Ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово...
Это могла быть одна из лучших моих поездок: самые высокие в России горы, самые древние в России храмы, колорит горцев и черкесов, канатные дороги и обсерватории, сочные хычины и свежий нарзан. Ни одной плохой гостиницы и в 9/10 случаев отличный общепит. Половина маршрута и вовсе прошла с "Неизвестной Россией", устроившей на майские праздники три выезда по ущельям Кабардино-Балкарии - а эти ребята знают толк в организации незабываемых поездок! Казалось бы, что могло пойти не так? Но увы - кажется, за без малого 20 лет путешествий у меня ещё не было столь навязчивого невезения с погодой, что вдвойне неприятно в горах. Запоздавшая на битый месяц весна, затяжные дожди и туманы привели к тому, что добрую треть мест КЧР, КБР и КМВ остаётся только посетить заново. Когда-нибудь в следующий раз...
"Где ты был 8 лет?" - немо спросили меня нарзановые родники и зелёные лакколиты: так совпало, что в прошлый раз я приезжал на Кавказские Минеральные Воды весной 2014 года. Тогда я добирался на юг поездом, но с той поры более привычным транспортом в России сделался самолёт. И в иные времена, как в Благословенном 2019-м, когда я возвращался домой из Закавказья, или в прошлую весну, когда так же с "Неизвестной Россией" ездил в Чечню и Ингушетию, полёт от Москвы до подножия Кавказа занимал смешные после нескольких сибирских путешествий полтора-два часа. Теперь всё иначе: бесполётную зону в тылу Того, Что Нельзя Называть пассажирские самолёты облетают аж через Казахстан, круто разворачиваясь над Каспийским морем. В ясную погоду путь над Яиком, Мангышлаком, Тюленьими островами, Калмыкией очень красив, однако длится 3,5 часа, и при том по крайней мере у S7 кормят в самолёте по старым 2-часовым нормам. Я пренебрёг выбором места и оказался в глубине салона, а соседом моим был обаятельный вахтовик, ехавший из Ямбурга в Ставрополь к неимоверно красивой черноволосой жене. В переполненном (так как теперь, на пару с Сочи, он отдувается за весь юг и половину международных рейсов) аэропорту Минеральных Вод сразу накрывает колорит Кавказа:
2.
А попутчики на Домбай сами обнаружились ещё в самолёте: ещё в Домодедово в очереди на посадку обнаружилась автостопщица Аня, с которой летом прошлого года я ходил в многострадальный из-за бурятских локдаунов поход по сибирской Долине Вулканов. Рассудив, что время нынче сложное, а я люблю фотографировать что ни попадя, мы решили держаться вместе. Первым делом из КавМинВод моя дорога повела направо - в Карачаево-Черкесию, глухую малолюдную республику аж 5 народов, включая русских. Я гадал, кто же подвезёт нас первым - карачаевец, черкес, ногаец или абазин, а в итоге, на закате за огромной станицей Суворовской, нас подобрали чеченцы: двое бородатых ребят с обожженными лицами подрабатывали от Кавказа до Москвы электросваркой. Черкесск правоверные нохчи припечатали "самым грязным городом Кавказа", имея в виду, кажется, винные лавки, мелькавшие тут и там. Черкесск на стыке земель 4 кавказских народов - город преимущественно русский, но самое точное его описание, с которым даже я не стану спорить - никакой:
3.
Большая часть Карачаево-Черкесии тянется, как вдоль двух рельс, вдоль двух рек - Зеленчука и Кубани. Первым делом мы направились на Зеленчук, где Владислав estrella-de-sur заблаговременно сконтачил меня с Еленой maurisio, которая вот уже двадцать лет живёт почти что одна высоко на горе: она работает в обсерватории. Встретив нас в станице Кордоникской, куда я заскочил поглядеть на один из памятников архитектуры несостоявшейся Верхне-Кубанской казачьей республики, Елена повезла нас в Нижний Архыз - огромное древнее городище, скрывающее, вероятно, подлинный Магас - столицу средневековой Алании. Здесь тихо стоят три тысячелетних храма, старейших на территории России, и вот на фоне одного из них Елена запечатлела меня:
4.
