Инкерман. Часть 2: Монастырская скала
Инкерман - город-спутник Севастополя (10 тыс. жителей), куда мы в прошлой части добирались по воде и по рельсам, в 1976-91 годах не зря назывался Белокаменск: "инкерманский камень", красивый и прочный, но лёгкий в обработке, был известен ещё древним грекам, и из Херсонеса шёл даже на экспорт. В 101 году на каторге в здешних каменоломнях умер Климент Папа Римский - один из апостолов второй волны, ученик Святого Петра. В 861 году его мощи обрёл Святой Кирилл (который в паре с Мефодием покровитель славян), и вероятно примерно тогда же (точные даты не известны) в бывших каменоломнях возник пещерный монастырь Святого Климента. А защищала каменоломни с незапамятных времён византийская крепость Каламита, в 1475 году покорённая турками и переименованная в Инкерман (Пещерная крепость); в 1850 году Россия возродила монастырь, в 1873-м у его стен прошла железная дорога, и лишь в советское время здесь появился рабочий посёлок, выросший к 1976 году в город. А белый камень добывался все эти века - кирками, отбойниками, экскаваторами... Монастырская скала - и есть исторический центр Инкермана, местами напоминая декорации к фильмам про Индиану Джонса.
Вот так выглядит Монастырская скала с моста через Чёрную речку близ устья. Плоская вершина и отвесные склоны, рассечённые мощными выработками. Наверху - башни, внизу - монастырские главки, а правее Загайтанские скалы (от хутора жившего здесь в 19 века капитана Гайтани) со своими развалинами укреплений и давно забытыми пещерными храмами.
2.
Примерно тот же вид сто лет назад - среди башен тогда стоял собор Николая Мирликийского (1905), разрушенный в 1932 году - а ведь красивый был храм:
3.
Монастырь зажат узкой полосой между отвесным обрывом и железной дорогой. Последняя тоже интересна - есть упоминания, не знаю, сколь достоверные, что ещё в 1843 году здесь была построена небольшая линия на конной тяге, соединявшая каменоломни и пристань - и учитывая масштаб севастопольских строек времён Лазарева (вроде водопровода, от которого уцелел акведук на Корабельной стороне) это не кажется невероятным.
4.
Монастырские ворота с инструкцией для захожан:
5.
Практически сразу за ними видишь пересохший источник Святого Климента. Этот весьма чтимый святой родился в знатной римской семье примерно тогда же, когда распяли Христа, и по легенде, его мать и два младших брата как-то попали в кораблекрушение по дороге в Афины, но не погибли, а просто оказались разлучены: мать, думая, что потеряла детей навсегда, осталась жить в рыбацком деревушке на острове, детей же подобрало купеческое судно, шедшее в Иудею, где они остались в приёмной семье. Отец покинул Рим, отправившись на их поиски и сам где-то заплутал. Климент же в Риме рос, получал образование и много-много думал о жизни и смерти, из проповедей Варнавы в Александрии узнал о христианстве и наконец нашёл ответы на мучившие его впоросы в Иудее у апостола Петра... среди учеников которого оказались и его братья. Вскоре к Петру пришёл и его отец, а по дороге в Рим они случайно остановились на том острове, где жила его мать. Воссоединившись, родители и дети всей семьёй покрестились, а Климент остался одним из ближайших учеников Петра и в 91 году стал четвёртым епископом Рима (то есть Папой).
6.
Но уже через несколько лет он был арестован и сослан на каторгу, однако даже здесь не потерял веры и харизмы и вскоре римляне обнаружили, что в Каламитских каменоломнях сплошь христиане от каторжан до начальника стражи. Дело было столь серьёзным, что послать карательный отряд распорядился лично император Траян, и в 101 году Климента повязали, распяли на якоре (!) и утопили в нынешней Казачьей бухте (это около мемориала 35-й Батареи) - однако тело его под водой осталось нетленным, и раз в год море уходило из бухты, а люди шли на поклон. С легализацией христианства Климента перезахоронили на островке, а в 861 году Кирилл вывез его мощи в Рим, где уже была базилика Святого Климента. Частица мощей же хранилась в Херсонесе и была вывезена князем Владимиром в Киев. Ну а монастырь, как уже говорилось, существовал вплоть до турецкого нашествия, и возродился лишь в 1850-м году. Близ фонтана - монастырское кладбище:
7.
