На велосипеде из России в Непал. Киргизия: Каркара-Нарын. Горы, перевалы, юрты и яки. Часть 2.
В этой серии можно будет увидеть и прочитать про небесные вершины Нарына, про маленького киргизского философа 10 лет от роду, про гостеприимство киргизов и ночевку в юрте, про перевал Тосор и переход в брод бурных горных речек.
Пост-продолжение рассказа про путь из Каркары в Нарын. Первая часть находится здесь.
12 июля
Ночевка на берегу Иссык-Куля хоть и была немного прохладной (спать пришлось даже в шапке), но зато она стала незабываемой. Такого звездного неба еще никогда не видел. Вся галактика, вся Вселенная была как на ладони, а ты как будто находишься в самом центре Млечного пути.
Этот день должен был быть достаточно легким. По плану я хотел начать забираться в перевал Тосор (3896 метров) и остановиться на ночлег на высоте около 3000 метров, чтобы на следующий день спокойно взять перевал и спуститься немного вниз. Такой план был связан с тем, что ночевка выше 3000 метров может быть достаточно морозной и даже с минусовыми температурами. А я жутко не люблю холод... Поэтому в этот день я никуда не торопился, да собственно как почти всегда в этом походе...
Кто еще не в курсе, расскажу. Путешествую я без палатки, поэтому мой ночлег выглядит подобным образом. Чуть позже отдельно про снаряжение и оборудование поговорим. Пока можно задавать вопросы, чтобы в посте про снарягу я написал ответы.
С утра искупался в озере, приготовил покушать и в путь! Погода в этот день была просто фантастической - на небе ни облачка. Такого голубого неба я давно не видел. Природа отдавала должок за позавчерашний катаклизм.
Перед началом штурма перевала Тосор решил поменять денег, т.к. в кармане оставалось всего 300 сом и надо было закупиться едой. В ближайшие несколько дней на моем пути не будет деревень и аулов, только горы и еще раз горы. Поменять рубли на сомы в воскресное утро было достаточно сложной задачей. Помогли россияне из Магнитогорска, которые узнав про мой маршрут по горам, сочли за должное поменять деньги. Потом еще несколько километров вдоль озера, затоваривание в магазине и готовность к штурму перевала номер один.
Пока покупал продукты в местном сельпо, подъехали те самые англичане, за которыми я вчера полдня гонялся. Ребята действительно едут со мной одним маршрутом: Китай, Пакистан, Индия (Ладакх). Финальная точка у них Сингапур. Отличные попутчики если бы не одно "но". Они ехали на туринговых байках (считай что городском велосипеде), а по горам и бездорожью на таком ой как нелегко. Там больше велосипед едет на тебе, чем ты на велосипеде. Но это еще полбеды. Ребята навьючены до предела. Чемоданы килограмм по 30-35 у каждого. До сих пор для меня загадка, что там такого можно возить?
Разговорились с велоколлегами. Они оказались подкованнее в проработке маршрута гораздо серьезнее меня и поведали страшную новость. "Из Нарына в Китай в эти дни мне не удастся ни при каком раскладе проехать. Во-первых, конец Рамадана. Во-вторых, пропуск в погран.зону в выходные никто не даст. В-третьих, если даже все получится, на китайской стороне нельзя ехать своим ходом и надо заказывать спец. такси за 500 долларов! (с нулями не ошибся)"
Новость об отсутствии возможности перехода границы через Торугартский перевал меня несколько обескуражила. Перед поездкой я читал много форумов и основная информация была такая: "Перейти границу там сложно, но можно!" В принципе, если из Нарына проехать нельзя, то в Нарын то мне как бы и не надо теперь, но включать заднюю было не в моих планах. Велосипед в ноги и вперед со словами: "Херня, на месте разберемся!" и "Авось как-нибудь получится?"
С таким багажом свежей информации я стал забираться в перевал Тосор. На высоте около 2000 метров устроил обед на берегу кристально чистой горной речки, вода в которой еще совсем недавно была частью какого-нибудь ледника. Никуда не торопился, все спокойно и размеренно. Долго ждал ребят-англичан, они ведь следом за мной начали подниматься. Но к сожалению так и не дождался. Ближе к вечеру разведка донесла, что у англичан в этот перевал ехать не получается в седле, идут пешком.
После обеда стал свидетелем жуткого, но интересного зрелища - расстрела яков. Заприметил на обочине дороги какую-то движуху. Всё смешалось: люди, кони яки. Сначала, глядя на яков, я подумал что это какие-то волкодавы - лохматые, хвостом виляют, черные, здоровые. Издалека не было понятно, что происходит и я решил подъехать поближе, но был остановлен водителем грузовичка со словами: "Подожди, сейчас яков расстреляют и поедем, а то пули шальные бывают".
"Вот те раз" - подумал я и стал доставать фотоаппарат, будут уникальные кадры расстрела яков. Пока лез в рюкзак раздались выстрелы и первый лохмач пал на землю. Следом еще один выстрел, свист пули был слышен на многие сотни метров. Если пуля свистит, значит мимо. Достаю фотоаппарат, снимаю. Еще выстрел и еще, но оба в молоко. Потом еще один и снова як падает замертво на землю. Я насчитал восемь убитых яков. Интересное зрелище, но яков как и любую животину жалко.
Фотоаппарат убрал и в путь, но тут меня догоняют участвовавшие в расстреле и просят удалить видео. Пререкаться с этими ребятами я не стал и удалил. К сожалению потом восстановить его не получилось.
