Екатеринбург. Часть 3: Плотинка и Городской пруд
В прошлой части мы прошли по проспекту Ленина - основной оси "запад-восток" в центре Екатеринбурга. Сейчас пройдёмся вдоль Исети - основной оси "север-юг". В месте их пересечения расположена Плотинка, с которой и начался в 1723 году город, выше неё - Городской пруд, ниже - старый Екатеринбургский завод, в промышленном городе занимающий место кремля.
Фотографии трёх разных поездок: 2009 (зимние), 2010 (весенние) и 2016 (летние) годов.
В Екатеринбурге явственно ощущается дефицит Большой Воды. Исеть в ширину примерно как Мойка или Яуза, большинство улиц спокойно пересекают её по мостикам. Нет столь привычного разделения на "тот берег" и "этот берег". А так как Екатеринбург - один из самых многоэтажных городов России, сложно отделаться от ощущения "каменного мешка". В общем-то небольшой Городской пруд здесь выглядит спасительно:
2. 2010
На кадре выше - южный берег пруда у Плотинки. Слева бизнес-центр "Высоцкий" (188м, 50 этажей, 2006-11), а жёлтый корпус с зелёной крышей до последних лет занимал, внезапно, Уральский приборостроительный завод, "прописавшийся" здесь в войну, а начинавшийся ещё в Москве в 1785 году с небольшой мануфактуры старовера Трындина, к концу 19 века клепавшей приборы типа барометров. В Свердловск он попал, конечно же, в результате эвакуации, и занял здание, построенное для библиотеки. Теперь завод выведен за город, но это по-прежнему основной производитель авиационной электроники в России. В створе Исети - Недоестроенная телебашня (1983-91, 219м), ребристый купол цирка (1980) и на его фоне "пламенеющая" стела, вид которой теперь исторический - её демонтировали в том же 2010 году. Колокольня в лесах - воссоздание Максимиллиановской церкви, или Большого Златоуста (1847-76), с момента съёмки кадра также законченное.
3. 2010
На западном берегу пруда (то есть опять на кадре выше) - строящийся Екатеринбург-Сити. Слева направо Второй Дом Советов (1931, 11 этажей), ЖК "Февральская Революция" (139 метров, 42 этажа, 2006-10), Белый дом (1975-82, 89м), отель "Хайятт" и деловой центр "Демидов-Плаза" (124м). У их подножья, на набережной Рабочей Молодёжи - пара домиков, вместе с Горной канцелярией на проспекте Ленина входивших в "мозговой центр" Горнозаводского Урала. Тот, что левее и поменьше принадлежал Главному лесничьему Уральских заводов (1830-е годы), то есть, учитывая что заводы эти топились древесным углём, главному по топливу. Ну а правый дом (1818), который покрупнее - и вовсе резиденция Главного начальника Горных заводов Уральского хребта (1818), и название должности, своей забористостью достойное титулов иных генералиссимусов, как бы намекает, сколь важный для России человек тут жил.
4. 2010
На восточной стороне пруда с плотинки хорошо просматривается группа новостроек с башней "Газпрома" (2003, 65м) - но при этом от берега они довольно далеко. Непосредственно у набережной - кинотеатр "Космос" (1967):
5. 2010
Севернее них дворец спорта "Уралочка" (2003, с куполом, который теперь красный) и замечательный комплекс элеваторов, один из которых - жилой:
6. 2010
А южнее - Вознесенская горка. Слева направо: Дворец Физкультуры "Динамо" (1931-34), краешек усадьбы Расторгуевых-Харитоновых (1794-1824), колокольня Вознесенской церкви (1789), Храм-на-Крови (1997-2002) на месте расстрела Романовых и здание Екатеринбургской епархии.
7. 2010
Тот же самый вид с другой точки - хорошо видна диагональ усадьбы Расторгуевых-Харитоновых по склону и новостройки у железной дороги:
8. 2010
На самом деле с 2010 года в панорамах пруда изменилось немало. Элеватор снесён, за исключением исторической мельницы Симановых-Макаровых (1884), а Екатеринбург-Сити пополнился башней "Исеть" (214м), ставшей самым северным небоскрёбом мира и высочайшим зданием России за пределами Москвы и Петербурга (в других постсоветских странах выше строит только Астана).
