Севастополь. Часть 2: Николаевский мыс
Рассказав в прошлой части о Севастополе в целом, покажу его "центр центра", коим в здешнем необычном рельефе является мыс у острия Городского холма между Южной и Артиллерийской бухтами: Графская пристань, площадь Нахимова, Приморский и Матросский бульвары - в общем, места широко известные.
Отправная точка Севастополя - традиционно, Графская пристань. "Граф" - как считается, Марк Войнович, адмирал черногорского происхождения, командовавший Черноморским флотом - пристань находилась практически под его казённым домом. В 1787 году, к приезду Екатерины II, осматривавшей свои новороссийские владения, построили каменную лестницу, а в 1844 украсили её колоннадой по проекту Джона Уптона (не путать с Самуилом Уптоном, строившим на КавМинВодах!) и мраморными львами итальянца Фердинадо Пелличио. В обеих Оборонах пристань разрушалась и после отстраивалась, но дата на ней, как видите, "уптоновская":
2.
Сам причал, как встарь, деревянный, но непосредственно к нему суда ныне не швартуются - рейсовые до Северной стороны отправляются от бетонного мола слева, прогулочные и дальние рейсовые - справа. Напротив Павловский мыс с Адмиральским корпусом военно-морского госпиталя и перспектива главной Севастопольской бухты, уходящей к Инкерману.
3.
На пристани пять мемориальных досок, из которых я нашёл только две: «В память о соотечественниках, вынужденных покинуть Родину в ноябре 1920 года» (когда через Севастополь выехало около 150 тысяч остававшихся в Крыму белых со всей России) и «Здесь, ведя бой с противником, 12 ноября 1941 года погиб крейсер „Червона Украина“» (корабли использовались в обороне по сути как артиллерийские батареи, ведя огонь из недоступных с моря бухт; уничтожала их в основном авиация). Другие три - о встрече Нахимова после Синопской победы в 1853-м, об отбытии лейтенанта Шмидта в 1905 году на флагман повстанцев крейсер "Очаков" и о том, что «9 мая 1944 года над Графской пристанью штурмующим отрядом моряков-черноморцев был водружён военно-морской флаг в знак освобождения Севастополя от фашистских захватчиков» - хотя добивали немецкую армию по окрестным мысам ещё три дня.
А на коллоннаде скульптуры - скорее всего, что-то из Античности, но имелись в виду, безусловно, Потёмкин и Екатерина:
4.
Традиционные издержи крымтуризма - по пристани в огромных количествах бегают зазывалы на "экскурсии по бухтам с военным кораблями" - я в такую ни разу не съездил, но теоретически имеет смысл брать экскурсии только по Южной бухте, так как главная бухта прекрасно осматривается рейсовыми катерами. На верхней террасе - ещё более тяжёлый случай, фотографирование с птицами и шиншиллами. Голубей мне практически без предупреждения посадили на плечи ("Да не бойся, не нагадят!"), и меня это позабавило, но фотографироваться с ними за деньги не стал.
5.
Причал рейсовых катеров "Графская пристань" - но с самой пристани сюда можно пройти, лишь перелезая через забор, нормальный проход - через площадь. Стоимость переправы на этих катерах - 12 рублей, ходят практически один за другим.
6.
Ещё левее, на самом острие мыса - Водная станция Черноморского флота (1933) - редкий в Крыму образец конструктивизма, вдобавок переживший войну. Используется ли она для водных видов спорта сейчас - не знаю, но рядом - пристань прогулочных катеров. На заднем плане крейсер "Москва" и большой противолодочный корабль "Керчь" у Михайловского укрепления - о них я уже рассказывал здесь.
7.
Прежде на этом месте стоял деревянный Летний театр с купальнями (1889), сгоревший видимо ещё в Гражданскую.
7а.
А Графская пристань ведёт к площади Нахимова - главной в городе, что для Москвы Красная, а для Питера Дворцовая. Особенность её в том, что при внушительном размере (примерно 130х140 метров) и необычной ромбической форме она практически без зданий. Колоннада Графской пристани, закуток с шаурмой, лимонадом, сувенирами и зазывалами у причала катеров...
8.
Раньше тут стоял Екатерининский дворец, больше похожий на Домик Петра (в Севастополе, само собой, невозможный) - это было исходное здание Севастополя, дом его основателя Томаса Меккензи, впоследствии - резиденция командующего Черноморским флотом (вроде уже упомянутого Войновича), а "екатерининским" он стал в 1787 году, когда к приезду императрицы получил роскошное убранство. В 1818 году Александр I распорядился оставить его в таком виде навсегда... но не уберегли - самый маленький дворец Екатерины сгорел в Гражданскую войну.
