Домбай. Часть 1: поляна Убитого Зубра
Под высочайшими в России горами есть такая сущность - поляна. Изначально - действительно зелёная поляна у горной речки, где туристы разбивали палатки-памирки, и надев рюкзаки-колобки да взяв в руки самодельные альпенштоки, разбредались по окрестным ущельям. Потом на поляну подтягивались местные жители, карачаевцы или балкарцы, да начинали торговать хычинами, айраном или папахами и предлагать лошадей - такой мы видели поляну Таулу близ Архыза. Дальше к делу подключался серьёзный бизнес или госплан (в зависимости от эпохи) с равнины, и шалманы превращались в капитальные гостиницы и кафе, а тропы к горам дополняли канатные дороги - как на полянах Чегет и Азау в Приэльбрусье. Наконец, среди всего этого заводились ещё и постоянные жители, и поляна превращалась в посёлок. В середине ХХ века весь этот путь прошёл Домбай - ПГТ (660 жителей) в 20 километрах от показанной в прошлой части старосветкой Теберды за поворотом Военно-Сухумской дороги.
Расскажу о нём в двух частях: на вторую оставлю канатные дороги Мусса-Ачитары, а для начала - сам посёлок в нереально красивом пейзаже да два ущелья, в которых до самого интересного я не дошёл.
Военно-Сухумская дорога когда-то действительно вела в Сухум, и в том числе в те времена, когда он назывался Себастополис: тут была древняя ветвь Великого Шёлкового пути, на которой Византия и Хазария взрастили Аланию как заслон на пути у арабов. Позже - Турецкая тропа, по которой османы снабжали горцев: в Кавказскую войну Тебердинское ущелье играло ту же роль, что Аргунское ущелье в две Чеченские или Панджшерское ущелье в Афганскую. Современный тракт, намеченный геологом и крупным исследователем Туркестана Иваном Мушкетовым, проложили от Баталпашинской ( Черкесска) до Сухума в 1895-1903 годах, а под автомобильное движение оснастили в 1944, когда карачаевцы были изгнаны в Семиречье, а эти горы отошли Советской Грузии как Клухорский район. В 1955-57 годах всё вернулось на круги своя, и дорога исправно работала до распада Союза. Однако дальше ей не повезло: за Клухорским перевалом начинается Кодорское ущелье, самая горячая точка грузино-абхазского конфликта, по итогам той войны оставшаяся под контролем Тбилиси. Абхазы заняли ущелье лишь в скоротечную Войну Трёх Восьмёрок, но с той стороны дороги разбита и средств на ремонт не найти, а с нашей, видимо, действуют по принципу "не буди лихо". Погранперехода на Клухорском перевале нет, так что по факту тут давно уже не Военно-Сухумская, а Туристско-Домбайская дорога:
2.
Сияющие вершины встают буквально над ней уже за верхними окраинами Теберды. Километрах в 5 от городка почти друг напротив друга в Теберду-реку впадают горные речки Бадук и Уллу-Мурджу. Первая течёт из живописных Бадукских озёр на дне ущелья, к которым можно прогуляться на несколько часов. Вторая низвергается с фантастических Муруджинских озёр на высокогорье, к которым можно сходить в поход на несколько дней.
На трассе - живописное устье Уллу-Муруджу под сенью дремучего хвойного леса:
3.
Рядом среди мощных стволов - придорожный базарчик, для нас с Наташей оказавшийся самым удачным за всё путешествие по Кавказу: у пожилой карачаевки, похожей на добрую лесную колдунью, мы купили неимоверно вкусной разноцветной фруктовой халвы и палку колбасы из мяса яка.
4.
Ещё через пару километров встречает исток Теберды, в которую сливаются горные речки Гоначхир и Аманауз. Вдоль них расходятся дороги, а поворот отмечает, вероятно, тот самый полумифический памятник архитектуры советской Грузии, который вроде бы не мог не появиться за дюжину лет Клухорского района, однако не обнаруживается теперь ни в Карачаевске, ни в Теберде. Похожий на вокзальчик глухой станции, деревянный дом у дороги вполне мог быть построен в 1944 году, когда Военно-Сухумский тракт реконструировали для автомобилей:
5.