9. 2016
Екатеринбург-Сити вблизи. Стройностью и завершённостью облика он проигрывает деловым центрам Вильнюса или Таллина, но задел тут явно на большее и высоты совсем другие. В этом же Сити и самый противоречивый объект нынешнего Екатеринбург - Ельцин-Центр, о котором я расскажу в отдельном посте. Белый Дом, он же Зуб Мудрости и Член КПСС, кстати - тоже ельцинская заслуга, ведь в 1976-85 годах будущий первый президент Российской Федерации руководил Свердловской областью.
10. 2016
А жил он тогда вот здесь - во Втором доме Советов (он же Дом Чекиста), одном из шедевров свердловского конструктивизма:
11. 2010
Уроженец деревни Бутка в нынешней Свердловской области, детство Борис Николаевич провёл в пермских Березниках, в 1955 году закончил Уральский политехнический институт (который теперь имени Ельцина), и сделав политическую карьеру, возглавил родной регион. Спорить о роли Ельцина в Смуте 1990-х, его заслугах и преступлениях, конечно можно; но для Свердловской области есть Ельцин-президент, а есть Ельцин-председатель, крепкий хозяйственник, строивший жилые микрорайоны, птицефабрики, дороги (в том числе магистраль на Приобье) и в общем по тем временам оставивший добрую память.
12. 2010
На кадре выше - главный фасад на улице 8 Марта, а вот другой фасад на улицу Володарского, где и жил Борис Николаевич:
13а.
Напротив через тихую улицу Володарского - Дворец культуры имени Свердлова, в 1928 году перестроенный из дома православного Братсва Святого Симеона. Это был ДК ГУВД, но парадоксальным образом в 1986-91 годах именно здесь находился Свердловский рок-клуб:
13. 2010
Екатеринбург/Свердловск - это без преувеличения "вторая столица" русского рока. Отсюда вышли такие группы, как "Урфюн Джюс", "Чайф", Настя Полева, "Агата Кристи" и конечно же легендарный "Наутилус Помпилиус", лично в моей системе ценностей группа №2 в русском роке после "Кино". Здесь сложилась полноценная региональная школа (наряду с ленинградской, московской, сибирской и южной) со своей музыкой, своей манерой исполнения, своими особенностями содержания текстов... Слегка психоделические песни, слегка мистические тексты, вычурное звучание синтезатора, медленный темп, высокие голоса - свердловский рок ни с чем не перепутать. Вот представьте, как на этом крыльце Саша Пантыкин спорит со Славой Бутусовым о концепции недавно прошедшего фестиваля, рядом Илья Кормильцев с умным видом хранит молчание, а оба на него тревожно косятся, на всё это поглядывают смущенно еще не прославившиеся братья Самойловы, и тут вдруг приходит окруженный последователями и окрылённый идеями Юрий Шевчук! Можно еще представить Егора Летова с Янкой Дягилевой - безвестных панков, отдыхающих на ступеньках после долгой дороги... А с Уральских гор задувает Ветер Перемен.
Слышал, что Александр Пантыкин занимается организацией клуба-музея Свердловского рока, наподобие питерской "Камчатки", но пока что ДК Свердлова заброшен - что в 2010-м, что в 2016-м.