Затем мы поднялись в Архызскую обсерваторию. Помимо высочайших гор и древнейших церквей Карачаево-Черкесия примечательна ещё и крупнейшими в России телескопами, вот только экскурсии на них бывают лишь по выходным, которые мне никак не удавалось встроить в график. Обсерваторий тут буквально на одной горе 4 штуки, включая одну студенческую и одну частную. Главная - конечно, Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, купола телескопов которой сверкают за десятки километров. Елена же провела нам экскурсию по своему месту работы - маленькой обсерватории по соседству, откуда она ведёт наблюдения за спутниками на орбите Земли, а кто-то из её коллег - за гамма-барстерами далёких галактик.
5.
Попрощались с Еленой и проводили закат мы на полпути до Черкесска, у подножья боевой башни Адиюх. Подняться туда уже не было времени, да и под обрывами - заброшенный отель и река без моста. Через реку глядят друг на друга два райцентра - Хабез и Инжич-Чукун, "столицы" соответственно черкесов и абазин. Молчаливый, державшийся с каким-то истинно горским достоинством черкес подбросил нас до города.
6.
Город мы покинули на следующий день - погуляли до полудня, а дальше я, экономии времени ради, взял Яндекс-Такси за 1000 с чем-то рублей. От Черкесска вдоль быстрой, совсем ещё горной Кубани, уходит на юг Военно-Сухумская дорога, до распада СССР действительно приводившая в Сухум. По пути - пыль цементного завода и бескрайние теплицы в Усть-Джегуте, одинокая казачья крепость в Красногорской, гидроэлектростанции тут и там да впечатляющий монумент защитникам Кавказа у начала настоящих крутых гор.
7.
На которых висят древние аланские церкви - Шоанинский храм над осетинским (!) Селом имени Косты Хетагурова:
8.
И сохранивший древние фрески Сентинский храм над Нижней Тебердой:
9.
Ещё тут есть Верхняя, Средняя и Новая Теберда, но я направлялся в "просто" Теберду - тихий провинциальный райцентр, когда-то бывший главным курортом этих гор. Зато и поныне это "столица" Тебердинского заповедника, в усадьбе которого, помимо простенького музея и зоопарка с кавказской фауной есть советского вида гостиница, за окнами которой по ночам не увидишь огней.
10.
По соседству с Тебердой стоит Домбай, где горы, а с ними и небо, так близко, что глазами своими не веришь. На заснеженных склонах - мороз, но солнце палит так, что даже в кресле канатной дороги становится жарко. Из Домбая веером расходятся ущелья с водопадами, но мне не повезло - в большинстве этих ущелий, вопреки многолетним нормам, ещё не растаял снег.
11.
Следующий день пути омрачил то ли солнечный удар, то ли пищевое отравление, и всё же, собрав волю в кулак, я отправился по городам и весям. На Военно-Сухумской дороге не объехать Карачаевск - донельзя кавказский городок с колоритной довоенной архитектурой на фоне отвесных скал:
12.
А от него вверх по мелкой быстрой Кубани полсотни километров до Большого Карачая - трёх сёл, в которых жили предки у каждого из 250 тысяч современных карачаевцев. Не имея сил на автостоп, я снова взял такси за 1200 рублей - до самого дальнего села Хурзук, примечательного таким удивительным явлением, как кавказское деревянное зодчество:
13.
На обратном пути мои силы окончательно иссякли, и пока Аня ловила попутки, я бессильно лежал на лавочке такой же деревянной автобусной остановки. Но безнадёги я не ощущал, так как знал, что мне навстречу едет Сергей из Ессентуков с супругой Ольгой, предложивший пару дней покататься по окрестностям КавМинВод. Он подобрал нас в одном из этих горных селений, а по пути в Ессентуки мы завернули в переулки длинной шумной Усть-Джегуты посмотреть на полузаброшенный мост несостоявшейся железной дороги в Карачаевск.
14.
