Североуральск. У Красной Шапочки.
Североуральск оправдывает своё название - это действительно город Северного Урала, с суровым обликом и горнозаводским укладом. Его население около 30 тысяч человек, а градообразующим предприятием является СУБР - Северо-Уральский бокситовый рудник. Город и окрестные посёлки (Калья, Черемухово, Третий Северный) привязаны к бокситовым (то есть алюминиевым) шахтам месторождения с трогательным названием Красная Шапочка.
Отсюда видны километровые горы, а на окраине стоит красивейший барочный собор 18 века.
Как уже говорилось в посте о железных дорогах Северного Урала, станция Североуральск несколько лет не действовала, а поезд ходил до станции Бокситы в 6км от города. Ныне рельсы и мосты более-менее привели в порядок, но сам вокзал по-прежнему заброшен:
На фасаде дата - 1951. Сам по себе Североуральск - город достаточно старый: основан в 1758 году как Петропавловский завод верхотурским купцом Максимом Походяшиным. В 1818 году завод закрылся, Петропавловск пришёл в упадок на сто с лишним лет, пока в 1930 году геолог Николай Кержавин не обнаружил здесь огромные запасы бокситовой руды - местные знали о ней и раньше, называли "убогий железняк", "подрубок" и очень не любили, так как она не плавилась в домнах. Бокситы указывали на медь, но медь была лишь жалкой примесью богатства, ставшего нужным лишь в 20 веке. В 1930-40-е годы и вырос Североуральский промышленный узел, и красивейший на Северном Урале вокзал был построен именно здесь, у главного бокситового рудника:
Если стоять спиной к вокзалу, по левую руку можно разглядеть автостанцию. Автобусов около неё может не быть вовсе, а занимает она две комнаты на первом этаже хрущовки. Тем не менее, на юг уехать не проблема, причём даже рейсы в Екатеринбург пользуются у жителей большой популярностью. Да и на север, в шахтёрские посёлки, ПАЗики ходят исправно.
От вокзала вглубь города ведёт красивейшая лиственничная аллея:
В это время в городе был субботник, народ увлечённо убирал мусор, а на меня почти каждый прохожий пялился этак с полминуты. Я направился в город, держа общее направлении на собор, который был хорошо виден с поезда.
Вдоль бульвара тянулась застройка, характерная для всего Северного Урала - дома, известные как стиль "пленные немцы" и характерные "урезанные" сталинки - то есть без архитектурных излишеств. Полноценные сталинки встречаются штучно - например, на площади Ленина:
ДК соединяется вот такой перемычкой...
...с кинотеатром:
Который выходит фасадом уже не на площадь, а на улицу Ленина, застроенную всё теми же пленнонемецкими домиками:
Но и здесь имеется полноценная сталинка - больница:
Примерно так и выглядит весь центр Североуральска. Из конца в конец он проходится минут за 15-20, по окраинам город застроен обычными хрущевками и брежневками, причём вдалеке видны даже 12-этажки - но в тот район, ближе к ГОКу, я идти поленился.
Как сложился облик североуральских городов - понятно. Ведь бокситовые шахты и алюминиевые заводы Северного Урала заработали лишь в 1940-м году - в войну тут жили в бараках (причём зачастую еще и за колючей проволокой и вышками), а после войны жильё строили те, кого не без помощи местного алюминия одолели.
Еще пара зарисовок из центра. Кирпичный рисунок на котельной во дворе (недалеко от собора):
Мемориал победы на холме:
Но справедливости ради, ходил по центру Североуральска (в отличие от Краснотурьинска) я довольно мало: слишком пристально на меня смотрели прохожие, от чего находиться на улицах было даже не страшно - просто неуютно. Гуляя по Североуральску, меня не покидало ощущение - тут что-то не так, какое-то смутное напряжение просто ощущалось в воздухе... Да и гопников тут просто неимоверно много и выглядят они просто неимоверно свирепыми.
Несколько спокойнее мне стало, когда я миновал центр и вышел к предместьям:
Кстати, обратите внимание на минарет татарской мечети.
А в районах одноэтажной застройки я увидел горы:
Не среднеуральские увалы - а настоящие горы с безлесными вершинами. Северный Урал достаточно высок, на основном хребте высоты в среднем не менее километра, а самые высокие вершины - Денежкин Камень (1492м) и Конжаковский Камень (1569) в Свердловской области, Тулымский Камень (1469) в Пермском крае, Тельпосиз (1617м) в республике Коми. Собственно, за Денежкин Камень я и принял эти горы - но как оказалось позже, ошибся.
Странное сооружение прямо по курсу - памятник основанию города. В 1724 году неподалёку отсюда де Генинном был основан Ляпинский медеплавильный завод, закрывшийся через 20 лет "за худобою руд". В 1758 году Максим Походяшин основан Петропавловский завод, закрывшийся по той же причине - но спустя 60 лет. Однако посёлок Петропавловск так и стоял среди тайги, обитатели жили охотой и торговлей с манси, а в 1934 году заработал Северо-Уральский бокситовый рудник. Статус города Петропавловск получил в 1944 году, а с ним и нынешнее имя.