Вдоль Гоначхира, по красивейшему ущелью, Военно-Сухумская дорога и уходит. По ней, заплатив 200 рублей на кордоне Тебердинского заповедника, не проблема доехать до Форельного озера (оно же Туманлы-Кёль), в котором красиво отражаются высокие пики. Ещё дальше, в строгой погранзоне, за размытым горными ручьями серпантином, лежит наполняемое водопадом озеро Клухор (2676м) с бирюзовой водой, по которой до августа плавают айсберги. На берегу озера стоит небольшой воинский памятник: к 17 августа 1942 года немцы заняли всё ущелье и сам Клухорский перевал (2781м), бои за который шли до 21 октября на южном склоне. Военно-Сухумская дорога, спускающаяся в Абхазию вдоль Клыч-реки, тогда была тем самым волоском, на котором висела судьба Отечества: от перевала до Сухума всего 65 километров, и прорыв немцев к Чёрному морю значил бы окружение Красной Армии в Новороссийске и Сочи и марш на Баку вдоль Куры.
6.
Теперь вдоль Гоначхира ездят лишь егеря, пограничники да туристы. Обратите внимание на разницу погоды и количества снега на горах: в 2022-м я был на Домбае дважды и в разной компании - автостопом в солнечном апреле, и на арендованной машине в пасмурном сентябре. Но в первый приезд нас подвела аномально поздняя, затяжня весна, так что заснеженные ущелья вокруг Домбая были закрыты из-за лавинной опасности, а во второй приезд - слишком уж дальняя дорога: получив машину в 9 утра близ Кисловодска, на Домбай мы добрались к обеду. Обратный путь начали перед самым закатом, а потому не успели на Гоначхир - шлагбаум с кадра выше опускают в 17 часов.
7.
Теперь основная дорога - вдоль Аманауза, и в её перспективе манят огромные, как будто совсем близкие горы - округлая Софруджу (3781м) и острая Белалакая (3861м):
8.
Софруджу я было принял за Домбай-Ульген - так называется расположенная левее гора, название которой переводится как Убитый Зубр. Собственно, домбай - это одна из градаций бизона, кавказский горный зубр, зимой живший в лесах у подножья, а летом, подобно яку, уходивший по кручам на альпийские луга. Окончательно убитым он стал в 1927 году, однако в 1930-х годах очень похожих зверей заново вывели, скрещивая беловежских зубров с американскими бизонами. Псевдодомбаи и ныне бродят в лесах, а одного я даже показывал в прошлой части. Самые домбайные места Кавказа лежали именно здесь - лишённые неприступных теснин ущелья почти обезлюдили в 13-14 веков, когда степняки от монголов до Тамерлана оставили от некогда цветущей Алании лишь заброшенные церкви на горах. Оседлая жизнь вернулась сюда только в 1860-х годах, когда освобождённые крепостные и рабы с Большого Карачая и безземельные крестьяне из Осетии начали расселяться по ничейным долинам. В 1868 году была основана Верхняя Теберда, с 1890-х в "просто" Теберде стали появляться дачники, а в 1911-м у подножья Белалакаи и Софруджу впервые встали палатки туристов. В 1921 году на Добмайской поляне возникла постоянная турбаза, а к середине 1930-х годов красотами Домбая заинтересовалась наука. В смысле - Академия наук СССР, в 1936-37 годах построившая альплагерь в Алибекском ущелье и пансионат на Домбайской поляне.
8а.
