На велосипеде из России в Непал. Киргизия: Каркара-Нарын. Горы, перевалы, юрты и яки. Часть 1.
Этот пост про то, как я ехал на велосипеде от казахско-киргизской границы до южно-киргизского города Нарын. Пост про горы, Иссык-Куль, перевалы, ледяные реки, гостеприимство, яков, лед и пламень, и про многое другое.
После бессонной ночи с 9-го на 10-е июля на берегу реки Шарын в Казахстане с горем пополам под постоянно моросящем дождем сумел доехать до последнего казахского городка Кеген, дальше начиналась Киргизия. В Кегене дождик из моросящего превратился в настоящий ливень. У нас про такой дождь говорят "льет как из ведра", а высоты под 2000 метров делали этот июльский дождик совсем не июльским, больше каким-то октябрьским. Не до кручения педали в общем в тот день было...
В Кегене решил заехать и переждать дождь в небольшую кафешку. Хотя это даже вовсе не кафе в привычном нашем понимании. Так, вагончик с четырьмя столами, восемью лавками и печкой на дровах. Заказал лагман и горячий чай, но то ли еда готовилась так долго, то ли я был настолько уставший и промокший, что не дождавшись исполнения заказа, уснул прям за столом... Сколько спал, не помню, но проснулся от того, что будил меня казах-милиционер с вопросом: "Вам не плохо?" Ответ спросони был такой: "Да как мне может быть плохо, когда на улице льет как из ведра, а здесь тепло и сухо!?" Милиционер вопросов больше не задавал. Рядом со мной стояла тарелка с уже холодным лагаманом и остывший чай. Попросил подогреть еду, чтобы первый раз за день нормально покушать. Впервые за сутки я согрелся и после плотного обеда по закону Архимеда решил еще немного поспать, потому что дождь и не думал прекращаться. Идти мне особо было некуда, поэтому попросился вздремнуть все в том же кафе-вагончике.
На часах около 5 вечера. Меня снова тормошат.
- Вставайте, дождь закончился. Кажется, можно дальше ехать на велосипеде, - будил меня на плохом русском женский голос. Это была хозяйка кафе.
- Да, хорошо! Сейчас собираюсь. Спасибо за то, что разрешили поспать. Рахмат! - и смотрю в крошечное окошко вагончика-кафе, в котором действительно светило солнце.
До границы остается всего километров 15-17. Если не будет дождя, то закрою это расстояние меньше чем за час даже с учетом щебенчатой дороги. Была пятница и 10 июля... К границе подъехал в 17:40-17:45. Тогда я еще не знал, что опоздай я на 15 минут, то под забором мне пришлось бы сидеть двое суток, т.к. этот погран.переход между Казахстаном и Киргизией в предпраздничные дни (конец Рамадана) работает только по будням с 8 утра до 6 вечера.
Когда пересекал границу Казахстана и Киргизии, казахи из меня вытрясли всю душу, велотуфли даже просили снять. Трусы, носки, зубную щетку, мыло... Все проверили. Наркотики искали и оружие. Вообще, казахи мне как-то не очень понравились в этом путешествии. Что на российско-казахской, что на казахско-киргизской границах, уж очень безосновательно тщательно они проводили досмотр. Чего нельзя сказать о киргизах....
После казахов подхожу к киргизскому КПП и пограничник меня спрашивает: "Откуда родом?" Я отвечаю: "От туда, откуда и Вы!" Пограничник удивился и спросил: "Из Киргизии что ли, из Бишкека?" На что я заметил: "Нет, из СССР!" Этот ответ был пропуском на чаепитие к офицеру киргизской погран.службы, т.к. он всей душой настоящий советский гражданин.
Долго чай распивать не получилось. Во-первых, граница закрывалась и офицеру надо было сдавать какие-то бумаги. Во-вторых, небо хмурилось с каждой минутой все сильнее и сильнее, а до ближайшего населенного пункта было еще больше 80 км. 80 км в этот вечер были невыполнимой задачей, поэтому первоочередной целью обозначил поиск какой-нибудь крыши, т.к. судя по небесной картине (тяжелые дождевые тучи), ночью будет несладко и очень мокро.
Пограничник мне поведал, что в километрах пятнадцати от погран.перехода есть две фермы и там можно попробовать попроситься на ночлег. Первые километры по Киргизии ничем не отличались от последних километров по Казахстану. Все те же горные луга, все тот же встречный ветер, все та же разбитая щебенчатая дорога...
В начале седьмого вечера встречаю едущих навстречу французов. Парни навьючены основательно, барахла в два раза больше чем у меня. Едут в Китай. Среди всего прочего несколько путеводителей Lonely Planet, в которых есть всё, но не было самого главного для ребят, а именно информации про то, что в выходные КПП "Каркара" в конец Рамадана для иностранцев не работает. Парни не успели буквально на 20-30 минут до закрытия границы и теперь куковать им под забором больше двух суток!