После беседы с киргизами явно не миротворцами у меня даже затряслись коленки и немного вспотела голова. Скорее всего этот расстрел был не очень законен, вот и попросили удалить. Продолжаю подниматься вверх. Несмотря на долгий обед и наблюдение за убийством яков англичане даже не показались на горизонте. Попутчики из них получились бы никудышные.
Вертикальные метры даются не очень сложно. Навигатор листает 2600, 2700, 2900.... Пора бы начать думать о ночлеге, т.к. выше уже будет очень холодно. Вижу юрту и решаюсь попроситься там переночевать. Хозяйка - молодая киргизка, хорошо говорящая по-русски, не пустила ночевать, мотивируя это тем, что мужа нет и приедет он ночью, а когда приедет, то сначала убьет ее, а потом меня. Да уж... Не радужная перспектива. Но киргизка сказала, что выше есть еще одна юрта и можно попроситься ночевать туда.
Высота 3100 и последняя юрта. Выше только безлюдные горы. Если не пустят сюда, то придется немного спускаться вниз, чтобы спать под палящими лучами звездного неба, т.к. навстречу мне ехала пара из Бельгии и те поведали, что ночью на 3300 было минус три по Цельсию.
К счастью, в юрту на ночлег даже не пришлось проситься. Мальчишки сами подбежали ко мне и пригласили в гости. В юрте живет семья из четырех человек: мама, папа и два сына, одного зовут Махбер, второго не помню как. Первым делом меня пригласили за стол. Лепешка, похлебка и сметана!!! СМЕТАНА!!! Сметана! СМЕТАНА!!! Вкус той сметаны я буду помнить всю жизнь. Кажется я ничего вкуснее в своей жизни еще не пробовал.
СМЕТАНА!!! Сметана! Сметана со свежей лепешкой - это божественно.
Дима и юрта:
Эта семья достаточно богатая. В Тосоре у них есть дом и большой сад. На пастбище сейчас у них больше 1000 овец, 40 коров, и еще есть яки и лошади. Юрта новая, стоит 500 тысяч сом (примерно 500 тыс. рублей).
В гости я как раз заехал во время вечерней дойки коров. Мама доит, дети молоко сепарируют. Записал небольшой диалог с Махбером - младшим сыном. Очень умный мальчишка. Мечтает стать хирургом. Если дослушаете до конца эту запись, то много всего интересного услышите.
Любимый стих Махбера:
У каждого дела есть запах особый:
В булочной пахнет тестом и сдобой.
Пахнет маляр скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик оконной замазкой.
Пахнет кондитер орехом мускатным.
Доктор в халате - лекарством приятным.
Рыхлой землею, полем и лугом
Пахнет крестьянин, идущий за плугом.
Рыбой и морем пахнет рыбак.
Только бездельник не пахнет никак.
Махбер прочитал очень много книг и отлично знает историю Османской империи. Дело в том, что в Киргизии здорово орудуют турки и самое качественное среднее образование можно получить в так называемых тюрк.лицеях, где год обучения стоит 150 тыс. сом. Махбер готовиться через год идти в тюрк.лицей и один из основных предметов там - это как раз история Османской империи.
Кусочек флага Кыргызстана.
Несмотря на то, что за этот день было пройдено не так уж и много километров, все равно немного вымотался, а мальчишкам я был интересен до предела. Им было интересно всё: от велосипеда и фотоаппарата до моей работы и рассказов о жизни в России. В итоге я им отдал фотоаппарат и они побежали фотографироваться на свежий воздух, а мне пришлось сидеть у сепаратора и крутить ручку :-)
Махбер и его осел Сплит.
Вечером ребята помогли мне наконец-то избавиться от колючек в покрышке, которые докучали мне еще с казахских времен. Каждый квадратный миллиметр пришлось прощупывать. Потом полвечера клеились. Кстати, колючки, которые я нахватал в Казахстане, напомнили мне одну притчу: "Ничего не бывает просто так". В день отъезда из Самары меня пришло провожать много друзей, кто-то даже со мной на велосипеде почти половину пути до Уральска проехал. Так вот. в то утро пришел и мой товарищ Санек ака Май. Он мотоциклист и не понаслышке знает, что такое километры дорог. Он мне положил в рюкзак со словами "на всякий случай" комплект заплаток хотя у меня и своих хватало. Но после Казахстана они были как нельзя кстати, т.к. за 5 дней я налепил 14 заплаток!!!
Сначала винил во всем покрышки Кенда Смолл Блок, хотя катал на таких много лет и знал их как облупленные. Но потом понял, что это не они виноваты, т.к. после тех колючек-злоебучек, было всего только два прокола по полтора месяца.
Это Махбер со своим ягненком по имени Ячик.
Это старший. Имя к сожалению забыл. У него уже есть своя лошадь. Махбер тоже мечтает быстрее стать взрослым, чтобы сменить осла на лошадь.
Яки поедают пыль.
Будущее киргизского велоспорта :-)
Смеркалось. Ровная полоса на горизонте - это северный хребет Тянь-Шаня. Ровно по середине за хребтом находится Алма-Ата. Как только солнце село за хребет, стало сразу же холодно. Причем конкретно так холодно. Ночуй я на открытом воздухе, были бы все шансы хорошенько замерзнуть. Но я спал в юрте и мне было все по барабану.
13 июля
В юрте спалось отменно. Тепло и сухо. Проснулся одновременно с хозяином и хозяйкой. Мальчишки еще спали. Отец, даже не позавтракав, ушел выгонять скот, а мать пошла доить коров, но сначала накрыла мне на стол. Снова лепешка и сметана!!! Я перекусил, собрал свои скромные пожитки и стал собираться в путь. Моего нового друга Махбера не хотел будить, но он сам проснулся и протянул мне руку со словами: "Дима, приезжайте пожалуйста к нам еще! Обещаю, я вас буду всегда ждать!" Можно сказать, что за один вечер с Махбером мы стали настоящими друзьями. Мы говорили с ним про всё: про футбол и Месси, про учебу и хирургию, про власть и коррупцию, про Россию и Киргизию... Советую послушать ту аудюшку выше. Это только маленькая часть нашего вечера.
