Сквозь Кисловодск. От Малого Карачая до скалы Печорина
Кисловодск - город (127 тыс. жителей) в Ставропольском крае, крупнейший российский курорт без пляжей, так не похожий на остальные КавМинВоды, нестандартным достопримечательностям которых была посвящена прошлая часть. Здесь нет одиноких гор-лакколитов, но зато Боргустанский хребет над северной окраиной надёжно отгораживает город от степи, а буквально от южных окраин начинается высокогорье. Если Пятигорск и Ессентуки больше похожи на Краснодар или Ставрополь, то Кисловодск балансирует на гребне Кавказа, разделяющем мир станиц с миром аулов. Один из красивейших городов Русского Юга, Кисловодск имеет и второе карачаевское имя Нарсана, под которым в своих блогах и форумах некоторые мечтают видеть его центром единой Карачаево-Балкарии.
Впервые приехав на КавМинВоды в 2014 году, я рассказал тогда о Кисловодске в 3 частях, две из которых - про Курортный бульвар и про крепость, Старый город и советский проспект Победы, - недавно отредактировал, добавив много новых фото. Что же до третьей части, то... Город Солнца для меня тогда стал Городом Дождя, и затяжной ливень напрочь испортил знакомство с курортной зоной и крупнейшим в России парком. Наверстал упущенное я лишь в 2022-м, и напишу теперь ещё 2,5 части. Половина - это некоторые уголки центра, которым не нашлось места в других постах, и поэтому покажу их сегодня. Вторая половина поста - о дороге сюда из Карачаево-Черкесии.
Задавшись целью за день добраться в Кисловодск аж из Майкопа да по пути ещё навестить колонию кришнаитов в Курджиново, я знал о двух дорогах, связующих КЧР и КМВ. Одна ведёт на Кисловодск из Карачаевска через перевал Гумбаши - самая короткая по километрам, но проходимая не в любую погоду и уж точно не в темноте. Другая, напротив, не поднимается в горы, но обходит их крюком через Черкесск, показанную в прошлую части Суворовскую и окраины Ессентуков. К заходу солнца добравшись до станицы Преградной в западной части Карачаево-Черкесии, я было приуныл, что дальше не уеду, как вдруг меня подобрали двое карачаевцев, ехавших из Курджинова в Учкекен. Они и открыли мне третью дорогу, лучшую по сочетанию сложности и длины, и в последующие дни мы с Наташей на арендованной машине ездили по ней из Кисловодска в Домбай и Архыз. Ответвляясь от Военно-Сухумского тракта в южном конце длиннющей Усть-Джегуты, эта дорога покрыта хорошим асфальтом, в меру пустынна (обгонять никого не приходится, но и заглохнув, не останешься один), а единственное хоть сколько-нибудь сложное место - полукилометровый серпантин за селом Эльтаркач:
2.
Он взбирается на водораздел Кубани (вернее, её притока Джегуты) и Кумы:
3.
А над вершиной перевала встречают живописные Белые Скалы (1454м):
4.
Низина Кумы, куда затем спускается дорога, привлекает взгляд пафосным рестораном не очень-то действующего вида да вывеской "абазинская кухня". Здесь стоит крупный аул Красный Восток (3,8 тыс. жителей), национальное название которого не тюркское Кызыл-Кюнчыгъыш, а загадочное Гвым-Локт. Если оно кажется вам похожим на что-то абхазское, то вам не кажется: абазины - это северо-кавказские абхазы, переселение которых веке этак в 11 возглавили 6 княжеских домов, не принявших победу Багратионов в собирании земель Грузии (см. Ардануч). Ещё бы - знатнейший абазинский род Лоовых был роднёй абхазских царей Аносидов и не последнюю роль сыграл в возвышении этой династии, зародившейся ещё до падения Рима. Из 5 теперешних народов Карачаево-Черкесии абазины пришли на её землю первыми и привыкли ощущать себя элитой. Кабардинцев, в 15-16 веках прорывавшихся с гор Западного Кавказа с бесхозные степи, они пропустили на восток лишь после того, как те признали их равными, и прежде в Кабарде было немало аулов, основанных абазинскими князьями. Их жители ассимилировались лишь в ХХ веке: ныне 46 тысяч абазин живёт в 13 сёлах, 12 из которых стоят вдоль Зеленчука, и лишь Красный Восток на Куме можно считать живым остатком Кабардино-Абазинии. В 1738 году его основали князья Трамовы, и видимо именно здесь тогда был выведен трамовский скакун, ещё во времена Лермонтова считавшийся лучшей лошадью Кавказа, но к концу 19 века ассимилированный карачаевской породой. В 1861 году к Трамовым присоседились Джантемировы и Лоовы, и так как последние были самыми знатными, в 1880 году три аула слились в Кумско-Лоовский. Данное в 1925 году название (до 2004 - в форме Красновосточный) вполне уместно в географии абазин, и ныне это село остаётся важнейшим центром их культуры. Вот только я не заснял тут ничего, кроме руин майоликовой остановки:
4а.