8а.
Ныне главное здание на площади - бывшая гостиница "Кист" (1890, основана после Крымской войны русским голландцем Фердинадом Кистом), где останавливались в разные годы Горький, Толстой, Шаляпин, Леся Украинка. Ныне часть её здания занимает Техническое управление ЧФ, а часть - так называемый Дом Москвы (2006), курировавшийся Лужковым, отставке которого местные были совсем не рады. Вообще, своеобразные отношения так непохожих по духу Севастополя и Москвы - отдельная тема, такой роман по переписке между богатой циничной купчихой и бедным, но гордым морским офицером.
9.
Но доминанта площади - конечно же, памятник Нахимову, здесь что Минин и Пожарский или Медный Всадник: Нахимов не был основателем Севастополя и был не единственным его героем - но всё же именно он здесь genius loci. Нынешний памятник похож на дореволюционный, но на самом деле на этом месте уже второй - "первого" Нахимова (1898) снесли в 1928 Советы, заклеймив адмиралов "прихвостнями самодержавия". Нынешний памятнмик поставлен в 1955 году, к 100-летию Первой обороны:
10.
11.
А площадь ещё и впечатляет количеством сменявшихся названий: Екатерининская, в 1898-1921 - Нахимова, до 1928 - Труда, до 1932 - III Интернационала, до 1946 - Ленина, до 1951 - Парадов, и лишь затем вновь Нахимова, при этом в 19 веке в ходу было неофициальное название Николаевская (по мысу и прилегающей батарее).
12.
У подножья памятника адмиралу на проезжей части площади расходятся в разные стороны проспект Нахимова и улица Ленина - граница между ними не заметна. За проезжей частью - мемориал Второй Обороны (1964-67), а на заднем плане выглядывает Дом Правительства Севастополя. Вся показанная выше территория, от площади до правительства, была местом кульминации Третьей обороны - это здесь встречали "Беркут" и поняли, что "скоро они придут к нам", и это здесь был многотысячный митинг, на котором избрали народного мэра Алексея Чалого.
13.
До войны на месте мемориала стояло Морское собрание (1887, и памятник Нахимову, как видите, по-другому был сориентирован), а в Первую оборону в его прошлом здании (1847) располагался главный перевязочный пункт, где работал в том числе великий хирург Николай Пирогов.
13а.
Неподалёку - памятник адмиралу Дмитрию Сенявину, который командовал, наряду с Ушаковым, походами в Средиземное море на рубеже 18-19 веков - пожалуй, самыми успешными операциями в истории русского флота. Памятник ему интересен ещё и временем - поставлен летом-2014, то есть уже в снова российском Крыму... на месте мемориального камня в честь 10-летия Военно-морских сил Украины, отправленного в Харьков.
14.
А между двумя памятниками парадная лестница ведёт на Матросский бульвар. На мемориальных досках справа - имена Героев Советского Союза, отличившихся в боях за Севастополь и просто почётных граждан города, будь то Гагарин или Тотлебен. Ещё при Лазареве, разворошившем Хребет Беззакония (как называли тогда Городской холм) были разбиты два бульвара для отдыха военнослужащих - Большой (ныне Исторический) для нижних чинов и Малый (ныне собственно Матросский) для верхних, в 1880-е перегруппировавшиеся - офицеры теперь гуляли на Приморском, а Малый бульвар стал Мичманским:
15.
У начала - старейший городской памятник Александру Казарскому (1834), чрезвычайно лихому морскому офицеру, прославившемуся в нескольких боях. В 1829 году на 18-пушечном бриге "Меркурий" он вывел из строя два турецких линкора "Селемие" и "Реал-бей" (в совокупности более 180 орудий да адмирал на борту) по методу Фрэнсиса Дрейка - то есть несколько раз заходя между ними и давая залп на оба борта. А закончил герой трагически - в 1833 году был отравлен коррупционерами в Николаеве, куда приехал с ревизией. Относительное благополучие Севастополя и жутчайшая деградация Николаева тут как-то символичны... На обратной стороне, обращённой к бульвару, надпись "Потомству в пример":
16.
Странная ротонда на бульваре, проходящем на уровне крыш соседних улиц:
17.
Гуляния с оркестром по вечерам тут не прекращалось даже в начале Первой обороны (хотя потом, конечно, стало не до прогулок), и в них участвовал молодой Лев Толстой. Ныне здесь тихо и уединённо, особенно по контрасту с Приморским бульваром:
18.