В Ессентуках я останавливался в 2014-м году, остановился и в 2022-м: этот городок расположен вроде и посередине КавМинВод, а при том в тени огромного Пятигорска и модного Кисловодска, и потому гостиницы тут дешевле раза в полтора-два. В этот раз моей базой стал очаровательный гостевой дом "Натали" с номерами квартирного типа, куда большинство постояльцев приезжают из года в год на долгий отдых. По тихим старым улочкам с домами из жёлтого кирпича - десять минут до вокзала и пять до Курортного парка, а так же до рекомендованных Сергеем гиросной "Византия" и хинкальной "Вах-Вах":
15.
Утром Сергей повёз нас на Джилы-Су - сказочно красивое место у северного подножья Эльбруса, куда ведёт асфальтовая дорога по границе КЧР и КБР, но по сути вне всех регионов: после первого же хребта на ней нет ни одного населённого пункта. Это один из красивейших маршрутов Кавказа, но добрались мы лишь до Долины Нарзанов - дальше дорога была закрыта из-за глубокого снега на перевалах.
16.
В качестве плана "Б" Сергей поехал в Хасаут - почти покинутый аул, руины которого стали мрачным памятником сталинской депортации карачаевцев. Ну а скалы на заднем плане - плато Бермамыт: в ясные дни это трибуна гигантского естественного амфитеатра, обращённая на Эльбрус.
17.
Напоследок покатались по округе Кисловодска, где начавшийся дождь смыл с Кольцо-горы обычно многочисленных туристов, позволив оценить её во всей красе:
18.
Кисловодск слывёт Городом Солнца, но в 2014-м он стал для меня Городом Дождя, лившегося мне на голову с утра до вечера. Того же самого я ждал и в этот раз, на следующий день поехав в Кисловодск на электричке. Однако погода неожиданно обрадовала, и с тропок крупнейшего в России парка нам даже на несколько минут показался Эльбрус (так, с ударением на "э", его называют местные):
19.
И вот наступили майские праздники, сулившие мне смену команды: Аня улетала в Москву, чтобы пойти в другой поход. Ну а мой маршрут на следующие 9 дней организовал rumata-anton - путешественник из Уфы, несколько лет назад обосновавшийся в Краснодаре и открывший вконтакте паблик "Неизвестная Россия" с постами о различных колоритных "фишках" с просторов Необъятной. Этот паблик и перерос почти спонтанно в авторские туры, столь душевные и неформальные, что даже и турами их не назвать: "Неизвестная Россия" предпочитает слово "выезд". Почти все они устроены по схеме "один выезд - один регион", и к 2021 году гиды Антона возят народ по всем регионам России от Калининграда до Чукотки. Для нескольких выездов (например, Забайкалья, Югры и Ямала) я писал программы, а ко многим другим программы написаны по мотивам постов в моём блоге. Я прежде ездил с "Неизветначем" на Апшеронскую узкоколейку (программа) и в Чечню, а по Краснодару Антон провёл мне экскурсию лично. И вот теперь я собрался удвоить этот список: на майские праздники "Неизвестная" проводит три выезда подряд в Кабардино-Балкарию - по Черекскому, Чегемскому и Баксанскому ущельям.
В уютной кафешке "Bitcoffen" близ вокзала Минеральных Вод меня уже ждала наш гид - красавица Маргарита, а вскоре подкатил микроавтобус с угрожающе могучим шофёром-осетином Альбертом и почти чёрным стёклами салона. И всё бы ничего, но вместо намеченных 10 утра мы выехали в пол-первого: у большей части нашей группы перенесли авиарейсы.
20а.
Как назло, и путь нас ждал неблизкий: ЧЕРЕКСКОЕ УЩЕЛЬЕ - самое восточное в КБР, и соответственно от Минеральных Вод самое дальнее. Но Маргарита показала себя волшебницей: без видимого напряжения себя и группы она как-то ухитрилась сохранить все пункты программы. Первые по списку - обед кабардинскими блюдами в кафе на окраине Нальчика и купание в горячих источниках Аушигера:
20.
А вот в Голубых озёрах у села Бабугент, по крайней в главном из них, купаться не стоит: в ширину оно метров сто, зато в глубину - без малого триста! Гигантский природный стакан во всей России уступает глубиной лишь Байкалу да Телецкому озеру, и белое здание на том его берегу - дайвинг-центр:
21.