14. 2010
За более традиционную культуру отвечает действующий с 1930 года Свердловский драмтеатр на набережной, но здание его (1990) столь уныло, что ни в один из своего приездов я его не заснял. От площади 1905 года сюда рукой подать:
15. 2010
Есть в этом квартале и другие образцы конструктивизма. Например, Дом старых большевиков (1933) по соседству с усадьбой Горного начальника:
16. 2016
Или дом "УНИХима" (Уральский научно-исследовательский химический институт) по соседству с усадьбой Главного лесничьего:
17. 2016
А под сенью этих бетонных джунглей доживают свой век деревянный дома. Среда деревянного города в Екатеринбурге безвозвратно рассыпалась ещё в советское время, но отдельных шедевров было сохранено немало. Вот например дмо врача Соколова (1907) с каслинскими литыми каминами внутри:
18. 2010
А в доме Мишиных у подножья нынешней "Февральской Революции" в 1919 году останавливался адмирал Колчак:
19. 2010
Ныне в подвале расторан "Демидовъ", сделавший дому колоритный дворик:
20. 2010
К нему вплотную примыкает каменный, но тоже дореволюционный дом Петрова 1910-х годов:
21. 2016
Вид с набережной Рабочей Молодёжи на бывший УПЗ, "Антей" и "Высоцкий". Справа можно разглядеть резиденцию губернатора и дом Севастьянова:
22. 2010
На левый берег теперь и перейдём. Его безусловная доминанта - это Храм-на-Крови во имя Всех Святых, в Земле Российской просиявших. Про то, что собор построен на месте убийства Царской Семьи, я писал не раз. Один из первых крупных соборов новой России, в мой первый приезд в 2004 году он смотрелся потрясающе, и думаю - оказал большое влияние на современное соборостроение. Внутри мне очень нравится отделка - пол и стены из разноцветного камня, огромный фаянсовый иконостас... Но всё впечатление портит обилие торговли в храме и попрошаек с инвалидными справками и письменной просьбой дать минимум 100р.:
23. 2010
За собором - усадьба Расторгуевых-Харитоновых, построенная в 1794-1824 годах на пологом склоне Вознесенской горки:
24. 2010
Усадьбу выстроил купец Лев Расторгуев, причём по легенде под усадьбой при нём были тайные молельни староверов, к которым купец принадлежал.
25. 2016
В 1823-37 годах усадьбой владел Пётр Харитонов - зять Расторгуева, владелец Кыштымских заводов. Управлял последними Григорий Зотов, прозванный позднее "Кыштымский зверь" за жесточайшее обращение с рабочими, над которыми устраивал расправы. В 1837 году Зотова и Харитонова судили (причём в целях следствия даже спускали Кыштымский пруд, на дне которого нашли множество человеческих останков) и отправили на пожизненное заключение в Кексгольм - итог в те годы еще более редкий, чем сейчас.
26. 2010
Еще сто лет усадьбу занимали самые разные организации и даже квартиры, а в 1935 году сюда въехал Дворец Пионеров, коим усадьба остаётся и поныне, несмотря на то, что в 2000 году её пытались присвоить власти:
27. 2010
Такая усадьба смотрелась бы достойно и в Черноземье, а уж на Урале - тем более. Со всех сторон её окружает незастроенная местность, из-за чего вид у неё почти загородный:
28. 2010
Со своего холма усадьба здорово перекликается с высотками Екатеринбург-Сити:
29. 2016
С севера, ниже по склону, к усадьбе-дому пионеров примыкает Театр юного зрителя:
30. 2016
Рядом с которым зачем-то установлен её макет:
31. 2016
За усадьбой - старый парк в тени высоток:
32. 2010
Лучшие виды на который открываются с противоположной усадьбе стороны:
33. 2010
С юга над парком нависает давшая горке название Вознесенская церковь (1789), после сноса Богоявленского и Екатерининского собора на проспекте оставшаяся старейшей в Екатеринбурге:
34. 2010
Перед Вознесенской церковью - памятник "Комсомолу Урала" (1959), этакие Рабочий и Колхозница в юности:
35. 2016
Вознесенская горка для левого берега пруда играет ту же роль, что Сити - для правого. Интересна перекличка деловых центров с храмами, правительственных зданий - с усадьбой заводовладельцев, а рок-клуба - с Литературным кварталом:
36. 2009
Объединённый музей писателей Урала был создан в 1980-м году, включив несколько отдельных литературных музеев - в первую очередь дома-музеи Дмитрия Мамина-Сибиряка и Фёдора Решетникова, мемориальный музей Павла Бажова и музей "Литературная жизнь Урала 19 века", компактно расположенных у подножья Вознесенской горки:
37. 2009
Типичные пейзажи района на левом берегу пруда - здесь сохранилось довольно много старинных зданий. Вот например филармония с 1936 года занимает бывший Деловой клуб (1910-27), к которому примыкает Общественное собрание (1856) с башенкой на углу:
38. 2009
От Вознесенской церкви к проспекту спускается улица Тургенева:
39. 2016
На которой в очень екатеринбургском пейзаже сохранилась ещё пара деревянных домов:
40. 2016
В том числе старое здание Коляда-Театра, которое он занимал в 2006-14 годах:
41. 2016
Николай Коляда основал свой небольшой театр в 2001 году, и с молодыми драматургами оттуда я в молодости не раз пересекался на литературной премии "Дебют". Спонсором премии был олигарх Андрей Скоч, душой премии - поэт Виталий puhanov, а мозгом - прозаик Ольга Славникова, родом тоже из Екатеринбурга.
