"Поле чудес" в романском стиле
Начало итальянских заметок здесь:
http://lerabel.livejournal.com/55085.html
О Венеции: http://lerabel.livejournal.com/55413.html
http://lerabel.livejournal.com/55568.html
http://lerabel.livejournal.com/56753.html
Переезжаем из Венето в Тоскану
Тоскана… Пожалуй, мало я встречала мест более восхитительных. Мягкие прозрачные силуэты Апуанских Альп на западе и Альп Сан-Бенедетто на востоке окаймляют темную зелень виноградников и светлую - пастбищ. Из окна автобуса ландшафты выглядят безмятежно-идиллическими. А порой ко всеобщему восторгу проезжающих среди густой зелени внезапно возникают заброшенные средневековые монастыри или настоящие рыцарские замки.
Центр Тосканы - Флоренция - конечная цель нынешнего маршрута. Сама мысль о ее близости приятно согревает душу весь долгий переезд. Впрочем, название каждого здешнего города ласкает слух искусствоведа, и особенно знатока ренессансной культуры: Ареццо, Лукка, Перуджа, Сиена…
Вот он, тосканский пейзаж: холмы и равнины, поросшие лесом и виноградом, с непременным средневековым замком.
Наше путешествие по городам Тосканы хронологически последовательно: сначала Пиза, славная своим романским стилем, затем - готическая Сиена, и лишь потом - Флоренция, лучший в мире город Ренессанса.
Пиза. «Поле чудес»
Настоящий расцвет маленького туристического города Пизы пришелся на 11-14 века. Была она тогда не только архиепископской резиденцией Тосканы, но одной из самых мощных морских держав на побережье Тирренского моря. Ее армия участвовала в крестовых походах, благодаря чему занесло в город и «арабское» влияние. Оттого-то и сложился совершенно неповторимый романский стиль, ставший на все последующие столетия лицом города. Лишь в начале 15 века Пиза, сдавшись во время очередной междоусобицы флорентийцам, утратила свое былое могущество…
Подъезжая к городу, мы уже знали, что в исторический центр, как в большинстве маленьких итальянских городов, не пускают экскурсионные автобусы. Но такого трансфера мы не предполагали!
Вот что ожидало нас - к радости Игоря и других детей группы:
Весело погромыхивая по брусчатке старых улиц, паровозик довез нас до мощной крепостной стены высотой метров десять, за которой едва виден был краешек белого купола. «Площадь чудес» - так сказал гид про то, что за стенами. В действительности же, «Кампо деи Мираколи» переводится с итальянского как «поле чудес». (Возможно, зная культовую русскую детскую литературу и помня, в какой стране сие поле находится, переводчики побоялись нежелательных ассоциаций.)
Настоящая красота открывается сквозь арку ворот Санта-Мария: на просторном, поросшем аккуратно подстриженной зеленой травой, лугу - ослепительно белые на фоне синего неба чудеса пизанской архитектуры - собор, баптистерий (крещальня) и колокольня. Благодаря повторяющимся деталям и мотивам украшений - мраморной облицовке, тяжелым цоколям с глухими романскими арками, ажурным аркадам-галерям во всех трех постройках, ансамбль выглядит цельным и стильным.
На «Поле чудес» всегда много… туристов.
Музейное
Входной билет в музеи на Кампо деи Мираколи выдают в виде маленькой карты достопримечательностей. Крестиками на ней отмечены те, доступ в которые оплачен. В собор и баптистерий идем без лишних обсуждений. Когда еще увидишь настоящие романские интерьеры!
Интерьер Пизанского собора отличается от всех, которые мы видели в Италии: простой и строгий.
Попасть хочется всюду - и это несложно, поскольку почти все главные музеи Пизы компактно собраны здесь - на Поле чудес! И каждый из них открывает все новые страницы загадочного средневекового искусства.
…Всех мастеров, строивших московский кремль, русские называли Фрязиными - собственно, “итальянцами”, сразу и не запомнишь. А вот прозвище пизанских ваятелей запоминается чрезвычайно легко: они все - Пизано. Строгий романский архитектор и скульптор Боннано Пизано отливал в 12 веке бронзовые двери собора; роскошную мраморную кафедру баптистерия в 13 веке создал Николо Пизано, а не менее великолепную кафедру собора - его сын Джованни Пизано, уже в начале 14 века.
