Тараз. Часть 2: разное
Оригинал взят у varandej в Тараз. Часть 2: разное
Как уже говорилось, как такового центра в Таразе нет - лишь окраины, ближние и дальние (по духу) вперемешку. В прошлой части я показывал самую старую часть города: Древний Тараз, район базара, квартал уездной Аулие-Аты и сталинскую Центральную площадь, а заодно рассказал его историю. Далее - разбросанные по всему городу районы и объекты: две старинные мечети, главная улица, жилгородок фосфатных заводов, древнее городище Тектурмас и река Талас, на которой произошла когда-то едва ли не величайшая битва в истории.
И ещё, так как Алма-Ата и Семиречье у меня уже выложены - это последний в данной серии пост о Казахстане.
От уездного города Аулие-Ата, основанного узбекскими купцами на месте древнего Тараза за 8 лет до завоевания Россией, остались пара кварталов жилой застройки, баня и три мечети. Домики, баню и базарную мечеть (1913) я уже показывал в прошлой части, и по-видимому уездный Аулие-Ата представлял собой небольшой русский район с капитальными домами, окружённый глинобитными махаллями, впоследствии вытесненными капитальной застройкой ХХ века. Во всяком случае, две оставшиеся мечети достаточно далеко и от "уездного" центра, и друг от друга. В принципе остатки этих махаллей сохранились на Ташкентской улице, в отголосках Зелёного базара:
2.
Здесь, на углу Ташкентской и Байзак-батыра (по которой, если пойти на север, выйдешь к бане Кали Юнуса и Древнему Таразу), сохранилась мечеть Наметбая (1867), формально старейшая в городе:
3.
Правда, лишь формально - большая часть её построек уже постсоветские. Это типично узбекская мечеть дворового типа, и её единственная историческая постройка - справа от входа:
4.
Причём михраб обращён опять же ко двору. По сути просто навес - а в жаркий день молиться можно прямо со двора, такие сцены я наблюдал в узбекских мечетях Киргизии.
5.
Третья мечеть Абдукадыра находилась буквально на другом конце города, по адресу Абая, 5, куда я долго шёл от Кок-Базара через какие-то заброшенные промзоны и невзрачный, но зажиточный частный сектор. Тараз всё-таки чрезвычайно зелёный город, что ему безусловно в плюс, но тем сложнее в нём ориентироваться. Остатков махаллей в этом районе не сохранилось, запомнился разве что мостик через рукав Таласа с чрезвычайно быстрым течением:
6.
Мечеть Абдукадыра, построенная в конце 19 века, имеет более привычное нам устройство с центральным зданием:
7.
Как я понимаю, собственно мечеть - новодел, и вполне возможно, что старое здание было снесено при Советах. А вот ворота с минаретиком - безусловно, старые, и хотя они вряд ли старше середины 19 века, такую постройку в Средней Азии могли воздвигнуть и тысячу лет назад.
8.
На крыльце мечети сидели два старика; меня они встретили очень дружелюбно и показали, что на ворота можно подняться. Тут обратите внимание на провода - минареты давно уже оснащены динамиками, но азан по-прежнему "живой" - просто муэдзин читает его в микрофон снизу.
9.
У мечети под острым углом пересекаются проспект Абая и улица Кошеней, а на кольце очень странная скульптура. В центр я решил возвращаться автобусом.
10.
Дальше пройдёмся по главной улице Толе-би. Как уже говорилось в прошлой части, она пересекает пол-города - Зелёный базар, уездный квартал, краешком задевает Древний Тараз, проходит через Центральную площадь... от которой пойдём теперь дальше на запад. Чистенькая тенистая улица Толе-би здорово контрастирует с остальным Таразом, грязным и запущенным, а прилегающая к Центральной площади часть застроена такими вот послевоенными сталинками с "восточными" элементами:
11.
И хотя сколько-нибудь примечательная застройка кончается довольно быстро, сменяясь хрущобами, на главной улице глазу есть, за что зацепиться и так. Вот например целый юрточный городок - их тут 3 или 4 штуки:
12.
Как и в Чимкенте, в Таразе юрты - это кумысные. Правда, если там они на каждом шагу, то здесь их буквально несколько на весь город. Внутри неплохо проработано убранство, вот только каркас пародийный - в настоящей степи такой бы изломало ветрами:
13.