Уже ночью, то и дело просыпаясь от раскатов грома и глядя на идущий стеной дождь за окном, вспоминал тех французов... Какая бы там палатка не была, в такой дождь ничего не спасет. А ведь на границе совсем негде укрыться - кругом до горизонта одна трава и даже кустика не найти.
После встречи с французами, они, кстати были первыми, кого я повстречал в Киргизии, снова начал моросить дождь... Но до ближайшей фермы еще оставалось километров 7-8. Здесь, как говорится, без вариантов.
Вижу, траверсом по горе скачет параллельно дороге всадник на коне. Им оказался мальчишка по имени Тобош, который на лето приехал к бабушке с дедушкой в юрту. Тобош с родителями живет на в городе Каракол (бывший Пржевальск). Отлично, практически без акцента, говорит по-русски. Он пригласил меня в юрту ночевать, но до нее по горной тропинке было километров 12 и в другую сторону от моего генерального маршрута. До фермы было ближе...
До первых строений с долгожданной крышей оставалось несколько сот метров, когда зарядил настоящий дождь. Еще сильнее того, который с утра поливал меня в Кегене. Несмотря на то, что задача доехать до фермы была выполнена, задача найти ночлег под крышей все еще оставалась нерешенной. В тот вечер я был готов на ночлег где угодно и как угодно. Лишь бы только не мокнуть...
Сколько жителей живет на той ферме мне не ведомо, но из-за дождя найти кого-либо на улице было нереально. Стою, мокну и пытаюсь найти ответы на два, даже три, извечных вопроса: "Что делать?", "Кто виноват?" и "Есть ли жизнь на Марсе". Если с жизнью на красной планете все было понятно, что ответа на первый вопрос пришлось бы ждать очень долго если б не крик в окошко:
- Чего мерзнешь!? Заходи!
Спасителем моим оказался обычный киргизский крестьянин, имя которого, к сожалению, даже не запомнил. Добродушный слегка подвыпивший киргиз. На вид лет шестьдесят от роду. Золотой зуб и подбитый глаз. И абсолютно добрая душа, которая готова делиться последним, что есть. Изначально киргиз меня пригласил в какое-то подобие летней кухни, в русских деревнях такие часто встречаются. Там была электрическая плитка, розетка, ковер, столик и, собственно, больше ничего, но самое главное там было сухо хоть и не очень тепло, в то время как за окном начинался легкий апокалипсис. Ветер, дождь, град... Разве что только снег не шел.
В силу нахождения в состоянии легкого алкогольного опьянения диалог с моим новым другом получался весьма интересным. Киргиз, как мне казалось, неплохо понимал по-русски, но на мои вопросы, он почему-то всегда отвечал на киргизском. Как в том фильме "Кукушка". Наш диалог был в форме двух отдельных монологов. После угощения чаем с малиновым вареньем!!! Малиновым вареньем, Карл!!! которые согрели даже мои кости, киргиз жестами показал мне, что пора идти в дом. Оказывается, ночевать мне сегодня доведется не в этой летней кухне, а в настоящем доме!
Одна из последних фотографий, где у меня еще нет бороды. 8-го июля я побрился последний раз в том Походе. Следующий раз был уже в Самаре по возвращению домой.
Мой спаситель проводил меня в дом. Пока шли расстояние между кухней и домом в тридцать метров, вымокли до нитки. У меня из головы не выходили те французы. Как они там? Ведь действительно такого дождя с градом даже врагу не пожелаешь. Дом чем-то напоминает обычную русскую избу, которых в наших деревнях полным полно. Самое ценное - это фотографии близких: мамы, папы и бабушки с дедушкой. Так же киргиз сумел на русском рассказать мне, что служил на Дальнем Востоке на корабле и показал мне свой дембельский альбом.
Небольшой видеофрагмент нашего разговора.
Вечером новый друг попросил у меня немного денег, чтобы купить бутылку водки. Киргизских сомов у меня не было, поэтому пришлось дать ему 700 казахских тенге - сначала 500 и потом еще 200. Этого хватило на пузырь...
Ночью то и дело просыпался от раскатов грома и шума дождя, и постоянно вспоминал про тех французов. Как же мне их жалко и даже было как-то немного неловко, что я спал в сухой избе, а они мокли под дождем.
Во время похода часто записывал небольшие аудиозаписи, где рассказывал о прошедших днях. Вот одна из них.
