Африка. Часть IV - Килиманджаро: mexmatenok

mexmatenok

Африка. Часть IV - Килиманджаро

May 14, 2013 03:32

Проснувшись в 6:30 утра, я выглянула на улицу, где уже вовсю припекало яркое солнышко, но увидела из окон вовсе не Килиманджаро, как обещала накануне хостесс, а волейбольную площадку. Что может быть прекраснее для фанатеющего от этого вида спорта человека?!))

В столь раннее утро предстояло решить непростую задачу: перебрать весь рюкзак, так хорошо утрамбованный для перелёта, чтобы отделить треккинговые вещи от велосипедных. И ни в коем случае потом не перепутать, какую стопку вещей взять с собой на восхождение! К слову, у меня было всё своё, вплоть до палатки. А накануне вечером Ливин (так звали владельца туристической фирмы, занимающегося моим походом) выдал прейскурант цен на аренду инвентаря. Особенно меня порадовал листочек с личным снаряжением. В аренду он даёт абсолютно всё! Даже носки по $3 за пару!!! Интересно, новые?..)) К счастью, мне ничего из перечисленного не понадобилось.

Фотография в полном размере доступна тут.
Кстати, удобный список для подготовки к восхождению. Тут перечислено всё необходимое, и даже с запасом.))

Как вы уже, наверное, заметили на фотографии выше, я пользовалась услугами “агентства” (если можно так назвать фирму, состоящую из одного человека) “Lens Trekking & Safaris”. Это ни в коем случае не реклама. Я расскажу, как всё было на самом деле, а вы уж сами для себя решайте, пользоваться услугами этой фирмы или нет.))

Ни для кого не секрет, что единственным источником доходов для Танзании является туризм, а именно Кили, сафари и Занзибар. Поэтому все национальные парки (каким является и Килиманджаро) полностью коммерциализированы. Власти тратят много сил и средств на охрану перечисленных выше объектов, чтобы оттуда не сбегали дикие животные, а туда не проникали браконьеры и другие непрошенные гости. Именно поэтому опасаться в сельской местности льва не стоит.)) Национальные парки чуть ли не колючей проволокой под напряжением обнесены!

По правилам нацпарка Килиманджаро восходить без гида нельзя. Просто физически на территорию не пустят!.. Еду себе готовить может и сам участник восхождения, но гид эту пищу есть не будет, при этом сам себе он тоже готовить не может => появляется в команде ещё один "лишний" человек - повар. Так же гид и повар не могут нести на себе вещи (у них другие обязанности!) => нужен носильщик. И пошло-поехало… Оборудование для восхождения абсолютно не приспособлено: палатки очень тяжёлые, газовые горелки просто огромные и т.п. Один человек это всё физически на себе унести не сможет.. Они лучше возьмут ещё одного носильщика (и тем самым обеспечат ему работу), чем купят другое, более лёгкое, походное оборудование! Ещё там надо отмечаться на контрольных точках в журнале регистрации, а стоянки вне кемпингов жестоко караются. :( В общем куча правил, о некоторых из которых не знал даже сам Ливин, владелец местной турфирмы!

Проникнуть на территорию парка самостоятельно почти нереально. А если и получится, то это будут какие-нибудь необтоптанные тропки с дикими животными, а значит, уже в предгорьях Килиманджаро придётся убегать от гепарда или носорога. Но и это будет не последним испытанием, ведь на склоне горы одиночного "белого" нелегала могут отстрелить какие-нибудь рейнджеры, заподозрив в нём браконьера - а таких тут убивают наповал.)) В общем, если вы всё-таки рискнёте найти лазейку в парк, поделитесь потом своим опытом! ;)