Слева тянется Парк имени Кайрата Рыскулбекова с двумя памятника на краю. Рыскулбеков - один из алматинских "декабристов" 1986 года, осуждённый на 20 лет и умерший в тюрьме; такие монументы ему отнюдь не в каждом городе - просто он был родом из Муюнкумов в Джамбульской области. А вот батыра я так и не опознал:
14.
Наконец, примерно в полутора километрах от площади - Успенский собор, выстроенный из силикатного кирпича. Как уже говорилось, русских в Таразе четверть населения - для Южного Казахстана это очень много; а вот церкви с уездных времён не сохранилось. Вечером собор закрыт, к нему вплотную примыкает городская тюрьма, и смотритель периодически открывает ворота идущим на работу или с работы её "сотрудникам":
15.
За церковью - ручей Зарбулак, на котором южнее есть даже небольшой пруд. Пересекающим город речкам и протокам Тараз и обязан своим обилием зелени:
16.
Через квартал от церкви - обязательная в Казахстане большая новая мечеть, в Таразе очевидно стилизованная под самаркандскую Биби-ханум:
17.
А через улицу Королёва от мечети - ДК "Баласугун" (изначально завода "Химпром"), то есть в этой части Толе-би есть, где собраться и христианам, и мусульманам, и неверующим. Название "Баласагун" тоже не случайно - это была одна из столиц Караханидской империи, ныне Буранинское городище близ города Токмак в Киргизии. У Караханидов было в разные времена аж 4 столицы (ещё Узген, Самарканд и Кашгар в Киргизии, Узбекистане и Синьцзяне соответственно), но Баласагун во-первых оставался таковым дольше всех (840-1130), а во-вторых ближе всего к Таразу.
18.
Улица Толе-би ведёт и дальше, на окраине переходя в дорогу на Чимкент, по которой я приехал в позапрошлой части. Сейчас же я свернул направо (то есть на север) - и вскоре оказался в типично сталинском жилгородке:
19.
В той же позапрошлой части я показывал издалека химические заводы в степи западнее Тараза. Ещё в 1930-е годы в горах Каратау было найдено огромное месторождение фосфоритов, а после войны близ Джамбула возник один из крупнейших в СССР, тем более до хрущовской "химизации", комплекс из трёх химических заводов - "Химпром", Джамбульский суперфосфатный и Новоджамбульский фосфорный. Ну а индустриальные гиганты в те времена не обходились без жилгородков:
20.
Здесь Тараз вновь запущенный и заросший, над разбитой улицей висит плотная пыль, от которой спасает лишь всё та же зелень. Архитектура жилгородка, тем не менее, достаточно необычна:
21.
Вообще, советские химзаводы больше ассоциируются с 1960-70-ми - хрущобы, многоэтажные общаги, непременный трамвай от спального района к промзоне с участком в лесу или поле... Сталинские жилгородки и соцгорода (кстати, есть ли между этими терминами разница?) как-то чаще бывают связаны с металлургией и тяжёлым машиностроением - но как видите, не всегда. Однако что-то у химиков по сравнению с металлургами неуловимо иначе...
22.
Центр жигородка - конечно же, ДК Суперфосфатного завода, рядом с которым памятник Ихласу Дукенову - кюйши 19 века, основателю современной традиции казахского кобыза (про этот древний музыкальный инструмент я писал, например, здесь).
23.
А вообще, я люблю казахстанские жигородки ( Балхаш, Актюбинск) - атмосфера здесь какая-то очень аутентичная, как в наивных книжках про пионеров, несмотря на всю запущенность. Особенно когда видишь играющих детей или старушек у подъездов:
24.
25.
Ещё из советской архитектуры стоит отметить один из кампусов ТарГУ на улице Сатпаева севернее центра, но я туда довольно глупым образом не доехал - спросил дорогу, местные меня поняли неправильно и отправили (на автобусе!) в район Центральной площади кружными путями, и поняв, что заехал не туда, с досады я махнул рукой. Между тем, одно из лучших позднесоветских зданий и в Казахстане, и вообще:
26. из Panoramio, (с) Stanisłаw Kor.
Ну а напоследок отправися в Тектурмас. Под таким названием в Таразе знают санаторий, расположенный на юго-восточной окраине за железной дорогой на берегу Таласа. Доехать туда в принципе не сложнее, чем на Зелёный базар. От остановки до берега - частный сектор за высокими заборами, напоминающий скорее Северный Казахстан или даже Восточную Украину, чем уже ставшие привычными среднеазиатские махалли.