В другом конце бульвара памятник изобретателю радио Александру Попову (1997) - после разработок и опытов в Петербурге наступило время практического внедрения, что наиболее активно делалось в 1899-1901 годах именно на Черноморском флоте, первым русским кораблём с радиоприёмником был изображённый на памятнике броненосец "Георгияй Победоносец". Близ бульвара же стояла стационарная радиовышка (ещё одна находилась на Радиогорке на Северной стороне), через которую шёл обмен сигналами с кораблями на расстоянии до 14 километров от берега. И да, уважаемый разгневанный читатель, я в курсе, что у радио, как и у большинства великий изобретений, было несколько изобретателей, имена Маркони, Лоджа, Герца и Теслы мне в данном контексте известны.
19.
Матросский бульвар упирается в угрюмое здание Архива Черноморского флота:
20.
Выше до войны стоял Дворец командующего (1900):
20а.
На месте которого ныне огромное здание Штаба ЧФ (1958). Обратите внимание на военную технику во дворике, в том числе торчащее "острие" ракеты:
21.
Вид с другой стороны, во дворике меж корпусов стоит памятник Ушакову (1997), но подойти туда нельзя - хотя сквозной проход по другой стороне улицы есть, можно даже зайти в офицерскую столовую напротив. Периодически у этих ворот устраивали акции украинские националисты, что конечно симпатий к тогдашней метрополии у севастопольцев не прибавляло (мягко говоря).
22.
Выше будет памятник Ленину и Владимирский собор, но их мы оставим до следующей части и спустимся обратно к площади Нахимова: со стороны Южной бухты к ней примыкает Приморский бульвар, самое популярное (в отличие от раскалённой "сковродки"-площади) в Севастополе место прогулок. А прежде тут стояло Николаевское укрепление 1830-х годов, наподобие двух нынешних фортов Северной стороны...
23.
...но Крымская война дала потрясающий толчком садово-парковому искусству России: во множестве городов были ликвидированы крепости, и возможно надеясь, что их ликвидация дело временное, бывшие куртины, рвы и эспланады не стали отдавать под застройку, а разбили на их месте парки - например, Бульварное кольцо Риги. Николаевский бастион взорвали в 1856 году, покидая Севастополь, державшие его французы, но лишь в 1883-85 годах на его руинах решили делать бульвар - видимо, лишь через четверть века, когда подросло не помнящей той войны поколение, с курортным будущем Севастополя наконец смирились... а тут и военная база возродилась в 1890-м голу. На Приморском бульваре постоянно играл оркестр, вход сюда был платным и запретным для нижних чинов. В 1955 году бульвар был капитально реконструирован и расширен на юг:
24.
Ныне его замыкает гостиница "Севастополь", выходящая фасадом на улицу Нахимова - в принципе уместнее этот кадр был бы в другом посте, но мы на неё ещё полюбуемся с воды, так что не буду разрывать здание между двумя постами:
25.
Первое здание непосредственно на бульваре - Русский драмтеатр имени Луначарского (1956), основанный ещё в 1920-е годы. Севастопольский стиль - белый и сдержанно-величественный, ни с чем не перепутать:
26.
Дворец Пионеров (ныне Детей и юношества) - потерявшее часть декора здание Романовского института физических методов лечения (1910-12), такой фактически экспериментальной водогрязелечебницы:
27.
В 1941 его эвакуировали в Боровое (это ныне главный курорт Казахстана), а вернули в Крыму уже в Ялту, старое здание же восстановили лишь в 1960-е годы с новым наполнением.
28.
Далее находилось необычное для Севастополя "мавританское" здание яхт-клуба, курзала, ресторана и зала для летних заседаний (!) Городской думы - первое на бульваре (1886), своим видом она отражало несостоявшую курортную функцию города. Сложно себе представить Севастополь без военных кораблей - но с легкомысленной и вычурной архитектурой, вроде Ялты:
29.
Дальше находится знаменитый у курортников, особенно в советское время, аквариум при Институте Биологии Южных Морей... но с этой стороны мы к нему так и не подошли, хотят тот фасад, с памятниками Николаю Миклухо-Маклаю и Александру Ковалевскому, тоже наверное интересен. Его я лучше запомнил со своего первого приещда в 1995-м году (мне было 8 лет), особенно здоровущих осетров в бассейне.
30.
Ближе к концу бульвара - эстрада-"ракушка", новодел по мотивам дореволюционной (только у той были шпили-"рожки" по бокам) на месте довольно унылой советской:
31.
И потрясающе красивый Мост Влюблённых (1905):
32.
Под которым можно выйти к символу всея Севастополя - памятнику Затопленным Кораблям (1905):
33.