Вновь поднявшись на водораздел, дорога выходит на край каньона Подкумка. Вдоль него можно доехать на перевал Гумбаши (2144м) с роскошными видами Кавказского хребта и Эльбруса. Вот только прямой путь не всегда самый быстрый: как мне говорили, до Военно-Сухумской дороги через Гумбаши ехать не быстрее, чем через Суворовскую, и уж точно дольше, чем через Красный Восток. Примерно час пути съедает разбитый 20-километровый участок у перевала, а по хорошей погоде ещё столько же и больше можно простоять на смотровых площадках. Но видимость в те дни была сомнительной, и мы решили не рисковать, тем более на только что взятой в аренду машине. Сама развилка, если ехать из Кисловодска, весьма коварна: за аулом Терезе прямая дорога по низине ведёт как раз-таки на Гумбаши, а боковая круто поднимается на водораздел к Красному Востоку.
5.
Там же, у Гумбаши, находился кош (летнее пастбище) Бекмырзы Байчорова, у которого молокозаводчик Николай Бландов выловил на живца (свою сотрудницу Ирину Макарову, которую горец похитил, а потом пошёл под суд) Магометово пшено - ферментирующие бактерии кефира, прежде бывшие эндемиком карачаевских лугов. Вдоль Подкумка к Кисловодску спускается почти непрерывная цепочка сёл Малого Карачая - Терезе, Первомайское (бывшее Абуково), Учкекен, Римгорское, Джага и Красный Курган с общим населением под 40 тысяч жителей:
6.
Карачай менял своё местоположение не единожды: по крови карачаевцы потомки алан, а вот по языку - не кто иные, как половцы. Первые говорили на иранских языках, и представляя собой дальнюю ветвь сарматов, к концу позапрошлого тысячелетия превратились в земледельческий народ и не без помощи Хазарии и Византии образовали в предгорьях процветающее христианское царство, столицу которого славный Магас теперь можно соотнести с Нижним Архызом. Половцы же кочевали по границе Алании, и имея с багатарами (аланской знатью) негласный договор о ненападении, по факту охраняли её границу. И те, и другие укрылись в ущельях Кавказа после нашествия монголов, и перемешавшись за несколько веков, дали начало теперешним осетинам, балкарцам и карачаевцам. Последние в совокупности, тюрки-мусульмане из труднодоступных долин, делились на 5-6 "горных обществ" - ещё не государств, но уже не племён. Одним из таковых и был Карачай, сплотившийся в Баксанском ущелье, вероятно, вокруг каких-то других половцев, пришедших из Крыма или с Кубани вместе с кабардинцами. То ущелье огромно и обильно - да плохо защищено: постоянно отбиваясь от черкесов, сванов, крымских татар, карачаевцы помнили о былых скитаниях. Сюда же, вероятно, добавилась тюркская легенда от Эргенеконе - изобильной долине далеко в горах, куда враг вовек не доберётся. И вот примерно в 17 веке то ли мифический первопредок Къарча, то ли вполне реальный таубий (князь) Бекмурза Крымшамхалов нашёл такую долину за Эльбрусом, у истоков Кубани, и к 19 веку карачаевский народ, все стада которого прекрасно чувствовали себя на высокогорье, полностью утёк туда с Баксана. Три аула Учкулан, Хурзук и Карт-Джурт да единственный таубий Ислам Крымшамхалов - таким в 1828 году Карачай достался России.
7.