27.
А дальше вплотную к городу вклинивается участок дикой степи. Два обелиска отмечают мост, известный на этом месте чуть ли не с 12 века, а синее здание ЗАГСа напоминает, что за спиной - областной центр:
28.
Вот и Талас - быстрая и мутная река, начинающяся в глубине Тянь-Шаня и бесследно уходящая в пески Муюнкум. Между тем, длина его очень внушительна - 661 километр. Но самое главное - здесь проходила Великая граница цивилизаций, в самом широком смысле слова Ближний Восток сменяется Дальним Востоком. А вон там, на холме - собственно, мавзолеи Тектурмаса:
29.
Идти до них полкилометра, и на середине пути - одинокий и видимо новодельный курган, украшенный балбалами - подлинными и стилизованными вперемешку:
30.
Заберёмся наверх и посмотрим на город. Тут хорошо видно, что Тараз - это море частного сектора и домов не выше 3 этажей, многоэтажных "островков" тут ещё меньше, чем в Чимкенте. Над городом нависает одинокая Ульген-Бурлытау (Большая Верблюжья гора) высотой 1138м.
31.
За горой извергает тучу дыма Новоджамбульский фосфорный завод - понятно, почему его построили в 20 километрах от города:
32.
Трубы "Химпрома" и Джамбульского суперфосватного почему-то без дыма, хотя вроде бы эти заводы не заброшены. Здание с куполом - областной акимат:
33.
Тараз вообще весьма индустриален. Вот над русским кладбищем - трубы спиртзавода, что звучит весьма зловеще:
34.
Правее - сахарный завод, причём часть его корпусов довольно старые, может быть времён прокладки Турксиба. Обратите внимание - левее завода не мечеть, а православная церковь: возможно, Покровская, основанная в 1946 году, но не уверен.
35.
А с другой стороны - пространство Чуйской долины. Странно, почему Тектурмасское городище так и осталось не застроенным... но эта земля скрывает остатки очень древних поселений. До Караханидов ислам был в Средней Азии лишь одной из религии, наряду с буддизмом, тенгрианством, несторианством, манихейством и зароастризмом, и в древности на Тектурмасе жили именно последователи Заратуштры.
36.
Теперь там мусульманское кладбище с характерными для Казахстана мавзолеями. Вот тут явно стилизация под мавзолей Ясави в Туркестане:
37.
История не терпит сослагательного наклонения, но как бы она сложилась, если бы Средняя Азия стала буддийской? Если бы здесь образовалось несторианское "царство Пресвитера Иоанна"? В конце концов, если бы здесь манихейство из "мировой ереси" сумело превратиться в государственную религию и дожить до наших дней?
38.
Чуйская долина по своей природе куда больше похожа на Семиречье, чем на Южный Казахстан - эти ломанные горы, похожие на застывший дым, ни с чем не спутаешь. После распада Чагатайского улуса по горам Каратау прошла граница Могулистана - то есть Восточного Туркестана, большая часть которого ныне принадлежит Китаю.
39.
А ещё правее вновь начинается город, внушительных размеров ТЭЦ с южной стороны. Я всё пытался понять, эти горы - уже Киргизия, или ещё Казахстан? Отвечу в конце поста...
40.
Пока же пойдём к мавзолею. Обратите внимание на двойную гору справа - она довлеет и над Айша-биби, и над половиной дороги до Чимкента.
41.
Как и в мавзолее Айша-биби, кто покоится в мавзолее Тектурмаса - неизвестно. Рядом ещё один, куда более новый мавзолей. Местные же "селили" сюда, как водится, святого караханидского царя, покровителя ислама. Достоверно известно, что мавзолей тут существует с 14 века, не раз разрушался и воссоздавался, последние разы - в 1864 (при штурме Аулие-Аты Черняевым) и в 1935-м.
42.
В нынешнем виде это реплика, построенная узбекскими мастерами в 2002 году... но это ничего не меняет. Там, где не отличишь "на глаз" 19-й век от 15-го, такой чёткой границы между историей и современностью нет.
43.