Махберу я обещал прислать книгу Чингиза Айтматова "Когда падают горы". Обещание свое уже выполнил, надеюсь дойдет посылка. На Новый год еще какую-нибудь книгу ему отправлю. Мама и папа просили меня остаться еще на день, т.к. хотели чтобы я поговорил с Махбером на русском языке и позанимался с ним математикой. Но пришлось отказаться, т.к. впереди еще минимум два дня пути, а на связь с домом я не выходил уже трое суток. Мама бы моя сильно волновалась - договоренность у нас была как раз 5 дней максимум без связи.
Юрта ранним утром.
Эх... Я с таким сожалением уезжал из этой юрты. Таких гостеприимных людей мне мало доводилось встречать. Перед отъездом подошел к хозяйке и оставил 500 сом. Хозяйка изменилась в лице и даже обиделась со словами "Убери пожалуйста! Мы тебе рады будем всегда и не надо денег!" Я был в смущении, но выход нашел и сказал: "Махберу пообещал подарить книгу, но сейчас нет возможности ее купить. Купите пожалуйста и подарите ее от меня на День рождения, которое было 17 августа".
Далее был снова подъем на перевал. Дорога временами являлась не столько дорогой, сколько речкой. Приходилось здорово работать рулем и выдавать на гора все байковские навыки, которые у меня есть. Ребzтам-англичанам на туринговых велосипедах здесь ой как несладко придется.
Впереди маячили снежные вершины Тянь-Шаня....
Ясная погода и полный штиль делали это утро не таким морозным как могло бы быть, хотя снег, которым укутана обочина дороги, был замерзшим и снежки просто так не слепить. Последние вертикальные 200-300 метров на перевал проходили по дороге с кодовым называнием "Вот тебе гора, дорогу выбираешь сам". Там не то что ехать нельзя было, пешком то еле шлось...
Но все-таки зашлось! Перевал Тосор. Высота 3896 метров над уровнем моря. Дальше только вниз по долине в сторону Нарына.
Перевал Тосор и Дима.
Дорога по ту сторону перевала тоже была не айс, но ехать можно. Конечно, жесткая вилка здесь немного снижала скорость и временами я даже сожалел, что нет моего родного Rock Shox Recon. Но это все временное явление, которое просто нужно пережить.
Каменистая дорога и жесткая вилка в этот день были не главным лимитирующим фактором по скорости. Были броды... В эти дни в Киргизии стояла аномально жаркая погода и ледники таяли с удвоенной скоростью, поэтому уровень воды в речках заставлял останавливаться и думать как быть дальше. Первые броды я проезжал в седле. Пару раз даже эпичненько уходил по самые втулки, но все-таки ехал. Правда один брод меня чуть не сгубил, но про него позже...
На берегу только что пройденyой речки устроился на обед. Пока кушал, ко мне подъехал мальчишка на коне. Немного говорит по-русски. Все просил у меня фляжку "Катюша". Блин, и хотелось ее отдать и в то же время понимал, что впереди неизвестно где мне еще удастся такую купить. В итоге зажал, фляжку не подарил.
После обеда снова на велосипед и вперед к небесным вершинам Нарына. Снова броды и снова в седле. "Если ноги промокли один раз, больше они уже не промокнут" - следуя этой логике даже неезжабельные броды я стал проходить пешком, не разуваясь. Позже это сыграло злую шутку со мной - перед Нарыном правая туфля практически развалилась -- подошва отдельно, сама туфля отдельно.
Так вот... Когда готовился к путешествию, попросил у извеcтного велопутешественника Евгения Дубинчука трек его похода по Тянь-Шаню и карты. Одна из маршрутных точек трека называлась "Брод 7". Я все ехал и думал про себя: "Если там есть седьмой брод, а броды до него никак не обозначены, значит когда ехал Женя, броды до "Брод 7" он бродами не считал". Как жопой чуял, что будет жопа на "Брод 7"....
Подъезжаю. Дорога уходит прямо в реку. Река такая, что без поллитра туда грешно соваться. Нет, я конечно плавал в ледяной реке Южного Урала в ноябре месяце под идущим снегом, но там нас было четверо и если что, то всегда можно было надеяться на помощь. А тут ты один и еще этот дурацкий велосипед. Задача номер один была узнать глубину реки. Кидаю камень, но камень и не думал уходить на дно. Он взял и уплыл по течению. Решил попробовать перейти сначала без велосипеда. Перешел. По пояс, но адовое течение. Одно неверное движение и рафтинг на рюкзаке и велосипеде обеспечен. Деваться некуда. Велосипед на шею и вперед.
Все прошло на грани. Пришлось даже от груди бросать велосипед на берег, т.к. чувствовал, что земля уходила из под ног. Слава Богу все обошлось! Потом местные говорили, что в такую жару там даже джипы не суются из-за полноводности рек.
Далее дорога была не такой экстремальной и уж откровенно скучной. Пыль и встречный ветер - ничего интересного. Интересности начались, когда я доехал до первых людей - аул Орук-Там. Проезжая аул, меня поприветствовали два парня: "Hello". Буржуя строить из себя стал и ответил: "Привет!" Завязался диалог. Парень по имени Алмаз хорошо говорит по-русски, т.к. учился в Бишкеке, поэтому никаких проблем в общении не было. Алмаз долго не думая, решил пригласить меня в гости. Говорит: "Дима, так мол и так, сегодня ночью все мусульмане отмечают Ночь предопределения (27 ночь месяца Рамадан) - ночь, когда Аллах ниспослал Коран людям. Сегодня принято приглашать гостей и путешественников в гости и за стол. Пожалуйста, будь моим гостем".