Цена восхождения по предложениям в интернете колеблется от $900 до $2000 (с одного человека). Зависит от маршрута, его продолжительности, числа участников и прочих аспектов. Соответственно, чем больше людей в группе, тем дешевле (например, с точки зрения общественного инвентаря требуется меньше носильщиков). При этом з/п гида, повара и носильщиков не зависит от числа участников - она фиксирована, а значит определённая заранее сумма равномерно делится на всех участников, что уменьшает стоимость восхождения. Хотя это слабое преимущество, так как при большом числе туристов идёт несколько гидов (есть какие-то ограничения на число участников, за которых отвечает один провожатый), что вновь увеличивает расходы. Чем длиннее маршрут, тем он дороже (надо больше еды и газа; зарплата гиду и прочим сопровождающим начисляется ежедневно; оплата ночёвок в кемпингах и пребывание в парке так же зависит от числа дней). Единственное, чем можно сильно варьировать - это перекупщиками! Непосредственно в нацпарке купить "входной билет" нельзя. Туда можно попасть только через левых организаторов, которыми для меня являлась фирма “Lens Trekking & Safaris".

Сориентировавшись немного по ценам на восхождение, за 5 дней до вылета я написала нескольким местным агентствам (в Моши и Аруше), уточняя цену на восхождение одного участника по западному склону, стартующему от деревни Умбве (Umbwe Route). Предполагала выбрать самую щадящую стоимость, но фидбек пришёл только один - выбирать было не из чего. Зато сразу с довольно выгодным предложением - $1000. Для одного участника по сложному и непопулярному маршруту это действительно было очень низкой стоимостью (я ориентировалась на потолок в $1200, поэтому даже не торговалась). Как я узнала позже, уже по приезду в Моши, в эту стоимость не входила аренда палатки, спальника и пенки. Но и это у меня было своё, поэтому доплачивать не пришлось.

Накануне вечером Ливин мне озвучил цифру в команду из десяти человек: одного гида, одного повара и восемь носильщиков! Я чуть со стула не упала.))) Целая свита в сопровождение!))) Когда я спросила, куда столько носильщиков, он начал перечислять то общественное оборудование, которое они обычно носят с собой. Вплоть до отдельной палатки под принятие пищи!!!!! Ну что за бред?! В результате я доторговалась с ним до 5 членов команды: 1 гида, 1 повара и 3 носильщиков. Свои вещи я полностью несла на себе. Кроме палатки и спальника, которые просто физически не влезли в мой заплечный рюкзак, и я прицепила их поперёк рюкзака сверху. Взять с собой любимый походный рюкзак одновременно с велоштанами я позволить не могла - тогда бы точно в самолёт не поместилась.))) Ну а восходить с велорюкзаком за плечами, естественно, тоже не вариант - он абсолютно не приспособлен для продолжительных пеших походов. К слову, для себя я ни одного носильщика не заказывала - все трое несли общественное снаряжение, продукты и свои личные вещи. Не влезшую никуда палатку, пенку и спальник, аккуратно упакованные в гермомешок, они забрали у меня сами, уже на маршруте. Чисто из вежливости, как они мне сказали.))) Гермомешок, кстати, тоже очень нужная в походе штука, т.к. идёшь постоянно в облаках, и промокает абсолютно всё!

В 8:45 к хостелу подъехал Ливин, которому я отдала оставшуюся сумму, и попросила его организовать и сафари, в которое я собиралась отправиться на следующий день после возвращения с Кили. Рассказала ему свои пожелания: двухдневная “экскурсия”, с обязательным посещением кратера Нгоронгоро (подробности будут в главе про сафари), оставив в залог $100 (под расписку с печатью - всё как полагается). Обещал устроить. Ну-ну…))

