часто мелькающая на заднем плане городских панорам и за многие километры видимая из степи и с гор.
54.
А ещё над Симферополем довлеет Чатыр-Даг (в перевоед Шатёр-Гора) с двумя вершинами - слева Ангар-Бурун (1453), справа Эклизи-Бурун (1525м) - последняя считается лучшей в Крыму видовой точкой, с которой в хорошую погоду видны Симферополь, Севастополь и море у Ялты, а иногда чуть ли не Перекоп. Город, впрочем, неплохо просматривается и со склонов. И парадоксальным образом неприятный симферопольский воздух довольно прозрачен - он не грязный, тут просто микроклимат такой.
55.
В следующей части - о губернском городе Симферополя.
Другие посты о Крыме и описание поездки.