11 июля. На небе практически не осталось и следа от ночного апокалипсиса, лишь только где-то над Казахстаном еще висели дождевые тучи, в то время как над Киргизией было ясное голубое небо. Теплый ночлег и хорошая еда вкупе с ясным небом делали это утро самым лучшим за последние дней 10. Это утро было действительно добрым для всех, кроме моего хоста. Киргизу после вчерашнего пузыря было крайне дурно. Он даже не смог подоить своих коров. Будь бы я более мастеровитый, то предложил бы свою помощь, но к сожалению, городская жизнь не подразумевает наличие навыков доения коров... А жаль! Так бы мне еще с утра молочко перепало.
Сготовил рисовую кашу и стал собираться в путь. Накачал колесо, т.к. после Казахстана в покрышках еще долго торчали колючки-злоебучки, которые то и дело докучали медленными проколами.
После спасительной фермы было два пути в Каракол - первый крупный киргизский населенный пункт. Один путь длинный (90 км), но по асфальту, второй короткий (60 км), но по горной тропе. Выбрал второй и не прогадал.
Белоснежные вершины Тянь-Шаня. Сочно-зеленые горные луга. Белые юрты на склонах. И конечно же кони, кони и еще раз кони! Местные киргизы практически все говорят по-русски, но изначально стараются приветствовать по-английски "Hello". Всегда отвечаю по-русски и в ответ получаю довольную улыбку. В одной юрте предложили отведать кумыса. Вкусно, но достаточно кисло. Это немного плохо для велопутешествия - молочная кислота может врезать по ногам так, что потом сил крутить педали не будет. Поэтому инстинкт самосохранения побеждает чувство халявы.
Я еще не раз спою дифирамбы Киргизии и ее природе, но на контрасте с пустынным и пыльным Казахстаном, горные дорожки и хорошая погода Киргизии в тот день казались мне чем-то волшебным.
Спуск с гор и начинают встречаться первые деревни. Что можно сказать по киргизов и киргизскую жизнь глазами путешественника вроде меня? Да ничем она практически не отличается от оной в российской деревни. Такая же нищета, такая же безнадега. Мечта каждого киргиза уехать в Россию. Для многих Москва - это какой-то Иерусалим, мечта всей жизни. Очень легко отличить киргиза, который уже работал в России и который только собирается. Первый, на чистом русском в разговоре скажет "бульбаш", "ёкмакарёк", "лавэ" и прочие словечки, которые ведомы только пожившим в России. Второй будет стараться использовать эти же слова, но вставлять их будет куда попало, от этого его речь становится смешной и веселой.
От границы до самого Каракола я так и не встретил асфальтовой дороги. На щебенчатом грейдере даже возрадовался тому, что ночью прошел дождь, потому что если бы стояла сушь, то страдать мне от тонн пыли по жаре пришлось бы однозначно.
Киргизский социализм в одной фотографии. Это даже не столько социализм, сколько сама Киргизия. Те, кто при власти, тому всё. Те, кто обычный крестьянин - тому ничего. В стране практически отсутствует промышленность, после распада Союза большинство предприятий кануло в лету, а львиная доля квалифицированных специалистов-русских уехали из страны. (Про те события, связанные с отъездом мы еще отдельно поговорим чуть позже). Знаю, что тем, кто живет в Киргизии или знает про эту страну не понаслышке, наверное, смешно читать эти строки, но я всегда стараюсь писать именно то, что видел. А видел я по большей части соседство роскоши и нищеты.
Перед Караколом появился асфальт и стала появляться какая-никакая, но цивилизация. Киргизы здорово чтут память о Великой отечественной. Несмотря на то, что был июль, праздничных плакатов было хоть отбавляй. Единственное, мне сильно бросилось в глаза - это представление Победы как победы киргизского народа. Да, безусловно в те годы мы были одной страной, но мне кажется это как-то немного неправильно. Зато, надо отдать должное киргизской школе, едва ли не каждый школьник поименно знает киргизов-панфиловцев. Помню как в канун 9 Мая дал своим студентам небольшой тест про Войну. На вопрос: "Кто такие 28 панфиловцев?" из более чем 100 человек не ответил никто.
В Караколе на главной площади стоит Ильич и пока никто трогать его собирается. Киргизия - это эдакий заповедник советской эпохи. Большинство инфраструктурных проектов были реализованы еще в Союзе. Нового практически ничего нет.
Каракол был первым крупным киргизским городом на моем пути. Поменял денег по курсу 1 сом примерно 1 рубль. Хотя местные помнят времена, когда было примерно 1 к 2. На фоне Казахстана здесь было все дешево: еда, Кока-Кола, самса. Я даже смог позволить себе заехать в ресторанчик покушать.