Кадр выше, впрочем, я снял уже в одиночестве, заскочив сюда на обратном пути пару дней спустя. А 1 мая мы ехали натурально сквозь воду, не то что лившуюся на головы, а просто заполнившую воздух плотной взвесью. Лишь за головокружительной Черекской тесниной, известной как место съёмок фильма "Война" Алексея Балабанова, стало возможно не протирать фотоаппарат на каждом кадре - большая часть дождя осталась там, внизу, за Пастбищным хребтом:
22.
А у Скалистого хребта нас ждала Верхняя Балкария - огромный аул в долине, построенный балкарцами, вернувшимися из депортации. Их предки жили в 17 древних селениях, руины которых висят по окрестным горам:
23.
Среди древних стен бродят теперь лишь коровы и туристы, а потому на верхней окраине аула - десяток кафе, в которых нам впервые встретился Хычин, ставший верным спутником на всех три выезда.
24.
Полчаса простояв на блокпосту у въезда в погранзону, тёмной горной дорогой мы поднялись в Уштулу - турбазу выше по горам, где не ловила сеть. По её окрестностям, среди альпийских лугов, над которыми то и дело выступали из мглы заснеженные склоны, мы и гуляли утром, и на ржавом источнике в этих лугах - кажется, самый вкусный нарзан всего Кавказа.
25.
Большую же часть дня заняла дорога - сначала вниз, а потом, от Бабугента, снова вверх - в соседнее Безенгийское ущелье. Там, на высоте 2,5 километра, стоит альплагерь Безенги, представляющий собой по сути временный посёлок, где есть два десятка домиков на любой вкус, столовая, кафе с вай-фаем, библиотека, музей, медчасть, спасательная станция и даже детский садик, а ещё - волевой, ответственный директор Али Анаев, благодаря которому всё это великолепие и живёт. Вот только нормальной дороги нет, так что в селе Безенги у очередного блокпоста погранзоны мы пересели на специальный ПАЗик. Он привёз нас прямиком в промозглое облако, и мы расположились в уютных даже несмотря на холод саклях, где соседствовали очаги-камины и удобства городского типа. Наша сакля оказалась штабной - в её малой комнате расположилась Маргарита, а потому в большой комнате устроили Игру: ЧГК, "Контакт", "Шляпа" и ещё бог весть что в таком роде по вечерам - своеобразная фишка "Неизвестной России".
26.
На утро вдруг случилось чудо:
27.
В кристальном воздухе и безоблачном небе сияла, как тот пик из песни Высоцкого, Безенгийская стена, 17 километров которой вмещают несколько пятитысячников. У нас в программе значилась прогулка к горному озеру Гий-Баш-Кёль, вокруг которого пасутся яки, в 1980-х годах завезённые на Кавказ. Но из-за поздней весны озеро было ещё подо льдом, дороги к нему - под снегом, а потому мы просто пошли в сопровождении горного гида вверх по близлежащему ущелью, докуда позволит снег. Гид советовал быть осторожным: "сейчас сыро в горах, а наверху ходят козлы всякие, камни роняют на туристов". Вот они, эти козлы - на Кавказе таких называют туры:
28.
Из Безенги группа поехала в Минеральные Воды - многим надо было на самолёт, но примерно треть участников оставались и на следующие выезды. Марго в них сменил обаятельный Сергей с дредами и бородой, похожий внешне на служителя какого-то нью-эйджевского культа, а молчаливого осетина Альберта - разговорчивый казак Дмитрий, со своего водительского кресла выполнявший роль гида. Следующий выезд - ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ (программа), и тут, в отличие от Черека, я не потерял мерч: это ещё одна фишка "Неизвестнача".
29.
Спустившись вечером с Безенги, я отделился от группы в Бабугенте и поехал на Голубые озёра, чтобы найти таинственное Сухое озеро в лесу. Тропа к нему была размыта и растоптана так, что нога по щиколотку вязла в желтоватой скользкой грязи. Я вывозился с ног до головы, даже не смотря на то, что ни разу не упал, и всё же добрые автотуристы из Усть-Лабинска подвезли меня до Нальчика, прямо на въезде в который я заселился в типично кабардинскую, то есть пафосную и красивую, но не слишком удобную гостиницу "Джамиля". Побродив с утра по тёплому пасмурному городу, я взял такси и за 500 рублей уехал в селе Лечинкай, где и подхватила меня группа. Чегемское ущелье встречает красивейшей на Кавказе тесниной, где находится едва ли не главная достопримечательность Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады, бьющие прямо из отвесных скал. При мне, впрочем, они скорее сочились тщедушными струйками - здешние реки питаются льдом, тающим в горах, а потому полноводны не дождливой весной, а жарким летом.
