В ПОИСКАХ КАННИБАЛОВ. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПО ВЕСТ ПАПУА И ИНДОНЕЗИИ. День 8й: i_am

i_am_mzungu

В ПОИСКАХ КАННИБАЛОВ. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПО ВЕСТ ПАПУА И ИНДОНЕЗИИ. День 8й

Apr 02, 2013 11:09

День 8й.
Деревня SOMBULE - мост через реку SENG - река SUMAHOAK - деревня ERAGAYAM - деревня SOMBULE - река LANDIK - деревня DOMBOMI - деревня MANDA.

Мы проснулись в гостевой комнате учительского дома в деревне Сомбуле на высоком холме у подножия горы Хави.

Дом принадлежит местному учителю из племени Яли. В соседней комнате всю ночь просыпался и плакал ребенок. Я писал дневник почти до 11.

Будильник разбудил в 7. На улице было очень сыро, наша одежда и обувь еще больше отсырела. Всю ночь шел дождь.

Мы позавтракали банановыми блинами. Пошутили, что Юниас , наверное, делал их часов с четырех ;)
Орианус был рад меня видеть и позировал перед камерой. Я накачал в комнате мяч и вышел в комнату, где были все кроме Ориануса. Я попросил пацанов через гида найти его. Орианус забежал, на ходу сбрасывая резиновые сапоги. Его глаза светились от счастья получить мяч в подарок. Он не был из самой бедной семьи Яли, но ему очень льстило, что его выделили среди остальных.
Я понял, что не ошибся. Орианус - очень искренний паренек. Еще вчера ночью он постоянно менял расположение моих ботинок у костра, стараясь высушить их.
Сегодня он пошел провожать нас до большой дороги и по пути не упускал возможности потрогать меня за руку...

Второй день мы находимся к востоку от Вамены среди племен Яли - последних каннибалов, как сказал Мак.
Эти люди имеют много общего с Дани, но выделяются, в первую очередь, низким ростом. У них свой язык (к слову, в одном только Западном Папуа 250 различных языков). Ваа тоже в почете. Но персональное приветствие звучит иначе нежели у Дани: "нарэ" для мужчин и "низинга" для женщин. К вождю и другим старейшинам следует обращаться "Никни".

Мы задались целью найти вождя Sombule, с которым мы вчера курили гавану. Никто не знал, где дед.
"Где ты, дед Миньет?" - кричали мы, ходя по окрестностям. ;)
Он вместе со своими корешами оказался у какого то административного здания, где мы его отфотографировали в хорошем свете и вручили деду 2 куска мыла. Пусть Миньет будет чистым :))

Мы отправили портеров в Dombomi прямиком, а сами с парой юных деревенских проводников выдвинулись в деревню Эрагаям. Нам предстояло спуститься с одного холма, и форсировав пару рек, подняться на другой. Уже сверху было понятно, что это нетривиальная задача.

Наши ботинки были мокрые - мы обули треккинговые сандалии.
Тропа была экстремально мокрой и неутоптанной.
Местами тропа практически обрывалась, мы проваливались в грязь. Наши ноги скользили внутри сандалий. Мы шли, чертыхаясь.
Перед нами возник старый раздолбанный подвесной мост через реку Сэнг. Настолько раздолбанный, что идти по нему можно строго по одному. Зная свой вес, я понимал что ступая, лучше держаться также за поручень. Внизу была бурлящая горная река с огромными валунами.
Перейдя мост, мы спустились к другой более мелкой реке Сумахоак. Спустившись к реке, мы тотально вымотались, и опустили ноги в горную речку.

Дальше тропа пошла резко вверх.
Мы с Серегой сошлись во мнении, что вот она, настоящая жопа мира. Если жопа мира существует, то она определенно где то здесь. Мы не встретили по пути ни единой души, мы карабкались в гору на четвереньках, цепляясь за траву, утопая в грязи, ручьях и болотцах, соскальзывая и подворачивая ноги.
Надо сказать, что за эти четыре дня по нашему треку мы не встретили НИ ОДНОГО туриста.

Наконец, мы добрались до деревни на самой вершине холма. В деревне оставались лишь дети, с которыми мы пообщались, подарив им шарики и мыло.
Никого из взрослых не было ни в хатах, ни во дворе. Все ушли в свои огороды далеко на склонах.
Наше разочарование от ненайденных стариков в котеках компенсировалось осознанием того, что это не потемкинские деревни - население живет своей автономной жизнью, никак не рассчитывая на туристов и не ожидая их в полном боевом раскрасе.