Вид тогдашнего Домбая можно представить по нынешним боковым ущельям Приэльбрусья вроде Адыл-Су и Адыр-Су. Массово народ отдыхал в Теберде, а сюда ходили те, у кого хмурые дни, если без горного Солнца и лыж, что у печки стоят. Однако строительство социализма шло своим чередом, и вот в 1960-х годах лозунг "Всё во имя человека, всё для блага человека" напомнил о праве рабочего класса не только трудиться, но и отдыхать. Кавказ охватил курортный бум, и вот туристы старой закалки вместо знакомой поляны находили вдруг стройку пансионата, а на горных тропах увёртывались от кресел канатных дорог. Если в 1930-х годах от Баксана до Теберды сложилась первоклассная инфраструктура для альпинистов, то теперь советская власть вспомнила про горнолыжников, спортивных туристов и просто любителей вершины порассматривать да горным воздухом подышать. С лёгкой руки Высоцкого теперь всё это ассоциируется больше с Приэльбрусьем, но именно Домбай стал настоящим флагманом советского горно-курортного дела. В 1960 году Совет министров РСФСР выпустил постановление "О развитии базы отдыха, туризма, горных лыж в высокогорных районах КЧАО", к 1965 году посёлок этой базы разросся до ПГТ, а в 1969 первым гостем пансионата Управления делами ЦК КПСС (ныне - отель "Чинара", а в народе - Дача Косыгина, который и пробил её строительство) стал тогдашний президент Финляндии и редкий в капиталистическом мире друг СССР Урхо Кекконен. Дальше были типичные для советских курортов расцвет 1970-1980-х и упадок 1990-2000-х, но даже выйдя из него, былой славы Убитый Зубр уже не вернул: восхождения на Кавказе - это в первую очередь Эльбрус, а горнолыжный отдых популярнее на Архызе. Общее место всех заметок горнолыжников про Карачаево-Черкесию - что там отличные трассы и сервис, а тут - камни и совок, но зато Архызу и не снились пейзажи Домбая. Теперь на Зубриной поляне курорт скорее для тех, кто хочет просто побыть среди гор, любоваться отблесками Солнца в вечных льдах и неспешно гулять по ущельям. Но и таких в наше время немало, а потому облик Домбая не спутаешь ни с чем - квартал высоких домов на дне тесной компактной долины:
9.
О нюансах жизни в таком месте напоминают масштабы дренажа на кадре выше. А о том, что посёлок живёт туризмом - обильный самодельный креатив, вроде бордюра из геологических кернов:
9а.
Решётки из инструментов:
10.
Или хотя бы интересных вывесок: "тау" - это гора, что должно, видимо, намекать на карачаевский колорит и размер порций:
10а.
Большая часть Домбая - сплошной конгломерат гостиниц разного размера и уровня, между которыми - парковки, базары да экскурсионные киоски:
11.
Всё это буквально опутано сетью канатных дорог, ведущих на близлежащую гору Мусса-Ачитара (3012м):
12.
Расположенная с нижней стороны долины левее въезда, она словно противолежит вершинам Главного Кавказа хребта, нависающим над посёлком. Вот слева направо знакомые нам Софруджу с характерным Зубом, царственная Белалакая, а правее неё - ещё и "гордый красавец Эрцог" (3863м): герои "Домбайского вальса" замерли на тропе из альплагеря у его подножья.
13.
Горы намертво приковывают взгляд, но всё же посмотрим и на посёлок. Среди аляповатых новостроек можно разглядеть его каркас из несколько капитальных советских гостиниц, спроектированных одной командой архитекторов во главе с Валерием Жилкиным - например "Домбай" (1972) на кадре выше. Лицом же курорта стал 18-этажный отель "Аманауз", заложенный в 1976 году и заброшенный почти готовым с 1985 года:
14.
