Итальянские впечатления. Рим - наброски.
Прежде всего, огромное спасибо всем, кто поддержал комментариями Игоряшины опусы!!! Ошалевший от свалившегося на него сумасшедшего пятого класса после тихой началки, парень никак не выкроит время, чтобы всем ответить, а мне это делать за него не разрешает.
Он ужасно радовался каждому новому комментарию. (И я тоже).
Начало итальянских заметок здесь:
http://lerabel.livejournal.com/55085.html
О Венеции:
http://lerabel.livejournal.com/55413.html
http://lerabel.livejournal.com/55568.html
http://lerabel.livejournal.com/56753.html
Пиза:http://lerabel.livejournal.com/56848.html
Сиена: http://lerabel.livejournal.com/59401.html
Флоренция: http://lerabel.livejournal.com/59757.html
http://lerabel.livejournal.com/61383.html
http://lerabel.livejournal.com/62502.html
http://lerabel.livejournal.com/62859.html
http://lerabel.livejournal.com/63154.html
Орвьето: http://lerabel.livejournal.com/63859.html
Итальянские заметки от Игоря:
Рим: http://lerabel.livejournal.com/64407.html
Помпеи: http://lerabel.livejournal.com/64895.html
Кому-то это может показаться банальным, но Рим похож на Москву.
Невнятностью планировки, хаосом улиц и переулков, пестротой одежд и реклам.
Сочетанием несочетаемого, разностильем, в котором немыслимо перемешались античное и современное, ренессанс и барокко, итальянское и нездешнее...
Рим не ослепляет и не завораживает с первого взгляда, как, скажем, небольшие средневеково-ренессансные города Тосканы - до мурашек по спине и дрожи в коленках. Чтобы полюбить его, в нем нужно прожить долго - как Пуссен, как Гоголь, как Гете, который как раз и сказал сакраментальную фразу о том, что тот, кто видел Рим, «никогда больше не будет совсем несчастным».
Мы уже не будем несчастными, поскольку прожили там четыре дня. Но я не успела полюбить Рим. И мои обрывочные записки отнюдь не восторженные, но - вполне объективные.
* * *
Рим напоминает каменистую горную реку, ту, что бурлит, низвергается водопадами, но шумный поток осторожно обегает замшелые неподвижные камни - островки покоя. Такими молчаливыми «островами» в неумолкающем круглые сутки «вечном городе» остаются, к примеру, Палатинский холм или сады Боргезе.
Это большая удача - отель в пяти минутах ходьбы от садов Боргезе. Среди каштанов и итальянских сосен, мраморно-гипсовых монументов и фонтанов, старинных беседок и новых павильонов можно встретить аборигенов - настоящих римлян, которые в историческом центре среди японо-американских толп угадываются с трудом. А еще - римских детей всех возрастов, от младенцев в колясках до подростков. Чаще почему-то с папами. Больше нигде в Риме детей мы не видели, что удивляло несказанно...
Кусочек садов Боргезе - просто парковый павильон:
Может быть потому, что в сих садах, кроме веломобилей и сладкой ваты, спрятано еще одно детское удовольствие - зоопарк. Уютный и открытый, как все европейские, с павлинами, бесцеремонно прогуливающими по малолюдным аллеям. И с забавными указателями, на которых смешной зверек - не то белка, не то мышь - направляет и корректирует ваш путь.
Римский зоопарк - коллаж. Справа внизу - замечательный указатель "выход":
В садах Боргезе, кроме абсолютно неприступной виллы, есть еще Зоологический музей, музей современного искусства, музей Пьетро Каноника и чудесная вилла Джулия. Этот райский уголок официально называется этрусским национальным музеем, фактически же - настоящий оазис античности, которая живет здесь не в виде руин, как в остальном Риме, а в облике настоящих скульптур, ваз и украшений.