Именно Николо Пизано, с его весомыми, пластически наполненными, телесными и даже подчеркнуто массивными фигурами считается у искусствоведов средневековым “предтечей” Микеланджело в итальянском искусстве.
Кафедра Николо Пизано в соборе:
В Пизе любителю скульптуры прямой путь в музей дель Дуомо (справа от собора) или в музей святого Маттео, что стоит на набережной Арно в двух кварталах от “Поля чудес”. Здесь, в здании древнего бенедектинского монастыря, обнаружилось еще нескольких удивительных средневековых Пизано - Андреа, Нино и Джунто.
А если скульптура оставляет равнодушным, но нравятся старые фрески, то на Пьяцца дель Дуомо есть необычный музей Синопий - набросков фресок со здешнего кладбища - Кампосанто. Синопиями они называются потому, что угольный карандаш для рисунков привозили из малоазиатского города Синопа. Картинки эти делались прямо на штукатурке, ибо бумаги в те времена не хватало, и в процессе росписи наброски скрывались под красочным слоем и, следовательно, сохраниться не могли.
Спрашивается, откуда же они взялись? История эта грустная. 27 июля 1944 года над Кампосанто взорвалась зажигательная бомба и уничтожила большую часть здешних фресок, а те, что выжили… осыпались. Так и появились синопии. Их закрепили, отреставрировали и отвели для них специальное помещение в музее.
Так выглядит одна из синопий:
Кампосанто
“Святое Поле” - так переводится название Пизанского кладбища. Туристов здесь немного, и в заросшем травой и розами готическом патио - внутреннем дворике - стоит вязкая, ничем не нарушаемая, тишина. Мы были уверены, что кладбище средневековое, но обнаружили захоронения даже начала 20 века.
Слева - внутренний двор Кампосанто. Справо - одно из надгробий:
Неспешно гуляя по Кампосанто, мы обнаружили зал фресок. Было их там всего три, выживших после страшной бомбардировки 44-го года и заботливо отреставрированных: “Триумф смерти”, “Страшный суд” и “Ад”. Фрески огромные, завораживающие жутковатыми и драматичными сюжетами, рассказанными неизвестным художником - Мастером “Триумфа Смерти”. Разглядывать их можно до бесконечности.
Гигантский зал почти пуст. На полу в разных местах - двое-трое студентов-художников с почти такими же альбомами для зарисовок, как у Игоря. Они набрасывают карандашом фигуры, позы персонажей, коих здесь - великое разнообразие. Мы полюбопытствовали, заглянув через плечо, Игорь - с легким сожалением: у него пока не нашлось времени, чтобы порисовать в Италии.
Кампосанто напоминает и о том, что Пиза была морской державой: эти цепи не тюремные, а корабельные, из средневекового порта.
Ну и башня, конечно.
Было бы странно ничего не сказать о знаменитой кампанилле - “Падающей башне”. Но что тут скажешь - забавно, что ошибка архитектора, предположительно Боннано Пизано, превратила колокольню в символ города. На сувенирных развалах - почти пугающее разнообразие падающих чашек, бутылок, ваз и пепельниц…
Выстроенная в 12 веке 55-ти метровая башня, (не такая уж высокая, по мнению Игоря), дала первую осадку уже во время строительства третьего этажа. Очередной Пизано - Томмазо - еще в 13 веке пытался башню выровнять. Безуспешно. С каждым годом уклон ее увеличивается примерно на 1 мм, вызывая справедливые опасения у пизанцев. Туристы же толпами продолжают подниматься на кампаниллу, и попасть туда трудно.
Мы не попали. У нас в Пизе было всего два часа, а доступный сеанс начинался только через три. Но не сняться на фоне башни мы не могли.
Слева - действительно падающая башня. А справа Пизанская колокольня, по-моему, выглядит вполне устойчиво - такая вот получилась фотография.
Мы покидаем Пизу и направляемся в Сиену.