С окончанием Кавказской войны (1864) и отменой в горах крепостничества и рабства (1867) карачаевцы начали стремительно расселяться вниз, и три аула из всего их мира превратились в его ядро - Большой Карачай. Малым Карачаем изначально считали все переселенческие земли начиная с горной Теберды, но со временем это название закрепилось за предгорьями у Кисловодска. Причина тому была проста: за долиной Кумы остался бывший Баталпашинский отдел Кубанской области, а впереди у нас бывший Пятигорский округ Терской области, где многое было иначе. Географически тут лежала периферия Карачая, но близость курортов, где всегда есть спрос на Магометово пшено и чёрную барашку, а учёные и купцы даже "на водах" не всегда находят сил сидеть без дела, делала Малый Карачай его наиболее развитой частью. Сказывалось и то, что во всём Карачае не было городов, а потому именно Нарсана сделалась для карачаевцев важнейшим центром притяжения. В 1920-22 годах органы Карачаевского округа Горской АССР разместились именно в Кисловодске, находившимся за её пределами, и оставались там и позже, когда округ уменьшился до Мало-Карачаевского и входил в состав то Карачаево-Черкесской, то Карачаевской АО. Его историческим центром была Рим-гора, она же Рум-кала, то есть Византийская крепость, высокие стены и башни которой видели ещё Эвлия Челеби в 17 веке и Петер Паллас в 18-м. Теперь там остались лишь вырубленные в мягком песчанике лестницы и ямы, древнейшие археологические находки на плоской вершине восходят к Кобанской культуре, а последние укрепления остались, вероятно, от аланского города Фуст. Первыми под Рим-горой обосновался в 1775 году кабардинский князь Атажуко Абуков, но к началу ХХ века практически единственными жителями Римогорья стали карачаевцы. В 1922 году возник Учкекен, в 1957-м, когда горцы вернулись из депортации, наконец сменивший Кисловодск в качестве центра Малокарачаевского района.
7а.
С тех пор он разросся до размеров небольшого городка (17 тыс. жителей), причём городка не нашего, а турецкого или иранского с бесконечными лавками всего на свете, раскрывающимися на трассу.
8.
О том, что тут вполне себе Россия, напоминают пара островков пятиэтажек, но даже стоящие в самом центре памятники совсем не советские по виду и духу:
9.
В Карачаево-Черкесии находится и, пожалуй, ярчайшая достопримечательность кисловодской округи - Медовые водопады, где я также побывал в 2014 году под назойливым дождём. То было моё первое знакомство с Кавказом и его обитателям... но вот мимо проносится стела на границе Ставропольского края, и весь горский колорит словно отсекает кинжалом. Кроме пейзажей - над дорогой нависает Боргустанский хребет, часть Пастбищного хребта Кавказа:
10.
На котором, километрах в 3 от выезда из Кисловодска, встречает ещё одна достопримечательность - Кольцо-гора, при взгляде от подножья вполне оправдывающая своё название:
11.
Нависающая над дорогой, с дороги она не видна, хотя от поворота до подножья дай бог сотня метров. Обычно на горе не протолкнуться от туристов, а площадку внизу занимает базар с папахами, чурчхелой и одиноким верблюдом, пастбище которого даже отмечено на викимапии. Но холодный апрельской дождь в вечерних сумерках распугал всех:
12.
В мягкой породе Боргустанского хребта натоптаны лестницы:
13.
А цепочка гротов по сужающемуся гребню тянется, пока не пробивает его насквозь:
14.
Вид сквозь кольцо - на заглавном кадре, а тут - диаметральный ракурс на него:
15.
Напротив сам Кисловодск раскинулся по склонам следующего Джинальского хребта. Впрочем, за прудами форелевых хозяйств видны сплошь советские районы, а ледяных вершин в той стороне и по ясной погоде нет - кольцо раскрывается вдоль Кавказа:
16.
Мимо мебельной фабрики "Бештау" с мега-табуретом у проходной...
17.
...въезжаем в курортный город по эффектной развязке у 4 мостов через Подкумок: два железнодорожных (1895), заброшенный старый автомобильный 1960-х годов и построенный после наводнения 2002 года новый.
18а.