30.
Майские, однако, всё равно высокий сезон, а потому напротив водопадов жизнь кипела. Вот такой "Неизвестная Россия" нам устроила обед в кафешке "У Курмана":
31.
Чегемское ущелье приводит в старинное село Эль-Тюбю с боевой башней, красивым старинным кладбищам с кешене (мавзолеями), уцелевшими балкарскими домами додепортационной эпохи и руинами забытых христианских часовен.
32.
А о давно исчезнувшем монастыре напоминает выше по ущелью Бетикле - Греческая лестница, по которой мы взошли на первый "марш":
33.
Ночевать расположились в соседнем селе Булунгу у Тамары. Это не гостиница, а просто большой балкарский дом, хозяева которого охотно, в основном через знакомых или авторские туры, принимают группы. Утро в крытом дворе встретило громким стуком дождя - погода вновь испортилась, а горы ушли вершинами в серую мглу. За нами приехал ГАЗ с тентовым кузовом, и отстояв очередную очередь на блокпосте погранзоны, мы направились вверх по ущелью.
34.
Но грандиозный водопад Абай-Су тоже едва капал:
35.
В сосновном бору под серым небом стало холодно и неуютно. Сходив к ещё одному водопаду, мы пообедали на заброшенной турбазе Башиль да под начавшимся снегопадом направились обратно в Булунгу.
36.
На следующий день в планах было либо покататься по горам на лошадях, либо полетать над ущельем на параплане, который я заснял над Эль-Тюбю вечером первого дня. Но погода только ухудшалась, и впервые в практике "Неизвестной России" оказалась заведомо нелётной.
37а.
Сергей пол-ночи штудировал выданные Тамарой краеведческие книги, а утром сводил нас к священному камню рядом с Булунгу:
37.
Сама Тамара тем временем разложила на столе целый музей разных древностей, попадавшихся местным жителям. В общем, по сравнению с динамичным и многообразным Черекским выездом, Чегемский выезд получился каким-то более спокойным и медитативным. Не трип по горам, а неспешное погружение в мир современных кавказских горцев. Под усиливавшимся дождём мы вновь поехали на равнину...
38.
Самым интересным намечался, безусловно, третий выезд - ПРИЭЛЬБРУСЬЕ (программа), начавшийся для меня на границе города Баксана и села Исламей по разные стороны Бакинской трассы: группа снова ехала из Минеральных Вод, а я - из Нальчика.
39.
И опять густая хмарь осталась за Пастбищным хребтом, дальний склон которого вновь подарил надежду, что ещё распогодится. Мы завернули у села Былым на озеро Гижигит, по которому так и не скажешь, что это отстойник медно-молибденового комбината:
40.
Который в советские времена работал в Тырныаузе - самом высокогорном городе России. Многоэтажки на фоне крутых склонов и ледяных вершин впечатляют, но ещё одна примета Тырныауза - разруха: комбинат давно остановлен и разобран почти без следа, а в высоких домах зияют глазницы пустых окон.
41.
По Тырныаузу я погулял сам на обратном пути, а "Неизвестнач" завёз нас выше по реке, к противоселевой дамбе. Ещё месяцам ранее она стояла по обе стороны глубокого русла, которое буквально вырыл страшный сель 2000 года, а теперь, когда я пишу эти строки - вполне может быть, и вторая половина уже снесена.
42.