Продолжение следует.
http://lerabel.livejournal.com/55085.html
О Венеции: http://lerabel.livejournal.com/55413.html
http://lerabel.livejournal.com/55568.html
http://lerabel.livejournal.com/56753.html
Переезжаем из Венето в Тоскану
Тоскана… Пожалуй, мало я встречала мест более восхитительных. Мягкие прозрачные силуэты Апуанских Альп на западе и Альп Сан-Бенедетто на востоке окаймляют темную зелень виноградников и светлую - пастбищ. Из окна автобуса ландшафты выглядят безмятежно-идиллическими. А порой ко всеобщему восторгу проезжающих среди густой зелени внезапно возникают заброшенные средневековые монастыри или настоящие рыцарские замки.
Центр Тосканы - Флоренция - конечная цель нынешнего маршрута. Сама мысль о ее близости приятно согревает душу весь долгий переезд. Впрочем, название каждого здешнего города ласкает слух искусствоведа, и особенно знатока ренессансной культуры: Ареццо, Лукка, Перуджа, Сиена…
Вот он, тосканский пейзаж: холмы и равнины, поросшие лесом и виноградом, с непременным средневековым замком.
Наше путешествие по городам Тосканы хронологически последовательно: сначала Пиза, славная своим романским стилем, затем - готическая Сиена, и лишь потом - Флоренция, лучший в мире город Ренессанса.
Пиза. «Поле чудес»
Настоящий расцвет маленького туристического города Пизы пришелся на 11-14 века. Была она тогда не только архиепископской резиденцией Тосканы, но одной из самых мощных морских держав на побережье Тирренского моря. Ее армия участвовала в крестовых походах, благодаря чему занесло в город и «арабское» влияние. Оттого-то и сложился совершенно неповторимый романский стиль, ставший на все последующие столетия лицом города. Лишь в начале 15 века Пиза, сдавшись во время очередной междоусобицы флорентийцам, утратила свое былое могущество…
Подъезжая к городу, мы уже знали, что в исторический центр, как в большинстве маленьких итальянских городов, не пускают экскурсионные автобусы. Но такого трансфера мы не предполагали!
Вот что ожидало нас - к радости Игоря и других детей группы:
Весело погромыхивая по брусчатке старых улиц, паровозик довез нас до мощной крепостной стены высотой метров десять, за которой едва виден был краешек белого купола. «Площадь чудес» - так сказал гид про то, что за стенами. В действительности же, «Кампо деи Мираколи» переводится с итальянского как «поле чудес». (Возможно, зная культовую русскую детскую литературу и помня, в какой стране сие поле находится, переводчики побоялись нежелательных ассоциаций.)
Настоящая красота открывается сквозь арку ворот Санта-Мария: на просторном, поросшем аккуратно подстриженной зеленой травой, лугу - ослепительно белые на фоне синего неба чудеса пизанской архитектуры - собор, баптистерий (крещальня) и колокольня. Благодаря повторяющимся деталям и мотивам украшений - мраморной облицовке, тяжелым цоколям с глухими романскими арками, ажурным аркадам-галерям во всех трех постройках, ансамбль выглядит цельным и стильным.
На «Поле чудес» всегда много… туристов.
Музейное
Входной билет в музеи на Кампо деи Мираколи выдают в виде маленькой карты достопримечательностей. Крестиками на ней отмечены те, доступ в которые оплачен. В собор и баптистерий идем без лишних обсуждений. Когда еще увидишь настоящие романские интерьеры!
Интерьер Пизанского собора отличается от всех, которые мы видели в Италии: простой и строгий.
Попасть хочется всюду - и это несложно, поскольку почти все главные музеи Пизы компактно собраны здесь - на Поле чудес! И каждый из них открывает все новые страницы загадочного средневекового искусства.
…Всех мастеров, строивших московский кремль, русские называли Фрязиными - собственно, “итальянцами”, сразу и не запомнишь. А вот прозвище пизанских ваятелей запоминается чрезвычайно легко: они все - Пизано. Строгий романский архитектор и скульптор Боннано Пизано отливал в 12 веке бронзовые двери собора; роскошную мраморную кафедру баптистерия в 13 веке создал Николо Пизано, а не менее великолепную кафедру собора - его сын Джованни Пизано, уже в начале 14 века.