За мостами встречает Благовещенская часовня (2006) и целый лес многоэтажек-"свечек" 1980-х годов, построенных на месте вошедшей в состав города в 1959 году Кисловодской станицы. От въезда Кисловодск смотрится очень эффектно, но за этими видами, равно как и за остатками станицы и позднесоветским ансамблем проспекта Победы отсылаю в свой дополненный новыми фото старый пост про нетуристическую часть города.
18.
Ещё один, также доработанный старый пост - о центральной части, всегда полной туристами. Да и в обзоре железной дороги КавМинВод процентов 20 посвящено чрезвычайно живописной тупиковой станции Кисловодска.
19.
Карачаевское название Нарсана означает Нарзанный, то есть - тот же Кисловодск. То ли аланское, то ли адыгское слово нарзан (нарт-санэ) в переводе значит "богатырский напиток", и здесь так называли все минералки, сочащиеся из земли. Кислые воды тут не по вкусу, а по рН, который в других источниках Пятигорья щелочной. С каких времён известны Кислые колодцы - вряд ли кто теперь вспомнит, а вот первое их описание подготовил в 1793 году Петер Паллас. Да такое, что уже в 1798 году генерал Ираклий Морков открыл курортный сезон, первым делом для надёжности соорудив земляной редут на Крестовой горе (склон на кадре выше). Причём - по своей инициативе, которую вскоре присёк Павел I. А вот Александра I генерал Павел Цицианов убедил, что Кавказскую укреплённую линию на этом участке надо подвинуть поближе к горам, и в 1803 году у слияния речек Берёзовой и Ольховой (они же Элькуш и Козода) появилась Кисловодская крепость. Туда перебазировалась часть гарнизона Константиногорской крепости, с которой начинался Пятигорск - так началось соперничество двух городов. Курорт под крепостью вырос стремительно, начавшись с офицеров Кавказской войны и их семей. Но офицеры порой танцевали на петербургских балах, опрокидывая дам в обмороки рассказами про набеги черкесов, и слава Кислых Вод стремительно распространялась в свете. В 1812 году была построена первая купальня, а в 1822 году обустройство курорта взял на контроль лично Алексей Ермолов. Два его детища и стали основой КавМинВод: в пятигорских Горячих Водах купались, а здешние Кислые Воды пили, и в написанном в 1838-40 годах "Герое Нашего Времени" Кисловодск предстаёт полноценным благоустроенным городом. На самом деле Кисловодская слобода, в 1825 дополненная одноимённой станицей, оставалась лишь курортным дополнением к ставшему с 1830 года окружным центром Пятигорску. В 1897 года тут жило всего-то 1,5 тыс. человек, но двумя годами ранее от станции Илларионовской на магистрали Ростов - Владикавказ сюда пришла железная дорога. В 1903 году, уже с 6-тысячным населением, став городом, Кисловодск стремительно нагонял соседа, а склоны и балки окрестных гор заполняли санатории и дачи. Дальше курортный бум подхватили Советы, и к 1930-м годам Кисловодск и Пятигорск сравнялись по населению, а в 1960-х последний даже чуть уступал. В наши дни отдых "на водах" подрастерял популярности, и Пятигорск вновь вырвался вперёд как административный и деловой центр кавказских предгорий, куда полсотни народов съезжаются торговать. Зато на Кисловодск среди КавМинВодских курортов приходится 40% здравниц и их постояльцев.
20.
В общем, уже в 2014 году Кисловодск смотрелся на голову благообразнее запущенных Ессентуков, суматошного Пятигорска и сонного Железноводска. Да и сейчас смотрится, вот только тогда я осторожно говорил, что Кисловодск может даже и не хуже Трускавца, а теперь более знакомая с красотами старой Европы Наташа в первый же вечер говорила о "французской атмосфере".
21.
Вглядевшись в город пристальнее, конечно, понимаешь, что тут ещё есть, куда расти, причём сравнительно даже не с Францией, а вполне себе с остальной Россией. Например, я был изрядно впечатлён, когда понял, что в уральских деревнях под Чердынью туристическая навигация проработана лучше, чем в одном из главных курортов России. А в то же время - чего её прорабатывать, когда народ валит валом и так?
22.
В сентябре в Кисловодске тихо, а вот в апреле никуда не деться от павлиньих криков - стихийные торговцы и аниматоры по-прежнему глядят из тени на краю променадов:
23.