Внизу шумит Талас и иногда - Турксиб, чья насыпь хорошо видна. Многоэтажка вдалеке отмечает место Древнего Тараза. Ещё окрестная степь вошла в историю Таласской битвой 751 года, вполне возможно величайшей в истории - не по числу бойцов, а по масштабу сторон и последствий.
44.
Много десятилетий навстречу друг другу двигались силы двух величайший империй. С запада на восток - Арабский халифат, которому принадлежали пустыни и горы до самой Атлантики, а от тихоокеанских берегов на запад - Китайская империя династии Тан, при которой Китай достиг наивысшего в своей истории расцвета. В Средней Азии первым принадлежала пустыня, вторым - горы и степи. Арабов поддерживали тюргеши, китайцев - карлуки. В халифате тогда была смута: Аббасиды воевали за власть с Омейяидами, и в 749 году китайцы под шумок захватили Ташкент. Однако в 750 году Аббасиды таки победили Омейяидов, оставив за собой почти весь халифат, кроме Магриба и Иберии. Лучшим полководцем Аббасидов был Абу-Муслим, выходец из Хорасана, и взяв власть, халиф ас-Саффах отправил его изгонять китайцев. Сами по себе военные действия были не слишком грандиозны, и их итогом стала битва на Таласе в июле 751 года, куда арабы пришли на помощь таразскому гарнизону. Две армии сильнейших на тот момент держав Земли 4 дня стояли по разные стороны реки, не решаясь напасть... а затем карлуки, кочевники-тюрки, вдруг предали китайцев и ударили им в спину. Китайская армия была разбита на голову, арабы захватили около 20 000 пленных, но сами не решились идти дальше (хотя в 711 году, когда завоевание Мавераннахра только началось, полководец Куйтеба основал крепость в 40км восточнее). Битва была не то чтобы очень большой (какая-нибудь Куликовская битва масштабнее), но её эхо прокатилось по Евразии, как ударная волна Царь-бомбы.
45.
С пленными китайцами на Запад тогда попали многие достижения китайское мысли - такие как бумага. А для Китая этот в общем-то не самый сильный удар оказался смертелен: как и все великие державы накануне гибели, Тан уже довольно долго заигрывал с варварами: все они - Рим, Византия, Китай, Евросоюз - понемногу, шаг за шагом, отдавали варварам сначала грязную работу, а затем военное дело, и поняв, что в их руках армия, в какой-то момент варвары направляли её против своих господ. Так и в Танском Китае самым влиятельным военачальником был тюрок Ань Лушань (Ань - китайское название Бухары). Поражание на Таласе и последовавшие за ним кадровые чистки он исользовал, чтобы протащить наверх "своих" людей, и в 755 году поднял восстание... и хотя сам был убит спустя два года заговорщиками, Китай охватила грандиозная гражданская война, в которой по некоторым данным погибло 36 миллионов человек - это 2/3 от цифры Второй Мировой, и около 15% населения тогдашнего мира (хотя вероятнее, что сюда вошли и жители территорий, которые оказались после войны вне Китая, но даже так счёт погибших шёл на миллионы). Смуты продолжались в Китае до 960 года, когда воцарилась династия Сун, однако тот Китай был лишь бледной тенью своего прошлого, ну а по сути он возвращает себе было могущество только сейчас, спустя более 1200 лет.
46.
Что же касается гор, то они уже в Киргизии, причём от границы до них дальше, чем до границы - отсюда. Хорошо видно ущелье, по которому в Чуйскую долину вырывается Талас. Отсюда меньше ста километров до города Таласа - областного центра в Киргизии, куда я решил из Тараза съездить без ночёвки.
47.
Вернувшись из Таласа, я уехал поездом в Алма-Ату. Но о последней, об окрестных горах и о благословенном Семиречье. о реванше на Джунгарских воротах после прошлогоднего краха я уже рассказал, причём начал этот рассказ ещё будучи непосредственно в Алма-Ате. Но в Казахстан я, конечно, ещё вернусь.
А рассказ о Средней Азии не окончен - впереди Киргизия, бывшая главной целью моего осеннего путешествия. В завершение "южно-казахстанской" серии расскажу о своей вылазке в Талас, а уже в следующем году, после перерыва на Прибалтику - и об остальном Кыргызстане.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз. Древний Тараз, уездная Аулие-Ата, базар и центральная площадь.