Вилла Джулия
* * *
Чтобы несчастному "индивидуалу" попасть в Ватикан, очередь надо занимать до рассвета и настраиваться на многочасовое стояние. Наша группа, которая направлялась туда к заранее оговоренному времени, высокомерно продефилировала мимо этой тихой и безнадежно-бесконечной череды людей, выстроившейся вдоль ватиканской стены-границы.
Нигде больше, даже на Сан-Марко в Венеции, я не встречала такого, поистине чудовищного, количества туристов. Даже в Лувре перед «Джокондой» возможно долгое и неспешное созерцание (по крайней мере у меня получилось). Полюбоваться же знаменитыми фресками Рафаэля в Станцах почти невозможно: если не "размажешься" по стенке, людской поток сметет. В Сикстинской капелле, где тесно прижавшись друг к другу, гости папского государства пытаются-таки остановиться, задрав головы и рассматривая плафон Микеланджело, потерялся мальчик из нашей группы. Только благодаря наушникам, удалось обнаружить его в зачарованной толпе.
«Афинскую школу» Рафаэля, в отличие от фресок Сикстинской капеллы, снимать разрешают.
Коридоры ватиканских музеев казались мне Чистилищем, тесно заполненным людскими душами, ожидающими Божьего вердикта. Из окон же были хорошо видны ватиканские сады, где расположены папские жилые апартаменты: безмолвный и безлюдный Рай земной, откуда давно уже изгнаны Адам и Ева...
Ватиканские сады:
Всех, кому повезло протиснуться в Ватикан, настойчиво и целеустремленно выпроваживают оттуда одним и тем же маршрутом: по папской лестнице через Собор Святого Петра - на площадь. В просторных интерьерах самого большого собора Европы наконец-то удается свободно вдохнуть и выдохнуть, отчего получаешь даже больше удовольствия, чем от созерцания барочных статуй Бернини или «Пьеты» Микеланджело, еле видной за толстым бронированным стеклом и двойным ограждением.
Собор святого Петра - внутри и снаружи
* * *
И кто только придумал экскурсию «Ночной Рим»? Не иначе какой-то жестокосердный местный житель, тихо ненавидящий туристов. Право, невеликое удовольствие - брести цепочкой за гидом по малоосвещенным переулкам в поисках фонтанов, печально прислушиваясь к музыке, доносящейся с виа Венето и провожая взглядом феерверк вечерних огней на виа дель Корсо...
Еще грустнее - вглядываться в темноту за стеклом автобуса, пытаясь высмотреть во мраке остатки античных стен и фасады соборов. Итальянцы не любят подсветок или считают их вредными для памятников, поэтому что-то разглядеть мудрено.
Зато на площади перед собором святого Петра - ни души. Снимай - не хочу.
Только ночью плохо получается...
Ночной Рим
* * *
Самое большое удовольствие, которое я получила в Риме, - прикосновение ко времени. Не аллегорическое, а самое настоящее, физическое.
Когда присаживаешься на Палатине отдохнуть на камешек, а потом обнаруживаешь, что это капитель античной колонны века так третьего нашей эры. И даже инвентарный номер стоит...
Когда в жаркую погоду прислонишься спиной к холодной стене церкви и вдруг понимаешь, что стена эта строилась в эпоху крестовых походов...
Когда, слушая скрип ступеней ватиканской Папской лестницы, осознаешь, что так же скрипели они и под ногами Рафаэля, уходившего отсюда после работы в Станцах...
Игорь поднимал с земли на Палатине кусочки мрамора и спрашивал, не античные ли они. Вечером в отеле я обнаружила, что его карманы битком набиты камнями.
Камни:
* * *
Кроме ритуальных бросаний монет в фонтан Треви ( о которых Игорь уже рассказал), моя мама умудрилась уронить еще двадцать центов в унитаз при нашем номере, да так, что монетка намертво застряла на сливе. Видимо, она вернется не просто в Рим, но в тот же отель.