42. 2016
Вообще, район Городского пруда - это своеобразный екатеринбургский бродвей с обилием сцен на любой вкус, масштаб и историю. Вот на Первомайской улице, перпендикулярно улице Тургенева спускающейся к пруду - бывший ДК имени Горького (перестроен в 1920-е из купеческого дома, принадлежал пищевикам, а позже строителям) и Концертный зал Маклецкого (1900). Построенный на средства местного банкира как подарок любимой дочери, он оказался лучшим по своим акустическим характеристикам камерным залом во всей России, причём видимо получилось это случайно - секрет этого зала не разгад до сих пор. Ну а филармония с кадра №37 тут справа, за углом:
43. 2016
От всех этих улиц недалеко до проспекта, дома Севастьянова, губернаторской резиденции и собственно Плотинки, по которой и проходит проспект:
44. 2010
Всё знакомые места. Гродской пруд - левее кадра выше, а на том берегу Исети - площадь Труда и конструктивистский ансамбль проспекта, показанныев в прошлой части.
Вид в обратную сторону:
44. 2010
Плотинку не зря называют сердцем Екатеринбурга: на вододействующих заводах 18 века плотина была важнейшей частью, приводившей в работу всё прочие, поэтому открытие плотины - это пуск завода, а пуск завода - это рождения уральского города. Екатеринбургская плотина была пущена 7 ноября 1723 года:
46. 2010
С тех пор Плотинка не раз реконструировалась, но всё-таки само её "тело" остаётся неизменным. Уменьшительный суффикс тут не очнеь-то уместен - при длине 209м и ширине 42м это одна из крупнейших заводских плотин Уарала. Нынешний облик с каменной облицовкой и барельефом "Рождение города" она приобрела в 1972-73 годах, и похожа теперь на странную набережную не вдоль, а поперёк реки. Ниже вдоль узкой Исети - Исторический сквер, где устроен "сад камней" - глыбы горных пород со всего Урала:
47. 2010
А сама территория сквера - ни что иное, как площадка Екатеринбургского завода. На территории нынешнего города он был не первым - ниже по Исети с 1704 года действовал небольшой Уктусский завод. На Урале к 1720-м годам уже сформировался мощнейший в мире промышленный комплекс, созданный в основном усилиями частных купцов вроде знаменитых Демидовых. Пришло время строить казённые заводы, тем более с окончанием Северной войны потерял своё значение Петрозаводск - металлургический гигант, работавший на нужды близкого фронта. Его оборудование-то и было решено отправить на Урал. Работами по организации главного завода России руководили Василий Татищев и сменивший его в процессе Виллим де Геннин. В первоначальном проекте предполагалось, что на Екатерининском заводе будут 4 домны и 40 молотов, в итоге ограничились 2 домнами и 16 молотами. Здесь работало порядка 600 человек, примерно поровну крепостных, каторжан и рекрутов - и по тем временам это был крупнейший железоделательный завод мира.
48. 2010
Более того, в первоначальном варианте это был ещё и завод-крепость - совсем рядом лежала беспокойная степь с кочевыми башкирами, да и русские разбойники шайками ходили по лесам и горам. Крепостные валы просуществовали до 1790-х годов, а вот на западном берегу Исети уцелели ворота пришедшей им на смену заводской ограды (1841-44):
49. 2016
В 1725 году на заводе случился конфуз: в город никак не мог дойти обоз с жалованием для рабочих, началось брожение, и де Геннин нашёл оригинальный выход - добился разрешения отпечатать жалование на месте. Идея пришлась очень кстати, медные "гривны" (то есть слитки) пользовались популярностью у рабочих. С 1727 года началось изготовление медных кружков для столичного монетного двора, с 1736 - чеканка монеты, с 1755 года Екатеринбургский монетный двор был выделен в отдельное предприятие, к концу века чеканившее 80% медной монеты в империи. Основной же завод параллельно приходил в упадок: в 1737 году пожар уничтожил домны, и выплавку чугуна была полностью передана смежникам, в первую очередь Верх-Исетскому заводу. Теперь здесь занимались только металлообработкой, точением камня, промыванием золота, и в общем к началу 19 века Екатеринбургский завод в своём первоначальном виде прекратил своё существованием. Официально завод был закрыт в 1808 году, но фактически к этому моменту его территорию делили два новых предприятия - монетный двор и механическая фабрика, оснащённая в 1800-05 годах под руководством инженера Льва Сабакина. Монетный двор проработал до 1876 года, а затем оборудование его увезли в Петербург, а площадку передали железнодорожным мастерским - хоть и далековато отсюда было до станции, а всё же надо было как-то обслуживать первую на Урале и тогда изолированную Горнозаводскую железную дорогу. Окончательно производство было выведено отсюда лишь в 1946 году.