Тараз. Старые мечети, главная улица, жигородок и древний Тектурмас
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".
Как уже говорилось, как такового центра в Таразе нет - лишь окраины, ближние и дальние (по духу) вперемешку. В прошлой части я показывал самую старую часть города: Древний Тараз, район базара, квартал уездной Аулие-Аты и сталинскую Центральную площадь, а заодно рассказал его историю. Далее - разбросанные по всему городу районы и объекты: две старинные мечети, главная улица, жилгородок фосфатных заводов, древнее городище Тектурмас и река Талас, на которой произошла когда-то едва ли не величайшая битва в истории.
И ещё, так как Алма-Ата и Семиречье у меня уже выложены - это последний в данной серии пост о Казахстане.
От уездного города Аулие-Ата, основанного узбекскими купцами на месте древнего Тараза за 8 лет до завоевания Россией, остались пара кварталов жилой застройки, баня и три мечети. Домики, баню и базарную мечеть (1913) я уже показывал в прошлой части, и по-видимому уездный Аулие-Ата представлял собой небольшой русский район с капитальными домами, окружённый глинобитными махаллями, впоследствии вытесненными капитальной застройкой ХХ века. Во всяком случае, две оставшиеся мечети достаточно далеко и от "уездного" центра, и друг от друга. В принципе остатки этих махаллей сохранились на Ташкентской улице, в отголосках Зелёного базара:
2.
Здесь, на углу Ташкентской и Байзак-батыра (по которой, если пойти на север, выйдешь к бане Кали Юнуса и Древнему Таразу), сохранилась мечеть Наметбая (1867), формально старейшая в городе:
3.
Правда, лишь формально - большая часть её построек уже постсоветские. Это типично узбекская мечеть дворового типа, и её единственная историческая постройка - справа от входа:
4.
Причём михраб обращён опять же ко двору. По сути просто навес - а в жаркий день молиться можно прямо со двора, такие сцены я наблюдал в узбекских мечетях Киргизии.
5.
Третья мечеть Абдукадыра находилась буквально на другом конце города, по адресу Абая, 5, куда я долго шёл от Кок-Базара через какие-то заброшенные промзоны и невзрачный, но зажиточный частный сектор. Тараз всё-таки чрезвычайно зелёный город, что ему безусловно в плюс, но тем сложнее в нём ориентироваться. Остатков махаллей в этом районе не сохранилось, запомнился разве что мостик через рукав Таласа с чрезвычайно быстрым течением:
6.
Мечеть Абдукадыра, построенная в конце 19 века, имеет более привычное нам устройство с центральным зданием:
7.
Как я понимаю, собственно мечеть - новодел, и вполне возможно, что старое здание было снесено при Советах. А вот ворота с минаретиком - безусловно, старые, и хотя они вряд ли старше середины 19 века, такую постройку в Средней Азии могли воздвигнуть и тысячу лет назад.
8.
На крыльце мечети сидели два старика; меня они встретили очень дружелюбно и показали, что на ворота можно подняться. Тут обратите внимание на провода - минареты давно уже оснащены динамиками, но азан по-прежнему "живой" - просто муэдзин читает его в микрофон снизу.
9.
У мечети под острым углом пересекаются проспект Абая и улица Кошеней, а на кольце очень странная скульптура. В центр я решил возвращаться автобусом.
10.
Дальше пройдёмся по главной улице Толе-би. Как уже говорилось в прошлой части, она пересекает пол-города - Зелёный базар, уездный квартал, краешком задевает Древний Тараз, проходит через Центральную площадь... от которой пойдём теперь дальше на запад. Чистенькая тенистая улица Толе-би здорово контрастирует с остальным Таразом, грязным и запущенным, а прилегающая к Центральной площади часть застроена такими вот послевоенными сталинками с "восточными" элементами:
11.
И хотя сколько-нибудь примечательная застройка кончается довольно быстро, сменяясь хрущобами, на главной улице глазу есть, за что зацепиться и так. Вот например целый юрточный городок - их тут 3 или 4 штуки:
12.
Как и в Чимкенте, в Таразе юрты - это кумысные. Правда, если там они на каждом шагу, то здесь их буквально несколько на весь город. Внутри неплохо проработано убранство, вот только каркас пародийный - в настоящей степи такой бы изломало ветрами:
13.