Здесь развилка - налево за кладбищем лестница ведёт на вершину скалы, к развалинам крепости:
8.
Направо - собственно монастырь:
9.
За забором ходят поезда, церкви теснятся у скал, над церквями нависают башни, а за красной машиной виден скромный типовой обелиск на братской могиле красноармейцев из 25-й дивизии, оборонявших от фашистов Инкерманские высоты:
10.
Самая крупная Троицкая церковь (1867):
11.
Вторая на поверхности церковь Святого Пантелеймона (1895) в честь спасения Александра III в железнодорожной аварии. Редкий, кстати, пример церквей той "серии", переживших советское время.
12.
Ну а "балкончики" за ним - это собственно пещерные церкви, обустроенные ещё в древних выработках при Византии и возрождённые в 19 веке. Вход в пещерную часть монастыря:
13.
Лестницы ведут к трём здешним церквям - Андрея Первозванного (проповедовал, по легенде, в этих краях), Святого Климента (тут ясно) и Мартына Исповедника - ещё одного папы Римского, умершего вроде бы всё же не каторге, а просто в ссылке в Херсонесе. Дело было в 655 году - он стал жертвой внутрицерковных конфликтов, предав анафеме поддержаваемых тогдашним императором Константом II монофелитов - христианское течение, считавшее, как большинство современных церквей, Христа богочеловеком - но двигала им при этом только Божья воля... вообще, конфликты всех этих течений вроде монофелитов, монофизитов (у которых Христос был только Богом в обличии человека) или несториан (у которых во Христе было две разные сущности) были вполне достойны европейской Реформации, и Мартын Исповедник - отнюдь не единственная их жертва.
14.
Точно не знаю, какая именно это церковь - но иконы и утварь на голом камне выглядят впечатляюще:
15.
Пещерки у выхода из подземных церквей - также древние выработки, а может быть кельи византийских монахов:
16.
А эта выработка явно куда как новее:
17.
За монастырскими воротами - железная дорога. Расположение очень напоминает ворожнеское Дивногорье:
18.
Вид с проходящего здесь же поезда - тут петля, пути к Севастополю идут и под теми скалами, а в скалах есть ещё монастырь Святой Софии, упомянутый в прошлой части. Но фотографировал я вот этот деревянный цех бетонного заводика:
19.
Вдоль скалы идёт тропа, а скала вся в выемках, и может быть их выколачивал киркой ещё сам Климент 1900 лет назад:
20.
Другая сторона скалы:
21.
Кругом действующие карьеры - правда, во время моей прогулки в них было тихо:
22.
Особенно впечатлил вот этот - я было думал, от горы осталась тонкая "стена" с пробитым окошком...
23.
Но окошко оказалось лишь выемкой, в которой выросло дерево:
24.
А в Монастырской скале кое-где видны входы в Инкерманские штольни, разработка которых особенно активна велсь в царские времена. Есть легенда, что во время войны там завалило арсенал, и где-то под камнями лежат снаряды на несколько килотонн. По другой версии, там завалило подземный госпиталь или бомбоубежище с тысячами людей. Более достоверно то, что ныне там подземные плантации грибов (точно не знаю, каких, а местные конечно же сказали, что трюфелей):
25.
Стерегут их собаки, более похожие на львов из сафари-парка в Белогорске, и стоило мне подойти к воротам - подземелья огласились гулким лаем с многократным эхо. Наверное, оказаться там очень страшно - в тёмных коридорах, по которым рыщут псы.
25а.
Но главные ворота - открыты:
26.
Впечатляющий вид, вызывающий ассоциации не с Грецией и Римом, а с Египтом и Шумером:
27.
По мостику наверху бегали всё те же собаки, гавкая и гремя металлом под лапами:
28.
Вид ворот с обратной стороны:
29.