Полазать по его этажам, полюбоваться с них посёлком и горами - конечно, мечта каждого любителя заброшек. Думается, если бы кто-то выкупил это здание и просто сделал в него платный вход - денег на завершение строительства насобирал бы за пару сезонов. Пока же запакованная у основания в глухие стены высотка привлекает взгляд столь самобытной архитектурой, что сам его вид порождает легенды: обратите внимание, что одна стена гостиницы глухая, а все балконы как бы скошены относительно фасада. Местные рассказывают, будто огромное здание должно было постоянно вращаться за Солнцем, и именно трещина, возникшая при испытаниях поворотного круга стала причиной того, что в 1985 году стройка резко остановилась. При всей абсурдности этой легенды, "Аманауз" смотрится слишком эффектно, чтобы в неё не хотелось поверить.
15.
"Аманауз" высится на берегу одноимённой речки, и отдельное впечатление Домбая - два её моста. Если расположенный выше по течению (взгляд вниз, справ Мусса-Ачитара) автомобильный мост главной в посёлке Карачаевской улицы проходит над самой водой...
16.
...то пешеходный мостик за заброшенным "Аманаузом" висит над самой насятощей пропастью!
17.
Глядя вверх по течению, можно заметить, как берег становится выше и выше по мере приближения к мосту, а слева (то есть справа по течению) в Аманауз впадает ручей Домбай-Ульген. На заднем плане - уходящее в гору Аманаузское ущелье и выглядывающий из-за Софруджу Аманаузский ледник, в котором речка и берёт начало. Меж ледником и тучей виден Джугутурлючат (3912м) - ещё одна гора из господствующих в этой долине:
18.
За мостом - третья "жилкинская" гостиница "Горные Вершины" (1976):
19.
Или, до 1980 года - Международный молодёжный лагерь "Спутник" под патронажем комсомола:
19а.
Рядом с ним стояла старейшая и безусловно самая интересная постройка Домбая - деревянный терем гостиницы "Солнечная Долина" (1937). Изначально - та самая база отдыха академиков, с которой начинался курорт. В 1940-50-х терем был занят альплагерем, сменивший названия "Молния", "Медик" и "Белалакая", и наконец в 1960 году как "Солнечная Долина" стал первой гостиницей нового курорта, доступного независимо от физподготовки. В интернете полно её фотографий новее, в том числе Эпохи Больших Зеркалок - терем сгорел в мае 2016 года.
20а.
Домбай стоит у слияния трёх речек - если справа в Аманауз впадает Домбай-Ульген, то слева - Алибек, текущий почти что с Эрцога. От "Горных Вершин" и пепелища "Солнечной долины" вдоль него в лес уходит тропа. Вернее - пробитая ещё в 1958 году автодорога, тогда не сильно отличавшаяся от дороги в сам Домбай с Гоначхирского поворота:
20.
Два притока Аманауза образуют сквозную долину, в перспективе которой виднеется и сам Домбай-Ульген (4046м):
21.
В нескольких сотнях метров от "Горных вершин" дорогу преграждает кордон Тебердинского заповедника, где собирают деньги за вход. Официально маршрут закрывается в 16 часов, а на практике - становится бесплатным: опустив шлагбаум, егеря-карачаевцы просто уходят по домам.
22.
Ещё с километр чуть в гору - и лес вдруг расступается широкой поляной, на краю которой выбиты строчки Владимира Высоцкого. Написанные в Приэльбрусье, для Домбая они так же актуальны, как и, скажем, для Алма-Аты.
23а.
Под скрытой за лесом вершиной Семёнов-Баши (3602м) - даже не мемориал, а целое Кладбище Альпинистов:
23.
Причём - не первое в этих горах: изначальный некрополь, понемногу разраставшийся с 1930-х годов под Мусса-Ачитарой, в 1956 году смела грандиозная лавина - как говорят, мощнейшая на Домбае за несколько веков. Вторые даты Алибекского кладбища начинаются с конца 1950-х, и за 75 лет тут встало 4 ряда надгробий. За каждым из них - история стремления и борьбы, точку в которой поставили подвиг, фатальная ошибка или просто злой рок: "в горах не надёжен ни камень, ни лёд, ни скала".
24.