Именно Николо Пизано, с его весомыми, пластически наполненными, телесными и даже подчеркнуто массивными фигурами считается у искусствоведов средневековым “предтечей” Микеланджело в итальянском искусстве.
Кафедра Николо Пизано в соборе:
В Пизе любителю скульптуры прямой путь в музей дель Дуомо (справа от собора) или в музей святого Маттео, что стоит на набережной Арно в двух кварталах от “Поля чудес”. Здесь, в здании древнего бенедектинского монастыря, обнаружилось еще нескольких удивительных средневековых Пизано - Андреа, Нино и Джунто.
А если скульптура оставляет равнодушным, но нравятся старые фрески, то на Пьяцца дель Дуомо есть необычный музей Синопий - набросков фресок со здешнего кладбища - Кампосанто. Синопиями они называются потому, что угольный карандаш для рисунков привозили из малоазиатского города Синопа. Картинки эти делались прямо на штукатурке, ибо бумаги в те времена не хватало, и в процессе росписи наброски скрывались под красочным слоем и, следовательно, сохраниться не могли.
Спрашивается, откуда же они взялись? История эта грустная. 27 июля 1944 года над Кампосанто взорвалась зажигательная бомба и уничтожила большую часть здешних фресок, а те, что выжили… осыпались. Так и появились синопии. Их закрепили, отреставрировали и отвели для них специальное помещение в музее.
Так выглядит одна из синопий:
Кампосанто
“Святое Поле” - так переводится название Пизанского кладбища. Туристов здесь немного, и в заросшем травой и розами готическом патио - внутреннем дворике - стоит вязкая, ничем не нарушаемая, тишина. Мы были уверены, что кладбище средневековое, но обнаружили захоронения даже начала 20 века.
Слева - внутренний двор Кампосанто. Справо - одно из надгробий:
Неспешно гуляя по Кампосанто, мы обнаружили зал фресок. Было их там всего три, выживших после страшной бомбардировки 44-го года и заботливо отреставрированных: “Триумф смерти”, “Страшный суд” и “Ад”. Фрески огромные, завораживающие жутковатыми и драматичными сюжетами, рассказанными неизвестным художником - Мастером “Триумфа Смерти”. Разглядывать их можно до бесконечности.
Гигантский зал почти пуст. На полу в разных местах - двое-трое студентов-художников с почти такими же альбомами для зарисовок, как у Игоря. Они набрасывают карандашом фигуры, позы персонажей, коих здесь - великое разнообразие. Мы полюбопытствовали, заглянув через плечо, Игорь - с легким сожалением: у него пока не нашлось времени, чтобы порисовать в Италии.
Кампосанто напоминает и о том, что Пиза была морской державой: эти цепи не тюремные, а корабельные, из средневекового порта.
Ну и башня, конечно.
Было бы странно ничего не сказать о знаменитой кампанилле - “Падающей башне”. Но что тут скажешь - забавно, что ошибка архитектора, предположительно Боннано Пизано, превратила колокольню в символ города. На сувенирных развалах - почти пугающее разнообразие падающих чашек, бутылок, ваз и пепельниц…
Выстроенная в 12 веке 55-ти метровая башня, (не такая уж высокая, по мнению Игоря), дала первую осадку уже во время строительства третьего этажа. Очередной Пизано - Томмазо - еще в 13 веке пытался башню выровнять. Безуспешно. С каждым годом уклон ее увеличивается примерно на 1 мм, вызывая справедливые опасения у пизанцев. Туристы же толпами продолжают подниматься на кампаниллу, и попасть туда трудно.
Мы не попали. У нас в Пизе было всего два часа, а доступный сеанс начинался только через три. Но не сняться на фоне башни мы не могли.
Слева - действительно падающая башня. А справа Пизанская колокольня, по-моему, выглядит вполне устойчиво - такая вот получилась фотография.
Мы покидаем Пизу и направляемся в Сиену.
Продолжение следует.