Приключения русских в Италии: замки региона Валле д'Аоста
Начало здесь: Милан, дорога, Курмайор, Червиния, Ла Туиль.
В Вале д'Аоста, по некоторым утверждениям, самая большая плотность замков на единицу площади. Почти на каждой значимой возвышенности стоит некое оборонительное сооружение. В общей сложности их насчитывается около 120. Почти все замки Аосты объединяют несколько черт: все они были реальными неоднократными участниками боевых действий; многие из замков периодически разрушались, и на их фундаменте возводились новые; сооружения отличаются, в общем, небольшим размером, обусловленном исключительно функциональностью.
В большинстве своём, замки Аосты находятся сейчас в разрушенном или полуразрушенном состоянии. С 18-19 века значение замков, как охранительных цитаделей, было утрачено, в связи с чем, владельцы подавляющего большинства замков их попросту бросили. В старинных крепостях местные крестьяне десятилетиями держали скот, использовали их как склады или даже разбирали на стройматериалы. Только во второй половине ХХ века рост популярности Аосты, как туристического центра, а также некое повышение благосостояния итальянцев, позволило восстановить часть наиболее сохранившихся и интересных замков долины. Большинство из них в настоящее время принадлежат государству или муниципалитетам.
Постарались посмотреть сколько смогли. Всё интересно.
1. Начали с Королевского замка в Сарр (Reale di Sarre). За 5€ с человека гид на хорошем английском с удовольствием рассказывал и показывал прекрасно сохранившийся быт бывшей местной королевской семьи. Жили, кстати, они достаточно просто и, в общем, скромно (по сравнению с блестящим великолепием дворцов монархов крупных европейских стран), но не это удивило. Больше всего производят впечатление сотни и тысячи рогов и черепов местной фауны, которую от безделья лупили зажравшиеся аристократы. Не удивительно, что, в конце концов, их единодушно изгнали.
Если кто не понял: все эти «украшения» на потолке и стенах - это рога и черепа убитых животных
P.S. Внутри замка, кстати, фотографировать было нельзя - это всё у меня «подпольные» фото.
2. Рядом находится замок Сен-Пьер (Castello di Saint Pierre). По-диснеевски красиво смотрится. Был закрыт на ремонт:
3. Ещё здесь же рядом замок Саррио де Ла Тур (Castello di Sarriod della Tour). Стоит практически на равнине, тем не менее, имеет отличный вид на долину. Открыт к свободному посещению. Можно тихонечко побродить и попробовать ощутить дух ушедших эпох:
Обратите внимание, насколько правильно, с точки зрения теории строительства крепостей, всё сконструировано: подход к воротам с правой стороны (которая у нападающих не защищёна щитом), узкие бойницы (расширяющиеся внутри и позволяющие лучнику стрелять в широком секторе), навесные бойницы над воротами (так называемые «машикули», которые давали возможность защищающимся безопасно обстреливать сверху вниз тех, кто подходил непосредственно к воротам):
Старые строения в некоторых местах укреплены металлическими стяжками
Атмосферненькие такие своды и глыбы грубо обтёсанного камня в толстой кладке стен, оборонительных зубцов и мостовой, верно?
В отверстия в стене под зубцами ранее были встроены опоры для деревянных галерей, по которым ходили бойцы из караула горнизона:
Вся черепица в Аосте сделана из обтёсанного до толщины в пару сантиметров камня, даже в современных зданиях. Это такая традиция. В замках - это само собой:
Несмотря на то, что замок расположен почти на равнине, тем не менее, от ворот замка открывается прекрасный вид на долину Аосты:
4. Через реку видно замок Аймавиль (Castello di Aymavilles). Очень любопытно смотрится, но к нему не поехали, потому что сказали, что он в частной собственности и туристов там не ждут.
5. Дальше по дороге в сторону Турина/Милана осмотрели знаменитый замок Фенис (Castello di Fenis). Впускают только группами, поэтому нам пришлось скоротать полчаса в соседней кафешке, пока подрулит какая-то группа к назначенному времени. Фенис и ещё Веррес - были единственными замками, в которых, кроме нас, были ещё туристы.