Так, Елена Мухамедова (кадр выше) погибла на горе Дета-Кая, когда сорвался со скал и увлёк её за собой шедший в связке напарник. Зоя Даутова и ещё трое альпинистов катили на лыжах с Эрцога, но не по снежному гребню, а по склону - и в итоге спустили лавину, которая их погребла. Валерий Салтыков в том же году угодил под камнепад в долине Аманауза, да так, что настоящая его могила - по-прежнему там, а тут лишь надгробие. Киевляне Владимир Бондаренко, Владимир Найдин и Андрей Щукин, увековеченные на табличек у сугроба, погибли под лавиной в 1980 году по пути на вершину Цындашхо. Где сгинула Наталья Тарасенко, вечно улыбающаяся горному солнцу с камня поодаль, я так и не смог узнать. А вот на чёрном фоне сумрачный Михаил Хергиани - грузинский альпинист из сванов, что живут по ту сторону гор. Немало на кладбище и людей с очевидно карачаевскими фамилиями - например, Науруз Хубиев или Хаджи-Мурат Магомедов. Последний совершил с 1957 по 1990 год более 200 восхождений и умер в 1997 году на равнине - но он был альпинистом, а потому вечный покой обрести выбрал здесь.
25.
И в общем, историй тут рассказать можно много:
25а.
Но по кладбищу ходить лучше молча, разглядывая лица на надгробиях, сами памятники, их эпитафии и стихи:
26.
26а.
Дальше по ущелью будут основанный в 1936 году альплагерь "Алибек" (до 1960 года "Наука") в 3,5 километрах от посёлка, где Визбор в 1961 году впервые исполнил "Домбайский вальс", а за ним - доступные прогулочным шагом Алибекский водопад и Турье озеро, от которого рукой подать до ледника Алибек, стекающего с Эрцога. Однако дальше лагеря в тот апрель было не пройти, так что вернёмся в посёлок. За устьем речки Алибек - Домбай "для своих":
27.
Отмеченный небольшой мечетью - карачаевцы тут 57% жителей:
28.
Впрочем, и в этом районе самое частое объявление - "сдам жильё", вдоль дороги тянутся бесконечные харчевни с хычинами, а кругом разрастается новый конгломерат гостиниц.
28а.
Надо стройками, новостройками и недостройками довлеют громада Софруджу и стены Джугутурлучата. Горы точат зубы - название Аманауз переводится как Злая Пасть:
29.
Вдоль его быстрой воды - импровизированная набережная, по которой неспешно гуляет народ. Ниже по течению - стена Мусса-Ачитары и уходящая вниз долина Аманауза, Теберды, Кубани:
30.
Заброшенный "Аманауз" и с этой стороны впечатляет:
31.
А пушка выше по тропе не осталась с войны - такими МЧС контролируемо спускают лавины:
32.
Впереди, на тёмных склонах - водопады и ледники, присыпанные талой грязью:
33.
Но путь преграждает очередной кордон заповедника, по совместительству пост МЧС. Туристов тут регистрируют по паспортным данным с требованием отмечаться на выходе, а после полудня выдают пропуска только до Чёртовой мельницы - пойдя дальше, можно не успеть дотемна.
33а.
Мы прибыли сюда в районе 14 часов, но день выдался досадно сумрачным и серым - вершины не скрывались за высокими тучами, однако красота их блекла.
34.
От КПП видны водопадики на ручье, снабжённые мостиками и гатями - вдоль Аманауза не проезжая дорога, но хорошо набитая тропа с верёвками на крутых подъёмах.
35.
Речка тут красиво поворачивает:
36.
А на том берегу, в тёмной щели у подножья Театрального пика - ледовая арка, не дотаявшая в середине сентября:
37.
Дальше тропа надолго уходит в лес, но лес Домбая как бы не красивее, чем горы. Пышный, дремучий, но при том просторный - здесь совсем нетрудно представить рогатого бородатого зубра:
38.