После Каракола путь мой лежал в сторону Иссык-Куля и по асфальту. На выезде из города вижу впереди силуэт велосипедиста с багажом. "Тоже видать путешественник!?" - подумал. Надо догнать, а то скучно одному по асфальту пилить. Раз, два, три... Приложился на педали и поймал прокол. Снова колючка-злоебучка. Сворачиваю в сторону арыка. Прокол медленный, без воды и пузырьков тяжело найти. В жару клей не очень хорошо держит заплатки, приходится ждать минут 15-20 вместо обычных 5. И мой воображаемый собеседник отдаляется.
"Но чо мы, не мужики штоле?" - с этими словами я принялся за былое и поставил цель на вечер во чтобы то ни стало догнать того коллегу.
- Велосипедист не проезжал? - спрашиваю я, проезжая заправку.
- Минут 20 назад и не один, а целых два и по-русски плохо говорят, - отвечают киргизы.
Целых два!? Значит это какие-то иностранцы-велопутешественники....
На горизонте показался Иссык-Куль! У меня чуть челюсть не отпала, когда я его увидел. Снежные вершины Тянь-Шаня, а посередине иссиня черная гладь озера. Потрясающая картина. Вижу на обочине стоит велосипед. "Наверное это моя цель?" - подумал, оглядывая туринговый велосипед с багажом. Оказалось нет. Велосипед принадлежал японцу, который уже несколько лет колесит по миру и сейчас пытался попроситься поставить палатку в огороде при этом магазине. Японец совсем не знает русский, пришлось поработать немного переводчиком. Житель страны восходящего солнца так же поведал, что впереди едут англичане и тоже в Китай и Пакистан и они всего в пяти минутах от впереди. Вот те разворот! У меня стали появляться возможные попутчики до самого Пакистана!
Но к сожалению в этот вечер с теми англичанами так и не удалось встретиться, т.к. они свернули на ночлег где-то раньше меня. Встал на ночевку прям на берегу озера, где тихо мирно и с водкой отдыхали киргизы - местные и приезжие. Для местных я как тот слон, которого по улицам водили, в басне Крылова - все хотят со мной либо сфотографироваться, либо угостить ста граммами и абрикосами. От водочки отказываюсь, а вот от еды совсем нет. Там, на берегу озера в очередной раз убедился в добродушности и гостеприимности этого горного народа. Дальше будет еще больше историй про это.
На ночлег изначально хотел вставать прям на песке на пляже, но ближе к заходу солнца за Северный Тянь-Шань, ко мне подошел местный житель и предложил заночевать у него в огороде. Ясное горное небо и миллиарды звезд на нем - это то, чем запомнилась ночь с 11-го на 12-е июля. Такого звездного неба я еще никогда не видел: Млечный путь как на ладони, снующие в разные стороны спутники, падающие звезды несмотря на середину июля. Это было волшебно, хоть и немного холодно. Пришлось ночью даже укутываться в любимую фольгу.
Настало утро 12-го июля, но про это в следующей серии...
Не переключайтесь!
Маршрут за 10-е и 11-е июля.
Трек 10 июля: https://www.strava.com/activities/343498457
Трек 11 июля: https://www.strava.com/activities/345759691
P.s. если кому не сложно, поставьте в комментариях к этой записи хотя бы плюсик. Пусть пост повисит чуть-чуть поближе к ТОПу :-)
P.p.s. Посты написанные в путешествии по горячим следам.
_________________________________________________________________________________________________
Лучшее из этого велопутешествия из России в Непал
Штурм перевала Тангланг-Ла (5350 метров)
Ш турм перевала Тосор
П уть на Киргизско-китайскую границу
Шик и великолепие на границе
С реднеазиатское гостеприимство
П уть на границу. Часть 2.
П ро то, как Китай сдавался. Часть 1
Да, да, да! Это Пакистан!
Индийские зарисовки. Дайджест
С небес на землю
Прыгай выше неба и тибетские монахи
Перевал Хандурн Ла (5603 метров)
Небольшой подвиг маленького человека
Лех-Манали. День 1.
Лех-Манали. День 2. Первая кровь
Лех-Манали. День 3.
В своем родном Катманду
Лех-Манали. Эпизод 3.5
Сожжение человека
_________________________________________________________________________________________________
Генеральный спонсор велопутешествия из России в Индию - Фабрика дверей "Браво"
Партнеры путешествия
http://vk.com/velowerkstatt
Веломастерская "Werkstatt" осуществляет ремонт велосипедов в Самаре и Самарской области, их техническое обслуживание. Запчасти и аксессуары для велосипедов в наличии или под заказ.
http://rosvostorg.com/
РОСВОСТОРГ - магазин товаров из Юго-Восточной Азии: чай, кофе, косметика, благовония, сувениры, посуда и т.д.
http://rusmumrik.livejournal.com/
Когда-то уехав из России, я вдруг увидел её издалека. Нет, меня не терзает ностальгия - страна, по которой я действительно грущу канула в лету гораздо раньше...