Если кому примелькались павлины - как вам белоголовый сип, самая крупная российская птица с размахом крыльев под 3 метра? Только о том, что имеешь дело со стервятником - не стоит забывать:
24.
Кот с суровым взглядом - гуляет сам по себе... Несмотря на масштабы курорта, Кисловодск со своим причудливым рельефом, разгильдяйством старых дворов, необычной позднесоветской архитектурой, безумным трафиком на ветвящихся в трёх плоскостях улицах - очень живой, шумной и динамичный город. И для Наташи разъезды по нему стали не меньшим испытанием, чем высокогорные серпантины.
25.
Гостиницы здесь в среднем раза в полтора дороже, чем в Ессентуках или Пятигорске, но в сентябре я решил сделать нашей базой именно Кисловодск. И после основательных поисков на "Суточно.ру." присмотрел уголок у самого Курортного бульвара, отделённый от него Казачьей горкой и крутой лестницей напротив неё:
26.
Там, наверху - машины, снующие по улице Чкалова, и в тихих закоулках не виллы князей да генералов, а домики богатевших на них купцов. Теперь в этих домиках - квартиры:
27.
Но нашим пристанищем оказались не они, а конструктивистский дом (1932) в глубине двора с тесной Г-образной квартирой, где ванну с горячей водой явно обустроили лишь в 21 веке, а на кухне - дровяная печь.
28.
Под окнами - сараи, летние кухни и голубятни, за которыми - громада ЖК "Грин-парк":
29.
А вдали, за низиной сливающихся Берёзовки и Ольховки, просматривается Курс - так на Водах исторически называли районы санаториев, в которые народ приезжал не столько отдыхать, сколько лечиться по определённым показаниям. О нём у меня также есть дождливый пост 2014 года, но тут правки вносить я не стал - лучше напишу два новых.
30.
Пока же осмотрим небольшой район, по виду и духу более близкий к Курсу, а территориально - к непарадным кварталам Солдатской слободки. Пройдём туда мимо романтичной Кисловодской крепости, мимо новых собора и мечети в Кольцовском сквере и старых домов на его краю:
31.
Улица Кольцова заканчивается у Курортной поликлиники в доме Михаила Дондукова-Корсакова 1890-х годов:
32.
Более известен на Кавказе его отец, наместник Александр Дондуков-Корсаков, в честь которого до революции называлась главная улица Грозного. Но и в честь привыкшего жить на широкую ногу сына в Кисловодске появилась Дондуковская улица, с которой и снят прошлый кадр. Уже в 1918 году она стала улицей Николая Ярошенко - большим поклонников творчества этого художника-передвижника был целый Владимир Ильич. По другой стороне на целый квартал протянулась оправдывающая своё название Белая Вилла:
33.
До Дондуковской эта улица была просто Нижней, и с 1830-х годов вдоль неё селились офицеры Солдатской слободы. Некий штабс-капитан Фёдоров в 1840-е годы соорудил себе виллу "Гудаур", здание которой, видимо, на кадре выше. В 1878 году её купил покоритель Ташкента Михаил Черняев. Однако на покой выйти генералу не удалось: уже в 1882 году он вновь отбыл в Ташкент - но теперь как генерал-губернатор.
33а.
В 1885 году хозяином "Гудаура" стал Николай Ярошенко, который к 1896 году расширил усадьбу и переименовал в Белую Виллу, тут же ставшую главным культурным центром Кисловодска. Гостями художника был цвет тогдашней интеллигенции... причём не только русской. Ещё в Петербурге с Ярошенко сдружился молодой кавалер из Конвоя Его Императорского Величества Александра III, карачаевский таубий Ислам Крымшамхалов. Заразившийся на столичных болотах чахоткой, горец вернулся на родину, но порой подолгу гостил у друга-передвижника в Кисловодске. Позже он построил собственную дачу в Теберде и в историю своего народа вошёл как поэт, художник и просветитель. Так что не будет преувеличением сказать, что в этих флигелях зарождалась карачаевская культура нового века.
34.
Белая вилла висит над поймой Ольховки, и большая часть усадьбы - под горой. Музей здесь также открылся уже в 1918 году по личному указанию Ленина, но я ограничился кадрами из-за забора. Больше фото усадьбы есть здесь.
35.
Рядом - бывшие особняк и пансион Сергея Ганешина (1904-07), первый в Кисловодске отель современного типа:
36.