Нам нужно было идти. Мы должны были вернуться в Сомбуле и выходить в сторону Домбоме. В этот день совокупно мы прошли и прокарабкались 12-15 километров.
Спустившись снова к реке, мы не отказали себе в удовольствии искупаться. Мы с мылом вымыли голову и самих себя, попутно устроив фотосессию.
Вода была холодна, течение, как огромное джакузи, стремительно сносило на ниже расположенный порог.
Я вытащил ногу из воды - Серега закричал "пиявка!" Я несколько раз встряхнул ногой и пиявка отвалилась. Дальше мы купались аккуратнее...

По пути Мак зажигал и показывал, как он может есть разные растения в лесу и добывать яд каких то жуков. Серега снимал это шоу на айфон. Мы ржали как кони :)

На горе у нас кончилась бутилированная вода. Пришлось перейти на кипяченую со стойким запахом и вкусом копоти и дыма.

Мы дотянули до деревни и сразу же, взяв трех молодых портеров, вышли к большой дороге в направлении Домбоми.
Эта дорога заняла около трех часов. По пути, в Варагаме, мы отхлебнули Фанты и жизнь снова наладилась.

Серега настоял, чтобы машина выехала нам навстречу, не вынуждая нас идти 2 км в почти отвесную гору. Мак сказал что нужно много доплатить. Мы были не готовы столько доплачивать. Мы надавили на то, что это за график такой, когда обед в 5 часов. Маку было нечем крыть и он отправил гонца навстречу машине. Гонец бежал с горы бегом...
Мы здорово обгорели. Сегодня до самого нашего отъезда было яркое солнце и воздух прогрелся до 36 градусов. Мы всю дорогу мочили ноги в холодных ручьях и дождевых лужах.

Машина встретила нас на мосту через реку Ландик, где мы купались в ледяной воде этой горной реки. Орианус купался с нами.
Мы уехали стремительно, укрываясь от нахлынувшего ливня. Орианус, загрустив, остался там один, между Домбоми и Вагарамом. Ему придется пройти почти 10 километров, чтобы вернуться домой. Ему было просто приятно идти с нами. Он еще долго смотрел на удаляющийся по серпантину наш пикап...

На горе в Домбоми в одном из хозяйских домов Юниас и портеры накрыли нам ланч. Серега угостил хозяина дома и нашего водителя Руби Гаваной. "Сэнькю! Сэнькю! Сэнькю!" - протороторил Руби. Родом с Сулавеси, он водит здесь джип-такси. По ощущениям весь этот бизнес принадлежит одному человеку, а водители на 100% индонезийцы с монголоидным разрезом глаз - все как один с острова Сулавеси. Они громко разговаривают и, практически не имея ничего общего с людьми из Джакарты, больше напоминают китайцев.

Хозяин дома, видный муж из Яли, носил перья на голове и был не прочь сфотографироваться, чтоб посмотреть фотокарточку ;). Посмотрев первые снимки, он фыркнул и побежал в дом. Быстро одев галстук из каких то ракушек, он стал в проеме входной двери, и разрешительно мотнул головой. Я сделал кадр и показал ему. "Ооооо!" - одобрительно запел хозяин и его окружение...

Мы уже не успевали сегодня забраться глубоко в зону расселения Ланни. Дорога туда заняла бы больше 3 часов.
Уже затемно мы, миновав Вамену, приехали в деревню Манда. Здесь мы остановились в гостевом доме, где хозяева выделили нам комнату с матрасом и постельным бельем. Мы все же не решились спать так и кинули свои спальники. Я спал в термобелье и флисе на спальнике, поскольку он мне все же коротковат, и стало уже сказываться ежедневное в нем скручивание.
Сверху я приспособил на ремне москитную сетку. Серега разложил сетку в спальнике...

Хозяин дома - учитель и зажиточный по местным меркам господин. Помимо основной работы, имеет рыбный бизнес (несколько прудов во дворе с карпами), магазин, торгующий разного рода бакалеей (аж позиций 50-70 ;), дизельный генератор и сдает пару-тройку комнат. Носит вязаный свитер и вообще выглядит олигархом. Его жена работает медсестрой и ведет домашнее хозяйство и магазин. У их 6-летнего мальчика счастливое папуасское детство...

Парни снова долго готовили ужин и мы успели опять двинуть по банке тушенки. Ужин, впрочем, подоспел. Оставив часть дневника на утро, я провалился в мягкий матрас и уснул.
Ночь была длинной и прохладной. Именно то, что нам было нужно после странствий по территориям Яли.

1.