50.
Внешне уцелевшие корпуса потянут на хороший 18-й век, но сказывалось, видимо, технологическое отставание Урала, безнадёжно застрявшего в допаровой эпохе - хронологически все они куда моложе. На кадре выше - водонапорная башня железнодорожных мастерских (1878) и занятый Музеем природы Урала комплекс малых кузниц и котельной Екатеринбургской механической фабрики (1865):
51. 2010
Ниже вдоль речки - примыкающие друг к другу корпуса бывших складов, чертёжных и цехов механической фабрики, построенные в 1832-66 годах. И в целом облик заводских корпусов, непохожих на современные цеха - типичный для заводов доиндустриальной эпохи. Фактически просто огромная мастерская, где каждый мастер занят определённой работой, часть которой выполняют машины. А по залу ходит начальник с кнутом, и следит, чтоб не филонили тут!
Сейчас этих цеха заняты музеем архитектуры и промышленности Урала, в 2010-м году как раз под это дело обустраиваясь, ну а в 2016-м я так и не сподобился зайти в уже готовый музей. Впрочем, заводы-музеи я видел в Нижнем Тагиле, Полевском и Соликамске.
52. 2010
Самое старое здание бывшего завода, заставшее его расцвет, находится на другом берегу Исети, и было оно не производством. Промышленная архитектура в принципе самая динамичная, тем более в последние 200 лет, когда на памяти практически каждого поколения случались технологические прорывы и зарождались новые отрасли, и старые цеха перестают подходить к их машинам. С жилыми и общественными зданиями всё несколько проще, и потому с 1730-х годов уцелел заводской госпиталь-богадельня, лишь немного перестроенный в конце 19 века. Ныне его занимает художественный музей, самое интересное в котором - шедевры многочисленных народных и заводских промыслов Урала. Но их я оставлю до следующей части.
53.
Замыкает этот район Каменный мост (1840) совершенно средневекового вида, по которому проходит одна из самых интересных в городе улица Малышева:
54.
Как видите, на Урале 18-19 века было много столичных атрибутов, будь то больница, мост, цифирная школа или паровоз. На самом деле у Петра Первого был не один, а два взаимосвязанных Великих Проекта:
Первый - "Окно в Европу", европеизация, выходы к морям, строительство портов на ветреной Балтике.
Второй - Горнозаводской Урал, превращение России в промышленную державу, создание в азиатской глубине такого тыла, с которым выходить к Европе (не только цивилизованной, но и прекрасно вооруженной) не страшно. В честь самого себя и своей супруги Екатерины Пётр и назвал города-флагманы этих проектов.
Именно соединение их позволило России превратится в одну из самых влиятельных сил в Европе, и уже в 1760-м году русские впервые взяли Берлин.
УРАЛЬСКАЯ БЫЛЬ-2010.
Вступление. Фотообзор путешествия.
Пермь..
Пермь. По центру.
Пермь. Пермь-Первая и музей современного искусства.
Пермь. Мотовилиха.
Пермское Прикамье.
Кунгур. По городу.
Кунгурская ледяная пещера.
Пермь-36. Последний лагерь ГУЛага.
Горнозаводской Урал.
Невьянск. Столица Демидовых.
Быньги. Урал старообрядческий.
Нижний Тагил. Лисья горка.
Нижний Тагил. По городу.
Нижний Тагил. Демидовский завод.
Северный Урал
Дороги, станции, города и веси.
Североуральск.
Краснотурьинск.
Екатеринбург.
Виды с небоскрёба.
Проспект Ленина.
Плотинка и пруд.
Дома и улицы центра.
Заводские посёлки: Уралмаш и ВИЗ.