Грешно было отказываться, т.к. ночевать под палящими лучами звездного неба конечно хорошо, но в гостях у Алмаза лучше. Постольку поскольку за день я немного устал, то после чая с плюшками я попросился лечь поспать, но с условием, что в 10 часов вечера разбудят. Мусульмане собираются в эту ночь за стол ближе к полуночи и обсуждают Коран до восхода солнца. К сожалению, до утра я тогда не досидел. Лег спать в начале третьего...
14 июля
До небесных вершин Нарына рукой подать. После аула Орук-Там идет вполне себе сносная дорога по удивительной красоты ущелью. Запах хвои дурманил голову.
В этот день надо было доехать до Нарына и попробовать решить вопрос с переброской в Китай, т.к. изначальные планы на поездку были такие - из Нарына в Китай.
Волшебная природа Киргизии.
Волшебные люди Киргизии!
Цель прошедших трех дней достигнута. Доехал до Нарына. Перед городом повстречал мотоциклиста из Швейцарии. Тот мне поведал, что хотел проехать вчера, но у него ничего не вышло. Китайцы баснословные 2000 долларов запросили за него и его мотоцикл.
По приезду в Нарын первым делом отправился в гостиницу, где тусуются все иностранцы. Встретил пару из Италии, которая меня здорово обнадежила. Говорят, что в Китай можно пройти и 500 долларов - это за микроавтобус на 12 человек. Если наберется человек десять, то с каждого будет по 50 долларов. Меня такой расклад устраивал. Оставалось дело за малым найти какой-нибудь официальный источник информации и десять желающих попасть в Китай.
Парадоксально, но факт, в течение буквально полутора часов мне удалось найти и первое, и второе. Официальный источник заявил, что до конца Рамадана в Китай через Торугартский перевал по земле можно попасть даже без спросу китайцев, только при себе необходимо иметь как минимум Российскую армию. Иных вариантов не было. В тоже время официальный источник сообщил, что есть шанс попасть в Китай без российской армии и за меньшие деньги через другой погран.переход, название которому Иркештам. Это около 1000 км от Нарына через Ош :-)
До Иркештама было два пути - первый через горы в Джалалабад, второй в объезд через Бишкек. Выбрал второй и на автобусе, т.к. торчать еще неделю, пусть даже и в Киргизии в мои планы не входило. Сначала на ночном автобусе из Нарына в Бишкек, потом на ночном минивене из Бишкека в Ош. С таким раскладом я был в Оше через полтора суток, а если бы на велосипеде через горы, то неделя как минимум. Плюс еще пару дней до границы.
Решив все организационные вопросы, погулял по Нарыну. Нарын - заповедник советской эпохи. Пожалуй эта фотография характеризует весь город как нельзя лучше.
Далее была долгая и тяжелая дорога сначала до Бишкека, а потом до города Ош. В Оше меня пригласил к себе в гости парень по имени Али. Про эти дни особо много писать не буду, я уже подробно про них рассказывал в заметках, написанных в Походе: http://dima-pashchenko.livejournal.com/175165.html
Много интересного узнал о жизни в Средней Азии. Али - узбек по национальности, но живет в Киргизии. Рассказал много страшных историй о событиях 2010 года. Не буду про это в ЖЖке писать. Лучше про такое не знать.
Вот так моя цель переехать в Китай из Нарына накрылась медным тазом. Теперь мне надо было ехать совсем в другую часть Киргизии, но про это в следующей серии...
Не переключайтесь!
P.s. По традиции если пост понравился, то жду плюсик к комментах :-)
Маршрут летнего велопутешествия находится здесь: http://dima-pashchenko.livejournal.com/189432.html
GPS-треки:
12 июля https://www.strava.com/activities/345759684
13 июля https://www.strava.com/activities/345759706
14 июля https://www.strava.com/activities/345758845
_________________________________________________________________________________________________
Написанное по следам Похода выходного лета Каркара-Нарын. Часть 1.
_________________________________________________________________________________________________
Лучшее из этого велопутешествия из России в Непал
Штурм перевала Тангланг-Ла (5350 метров)
Ш турм перевала Тосор
П уть на Киргизско-китайскую границу
Шик и великолепие на границе
С реднеазиатское гостеприимство
П уть на границу. Часть 2.
П ро то, как Китай сдавался. Часть 1
Да, да, да! Это Пакистан!
Индийские зарисовки. Дайджест
С небес на землю
Прыгай выше неба и тибетские монахи
Перевал Хандурн Ла (5603 метров)
Небольшой подвиг маленького человека
Лех-Манали. День 1.
Лех-Манали. День 2. Первая кровь
Лех-Манали. День 3.
В своем родном Катманду
Лех-Манали. Эпизод 3.5
Сожжение человека
_________________________________________________________________________________________________
Генеральный спонсор велопутешествия из России в Индию - Фабрика дверей "Браво"
Партнеры путешествия
http://vk.com/velowerkstatt
Веломастерская "Werkstatt" осуществляет ремонт велосипедов в Самаре и Самарской области, их техническое обслуживание. Запчасти и аксессуары для велосипедов в наличии или под заказ.
http://rosvostorg.com/
РОСВОСТОРГ - магазин товаров из Юго-Восточной Азии: чай, кофе, косметика, благовония, сувениры, посуда и т.д.
http://rusmumrik.livejournal.com/
Когда-то уехав из России, я вдруг увидел её издалека. Нет, меня не терзает ностальгия - страна, по которой я действительно грущу канула в лету гораздо раньше...