Памятник - схематичное изображение куска бокситовой руды, наполовину превратившегося в металлический шар. Собственно - это и есть "красная шапочка", монолиты боксита ржавого цвета, давшие название месторождению (образцы можно увидеть в музее Санкт-Петербургского горного института).
А совсем рядом с памятником стоит и удивительный для этого места Петропавловский собор:
Построенный в 1760 году как заводская церковь, это самый старый и самый красивый храм Северного Урала. Ярчайший представитель "уральского барокко", собор был построен почти одновременно с заводом, пережил завод, простоял как сельская церковь до советского времени, пережил советское время и был восстановлен.
Его внутренняя отделка идёт полным ходом. Снаружи собор уже полностью отреставрирован, и безусловно это один из лучших храмов Дальней России:
Обратите внимание на наличники и на "жучковые" орнаменты:
И на то, что главки стоят по сторонам света, как в украинских церквях:
Во дворе собора я встретил кого-то на дорогой машине и спросил, можно ли тут походить-поснимать - и человек на дорогой машине очень вежливо сказал, что конечно, и что недалеко отсюда есть церковная школа, где если я попрошу, меня бесплатно накормят. Вообще, по мере удаление от Екатеринбурга святость уральских церквей нарастает: если в столице Урала храмы больше напоминают сервис-центры и книжные базары, то на Северном Урале церковь - это Храм.
Виды от собора - гаражи и старые отвалы (к Красной Шапочке не имеют никакого отношения, там монструозный ГОК):
Скалы и тайга, вплотную окружающая город:
Горы с разных сторон. Эти невысокие - но они и находятся восточнее Североуральска:
Пойдём вниз. Речка Колонга укреплена бетоном (чтобы вода не просачивалась в шахты), и через неё перекинуты два моста - автомобильный и пешеходный. Это дорога на юг, в Краснотурьинск, Серов, Екатеринбург:
Вид с моста вдоль Колонги:
Порожистая речка с остатками льдин, избы, тайга...
Подвесной мостик через Колонгу, вид в сторону центра:
Середина мостика. Добавьте к этому еще и то, что он сильно качается, доски поскрипывают, а речка бурлит:
Стрелка. Слева Колонга, справа Вагран:
Камни и увалы Ваграна:
Что же касается гор, то я пытался расспросить о них местных жителей. Мне казалось, что до гор километров 20-30, а их высоты километра полтора. В реальности (позже я сверился с картой) оказалось, что до гор около 10км, но всё же их высота оказалась тоже весьма внушительной.
Более высокая вершина называется Кумба, и её высота 1018м:
Более низкая - Золотой камень, и её высота 984м:
Вершины эти на самом деле довольно популярны и туристов, хотя и считаются слишком простыми - по контрасту с Конжаком (до которого около 30км от Краснотурьинска). Но я не альпинист и вообще не походник, и на меня даже такие горы произвели большое впечатление:
Ведь это - настоящий Каменный Пояс. Еще в своих Южно-Уральских сериях я писал о том, что настоящий Урал - это Южный Урал, башкирские горы у ворот Великой Степи. А Средний и Северный Урал - это уже Камень, или Каменный Пояс, как его называли в русские в прошлом.
От собора я пошёл к вокзалу, чтобы как раз успеть на маршрутку в Краснотурьинск. И снова навалилось непонятное, давящее напряжение. Разбитый асфальт, пыльные вихри, взгляды исподлобья... Мне хотелось покинуть Североуральск как можно быстрее, несмотря на красоту гор и собора, и даже несмотря на то, что все, с кем мне случалось тут говорить, были исключительно доброжелательны.
Уже дома я узнал, что на самом деле в городе уже несколько лет идёт жесточайший конфликт между шахтёрами "Красной Шапочки" и администрацией СУБРа - первые бастуют, устраивают демонстрации, иногда и голодовки, добиваясь улучшения условий труда (в первую очередь повышения зарплат и соблюдения положенных по федеральному закону льгот); вторые категорически не желают уступать - и дело, кажется, не столько в деньгах (которых у РУСАЛа немеряно), сколько в самом принципе - не идти на уступки рабсиле!
Если верить редким публикациям в СМИ (а редким потому, что какое дело жителям столиц до каких-то шахтёров?), город на грани едва ли не восстания рабочих.
И в общем, думаю, хорошо, что я узнал об этом лишь по возвращении.
УРАЛЬСКАЯ БЫЛЬ-2010.
Вступление. Фотообзор путешествия.
Пермь..
Пермь. По центру.
Пермь. Пермь-Первая и музей современного искусства.
Пермь. Мотовилиха.
Пермское Прикамье.
Кунгур. По городу.
Кунгурская ледяная пещера.
Пермь-36. Последний лагерь ГУЛага.
Горнозаводской Урал.
Невьянск. Столица Демидовых.
Быньги. Урал старообрядческий.
Нижний Тагил. Лисья горка.
Нижний Тагил. По городу.
Нижний Тагил. Демидовский завод.
Северный Урал
Дороги, станции, города и веси.
Североуральск.
Краснотурьинск.
Екатеринбург.