После бессонной ночи с 9-го на 10-е июля на берегу реки Шарын в Казахстане с горем пополам под постоянно моросящем дождем сумел доехать до последнего казахского городка Кеген, дальше начиналась Киргизия. В Кегене дождик из моросящего превратился в настоящий ливень. У нас про такой дождь говорят "льет как из ведра", а высоты под 2000 метров делали этот июльский дождик совсем не июльским, больше каким-то октябрьским. Не до кручения педали в общем в тот день было...
В Кегене решил заехать и переждать дождь в небольшую кафешку. Хотя это даже вовсе не кафе в привычном нашем понимании. Так, вагончик с четырьмя столами, восемью лавками и печкой на дровах. Заказал лагман и горячий чай, но то ли еда готовилась так долго, то ли я был настолько уставший и промокший, что не дождавшись исполнения заказа, уснул прям за столом... Сколько спал, не помню, но проснулся от того, что будил меня казах-милиционер с вопросом: "Вам не плохо?" Ответ спросони был такой: "Да как мне может быть плохо, когда на улице льет как из ведра, а здесь тепло и сухо!?" Милиционер вопросов больше не задавал. Рядом со мной стояла тарелка с уже холодным лагаманом и остывший чай. Попросил подогреть еду, чтобы первый раз за день нормально покушать. Впервые за сутки я согрелся и после плотного обеда по закону Архимеда решил еще немного поспать, потому что дождь и не думал прекращаться. Идти мне особо было некуда, поэтому попросился вздремнуть все в том же кафе-вагончике.
На часах около 5 вечера. Меня снова тормошат.
- Вставайте, дождь закончился. Кажется, можно дальше ехать на велосипеде, - будил меня на плохом русском женский голос. Это была хозяйка кафе.
- Да, хорошо! Сейчас собираюсь. Спасибо за то, что разрешили поспать. Рахмат! - и смотрю в крошечное окошко вагончика-кафе, в котором действительно светило солнце.
До границы остается всего километров 15-17. Если не будет дождя, то закрою это расстояние меньше чем за час даже с учетом щебенчатой дороги. Была пятница и 10 июля... К границе подъехал в 17:40-17:45. Тогда я еще не знал, что опоздай я на 15 минут, то под забором мне пришлось бы сидеть двое суток, т.к. этот погран.переход между Казахстаном и Киргизией в предпраздничные дни (конец Рамадана) работает только по будням с 8 утра до 6 вечера.
Когда пересекал границу Казахстана и Киргизии, казахи из меня вытрясли всю душу, велотуфли даже просили снять. Трусы, носки, зубную щетку, мыло... Все проверили. Наркотики искали и оружие. Вообще, казахи мне как-то не очень понравились в этом путешествии. Что на российско-казахской, что на казахско-киргизской границах, уж очень безосновательно тщательно они проводили досмотр. Чего нельзя сказать о киргизах....
После казахов подхожу к киргизскому КПП и пограничник меня спрашивает: "Откуда родом?" Я отвечаю: "От туда, откуда и Вы!" Пограничник удивился и спросил: "Из Киргизии что ли, из Бишкека?" На что я заметил: "Нет, из СССР!" Этот ответ был пропуском на чаепитие к офицеру киргизской погран.службы, т.к. он всей душой настоящий советский гражданин.
Долго чай распивать не получилось. Во-первых, граница закрывалась и офицеру надо было сдавать какие-то бумаги. Во-вторых, небо хмурилось с каждой минутой все сильнее и сильнее, а до ближайшего населенного пункта было еще больше 80 км. 80 км в этот вечер были невыполнимой задачей, поэтому первоочередной целью обозначил поиск какой-нибудь крыши, т.к. судя по небесной картине (тяжелые дождевые тучи), ночью будет несладко и очень мокро.
Пограничник мне поведал, что в километрах пятнадцати от погран.перехода есть две фермы и там можно попробовать попроситься на ночлег. Первые километры по Киргизии ничем не отличались от последних километров по Казахстану. Все те же горные луга, все тот же встречный ветер, все та же разбитая щебенчатая дорога...
В начале седьмого вечера встречаю едущих навстречу французов. Парни навьючены основательно, барахла в два раза больше чем у меня. Едут в Китай. Среди всего прочего несколько путеводителей Lonely Planet, в которых есть всё, но не было самого главного для ребят, а именно информации про то, что в выходные КПП "Каркара" в конец Рамадана для иностранцев не работает. Парни не успели буквально на 20-30 минут до закрытия границы и теперь куковать им под забором больше двух суток!