Пост-продолжение рассказа про путь из Каркары в Нарын. Первая часть находится здесь.
12 июля
Ночевка на берегу Иссык-Куля хоть и была немного прохладной (спать пришлось даже в шапке), но зато она стала незабываемой. Такого звездного неба еще никогда не видел. Вся галактика, вся Вселенная была как на ладони, а ты как будто находишься в самом центре Млечного пути.
Этот день должен был быть достаточно легким. По плану я хотел начать забираться в перевал Тосор (3896 метров) и остановиться на ночлег на высоте около 3000 метров, чтобы на следующий день спокойно взять перевал и спуститься немного вниз. Такой план был связан с тем, что ночевка выше 3000 метров может быть достаточно морозной и даже с минусовыми температурами. А я жутко не люблю холод... Поэтому в этот день я никуда не торопился, да собственно как почти всегда в этом походе...
Кто еще не в курсе, расскажу. Путешествую я без палатки, поэтому мой ночлег выглядит подобным образом. Чуть позже отдельно про снаряжение и оборудование поговорим. Пока можно задавать вопросы, чтобы в посте про снарягу я написал ответы.
Click to viewС утра искупался в озере, приготовил покушать и в путь! Погода в этот день была просто фантастической - на небе ни облачка. Такого голубого неба я давно не видел. Природа отдавала должок за позавчерашний катаклизм.
Перед началом штурма перевала Тосор решил поменять денег, т.к. в кармане оставалось всего 300 сом и надо было закупиться едой. В ближайшие несколько дней на моем пути не будет деревень и аулов, только горы и еще раз горы. Поменять рубли на сомы в воскресное утро было достаточно сложной задачей. Помогли россияне из Магнитогорска, которые узнав про мой маршрут по горам, сочли за должное поменять деньги. Потом еще несколько километров вдоль озера, затоваривание в магазине и готовность к штурму перевала номер один.
Пока покупал продукты в местном сельпо, подъехали те самые англичане, за которыми я вчера полдня гонялся. Ребята действительно едут со мной одним маршрутом: Китай, Пакистан, Индия (Ладакх). Финальная точка у них Сингапур. Отличные попутчики если бы не одно "но". Они ехали на туринговых байках (считай что городском велосипеде), а по горам и бездорожью на таком ой как нелегко. Там больше велосипед едет на тебе, чем ты на велосипеде. Но это еще полбеды. Ребята навьючены до предела. Чемоданы килограмм по 30-35 у каждого. До сих пор для меня загадка, что там такого можно возить?
Разговорились с велоколлегами. Они оказались подкованнее в проработке маршрута гораздо серьезнее меня и поведали страшную новость. "Из Нарына в Китай в эти дни мне не удастся ни при каком раскладе проехать. Во-первых, конец Рамадана. Во-вторых, пропуск в погран.зону в выходные никто не даст. В-третьих, если даже все получится, на китайской стороне нельзя ехать своим ходом и надо заказывать спец. такси за 500 долларов! (с нулями не ошибся)"
Новость об отсутствии возможности перехода границы через Торугартский перевал меня несколько обескуражила. Перед поездкой я читал много форумов и основная информация была такая: "Перейти границу там сложно, но можно!" В принципе, если из Нарына проехать нельзя, то в Нарын то мне как бы и не надо теперь, но включать заднюю было не в моих планах. Велосипед в ноги и вперед со словами: "Херня, на месте разберемся!" и "Авось как-нибудь получится?"
С таким багажом свежей информации я стал забираться в перевал Тосор. На высоте около 2000 метров устроил обед на берегу кристально чистой горной речки, вода в которой еще совсем недавно была частью какого-нибудь ледника. Никуда не торопился, все спокойно и размеренно. Долго ждал ребят-англичан, они ведь следом за мной начали подниматься. Но к сожалению так и не дождался. Ближе к вечеру разведка донесла, что у англичан в этот перевал ехать не получается в седле, идут пешком.
После обеда стал свидетелем жуткого, но интересного зрелища - расстрела яков. Заприметил на обочине дороги какую-то движуху. Всё смешалось: люди, кони яки. Сначала, глядя на яков, я подумал что это какие-то волкодавы - лохматые, хвостом виляют, черные, здоровые. Издалека не было понятно, что происходит и я решил подъехать поближе, но был остановлен водителем грузовичка со словами: "Подожди, сейчас яков расстреляют и поедем, а то пули шальные бывают".
"Вот те раз" - подумал я и стал доставать фотоаппарат, будут уникальные кадры расстрела яков. Пока лез в рюкзак раздались выстрелы и первый лохмач пал на землю. Следом еще один выстрел, свист пули был слышен на многие сотни метров. Если пуля свистит, значит мимо. Достаю фотоаппарат, снимаю. Еще выстрел и еще, но оба в молоко. Потом еще один и снова як падает замертво на землю. Я насчитал восемь убитых яков. Интересное зрелище, но яков как и любую животину жалко.
Фотоаппарат убрал и в путь, но тут меня догоняют участвовавшие в расстреле и просят удалить видео. Пререкаться с этими ребятами я не стал и удалил. К сожалению потом восстановить его не получилось.
После беседы с киргизами явно не миротворцами у меня даже затряслись коленки и немного вспотела голова. Скорее всего этот расстрел был не очень законен, вот и попросили удалить. Продолжаю подниматься вверх. Несмотря на долгий обед и наблюдение за убийством яков англичане даже не показались на горизонте. Попутчики из них получились бы никудышные.