А за воротами свой мирок. В этом карьере добыча уже давно не ведётся, и как обычно бывает, дно карьера стало озером, а озеро - популярным местом для купаний, даже несмотря на близость моря. Обратите внимание на белых улиточек, покрывающих траву - они в Крыму повсюду:
30.
У ступенчатой стены купается народ, и я как человек по натуре своей пресноводный, тут же побежал в ближайшие кусты переодеваться в плавки. Хотя вообще-то в Крыму такие купания не рекомендуются - в отличие от Краснодарского края, тут чистая земля, но вот в пресной воде могут жить довольно опасные бациллы, от которых тремя днями диареи не отделаешься.
31.
Взгляд назад. Надо сказать, карьер и под водой спускается уступами в человеческий рост, и чтобы окунуться с головой, я просто пошёл по прямой от берега, через пару шагов натурально провалившись в тёплую мутную воду, пахнущую камнем:
32.
Здесь можно "разбежавшись, прыгнуть со скалы" - обрыв уходит под воду на несколько метров, и я трижды сиганул с него вниз головой. Что удивительно, каждый последующий раз было чуть страшнее предыдущего:
33.
Ну а накупавшись и обсохнув, я пошёл в крепость, до которой карьерные выработки так и не дотянулись:
34.
До чего ж колоритные виды!
35.
На деревянных досках, прибитых к склону - очаровательная в своей глупости наглядная агитация:
35а.
А где-то там - грибы и собаки:
36.
Башни крепости Каламита. О княжестве Феодоро со столицей в Мангупе, последнем осколке Византии в крымских горах, я уже упоминал в прошлой части - названное по правящей династии, оно обособилось в 1204 году, когда крестоносцы взяли Константинополь. Когда Византия возродилась, Феодоро уже не вернулось в её состав, зажило своей жизнью и просуществовало до 1475 года, почти на четверть века пережив саму Тысячелетнюю империю. Южный берег Крыма у феодоритов потихоньку отобрали генуэзцы со своими факториями, коим покровительствовала Золотая Орда, но за Феодоро осталась Севастопольская бухта, где возник порт Авлита, и берег севернее неё, в устьях Бельбека и Качи. Независимое Крымское ханство к генуэзцам было не столь благосклонно, и поначалу феодориты и генуэзцы дружили против татар, как я понимаю, именно генуэзцами в 1427 году были построены ныне существующие стены и башни Каламиты. Но в 1433 году Феодоро заключило союз с татарами, и попытка в 1433-34 годах овладеть Чембало (Балаклавой) стоила княжеству потери Севастопольской бухты и разрушения Каламиты. Как я понимаю, турками крепость уже не использовалась, в Крымскую войну её руины были скорее "особенностью местности", как какие-нибудь скалы, и в общем осталось от крепости немногое:
37.
Больше всего эти башни напомнили мне некоторые замки Подолии, например Жванец - башни на выжженой солнцем горе, невзрачные, но берущие своё вписанностью в ландшафт.
38.
Тут обратите внимание на фрагменты декора:
39.
Крепостная стена с другой стороны. Всего на этой горе три с половиной башни:
40.
На фоне Мекензиевых гор:
41.
На фоне Севастопольской бухты, которую мы прошли на катере в прошлой части. Непосредственно за башнями - судоразделочный завод:
42
Лестница когда-то вела от монастыря к Никольскому собору - но сейчас она упирается в закрытую дверь:
43.
Какие-то обломки на краю, на фоне далёкого монастыря Святой Софии:
44.
Троицкий собор внизу, а где-то там, за братским корпусом - спуск:
45.
Пятиэтажки Инкермана:
46.
Петля железной дороги у подножья Загайтанских скал и уходящая к горам долина Чёрной речки
47.
Я спустился к монастырскому кладбищу, вышел к трассе, и поймав маршрутку, укатил в Симферополь... но о столице Тавриды - позже. А в следующей части отправимся на Южный берег Севастополя, к мысу Фиолент - возможно, самому красивому месту Крыма.
Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
Фиолент.
Балаклавский берег.
Балаклава.
Севастопольские предгорья.
День Черноморского флота
Севастопольская бухта. Суда и корабли.
Парад кораблей Черноморского флота.