Между тем, наш автобус подходил всё ближе к облакам, и эта мгла огорчала меня куда больше, чем явно минусовая температура с пронзительным ветром. От холода можно купить по смешной цене на Козьем рынке в Нальчике отличные шерстяные носки и перчатки, а вот мгла означала, что я, приехав в горы, не увижу гор. Мы расположились в гостинице близ поляны Чегет - не селения, а конгломерата гостиниц у подножья горнолыжки. Здесь есть канатная дорога, но она уходила прямо в облако, и я даже не стал по ней кататься, предпочтя съездить в село Тегенекли ниже по долине, в Музей охоты, альпинизма и Высоцкого.
43.
А вот канатка от такой же переполненной туристами поляны Азау добрых два километра ехала сквозь облако, но на последней станции Гара-Баши внезапно вынырнула выше облаков, к пугающе близким вечнобелым вершинам Эльбруса. Здесь, на 4-километровой высоте, была явная кульминация путешествия - яркий снег, ультрафиолетовое небо и две высочайших вершины России, широкую дорогу к которой отмечали бесчисленные чёрные точки поднимающихся людей. Почти до седловины, уж по крайней мере до ведущей туда Косой полки, ездят снегоходы и ратраки со стандартными остановками у Приюта Одиннадцати и Скал Пастухова. Вот только покатушки на них - удовольствие не дешёвое: до первого пункта - 2000 рублей с носа, до последнего - 8000.
44.
Обедать спустились в Терскол - последний в ущелье настоящий посёлок между туристическими полянами Чегета и Азау. Его главная достопримечательность - кафе "Купол", где альпинисты традиционно празднуют успешные возвращения с высокогорий, оставляя интерьеру что-нибудь. Стоит ли говорить, что именно сюда нас привёз "Неизвестнач"?
45.
Последним пунктом этого дня должен был стать роскошный водопад Девичьи Косы, но - опять залежавшийся снег на тропе и три струйки на скалах. По "плану Б" мы поехали в ущелье Адыл-Су, впечатляющее следами не сказать чтобы недавнего (сошёл в 2017 году) селя да мощными пушками, которыми МЧС сбивает лавины со Шхельды:
46.
Его не стоит путать с Адыр-Су существенно ниже по долине Баксана - это ущелье отделено от остального мира обрывом Докторский перевал, по которому проходит уникальный автофуникулёр, после недавнего несчастного случая заблокированный местными чиновниками. Так что мы поднимались по лестнице, а за лестницей нас ждала шишига за очередной блокпост, к альплагерю Уллу-Тау под одноимённой горой. Утром третьего дня вершины даже ненадолго показались из тумана:
47.
В итоге отличный по своей программе приэльбрусский выезд оказался напрочь испорчен погодой, так что именно в эти места я рассчитываю съездить вновь. 9-го мая же, окончательно попрощавшись с группой в Тырныаузе, я спустился в Нальчик. Теперь моим пристанищем стала другая гостиница "Трек", расположенная прямо в глубине курортного парка. Нальчик, по которому я гулял и между выездами, и в первый день после них, стал главным открытием поездки - о красотах гор и так все знают, и куда как менее очевидно, что сама столица КБР - необычайно уютный, интересный и самобытный город. Его южная часть, где были обе мои гостиницы - это Долинск, странный "филиал" КавМинВод с советскими санаториями, старинными дачами и роскошнейшим курортным парком с обилием этнических кафе. Ещё одна небольшая канаточка ведёт на гору с оригинальным рестораном "Сосруко":
48.
Центр Нальчика интересен сталинской архитектурой:
49.
А в Старом городе есть самый что ни на есть еврейский квартал (вернее, Еврейская колонка) донельзя ближневосточного вида. И да, вы возможно не поняли - от еврейских кварталов Вильнюса, Черновиц, Кишинёва или Бухары он отличается тем, что и поныне населяют его почти сплошь горские евреи.
50.
Большинство красот КБР сосредоточены в горной Балкарии, но 4/5 населения республики - это равнинная Кабарда. Кабардинские сёла впечатляют улицами без окон и особой суровой атмосферой: кажется, русским стереотипам о чеченцах кабардинцы соответствуют гораздо больше, чем сами нохчи.
51.
А вот достопримечательностями Кабарда до обидного небогата. Я посетил пару чашанов, то есть старинных мавзолеев, в сёлах Лечинкай и Баксанёнок.
52.