На каменистых склонах причудливо сплетаются корни:
39.
А стволы ползут, словно змеи:
40.
Час-полтора пути, чуть больше "горизонтального" километра - и тропа выводит на "балкон", с трёх сторон окружённый бездонным каньоном.
41.
Туда, отсккивая от стен, низвергается 25-метровый водопад со звучным названием Чёртова Мельница:
42.
Ниже уходящий в совсем уж непроглядную теснину:
43.
На площадке помимо нас была девушка инстаграмного вида, фоткавшаяся в разных позах, да пара чуть хипповатых туристов, пришедших сверху. По их словам, Суфруджинские водопады устроены совсем иначе, но впечатляют куда сильнее, однако идти до них ещё часа 2-3. Я не поверил - по карте дотуда даже чуть ближе (около километра), чем мы шли от посёлка, да и перепад высот не такой уж большой. Останавливала скорее нелегальность такого похода - а никак на егеря нарвёмся? Всё-таки мы решили рискнуть, и не с первой попытки нащупав порядком сузившую тропу, двинулись дальше над Аманаузом.
44.
Пройдя буквально метров 200, мы встретили на привале целую семью, возвращавшуюся с Суфруджинских водопадов. На вопрос, далеко ли ещё, они ответили, к моему удивлению, то же самое - идти 2-3 часа, сегодня уже не успеете. Уж не знаю, чем так отличаются две половины тропы, но второй раз я всё-таки решил внять, и мы повернули обратно. Так что вот - просто несколько видов Злой Пасти от Чёртовой Мельницы:
45.
Как я понимаю, Большой Суфруджинский водопад виден из-за скалы на кадре выше, а это - просто ручьи, текущие с тающих ледников:
46.
Да и сам Аманаузский ледник отлично виден под Джугутурлючатом:
47.
В общем, не могу сказать, что своей поездкой на Домбай я доволен - но впечатление хотя бы получил. Главная ошибка - не стоит пытаться взять Зубра наскоком: на Домбай нужно ехать хотя бы на 2-3 дня, и ночевать не ниже Теберды.
48.
Посёлок внизу на фоне гор такой игрушечный...
49.
...а я ведь даже не все горы, что из него видны, показал. Вот например пик Инэ: если у Суфруджу есть Зуб, то у Джугутурлючата - Игла.
50.
А вот - обрывы Мусса-Ачитары, чей глядящий на юг склон в сентябре бурый и опалёный:
51.
По склону этому наверху ползут канатные дороги:
52.
Красные вагончики принадлежат пущенной ещё в 1986 году маятниковой канатке - в таких два "небесных трамвая" на пару десятков пассажиров наполняются неподвижными и стартуют по расписанию навстречу друг другу. Параллельно тянется самая молодая в Домбае гондольная канатка - у таких кабинки перекидываются между двух тросов: медленным на станции (для посадки) и быстрым на пути. Это самые удобные канатные дороги, вот только в СССР их не строили, а теперь почти весь мировой рынок держат австрийская "Доппельмайер" и французская "Пома". Три очереди на Мусса-Ачитару были проложены в 2004-07 годах кем-то из них:
53.
Здесь же - целая паутина самых простых и медленных (движутся одинаково небыстро весь путь) кресельных дорог, постепенно разрастающаяся с 1970-х. Ими ездят в основном горнолыжники, ну а в апреле мы умудрились попасть на Домбай во время какой-то аварии, обесточившей половину ущелья. Поэтому гондольная и маятниковая линия стояли, а вот креселки прекрасно работали от автономных дизель-генераторов. Не случилось воспользоваться гондольной канаткой и в сентябре - она закрывается на подъём в 16:30, и мы опоздали буквально на 5 минут. Впрочем, если бы успели - с горы бы спускались пешком...
54.
Но думаю, вы уже поняли, что на канатках покатаемся в следующей части.
ОГЛАВЛЕНИЕ.