В положенные 9:00 за мной на небольшой Газельке приехала вся команда. Ливин познакомил меня с гидом, имя которого было запомнить несложно - Моши.))) И мы поехали. Но не в деревню Умбве. Она так непопулярна, что там даже нет кассы для оплаты входа! Сначала мы заглянули деревню Мачаме - точку старта одноимённого маршрута Machame Route. Место настолько распространено, что люди едва помещались у входа! Самая большая группа состояла примерно из 20 граждан европейской внешности с маленькими заплечными рюкзаками, а рядом тусовалось, как несложно посчитать, около 50 носильщиков!!! По 2-3 служащих на одного “белого”: один носильщик по правилам может нести не больше 20 кг. У нас в Крыму рюкзаки раза в полтора тяжелее были!)) Может, я чего не понимаю, но в этом же и есть кайф пешего похода!!! А эта группа из 20 человек словно на прогулку в парк собралась! %)

С трудом найдя место для парковки, мы пошли в кассу. И тут меня ждала первая неприятная новость. По правилам парка находиться в нём можно минимум 6 дней/5 ночей. Даже несмотря на то, что мой маршрут был запланирован на сутки короче (5 дней/4 ночи). Об этом правиле не знал даже Ливин. Моши (в ближайшие несколько глав это будет означать имя гида, а вовсе не город, где я оставила на временное хранение велосипед :) ) позвонил Ливину. Тот долго говорил по телефону с кассиром, а потом и со мной. По его словам, я должна была доплатить $110 за лишний день “пребывания” в парке. А если не заплачу, то мы не сможем начать восхождение, на которое я уже полностью настроилась! Ясное дело, я ничего больше платить никому не собиралась! Я оперировала его же письмами, в которых он предлагал мне шестидневное восхождение по маршруту Marangu за те же $1000, т.к. он долгое время не мог найти гида. Мы долго спорили с ним по телефону. Он начал упираться, что типа, Marangu - это простой маршрут, поэтому такой дешёвый. Как обычно, мой мозг работал со скоростью мильён махинаций в секунду, поэтому не убирая трубку от уха, я моментально начала перекраивать отпуск, прекрасно осознавая, что на организацию восхождения в другой фирме уйдёт ещё несколько драгоценных дней, которые придётся тухнуть в городе… Этого я себе позволить никак не могла, поэтому мысленно уже вычеркнула покорение Кили из своего графика и сказала: “Окей, мы едем назад. Восхождения не будет, готовьте деньги. С пропадающими продуктами и обещанными зарплатами гиду и носильщикам делайте что хотите.” После получасового телефонного разговора он всё-таки сказал: “Ладно, я сейчас за тебя заплачу, а после восхождения разберёмся.” Пока обстоятельства были не на моей стороне, ведь у него в кармане лежали мои $100, полученные в качестве аванса за сафари. И я прекрасно понимала, что отдавать их он мне не собирается.((( В конце концов, это его вина, что он не знал правила парка! Это его работа! А за чужие оплошности я платить не собираюсь!

По окончанию маршрута я совсем-совсем случайно узнала расценки парка (так сказать, официальную пошлину, которую платят местные турфирмы государству). Не знаю, насколько секретна эта информация, но я поделюсь. :) День пребывания в парке - $60, ночь в кемпинге - $50 (отсюда дополнительные $110, которые требовал с меня Ливин), страховка на весь поход - $20, обслуживающий персонал - по $1 с человека вне зависимости от продолжительности маршрута (у меня получилось $5). Итого 6*$60+5*$50+$20+$5 = $635 отправились в казну государства. Оставшиеся $365 пошли на продукты, зарплату команде (гиду, повару и носильщикам) и в карман организатору. Так что считайте сами, сколько можно выторговать у местного “туроператора”.))

Сложившиеся обстоятельства изрядно подпортили мне настроение. Но в путь мы всё-таки выдвинулись. Водитель Газельки честно признался, что понятия не имеет, где находится деревня Умбве, и мы поехали плутать по тропическим лесам предгорья Килиманджаро.)))

Click to view

Огромные банановые плантации изредка сменялись небольшими деревеньками, пока мы наконец не достигли намеченной цели. Да уж, по сравнению с пафосным огороженным со всех сторон Machame Gate, этот вход представлял собой небольшой камень с покосившейся надписью посреди леса.