Фени́с (ударение на второй слог, если не ошибаюсь) - это реально клёвый замок. У него три(!) крепостные стены. Между второй и третьей стеной проход намеренно смещён, чтобы запутать нападающих. Аутентичная мебель, которую в Фенис свозят со всей Аосты (так как Фенис - это ещё и музей древней мебели), воссоздаёт атмосферу средневековья. Гигантские камины и дымоходы, хорошо сохранившиеся настенные фрески, узкий внутренний дворик - сто́ит посмотреть.
Считается, что построен замок был примерно в 12-13 веке...
... и построен Фенис был предельно правильно (с точки зрения средних веков): дорога к воротам подходит с правой стороны (с которой нападающие не защищёны щитом), узкие бойницы, машикули (навесные бойницы, чтобы обороняющиеся могли безопасно для себя обстреливать тех, кто внизу):
Здесь я не до конца понял назначение, торчащих из стены каменных консолей: то ли это чтобы поливать через них нападающих кипятком или кипящей смолой, то ли чтобы, если потребуется, опираясь на них, ставить деревянные внешние галереи-пристрои (аналог машикулей, в некоторой степени) - точного ответа у меня здесь нет
Между первыми двумя воротами - так называемый «цвингер» (простреливаемое пространство-ловушка):
Внутри всё очень аутентично. Легко себе представить, как 500-800 лет назад здесь протекала жизнь немногочисленных обитателей этого замка:
Центральный двор и главная лестница, галереи по периметру и стены, украшенные фресками - всё выглядит предельно реально и буквально «дышит» историей
Всё кажется настолько натуралистичным (а большая часть замка - полностью оригинальна и подвергнута реставрации лишь очень поверхностно, как и мебель, которой много сотен лет, и которую свозят в замок со всей Аосты), что если разжечь большущий камин, то легко можно будет себе представить, как в эту тёмную и довольно мрачную комнату через низкую дверь в углу войдёт какой-нибудь суровый уставший рыцарь, только что вернувшийся с охоты:
Мебели в средние века было мало: столы, стулья, кровати и сундуки. Последние выполняли сразу множество ролей: использовались они и как место хранения, и вместо стульев, и даже спали на них. Кроме всего, сундук мог быть предметом роскоши, если его украсить.
Ставни в замках, как правило, открывались вовнутрь (чтобы не высовываться наружу, если потребуется их внезапно закрыть). Как и в случае с бойницами, стены от окон также расширялись внутрь - чтобы для стрелка был шире сектор обстрела:
Осматривая замок очень легко себе представить, как жили его обитатели, насколько безопасно они чувствовали себя под защитой его стен в то беспокойное время
P.S. Внутри замка, кстати, фотографировать было нельзя - это всё у меня «подпольные» фото.
6. Замок Веррес (Castello di Verres). Перед замком опять крутой серпантин. Веррес - это абсолютно боевое сооружение. Минимум излишеств, строго функциональная архитектура. Узкая дорога к входу в крепость вся под прицелом бойниц. Перед воротами небольшой, бывший ранее подъёмным, мост. Сразу напротив входа в замок - дополнительный выступ-башенка, смотрящая в затылок входящим. Рядом с основными воротами - узкий откидной мостик, по которому сможет пройти только один человек (в случае необходимости). Внутри всё строго и симметрично. Деревянные и каменные переходы вьются внутри балкончиками по периметру квадратного здания до самого верха четвёртого этажа (этажи высокие). В центре узкого двора - колодец с питьевой водой (туда же собирается и дождевая вода). Всё подчинено одной цели - надёжная защита.
Вот, кстати, как крепость выглядит снизу издалека (фото стырено из интернета, своего подобного нет). Круто, да?!