Состоящий из нескольких корпусов:
37.
Фасадом обращённых не на улицу, а на Курортный парк и Ольховку:
38.
С 1923 года его занимает НИИ Курортологии с кардиологической клиникой, пристроивший ещё один корпус ниже по склону. Ещё она известна как просто Клиника Ленина: в Кисловодске лечат в первую очередь сердце, кровь и давление, что особенно актуально в нашей стране сердечно-сосудистых смертей.
39.
Тихая улочка Ярошенко продолжается и дальше:
40.
А ещё один квартал близ неё занимает санаторий "Кавказ" (1931):
41.
Между ним и Клиникой Ленина зелёная улица Профинтерна круто спускается к сталинским воротам в Курортный парк. Точнее - в Нижний Курортный парк, основанный ещё Ермоловым в 1832 году и обновлённый Михаилом Воронцовым с саженцами из его крымских и грузинских имений. И до начала ХХ века это был весь кисловодский парк, а сейчас - даже не 1/10.
42.
У подножья Сосновой горки вдоль Козоды (Ольховки) протянулся Каменный пляж, представляющий собой скорее Травертиновую мостовую:
43.
Над порогами, которые легко перешагнуть - мостик Дамский Каприз: по легенде, однажды некая особа отказалась перешагивать речку, и кавалер мало того что перенёс её на руках (а по некоторым сведениям и вовсе лёг над рекой живым мостиком), так ещё и пообещал к следующей прогулке решить проблему окончательно и бесповоротно. Было это в 1892 году, но сам мост не раз сносили паводки, и нынешний кажется откровенно современным:
44.
За мостом на Сосновую горку уходит лестница с красноречивым названием "400 ступеней". Крупнейший в России парк имеет множество входов, и таким путём мы в него не пойдём! Лучше прогуляемся дальше вдоль Ольховки к Стеклянному пруду, выбитому в травертинах в 1860-х годах для целебных вод Семиградусного источника. Говорят, уровень и температура пруда неизменны в любую погоду:
45.
Над водосбросом в 1897 году поставили беседку Стеклянная струя:
46.
А ручей от неё в 1950-х годах благоустроили каскадом прудов со скульптурами:
47.
На Сосновую гору (921м), увенчанную бетонной позднесоветской беседкой, я так и не доходил ни сверху, ни снизу:
48.
Соснами её склон засадили в 1910 году, а название дали уже при Советах - прежде это была Романовскя горка, и беседка стояла на другой её стороне:
48а.
Не доходил я и до соседней Царской площадки, распланированной в 1887 году, а названной, кажется, просто в шутку: царь тут не сидел у самовара и не глядел в подзорную трубу, зато посетителям местность напомнила Версаль и Петергоф. Деревянную беседку "Храм Любви" (1889), утраченную при Советах, воссоздали в 2016 году.
48б.
Но - вспоминаем заголовок "Сквозь Кисловодск". Широкую дорогу на юг открывает советское здание Гастронома недалеко от крепости:
49.
Если ехать по этой дороге прямо (но - только с мая по сентябрь), то попадёшь на Джилы-Су, однако сегодня свернём пораньше. В хаотичных одноэтажных предместьях, над которыми господствует труба небольшой Запикетной ТЭЦ (1976, 4 МВт), протянулась живописная долина Ольховки:
50.
Здесь есть небольшой Лермонтовский водопад:
51.
52.
А отъехав километров на 5 от главной дороги, можно попасть в импровизированный парк у Лермонтовской скалы:
53.
-Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом, даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком.
(...)
Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльбрус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть‑чуть у меня не закружилась, там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.
Сам Лермонтов стрелялся в свою роковую дуэль на Машуке, а на этой скале Григорий Печорин убил Грушницкого, которому Михаил Юрьевич даже в дневниках не сподобился дать имени и отчества. Ну, по крайней мере про эту скалу так говорят экскурсоводы. Хотя тут определённо нет 30 сажень и Эльбруса не видно - в округе Кисловодска вдосталь мест, куда более подходящих под описание.
54.
Дальше на юг отправимся позже. А в следующих двух частях наверстаем упущенное 8 лет назад в Кисловодске.
ОГЛАВЛЕНИЕ-2022.
ОГЛАВЛЕНИЕ-2014.