Слева тянется Парк имени Кайрата Рыскулбекова с двумя памятника на краю. Рыскулбеков - один из алматинских "декабристов" 1986 года, осуждённый на 20 лет и умерший в тюрьме; такие монументы ему отнюдь не в каждом городе - просто он был родом из Муюнкумов в Джамбульской области. А вот батыра я так и не опознал:
14.
Наконец, примерно в полутора километрах от площади - Успенский собор, выстроенный из силикатного кирпича. Как уже говорилось, русских в Таразе четверть населения - для Южного Казахстана это очень много; а вот церкви с уездных времён не сохранилось. Вечером собор закрыт, к нему вплотную примыкает городская тюрьма, и смотритель периодически открывает ворота идущим на работу или с работы её "сотрудникам":
15.
За церковью - ручей Зарбулак, на котором южнее есть даже небольшой пруд. Пересекающим город речкам и протокам Тараз и обязан своим обилием зелени:
16.
Через квартал от церкви - обязательная в Казахстане большая новая мечеть, в Таразе очевидно стилизованная под самаркандскую Биби-ханум:
17.
А через улицу Королёва от мечети - ДК "Баласугун" (изначально завода "Химпром"), то есть в этой части Толе-би есть, где собраться и христианам, и мусульманам, и неверующим. Название "Баласагун" тоже не случайно - это была одна из столиц Караханидской империи, ныне Буранинское городище близ города Токмак в Киргизии. У Караханидов было в разные времена аж 4 столицы (ещё Узген, Самарканд и Кашгар в Киргизии, Узбекистане и Синьцзяне соответственно), но Баласагун во-первых оставался таковым дольше всех (840-1130), а во-вторых ближе всего к Таразу.
18.
Улица Толе-би ведёт и дальше, на окраине переходя в дорогу на Чимкент, по которой я приехал в позапрошлой части. Сейчас же я свернул направо (то есть на север) - и вскоре оказался в типично сталинском жилгородке:
19.
В той же позапрошлой части я показывал издалека химические заводы в степи западнее Тараза. Ещё в 1930-е годы в горах Каратау было найдено огромное месторождение фосфоритов, а после войны близ Джамбула возник один из крупнейших в СССР, тем более до хрущовской "химизации", комплекс из трёх химических заводов - "Химпром", Джамбульский суперфосфатный и Новоджамбульский фосфорный. Ну а индустриальные гиганты в те времена не обходились без жилгородков:
20.
Здесь Тараз вновь запущенный и заросший, над разбитой улицей висит плотная пыль, от которой спасает лишь всё та же зелень. Архитектура жилгородка, тем не менее, достаточно необычна:
21.
Вообще, советские химзаводы больше ассоциируются с 1960-70-ми - хрущобы, многоэтажные общаги, непременный трамвай от спального района к промзоне с участком в лесу или поле... Сталинские жилгородки и соцгорода (кстати, есть ли между этими терминами разница?) как-то чаще бывают связаны с металлургией и тяжёлым машиностроением - но как видите, не всегда. Однако что-то у химиков по сравнению с металлургами неуловимо иначе...
22.
Центр жигородка - конечно же, ДК Суперфосфатного завода, рядом с которым памятник Ихласу Дукенову - кюйши 19 века, основателю современной традиции казахского кобыза (про этот древний музыкальный инструмент я писал, например, здесь).
23.
А вообще, я люблю казахстанские жигородки ( Балхаш, Актюбинск) - атмосфера здесь какая-то очень аутентичная, как в наивных книжках про пионеров, несмотря на всю запущенность. Особенно когда видишь играющих детей или старушек у подъездов:
24.
25.
Ещё из советской архитектуры стоит отметить один из кампусов ТарГУ на улице Сатпаева севернее центра, но я туда довольно глупым образом не доехал - спросил дорогу, местные меня поняли неправильно и отправили (на автобусе!) в район Центральной площади кружными путями, и поняв, что заехал не туда, с досады я махнул рукой. Между тем, одно из лучших позднесоветских зданий и в Казахстане, и вообще:
26. из Panoramio, (с) Stanisłаw Kor.
Ну а напоследок отправися в Тектурмас. Под таким названием в Таразе знают санаторий, расположенный на юго-восточной окраине за железной дорогой на берегу Таласа. Доехать туда в принципе не сложнее, чем на Зелёный базар. От остановки до берега - частный сектор за высокими заборами, напоминающий скорее Северный Казахстан или даже Восточную Украину, чем уже ставшие привычными среднеазиатские махалли.