Севастопольцы очень не любят, когда туристы по незнанию называют его памятником Погибшим кораблям - корабли, о которых идёт речь, не погибли в бою, а были целенаправленно затоплены на мелководье, перекрыв своими мачтами вход в гавань для англо-фарнцузской эскадры, тем самым ограничив морскую поддержку осажадющих. Первыми затопили фрегаты "Сизополь" и "Флора" и линкоры "Уриил", "Три Святителя", "Силистрия", "Серафаил", "Варна", причём по легенде, "Три Святителя" не желал ложиться на дно, пока матросы не вспомнили о забытой на борту иконе и не забрали её. Затем к ним добавились корвет "Пилад", линкор "Гавриил" и некое торговое судно, последней партией - линкоры "Двенадцать апостолов", "Ростислав" и "Святослав", фрегаты "Кагул", "Мессемврия" и "Мидия" - все они были относительно молодыми, построенными на рубеже 1830-40-х годов в Николаеве практически серийно... но от англо-французского флота, частью парового и винтового, они отставали на целую эпоху, и потому затопленными на входе в бухту оказались полезнее, чем в морском бою. После войны смысла их поднимать уже не было... но у кораблей, как и у самолётов, как известно "есть душа", поэтому они тоже заслужили памятника.
34.
Очень красивая идея - поставить памятник не на берегу, а в воде в 23 метрах от набережной. Общая его высота - 16 метров (9 - скала, 7 - колонна), автор - эстонец Амандус Адамсон из другого военного порта Палдиски, и это были не единственный увековеченные им затонувшие корабли - памятник броненосцу "Русалка" (вполне себе погибшему вместе с командой, но не в бою, а в шторме) в Таллине я показывал не так давно.
34а.
Вот только оценить его во всей красе можно лишь с катера или парома, идущего с Северной стороны в Артбухту. Общий вид этого участка набережной - увы, на ходу снял криво. Якоря близ памятника - на месте расстрела матросов мятежного крейсера "Очаков" в 1905 году:
35.
Левее - ресторан "Волна" советский постройки, в последние годы был знаменит тем, что его владелец по праздникам регулярно вывешивал какие-нибудь баннеры о единстве с Россией или крутил ролики на ту же тему по подвешенному экрану, чем изрядно раздражал украинскую администрацию. За "Волной" - бассейн Черноморского флота, а трибуны - к параду кораблей на День ВМФ, отсюда его смотрели VIPы.
36.
Набережная Артбухты, из которой как раз выходит паром до Северной стороны. В перспективе - "Штык и парус" (1977) на Хрустальном мысу, откуда тот же самый парад смотрели простые смертные, вроде нас. Слева - ресторан, а прежде летний кинотеатр, построенный из остатков того-самого "мавританского" яхт-клуба:
37.
А вот вхожу в Артбухту на верхней палубе парома я:
38.
Огромное здание Института Биологии Южных Морей (1897) куда как интереснее выглядит с воды да на фоне ракетного крейсера "Москва". До 1963 года это была просто Севастопольская биостанция, старейшая, однако в России, а её нынешнее огромное здание с одним из старейших в Европе публичным аквариумом построено в 1897 году. В 1963 Севастопольскую, Одесскую и Карадагскую биостанции объединили в ИнБЮМ, а теперь не знают, что с ним делать - в российской гидробиологии (а это наука прикладная, причём в таком прибыльном деле, как промысловое рыболовство) после распада СССР его функции успели распределить между другими институтами, которые их отдавать совсем не спешат.
39.
Тот же вид сто лет назад - набережная в этой части ещё не благоустроилась, Приморский бульвар замыкает яхт-клуб:
39а.
На набережной с 1979 года стоит памятный знак Севастопольской эскадре Черноморского флота:
40.
Дворец Пионеров с воды тоже интереснее, чем с берега:
41.
42.
Театр, нависающий над ним штаб Черноморского флота и туристический базарчик у воды:
43.
Спуск с "новой" части бульвара между театром (левее кадра) и гостиницей "Севастополь" (справа):
44.
Между тем, вот уже и Артбухта, причал с турникетами для пассажиров и шлагбаумами для машин:
45.
И памятными знаками адмиралам Владимиру Корнилову и Федоту Клокачёву:
46.
А на пароме рядом со мной ехали две тётушки, одна из которых была из Владивостока, и в характерной такой тётковой манере, воркующе-самодовольно, рассказывала: "....а на следующий день, представляешь, на следующий день у нас по всему городу на стенах появилось: Спасибо за саммит, дальше мы сами!". Как странно это было слышать в Севастополе...
В следующей части - об уцелевших в Севастополе осколках довоенного города.
Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
От Херсонеса до Фиолента.
От Фиолента до Айя.
Балаклава.