Вертикальные метры даются не очень сложно. Навигатор листает 2600, 2700, 2900.... Пора бы начать думать о ночлеге, т.к. выше уже будет очень холодно. Вижу юрту и решаюсь попроситься там переночевать. Хозяйка - молодая киргизка, хорошо говорящая по-русски, не пустила ночевать, мотивируя это тем, что мужа нет и приедет он ночью, а когда приедет, то сначала убьет ее, а потом меня. Да уж... Не радужная перспектива. Но киргизка сказала, что выше есть еще одна юрта и можно попроситься ночевать туда.
Высота 3100 и последняя юрта. Выше только безлюдные горы. Если не пустят сюда, то придется немного спускаться вниз, чтобы спать под палящими лучами звездного неба, т.к. навстречу мне ехала пара из Бельгии и те поведали, что ночью на 3300 было минус три по Цельсию.
К счастью, в юрту на ночлег даже не пришлось проситься. Мальчишки сами подбежали ко мне и пригласили в гости. В юрте живет семья из четырех человек: мама, папа и два сына, одного зовут Махбер, второго не помню как. Первым делом меня пригласили за стол. Лепешка, похлебка и сметана!!! СМЕТАНА!!! Сметана! СМЕТАНА!!! Вкус той сметаны я буду помнить всю жизнь. Кажется я ничего вкуснее в своей жизни еще не пробовал.
СМЕТАНА!!! Сметана! Сметана со свежей лепешкой - это божественно.
Дима и юрта:
Эта семья достаточно богатая. В Тосоре у них есть дом и большой сад. На пастбище сейчас у них больше 1000 овец, 40 коров, и еще есть яки и лошади. Юрта новая, стоит 500 тысяч сом (примерно 500 тыс. рублей).
В гости я как раз заехал во время вечерней дойки коров. Мама доит, дети молоко сепарируют. Записал небольшой диалог с Махбером - младшим сыном. Очень умный мальчишка. Мечтает стать хирургом. Если дослушаете до конца эту запись, то много всего интересного услышите.
Любимый стих Махбера:
У каждого дела есть запах особый:
В булочной пахнет тестом и сдобой.
Пахнет маляр скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик оконной замазкой.
Пахнет кондитер орехом мускатным.
Доктор в халате - лекарством приятным.
Рыхлой землею, полем и лугом
Пахнет крестьянин, идущий за плугом.
Рыбой и морем пахнет рыбак.
Только бездельник не пахнет никак.
Махбер прочитал очень много книг и отлично знает историю Османской империи. Дело в том, что в Киргизии здорово орудуют турки и самое качественное среднее образование можно получить в так называемых тюрк.лицеях, где год обучения стоит 150 тыс. сом. Махбер готовиться через год идти в тюрк.лицей и один из основных предметов там - это как раз история Османской империи.
Кусочек флага Кыргызстана.
Несмотря на то, что за этот день было пройдено не так уж и много километров, все равно немного вымотался, а мальчишкам я был интересен до предела. Им было интересно всё: от велосипеда и фотоаппарата до моей работы и рассказов о жизни в России. В итоге я им отдал фотоаппарат и они побежали фотографироваться на свежий воздух, а мне пришлось сидеть у сепаратора и крутить ручку :-)
Махбер и его осел Сплит.
Вечером ребята помогли мне наконец-то избавиться от колючек в покрышке, которые докучали мне еще с казахских времен. Каждый квадратный миллиметр пришлось прощупывать. Потом полвечера клеились. Кстати, колючки, которые я нахватал в Казахстане, напомнили мне одну притчу: "Ничего не бывает просто так". В день отъезда из Самары меня пришло провожать много друзей, кто-то даже со мной на велосипеде почти половину пути до Уральска проехал. Так вот. в то утро пришел и мой товарищ Санек ака Май. Он мотоциклист и не понаслышке знает, что такое километры дорог. Он мне положил в рюкзак со словами "на всякий случай" комплект заплаток хотя у меня и своих хватало. Но после Казахстана они были как нельзя кстати, т.к. за 5 дней я налепил 14 заплаток!!!
Сначала винил во всем покрышки Кенда Смолл Блок, хотя катал на таких много лет и знал их как облупленные. Но потом понял, что это не они виноваты, т.к. после тех колючек-злоебучек, было всего только два прокола по полтора месяца.
Это Махбер со своим ягненком по имени Ячик.
Это старший. Имя к сожалению забыл. У него уже есть своя лошадь. Махбер тоже мечтает быстрее стать взрослым, чтобы сменить осла на лошадь.
Яки поедают пыль.
Будущее киргизского велоспорта :-)
Смеркалось. Ровная полоса на горизонте - это северный хребет Тянь-Шаня. Ровно по середине за хребтом находится Алма-Ата. Как только солнце село за хребет, стало сразу же холодно. Причем конкретно так холодно. Ночуй я на открытом воздухе, были бы все шансы хорошенько замерзнуть. Но я спал в юрте и мне было все по барабану.
13 июля
В юрте спалось отменно. Тепло и сухо. Проснулся одновременно с хозяином и хозяйкой. Мальчишки еще спали. Отец, даже не позавтракав, ушел выгонять скот, а мать пошла доить коров, но сначала накрыла мне на стол. Снова лепешка и сметана!!! Я перекусил, собрал свои скромные пожитки и стал собираться в путь. Моего нового друга Махбера не хотел будить, но он сам проснулся и протянул мне руку со словами: "Дима, приезжайте пожалуйста к нам еще! Обещаю, я вас буду всегда ждать!" Можно сказать, что за один вечер с Махбером мы стали настоящими друзьями. Мы говорили с ним про всё: про футбол и Месси, про учебу и хирургию, про власть и коррупцию, про Россию и Киргизию... Советую послушать ту аудюшку выше. Это только маленькая часть нашего вечера.