27.
А дальше вплотную к городу вклинивается участок дикой степи. Два обелиска отмечают мост, известный на этом месте чуть ли не с 12 века, а синее здание ЗАГСа напоминает, что за спиной - областной центр:
28.
Вот и Талас - быстрая и мутная река, начинающяся в глубине Тянь-Шаня и бесследно уходящая в пески Муюнкум. Между тем, длина его очень внушительна - 661 километр. Но самое главное - здесь проходила Великая граница цивилизаций, в самом широком смысле слова Ближний Восток сменяется Дальним Востоком. А вон там, на холме - собственно, мавзолеи Тектурмаса:
29.
Идти до них полкилометра, и на середине пути - одинокий и видимо новодельный курган, украшенный балбалами - подлинными и стилизованными вперемешку:
30.
Заберёмся наверх и посмотрим на город. Тут хорошо видно, что Тараз - это море частного сектора и домов не выше 3 этажей, многоэтажных "островков" тут ещё меньше, чем в Чимкенте. Над городом нависает одинокая Ульген-Бурлытау (Большая Верблюжья гора) высотой 1138м.
31.
За горой извергает тучу дыма Новоджамбульский фосфорный завод - понятно, почему его построили в 20 километрах от города:
32.
Трубы "Химпрома" и Джамбульского суперфосватного почему-то без дыма, хотя вроде бы эти заводы не заброшены. Здание с куполом - областной акимат:
33.
Тараз вообще весьма индустриален. Вот над русским кладбищем - трубы спиртзавода, что звучит весьма зловеще:
34.
Правее - сахарный завод, причём часть его корпусов довольно старые, может быть времён прокладки Турксиба. Обратите внимание - левее завода не мечеть, а православная церковь: возможно, Покровская, основанная в 1946 году, но не уверен.
35.
А с другой стороны - пространство Чуйской долины. Странно, почему Тектурмасское городище так и осталось не застроенным... но эта земля скрывает остатки очень древних поселений. До Караханидов ислам был в Средней Азии лишь одной из религии, наряду с буддизмом, тенгрианством, несторианством, манихейством и зароастризмом, и в древности на Тектурмасе жили именно последователи Заратуштры.
36.
Теперь там мусульманское кладбище с характерными для Казахстана мавзолеями. Вот тут явно стилизация под мавзолей Ясави в Туркестане:
37.
История не терпит сослагательного наклонения, но как бы она сложилась, если бы Средняя Азия стала буддийской? Если бы здесь образовалось несторианское "царство Пресвитера Иоанна"? В конце концов, если бы здесь манихейство из "мировой ереси" сумело превратиться в государственную религию и дожить до наших дней?
38.
Чуйская долина по своей природе куда больше похожа на Семиречье, чем на Южный Казахстан - эти ломанные горы, похожие на застывший дым, ни с чем не спутаешь. После распада Чагатайского улуса по горам Каратау прошла граница Могулистана - то есть Восточного Туркестана, большая часть которого ныне принадлежит Китаю.
39.
А ещё правее вновь начинается город, внушительных размеров ТЭЦ с южной стороны. Я всё пытался понять, эти горы - уже Киргизия, или ещё Казахстан? Отвечу в конце поста...
40.
Пока же пойдём к мавзолею. Обратите внимание на двойную гору справа - она довлеет и над Айша-биби, и над половиной дороги до Чимкента.
41.
Как и в мавзолее Айша-биби, кто покоится в мавзолее Тектурмаса - неизвестно. Рядом ещё один, куда более новый мавзолей. Местные же "селили" сюда, как водится, святого караханидского царя, покровителя ислама. Достоверно известно, что мавзолей тут существует с 14 века, не раз разрушался и воссоздавался, последние разы - в 1864 (при штурме Аулие-Аты Черняевым) и в 1935-м.
42.
В нынешнем виде это реплика, построенная узбекскими мастерами в 2002 году... но это ничего не меняет. Там, где не отличишь "на глаз" 19-й век от 15-го, такой чёткой границы между историей и современностью нет.
43.