Ну вот и все... Предполагаю и охотно верю, что итальянские посты давно успели всем надоесть. Но для логического завершения нужен еще один - "плач по Италии".
(Окончание следует)
Он ужасно радовался каждому новому комментарию. (И я тоже).
Начало итальянских заметок здесь:
http://lerabel.livejournal.com/55085.html
О Венеции:
http://lerabel.livejournal.com/55413.html
http://lerabel.livejournal.com/55568.html
http://lerabel.livejournal.com/56753.html
Пиза:http://lerabel.livejournal.com/56848.html
Сиена: http://lerabel.livejournal.com/59401.html
Флоренция: http://lerabel.livejournal.com/59757.html
http://lerabel.livejournal.com/61383.html
http://lerabel.livejournal.com/62502.html
http://lerabel.livejournal.com/62859.html
http://lerabel.livejournal.com/63154.html
Орвьето: http://lerabel.livejournal.com/63859.html
Итальянские заметки от Игоря:
Рим: http://lerabel.livejournal.com/64407.html
Помпеи: http://lerabel.livejournal.com/64895.html
Кому-то это может показаться банальным, но Рим похож на Москву.
Невнятностью планировки, хаосом улиц и переулков, пестротой одежд и реклам.
Сочетанием несочетаемого, разностильем, в котором немыслимо перемешались античное и современное, ренессанс и барокко, итальянское и нездешнее...
Рим не ослепляет и не завораживает с первого взгляда, как, скажем, небольшие средневеково-ренессансные города Тосканы - до мурашек по спине и дрожи в коленках. Чтобы полюбить его, в нем нужно прожить долго - как Пуссен, как Гоголь, как Гете, который как раз и сказал сакраментальную фразу о том, что тот, кто видел Рим, «никогда больше не будет совсем несчастным».
Мы уже не будем несчастными, поскольку прожили там четыре дня. Но я не успела полюбить Рим. И мои обрывочные записки отнюдь не восторженные, но - вполне объективные.
* * *
Рим напоминает каменистую горную реку, ту, что бурлит, низвергается водопадами, но шумный поток осторожно обегает замшелые неподвижные камни - островки покоя. Такими молчаливыми «островами» в неумолкающем круглые сутки «вечном городе» остаются, к примеру, Палатинский холм или сады Боргезе.
Это большая удача - отель в пяти минутах ходьбы от садов Боргезе. Среди каштанов и итальянских сосен, мраморно-гипсовых монументов и фонтанов, старинных беседок и новых павильонов можно встретить аборигенов - настоящих римлян, которые в историческом центре среди японо-американских толп угадываются с трудом. А еще - римских детей всех возрастов, от младенцев в колясках до подростков. Чаще почему-то с папами. Больше нигде в Риме детей мы не видели, что удивляло несказанно...
Кусочек садов Боргезе - просто парковый павильон:
Может быть потому, что в сих садах, кроме веломобилей и сладкой ваты, спрятано еще одно детское удовольствие - зоопарк. Уютный и открытый, как все европейские, с павлинами, бесцеремонно прогуливающими по малолюдным аллеям. И с забавными указателями, на которых смешной зверек - не то белка, не то мышь - направляет и корректирует ваш путь.
Римский зоопарк - коллаж. Справа внизу - замечательный указатель "выход":
В садах Боргезе, кроме абсолютно неприступной виллы, есть еще Зоологический музей, музей современного искусства, музей Пьетро Каноника и чудесная вилла Джулия. Этот райский уголок официально называется этрусским национальным музеем, фактически же - настоящий оазис античности, которая живет здесь не в виде руин, как в остальном Риме, а в облике настоящих скульптур, ваз и украшений.
Вилла Джулия
* * *
Чтобы несчастному "индивидуалу" попасть в Ватикан, очередь надо занимать до рассвета и настраиваться на многочасовое стояние. Наша группа, которая направлялась туда к заранее оговоренному времени, высокомерно продефилировала мимо этой тихой и безнадежно-бесконечной череды людей, выстроившейся вдоль ватиканской стены-границы.