Махберу я обещал прислать книгу Чингиза Айтматова "Когда падают горы". Обещание свое уже выполнил, надеюсь дойдет посылка. На Новый год еще какую-нибудь книгу ему отправлю. Мама и папа просили меня остаться еще на день, т.к. хотели чтобы я поговорил с Махбером на русском языке и позанимался с ним математикой. Но пришлось отказаться, т.к. впереди еще минимум два дня пути, а на связь с домом я не выходил уже трое суток. Мама бы моя сильно волновалась - договоренность у нас была как раз 5 дней максимум без связи.
Юрта ранним утром.
Эх... Я с таким сожалением уезжал из этой юрты. Таких гостеприимных людей мне мало доводилось встречать. Перед отъездом подошел к хозяйке и оставил 500 сом. Хозяйка изменилась в лице и даже обиделась со словами "Убери пожалуйста! Мы тебе рады будем всегда и не надо денег!" Я был в смущении, но выход нашел и сказал: "Махберу пообещал подарить книгу, но сейчас нет возможности ее купить. Купите пожалуйста и подарите ее от меня на День рождения, которое было 17 августа".
Далее был снова подъем на перевал. Дорога временами являлась не столько дорогой, сколько речкой. Приходилось здорово работать рулем и выдавать на гора все байковские навыки, которые у меня есть. Ребzтам-англичанам на туринговых велосипедах здесь ой как несладко придется.
Впереди маячили снежные вершины Тянь-Шаня....
Ясная погода и полный штиль делали это утро не таким морозным как могло бы быть, хотя снег, которым укутана обочина дороги, был замерзшим и снежки просто так не слепить. Последние вертикальные 200-300 метров на перевал проходили по дороге с кодовым называнием "Вот тебе гора, дорогу выбираешь сам". Там не то что ехать нельзя было, пешком то еле шлось...
Но все-таки зашлось! Перевал Тосор. Высота 3896 метров над уровнем моря. Дальше только вниз по долине в сторону Нарына.
Перевал Тосор и Дима.
Дорога по ту сторону перевала тоже была не айс, но ехать можно. Конечно, жесткая вилка здесь немного снижала скорость и временами я даже сожалел, что нет моего родного Rock Shox Recon. Но это все временное явление, которое просто нужно пережить.
Каменистая дорога и жесткая вилка в этот день были не главным лимитирующим фактором по скорости. Были броды... В эти дни в Киргизии стояла аномально жаркая погода и ледники таяли с удвоенной скоростью, поэтому уровень воды в речках заставлял останавливаться и думать как быть дальше. Первые броды я проезжал в седле. Пару раз даже эпичненько уходил по самые втулки, но все-таки ехал. Правда один брод меня чуть не сгубил, но про него позже...
На берегу только что пройденyой речки устроился на обед. Пока кушал, ко мне подъехал мальчишка на коне. Немного говорит по-русски. Все просил у меня фляжку "Катюша". Блин, и хотелось ее отдать и в то же время понимал, что впереди неизвестно где мне еще удастся такую купить. В итоге зажал, фляжку не подарил.
После обеда снова на велосипед и вперед к небесным вершинам Нарына. Снова броды и снова в седле. "Если ноги промокли один раз, больше они уже не промокнут" - следуя этой логике даже неезжабельные броды я стал проходить пешком, не разуваясь. Позже это сыграло злую шутку со мной - перед Нарыном правая туфля практически развалилась -- подошва отдельно, сама туфля отдельно.
Так вот... Когда готовился к путешествию, попросил у извеcтного велопутешественника Евгения Дубинчука трек его похода по Тянь-Шаню и карты. Одна из маршрутных точек трека называлась "Брод 7". Я все ехал и думал про себя: "Если там есть седьмой брод, а броды до него никак не обозначены, значит когда ехал Женя, броды до "Брод 7" он бродами не считал". Как жопой чуял, что будет жопа на "Брод 7"....
Подъезжаю. Дорога уходит прямо в реку. Река такая, что без поллитра туда грешно соваться. Нет, я конечно плавал в ледяной реке Южного Урала в ноябре месяце под идущим снегом, но там нас было четверо и если что, то всегда можно было надеяться на помощь. А тут ты один и еще этот дурацкий велосипед. Задача номер один была узнать глубину реки. Кидаю камень, но камень и не думал уходить на дно. Он взял и уплыл по течению. Решил попробовать перейти сначала без велосипеда. Перешел. По пояс, но адовое течение. Одно неверное движение и рафтинг на рюкзаке и велосипеде обеспечен. Деваться некуда. Велосипед на шею и вперед.
Все прошло на грани. Пришлось даже от груди бросать велосипед на берег, т.к. чувствовал, что земля уходила из под ног. Слава Богу все обошлось! Потом местные говорили, что в такую жару там даже джипы не суются из-за полноводности рек.
Далее дорога была не такой экстремальной и уж откровенно скучной. Пыль и встречный ветер - ничего интересного. Интересности начались, когда я доехал до первых людей - аул Орук-Там. Проезжая аул, меня поприветствовали два парня: "Hello". Буржуя строить из себя стал и ответил: "Привет!" Завязался диалог. Парень по имени Алмаз хорошо говорит по-русски, т.к. учился в Бишкеке, поэтому никаких проблем в общении не было. Алмаз долго не думая, решил пригласить меня в гости. Говорит: "Дима, так мол и так, сегодня ночью все мусульмане отмечают Ночь предопределения (27 ночь месяца Рамадан) - ночь, когда Аллах ниспослал Коран людям. Сегодня принято приглашать гостей и путешественников в гости и за стол. Пожалуйста, будь моим гостем".