Ещё ниже по предгорьям живёт третий народ КБР - русские, чьим центром в республике считается город Прохладный. На маршрутке с водителем, который работал первый день и постоянно спрашивал дорогу у пассажиров, я доехал до его окраины и заскочил с парой очень разговорчивых (чаще они молчаливы) ставропольских кабардинцев в Екатериноградскую - маленькую и очень казачью станицу, несостоявшийся русский центр всего Кавказа. О былом напоминают Каменные ворота - триумфальная арка 18 века посреди лачуг. Общительность же кабардинцы явно переняли у казаков: пока ходил по станице, со мной успели заобщаться мужик на остановке, пробегавшие мимо дети и женщина в церкви, просившая меня узнать, в каком монастыре около Москвы могут спасти её сына от пьянства.
53.
Сам Прохладный - южный, совсем не кавказский по духу город. В основном - предельно унылый, но в серости и хаосе выделяются очень красивый дореволюционный собор и неожиданно интересные памятники советской эпохи:
54.
Последний автобус из Прохладного на Минеральные Воды уходит в 15 часов, а потому я предпочёл сидячий вагон вечернего поезда. С пересадкой в МинВодах я вновь приехал в Ессентуки, теперь расположившись в гостинице "Ника" на самой окраине. Устав, я рано уснул, а проснувшись, обнаружил сообщение о том, что если я собираюсь Георгиевск - там есть человек, который может меня встретить и покатать по городу и окрестностям. Сказано-сделано: Георгиевск - это "секретная локация" КавМинВодского Пятиградия, самый нетуристический, но тоже весьма примечательный город. Туда и поехал я с утра с пересадкой в Горячеводске (станица-спутник Пятигорска), ну а крепкий основательный Владимир, человек с богатой биографией и глубоким, каким-то очень цельным пониманием жизни, встретил меня на своём белом "РэнджРовере". Который для осмотра Георгиевска более чем нужен: в городе интересны десяток старых особняков да деревянная церковь, в которой принимали Грузию под власть белого царя...
55.
...а вот по окрестностям можно кататься хоть целый день. Ещё одна деревянная церковь в Лысогорской, старинный элеватор и заброшенная станция в Незлобной, загадочная насыпь бывшей железной дороги в жирных чернозёмных полях, где на кроссовки налипают грязевые калоши. В Краснокумской - дача зятя Колчака да старый тополь - самое большое дерево России:
56.
А по соседству - вот такое вот:
56а.
Под вечер Владимир отвёз меня в Ессентуки, и в общем в его компании день пролетел незаметно. С утра я направился в Минеральные Воды, а по пути нашёл старинную кирху в Иноземцево, досадное упущенную в 2014 году.
57.
Кавказ провожал идеальной погодой, когда небо очистилось после дождей. Самолёт набирал высоту над лакколитами (самый крупный - Бештау, а левее - Машук), и Высоцкий в своей песне не соврал о том, как с самолёта видится Эльбрус.
58.
К его подножью я обязательно поеду снова, а заодно - на Джилы-Су и плато Бермамыт. Но это как-нибудь потом, а пока вот примерный план рассказа.
- Минеральные Воды и виды с самолёта.
- Георгиевск и окрестности (1-2 поста)
- Курортный парк в Кисловодске.
- Долина Нарзанов и Хасаут.
- Черкесск.
- Север Карачаево-Черкесии и её народы.
- Нижний Архыз
- Военно-Сухумская дорога (1-2 поста, в т.ч. про Терерду).
- Карачаевск
- Большой Карачай
- Домбай
- Нальчик (4-5 постов).
- Дорога в Черекское ущелье.
- Верхняя Балкария.
- Уштулу.
- Безенги.
- Чегемское ущелье. Природа.
- Эль-Тюбю и Булунгу.
- Тырныауз и окрестности.
- Терскол и окрестности.
- Кабардинские сёла.
- Прохладный и Екатериноградская.
Про КМВ, вероятно, напишу в ближайшие дни, а вот всё остальное подождёт до осени: меньше месяца осталось до большого летнего путешествия. В связи с чем хочу напомнить, что Вы можете поддержать этот журнал.
Карта № 4276 3801 4264 5311
Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
ОГЛАВЛЕНИЕ.