Нигде больше, даже на Сан-Марко в Венеции, я не встречала такого, поистине чудовищного, количества туристов. Даже в Лувре перед «Джокондой» возможно долгое и неспешное созерцание (по крайней мере у меня получилось). Полюбоваться же знаменитыми фресками Рафаэля в Станцах почти невозможно: если не "размажешься" по стенке, людской поток сметет. В Сикстинской капелле, где тесно прижавшись друг к другу, гости папского государства пытаются-таки остановиться, задрав головы и рассматривая плафон Микеланджело, потерялся мальчик из нашей группы. Только благодаря наушникам, удалось обнаружить его в зачарованной толпе.
«Афинскую школу» Рафаэля, в отличие от фресок Сикстинской капеллы, снимать разрешают.
Коридоры ватиканских музеев казались мне Чистилищем, тесно заполненным людскими душами, ожидающими Божьего вердикта. Из окон же были хорошо видны ватиканские сады, где расположены папские жилые апартаменты: безмолвный и безлюдный Рай земной, откуда давно уже изгнаны Адам и Ева...
Ватиканские сады:
Всех, кому повезло протиснуться в Ватикан, настойчиво и целеустремленно выпроваживают оттуда одним и тем же маршрутом: по папской лестнице через Собор Святого Петра - на площадь. В просторных интерьерах самого большого собора Европы наконец-то удается свободно вдохнуть и выдохнуть, отчего получаешь даже больше удовольствия, чем от созерцания барочных статуй Бернини или «Пьеты» Микеланджело, еле видной за толстым бронированным стеклом и двойным ограждением.
Собор святого Петра - внутри и снаружи
* * *
И кто только придумал экскурсию «Ночной Рим»? Не иначе какой-то жестокосердный местный житель, тихо ненавидящий туристов. Право, невеликое удовольствие - брести цепочкой за гидом по малоосвещенным переулкам в поисках фонтанов, печально прислушиваясь к музыке, доносящейся с виа Венето и провожая взглядом феерверк вечерних огней на виа дель Корсо...
Еще грустнее - вглядываться в темноту за стеклом автобуса, пытаясь высмотреть во мраке остатки античных стен и фасады соборов. Итальянцы не любят подсветок или считают их вредными для памятников, поэтому что-то разглядеть мудрено.
Зато на площади перед собором святого Петра - ни души. Снимай - не хочу.
Только ночью плохо получается...
Ночной Рим
* * *
Самое большое удовольствие, которое я получила в Риме, - прикосновение ко времени. Не аллегорическое, а самое настоящее, физическое.
Когда присаживаешься на Палатине отдохнуть на камешек, а потом обнаруживаешь, что это капитель античной колонны века так третьего нашей эры. И даже инвентарный номер стоит...
Когда в жаркую погоду прислонишься спиной к холодной стене церкви и вдруг понимаешь, что стена эта строилась в эпоху крестовых походов...
Когда, слушая скрип ступеней ватиканской Папской лестницы, осознаешь, что так же скрипели они и под ногами Рафаэля, уходившего отсюда после работы в Станцах...
Игорь поднимал с земли на Палатине кусочки мрамора и спрашивал, не античные ли они. Вечером в отеле я обнаружила, что его карманы битком набиты камнями.
Камни:
* * *
Кроме ритуальных бросаний монет в фонтан Треви ( о которых Игорь уже рассказал), моя мама умудрилась уронить еще двадцать центов в унитаз при нашем номере, да так, что монетка намертво застряла на сливе. Видимо, она вернется не просто в Рим, но в тот же отель.
Ну вот и все... Предполагаю и охотно верю, что итальянские посты давно успели всем надоесть. Но для логического завершения нужен еще один - "плач по Италии".
(Окончание следует)