Уже ночью, то и дело просыпаясь от раскатов грома и глядя на идущий стеной дождь за окном, вспоминал тех французов... Какая бы там палатка не была, в такой дождь ничего не спасет. А ведь на границе совсем негде укрыться - кругом до горизонта одна трава и даже кустика не найти.
После встречи с французами, они, кстати были первыми, кого я повстречал в Киргизии, снова начал моросить дождь... Но до ближайшей фермы еще оставалось километров 7-8. Здесь, как говорится, без вариантов.
Вижу, траверсом по горе скачет параллельно дороге всадник на коне. Им оказался мальчишка по имени Тобош, который на лето приехал к бабушке с дедушкой в юрту. Тобош с родителями живет на в городе Каракол (бывший Пржевальск). Отлично, практически без акцента, говорит по-русски. Он пригласил меня в юрту ночевать, но до нее по горной тропинке было километров 12 и в другую сторону от моего генерального маршрута. До фермы было ближе...
До первых строений с долгожданной крышей оставалось несколько сот метров, когда зарядил настоящий дождь. Еще сильнее того, который с утра поливал меня в Кегене. Несмотря на то, что задача доехать до фермы была выполнена, задача найти ночлег под крышей все еще оставалась нерешенной. В тот вечер я был готов на ночлег где угодно и как угодно. Лишь бы только не мокнуть...
Сколько жителей живет на той ферме мне не ведомо, но из-за дождя найти кого-либо на улице было нереально. Стою, мокну и пытаюсь найти ответы на два, даже три, извечных вопроса: "Что делать?", "Кто виноват?" и "Есть ли жизнь на Марсе". Если с жизнью на красной планете все было понятно, что ответа на первый вопрос пришлось бы ждать очень долго если б не крик в окошко:
- Чего мерзнешь!? Заходи!
Спасителем моим оказался обычный киргизский крестьянин, имя которого, к сожалению, даже не запомнил. Добродушный слегка подвыпивший киргиз. На вид лет шестьдесят от роду. Золотой зуб и подбитый глаз. И абсолютно добрая душа, которая готова делиться последним, что есть. Изначально киргиз меня пригласил в какое-то подобие летней кухни, в русских деревнях такие часто встречаются. Там была электрическая плитка, розетка, ковер, столик и, собственно, больше ничего, но самое главное там было сухо хоть и не очень тепло, в то время как за окном начинался легкий апокалипсис. Ветер, дождь, град... Разве что только снег не шел.
В силу нахождения в состоянии легкого алкогольного опьянения диалог с моим новым другом получался весьма интересным. Киргиз, как мне казалось, неплохо понимал по-русски, но на мои вопросы, он почему-то всегда отвечал на киргизском. Как в том фильме "Кукушка". Наш диалог был в форме двух отдельных монологов. После угощения чаем с малиновым вареньем!!! Малиновым вареньем, Карл!!! которые согрели даже мои кости, киргиз жестами показал мне, что пора идти в дом. Оказывается, ночевать мне сегодня доведется не в этой летней кухне, а в настоящем доме!
Одна из последних фотографий, где у меня еще нет бороды. 8-го июля я побрился последний раз в том Походе. Следующий раз был уже в Самаре по возвращению домой.
Мой спаситель проводил меня в дом. Пока шли расстояние между кухней и домом в тридцать метров, вымокли до нитки. У меня из головы не выходили те французы. Как они там? Ведь действительно такого дождя с градом даже врагу не пожелаешь. Дом чем-то напоминает обычную русскую избу, которых в наших деревнях полным полно. Самое ценное - это фотографии близких: мамы, папы и бабушки с дедушкой. Так же киргиз сумел на русском рассказать мне, что служил на Дальнем Востоке на корабле и показал мне свой дембельский альбом.
Небольшой видеофрагмент нашего разговора.
Click to viewВечером новый друг попросил у меня немного денег, чтобы купить бутылку водки. Киргизских сомов у меня не было, поэтому пришлось дать ему 700 казахских тенге - сначала 500 и потом еще 200. Этого хватило на пузырь...
Ночью то и дело просыпался от раскатов грома и шума дождя, и постоянно вспоминал про тех французов. Как же мне их жалко и даже было как-то немного неловко, что я спал в сухой избе, а они мокли под дождем.
Во время похода часто записывал небольшие аудиозаписи, где рассказывал о прошедших днях. Вот одна из них.