Внизу шумит Талас и иногда - Турксиб, чья насыпь хорошо видна. Многоэтажка вдалеке отмечает место Древнего Тараза. Ещё окрестная степь вошла в историю Таласской битвой 751 года, вполне возможно величайшей в истории - не по числу бойцов, а по масштабу сторон и последствий.
44.
Много десятилетий навстречу друг другу двигались силы двух величайший империй. С запада на восток - Арабский халифат, которому принадлежали пустыни и горы до самой Атлантики, а от тихоокеанских берегов на запад - Китайская империя династии Тан, при которой Китай достиг наивысшего в своей истории расцвета. В Средней Азии первым принадлежала пустыня, вторым - горы и степи. Арабов поддерживали тюргеши, китайцев - карлуки. В халифате тогда была смута: Аббасиды воевали за власть с Омейяидами, и в 749 году китайцы под шумок захватили Ташкент. Однако в 750 году Аббасиды таки победили Омейяидов, оставив за собой почти весь халифат, кроме Магриба и Иберии. Лучшим полководцем Аббасидов был Абу-Муслим, выходец из Хорасана, и взяв власть, халиф ас-Саффах отправил его изгонять китайцев. Сами по себе военные действия были не слишком грандиозны, и их итогом стала битва на Таласе в июле 751 года, куда арабы пришли на помощь таразскому гарнизону. Две армии сильнейших на тот момент держав Земли 4 дня стояли по разные стороны реки, не решаясь напасть... а затем карлуки, кочевники-тюрки, вдруг предали китайцев и ударили им в спину. Китайская армия была разбита на голову, арабы захватили около 20 000 пленных, но сами не решились идти дальше (хотя в 711 году, когда завоевание Мавераннахра только началось, полководец Куйтеба основал крепость в 40км восточнее). Битва была не то чтобы очень большой (какая-нибудь Куликовская битва масштабнее), но её эхо прокатилось по Евразии, как ударная волна Царь-бомбы.
45.
С пленными китайцами на Запад тогда попали многие достижения китайское мысли - такие как бумага. А для Китая этот в общем-то не самый сильный удар оказался смертелен: как и все великие державы накануне гибели, Тан уже довольно долго заигрывал с варварами: все они - Рим, Византия, Китай, Евросоюз - понемногу, шаг за шагом, отдавали варварам сначала грязную работу, а затем военное дело, и поняв, что в их руках армия, в какой-то момент варвары направляли её против своих господ. Так и в Танском Китае самым влиятельным военачальником был тюрок Ань Лушань (Ань - китайское название Бухары). Поражание на Таласе и последовавшие за ним кадровые чистки он исользовал, чтобы протащить наверх "своих" людей, и в 755 году поднял восстание... и хотя сам был убит спустя два года заговорщиками, Китай охватила грандиозная гражданская война, в которой по некоторым данным погибло 36 миллионов человек - это 2/3 от цифры Второй Мировой, и около 15% населения тогдашнего мира (хотя вероятнее, что сюда вошли и жители территорий, которые оказались после войны вне Китая, но даже так счёт погибших шёл на миллионы). Смуты продолжались в Китае до 960 года, когда воцарилась династия Сун, однако тот Китай был лишь бледной тенью своего прошлого, ну а по сути он возвращает себе было могущество только сейчас, спустя более 1200 лет.
46.
Что же касается гор, то они уже в Киргизии, причём от границы до них дальше, чем до границы - отсюда. Хорошо видно ущелье, по которому в Чуйскую долину вырывается Талас. Отсюда меньше ста километров до города Таласа - областного центра в Киргизии, куда я решил из Тараза съездить без ночёвки.
47.
Вернувшись из Таласа, я уехал поездом в Алма-Ату. Но о последней, об окрестных горах и о благословенном Семиречье. о реванше на Джунгарских воротах после прошлогоднего краха я уже рассказал, причём начал этот рассказ ещё будучи непосредственно в Алма-Ате. Но в Казахстан я, конечно, ещё вернусь.
А рассказ о Средней Азии не окончен - впереди Киргизия, бывшая главной целью моего осеннего путешествия. В завершение "южно-казахстанской" серии расскажу о своей вылазке в Талас, а уже в следующем году, после перерыва на Прибалтику - и об остальном Кыргызстане.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз. Древний Тараз, уездная Аулие-Ата, базар и центральная площадь.
Тараз. Старые мечети, главная улица, жигородок и древний Тектурмас
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".