То выпавшее слово во второй строчке как раз “информирует” нас о том, у каких ворот я была.))) Только что проверила в интернете - это действительно Umbwe Gate. Видимо, кто-то стащил себе табличку на память.))))

Пока ребята паковали вещи, я вписалась в журнал регистрации данного маршрута, заодно пролистав его до самого начала. Предыдущая запись значилась тремя днями ранее: шла группа из 26 выходцев ЮАР!!! Что довольно странно, ведь не все кемпинги на данном маршруте приспособлены для принятия такого огромного числа туристов!

Там же, на входе гид вручил две полуторалитровые бутылки воды, чтобы я положила их в свой и без того до отказа набитый рюкзак (у меня у самой лишних 2 литра воды было). Ну а чтобы совсем усугубить моё настроение заморосил холодный мелкий дождь, не прекращавшийся до вечера. :(

Эта “автотрасса” довольно быстро закончилась, преобразившись в узкую тропинку посреди тропического леса.

Я взяла довольно хороший темп, на что мне гид постоянно говорил: “Pole-pole”, что в переводе с суахили означает “тише-тише” (“медленнее”). Ну а когда дорога сменилась узкой тропинкой, петляющей по лесу, он, сдерживая мой темп, поставил первым идти повара Петю (Peter). :( В результате я постоянно смотрела ему в спину, а на подъёмах и вовсе билась головой о его рюкзак. Ведь если я пыталась немного отстать, чтобы соблюдать положенную в походе дистанцию, он принимал это отставание за усталость и сбавлял темп, чтобы я его догнала…))))

Больше всего мне в этом походе не хотелось казаться “белой госпожой”. Тем более, что в Африке принято называть белую девушку “мадам”! Даже если она за сутки езды на велосипеде покрылась толстым слоем пыли и в ней едва можно было разглядеть светскую леди.)))) Менталитет у них такой, ничего не поделаешь! Чтобы как-то сгладить это неловкое положение, я постоянно болтала с ребятами, которые наперебой травили байки об обитающих в предгорьях Килиманджаро животных, периодически называя их на родном языке. Так что в стоимость моего восхождения ещё входил и экспресс-курс суахили.))))

Вокруг были тёмные мрачные джунгли. Деревья обвивали поросшие густым мхом ветви лиан, по которым шустро бегали голубые обезьяны. На самом деле ничего голубого в них нет: чёрно-белые макаки с необыкновенно пушистым беличьим хвостом!

Изредка в тёмном-тёмном лесу попадались яркие пятна в виде цветочков

грибочков

и птичьих “кусочков”.))

Со всеми утренними событиями и дорогой стартовали мы после обеда, поэтому до первого кемпинга (Umbwe Camp) добрали только к вечеру. С заходом солнца заметно похолодало. А на высоте 2940 метров от уровня моря это чувствовалось гораздо сильнее, чем накануне в автобусе до Моши. Парнишка, решившийся нести мою палатку, заметно отстал. “Как хорошо, что дождь наконец-таки угомонился”, - подумала я, и небо выжало очередную порцию облаков.)) Последний носильщик подоспел уже глубоко после заката, поэтому палатку ставили при свете фонариков. Даме-мадаме, конечно же, было не положено ставить её самой… Но отдать на растерзание только что починенную палатку было жалко! И я всячески отбирала у них дуги, которые они постоянно втыкали не в те петли!

На ужин наготовили столько еды, сколько я за неделю не съедаю!

Мне хватило ровно того, что я отложила на тарелку. Повар тут же пожаловался гиду, что я плохо ем, что последний расценил как первые симптомы горной болезни!)))) Ну как объяснить новому для меня человеку, что с утра я много не ем, потому что далеко с полным животом не уйдёшь, а объедаться на ночь вообще не катит?!)) И весь поход каждый день одно и то же… В рот заглядывают постоянно! Радовались бы! Им же больше достанется!)))

танзания, Килиманджаро, природа, африка