11 июля. На небе практически не осталось и следа от ночного апокалипсиса, лишь только где-то над Казахстаном еще висели дождевые тучи, в то время как над Киргизией было ясное голубое небо. Теплый ночлег и хорошая еда вкупе с ясным небом делали это утро самым лучшим за последние дней 10. Это утро было действительно добрым для всех, кроме моего хоста. Киргизу после вчерашнего пузыря было крайне дурно. Он даже не смог подоить своих коров. Будь бы я более мастеровитый, то предложил бы свою помощь, но к сожалению, городская жизнь не подразумевает наличие навыков доения коров... А жаль! Так бы мне еще с утра молочко перепало.
Сготовил рисовую кашу и стал собираться в путь. Накачал колесо, т.к. после Казахстана в покрышках еще долго торчали колючки-злоебучки, которые то и дело докучали медленными проколами.
После спасительной фермы было два пути в Каракол - первый крупный киргизский населенный пункт. Один путь длинный (90 км), но по асфальту, второй короткий (60 км), но по горной тропе. Выбрал второй и не прогадал.
Белоснежные вершины Тянь-Шаня. Сочно-зеленые горные луга. Белые юрты на склонах. И конечно же кони, кони и еще раз кони! Местные киргизы практически все говорят по-русски, но изначально стараются приветствовать по-английски "Hello". Всегда отвечаю по-русски и в ответ получаю довольную улыбку. В одной юрте предложили отведать кумыса. Вкусно, но достаточно кисло. Это немного плохо для велопутешествия - молочная кислота может врезать по ногам так, что потом сил крутить педали не будет. Поэтому инстинкт самосохранения побеждает чувство халявы.
Я еще не раз спою дифирамбы Киргизии и ее природе, но на контрасте с пустынным и пыльным Казахстаном, горные дорожки и хорошая погода Киргизии в тот день казались мне чем-то волшебным.
Спуск с гор и начинают встречаться первые деревни. Что можно сказать по киргизов и киргизскую жизнь глазами путешественника вроде меня? Да ничем она практически не отличается от оной в российской деревни. Такая же нищета, такая же безнадега. Мечта каждого киргиза уехать в Россию. Для многих Москва - это какой-то Иерусалим, мечта всей жизни. Очень легко отличить киргиза, который уже работал в России и который только собирается. Первый, на чистом русском в разговоре скажет "бульбаш", "ёкмакарёк", "лавэ" и прочие словечки, которые ведомы только пожившим в России. Второй будет стараться использовать эти же слова, но вставлять их будет куда попало, от этого его речь становится смешной и веселой.
От границы до самого Каракола я так и не встретил асфальтовой дороги. На щебенчатом грейдере даже возрадовался тому, что ночью прошел дождь, потому что если бы стояла сушь, то страдать мне от тонн пыли по жаре пришлось бы однозначно.
Киргизский социализм в одной фотографии. Это даже не столько социализм, сколько сама Киргизия. Те, кто при власти, тому всё. Те, кто обычный крестьянин - тому ничего. В стране практически отсутствует промышленность, после распада Союза большинство предприятий кануло в лету, а львиная доля квалифицированных специалистов-русских уехали из страны. (Про те события, связанные с отъездом мы еще отдельно поговорим чуть позже). Знаю, что тем, кто живет в Киргизии или знает про эту страну не понаслышке, наверное, смешно читать эти строки, но я всегда стараюсь писать именно то, что видел. А видел я по большей части соседство роскоши и нищеты.
Перед Караколом появился асфальт и стала появляться какая-никакая, но цивилизация. Киргизы здорово чтут память о Великой отечественной. Несмотря на то, что был июль, праздничных плакатов было хоть отбавляй. Единственное, мне сильно бросилось в глаза - это представление Победы как победы киргизского народа. Да, безусловно в те годы мы были одной страной, но мне кажется это как-то немного неправильно. Зато, надо отдать должное киргизской школе, едва ли не каждый школьник поименно знает киргизов-панфиловцев. Помню как в канун 9 Мая дал своим студентам небольшой тест про Войну. На вопрос: "Кто такие 28 панфиловцев?" из более чем 100 человек не ответил никто.
В Караколе на главной площади стоит Ильич и пока никто трогать его собирается. Киргизия - это эдакий заповедник советской эпохи. Большинство инфраструктурных проектов были реализованы еще в Союзе. Нового практически ничего нет.
Каракол был первым крупным киргизским городом на моем пути. Поменял денег по курсу 1 сом примерно 1 рубль. Хотя местные помнят времена, когда было примерно 1 к 2. На фоне Казахстана здесь было все дешево: еда, Кока-Кола, самса. Я даже смог позволить себе заехать в ресторанчик покушать.
После Каракола путь мой лежал в сторону Иссык-Куля и по асфальту. На выезде из города вижу впереди силуэт велосипедиста с багажом. "Тоже видать путешественник!?" - подумал. Надо догнать, а то скучно одному по асфальту пилить. Раз, два, три... Приложился на педали и поймал прокол. Снова колючка-злоебучка. Сворачиваю в сторону арыка. Прокол медленный, без воды и пузырьков тяжело найти. В жару клей не очень хорошо держит заплатки, приходится ждать минут 15-20 вместо обычных 5. И мой воображаемый собеседник отдаляется.