Грешно было отказываться, т.к. ночевать под палящими лучами звездного неба конечно хорошо, но в гостях у Алмаза лучше. Постольку поскольку за день я немного устал, то после чая с плюшками я попросился лечь поспать, но с условием, что в 10 часов вечера разбудят. Мусульмане собираются в эту ночь за стол ближе к полуночи и обсуждают Коран до восхода солнца. К сожалению, до утра я тогда не досидел. Лег спать в начале третьего...
14 июля
До небесных вершин Нарына рукой подать. После аула Орук-Там идет вполне себе сносная дорога по удивительной красоты ущелью. Запах хвои дурманил голову.
В этот день надо было доехать до Нарына и попробовать решить вопрос с переброской в Китай, т.к. изначальные планы на поездку были такие - из Нарына в Китай.
Волшебная природа Киргизии.
Волшебные люди Киргизии!
Цель прошедших трех дней достигнута. Доехал до Нарына. Перед городом повстречал мотоциклиста из Швейцарии. Тот мне поведал, что хотел проехать вчера, но у него ничего не вышло. Китайцы баснословные 2000 долларов запросили за него и его мотоцикл.
По приезду в Нарын первым делом отправился в гостиницу, где тусуются все иностранцы. Встретил пару из Италии, которая меня здорово обнадежила. Говорят, что в Китай можно пройти и 500 долларов - это за микроавтобус на 12 человек. Если наберется человек десять, то с каждого будет по 50 долларов. Меня такой расклад устраивал. Оставалось дело за малым найти какой-нибудь официальный источник информации и десять желающих попасть в Китай.
Парадоксально, но факт, в течение буквально полутора часов мне удалось найти и первое, и второе. Официальный источник заявил, что до конца Рамадана в Китай через Торугартский перевал по земле можно попасть даже без спросу китайцев, только при себе необходимо иметь как минимум Российскую армию. Иных вариантов не было. В тоже время официальный источник сообщил, что есть шанс попасть в Китай без российской армии и за меньшие деньги через другой погран.переход, название которому Иркештам. Это около 1000 км от Нарына через Ош :-)
До Иркештама было два пути - первый через горы в Джалалабад, второй в объезд через Бишкек. Выбрал второй и на автобусе, т.к. торчать еще неделю, пусть даже и в Киргизии в мои планы не входило. Сначала на ночном автобусе из Нарына в Бишкек, потом на ночном минивене из Бишкека в Ош. С таким раскладом я был в Оше через полтора суток, а если бы на велосипеде через горы, то неделя как минимум. Плюс еще пару дней до границы.
Решив все организационные вопросы, погулял по Нарыну. Нарын - заповедник советской эпохи. Пожалуй эта фотография характеризует весь город как нельзя лучше.
Далее была долгая и тяжелая дорога сначала до Бишкека, а потом до города Ош. В Оше меня пригласил к себе в гости парень по имени Али. Про эти дни особо много писать не буду, я уже подробно про них рассказывал в заметках, написанных в Походе: http://dima-pashchenko.livejournal.com/175165.html
Много интересного узнал о жизни в Средней Азии. Али - узбек по национальности, но живет в Киргизии. Рассказал много страшных историй о событиях 2010 года. Не буду про это в ЖЖке писать. Лучше про такое не знать.
Вот так моя цель переехать в Китай из Нарына накрылась медным тазом. Теперь мне надо было ехать совсем в другую часть Киргизии, но про это в следующей серии...
Не переключайтесь!
P.s. По традиции если пост понравился, то жду плюсик к комментах :-)
Маршрут летнего велопутешествия находится здесь: http://dima-pashchenko.livejournal.com/189432.html
GPS-треки:
12 июля https://www.strava.com/activities/345759684
13 июля https://www.strava.com/activities/345759706
14 июля https://www.strava.com/activities/345758845
_________________________________________________________________________________________________
Написанное по следам Похода выходного лета Каркара-Нарын. Часть 1.
_________________________________________________________________________________________________
Лучшее из этого велопутешествия из России в Непал
Штурм перевала Тангланг-Ла (5350 метров)
Ш турм перевала Тосор
П уть на Киргизско-китайскую границу
Шик и великолепие на границе
С реднеазиатское гостеприимство
П уть на границу. Часть 2.
П ро то, как Китай сдавался. Часть 1
Да, да, да! Это Пакистан!
Индийские зарисовки. Дайджест
С небес на землю
Прыгай выше неба и тибетские монахи
Перевал Хандурн Ла (5603 метров)
Небольшой подвиг маленького человека
Лех-Манали. День 1.
Лех-Манали. День 2. Первая кровь
Лех-Манали. День 3.
В своем родном Катманду
Лех-Манали. Эпизод 3.5
Сожжение человека
_________________________________________________________________________________________________
Генеральный спонсор велопутешествия из России в Индию - Фабрика дверей "Браво"
Партнеры путешествия
http://vk.com/velowerkstatt
Веломастерская "Werkstatt" осуществляет ремонт велосипедов в Самаре и Самарской области, их техническое обслуживание. Запчасти и аксессуары для велосипедов в наличии или под заказ.
http://rosvostorg.com/
РОСВОСТОРГ - магазин товаров из Юго-Восточной Азии: чай, кофе, косметика, благовония, сувениры, посуда и т.д.
http://rusmumrik.livejournal.com/
Когда-то уехав из России, я вдруг увидел её издалека. Нет, меня не терзает ностальгия - страна, по которой я действительно грущу канула в лету гораздо раньше...