"Но чо мы, не мужики штоле?" - с этими словами я принялся за былое и поставил цель на вечер во чтобы то ни стало догнать того коллегу.
- Велосипедист не проезжал? - спрашиваю я, проезжая заправку.
- Минут 20 назад и не один, а целых два и по-русски плохо говорят, - отвечают киргизы.
Целых два!? Значит это какие-то иностранцы-велопутешественники....
На горизонте показался Иссык-Куль! У меня чуть челюсть не отпала, когда я его увидел. Снежные вершины Тянь-Шаня, а посередине иссиня черная гладь озера. Потрясающая картина. Вижу на обочине стоит велосипед. "Наверное это моя цель?" - подумал, оглядывая туринговый велосипед с багажом. Оказалось нет. Велосипед принадлежал японцу, который уже несколько лет колесит по миру и сейчас пытался попроситься поставить палатку в огороде при этом магазине. Японец совсем не знает русский, пришлось поработать немного переводчиком. Житель страны восходящего солнца так же поведал, что впереди едут англичане и тоже в Китай и Пакистан и они всего в пяти минутах от впереди. Вот те разворот! У меня стали появляться возможные попутчики до самого Пакистана!
Но к сожалению в этот вечер с теми англичанами так и не удалось встретиться, т.к. они свернули на ночлег где-то раньше меня. Встал на ночевку прям на берегу озера, где тихо мирно и с водкой отдыхали киргизы - местные и приезжие. Для местных я как тот слон, которого по улицам водили, в басне Крылова - все хотят со мной либо сфотографироваться, либо угостить ста граммами и абрикосами. От водочки отказываюсь, а вот от еды совсем нет. Там, на берегу озера в очередной раз убедился в добродушности и гостеприимности этого горного народа. Дальше будет еще больше историй про это.
На ночлег изначально хотел вставать прям на песке на пляже, но ближе к заходу солнца за Северный Тянь-Шань, ко мне подошел местный житель и предложил заночевать у него в огороде. Ясное горное небо и миллиарды звезд на нем - это то, чем запомнилась ночь с 11-го на 12-е июля. Такого звездного неба я еще никогда не видел: Млечный путь как на ладони, снующие в разные стороны спутники, падающие звезды несмотря на середину июля. Это было волшебно, хоть и немного холодно. Пришлось ночью даже укутываться в любимую фольгу.
Настало утро 12-го июля, но про это в следующей серии...
Не переключайтесь!
Маршрут за 10-е и 11-е июля.
Трек 10 июля: https://www.strava.com/activities/343498457
Трек 11 июля: https://www.strava.com/activities/345759691
P.s. если кому не сложно, поставьте в комментариях к этой записи хотя бы плюсик. Пусть пост повисит чуть-чуть поближе к ТОПу :-)
P.p.s. Посты написанные в путешествии по горячим следам.
_________________________________________________________________________________________________
Лучшее из этого велопутешествия из России в Непал
Штурм перевала Тангланг-Ла (5350 метров)
Ш турм перевала Тосор
П уть на Киргизско-китайскую границу
Шик и великолепие на границе
С реднеазиатское гостеприимство
П уть на границу. Часть 2.
П ро то, как Китай сдавался. Часть 1
Да, да, да! Это Пакистан!
Индийские зарисовки. Дайджест
С небес на землю
Прыгай выше неба и тибетские монахи
Перевал Хандурн Ла (5603 метров)
Небольшой подвиг маленького человека
Лех-Манали. День 1.
Лех-Манали. День 2. Первая кровь
Лех-Манали. День 3.
В своем родном Катманду
Лех-Манали. Эпизод 3.5
Сожжение человека
_________________________________________________________________________________________________
Генеральный спонсор велопутешествия из России в Индию - Фабрика дверей "Браво"
Партнеры путешествия
http://vk.com/velowerkstatt
Веломастерская "Werkstatt" осуществляет ремонт велосипедов в Самаре и Самарской области, их техническое обслуживание. Запчасти и аксессуары для велосипедов в наличии или под заказ.
http://rosvostorg.com/
РОСВОСТОРГ - магазин товаров из Юго-Восточной Азии: чай, кофе, косметика, благовония, сувениры, посуда и т.д.
http://rusmumrik.livejournal.com/
Когда-то уехав из России, я вдруг увидел её издалека. Нет, меня не терзает ностальгия - страна, по которой я действительно грущу канула в лету гораздо раньше...