Небольшой мост раньше был подъёмным:
Узкая дорога - осадное орудие не подкатишь:
Узкий откидной мостик, чтобы по нему мог пройти только один человек (основной мост, в случае опасности, почти никогда не опускался):
Амбразура смотрит в затылок тем, кто подходит к основным воротам:
Внутри план замка предельно прост и понятен - квадрат
В центре «квадрата» внутреннего двора - колодец. В него же собирается дождевая вода:
Замок в разрезе:
Вот ещё один общий вид, который также честно стырен мною из интернета - уж больно красивое фото, хорошо будет в качестве завершения про этот замок:
Кстати, обратите внимание на одну пикантную подробность: видите эти выступающие маленькие «башенки» на стене замка, обращённой во двор (4 на втором этаже и 2 на третьем этаже) - это туалеты. Да-да, вот таким вот способом аристократы в средневековье справляли нужду)))
Самое обидное, что когда мы там были, я как-то не проникся духом этого замка, потому что кругом сновали какие-то люди, в помещениях замка накрывались какие-то столы, стояли ящики с вином, коробки с едой и т.д. Я подумал, что здесь будет какая-нибудь свадьба местного обеспеченного чувака (типа, в средневековом стиле). Каково же было моё изумление, когда на следующий день совершенно в другом замке я увидел рекламный буклет, в котором расписывался «карнавал в замке Веррес». То есть там готовились к шоу, представлению на тему славного средневекового прошлого, а мы даже не поняли. Более того, там на месте никаких буклетов не было и вообще никто ничего не сказал. Обидно-досадно, блин.
Вообще, в конце февраля/начале марта по всей долине проводятся карнавалы, но происходит это всё в разное время, поэтому актуальную информацию нужно уточнять на месте.
7. Через дорогу от Верреса стоит замок Иссонь (d'Issogne). Ну, как замок? Большое поместье, скорее. Я в начале проехал мимо: не понял, что это - замок. Вернулся и нашёл его только по парковке. В общем, в Аосте, как я понял, принято именовать замком любое старое крупное домовладение. Внутрь не попали, так как итальянцы решили пораньше закрыться. Говорят, сто́ит побывать. Снаружи не ахти (мягко сказано), но внутри, якобы, интересно:
Такой вот непрезентабельный внешний вид. Первый раз проехал мимо. Нашёл только по «наводящей» парковке перед «замком»
Вообще, по поводу времени работы тут же хочу добавить, что южноевропейцы поражают своим рабочим графиком: с утра они работают примерно час-два, потом сиеста, потом с 4-5 до 7-8. То есть, зашёл я в ресторан в 16:30, а мне хозяин говорит: «Мы пока закрыты, приходите через полчаса». А? Что за фигня?! А чем вы сейчас настолько заняты, что вас не интересует клиент?! А они отдыхают... И в некоторых случаях это может стать реальной проблемой. Дааа уж...
Или: я что-то смотрю в магазине или даже меряю, а мне говорят: «Время уже 19:00 - мы закрываемся», - и всё, пофиг им, домой хотят идти. Вот честно. Как так?! Как ТАК можно работать?! То есть, в общей сложности они работают в среднем где-то 4-6 часов в день! В выходные вообще редко кто работает. И ведь хорошо живут. Я не первый раз это отмечаю, но... Как так?! Здесь есть какая-то подстава.
8. Замок Уссель (Ussel). Очень красиво смотрится на горе. Стандартно узкая извилистая дорога, красивый вид на долину. Сам замок был закрыт на реконструкцию. Смотрится достаточно воздушно и игриво. Интересно было бы посмотреть его внутри.
Вид от замка на долину:
9. Легендарный форт Бард (Forte di Bard). Стоит на скале в узком «горлышке» входа в долину Аосты. На этом месте более двух тысяч лет строят крепости.
Легенда Барда связана с абсолютно реальными событиями на рубеже 18-19 века, когда маленький гарнизон из четырёхсот бойцов не смогла взять сорокатысячная армия Наполеона в 1800-м году. После того, как вся остальная Италия была захвачена, крепость сдалась. На всякий случай, Наполеон крепость разрушил. Нынешний Форт Бард - это реконструкция 1830 года. Крепость впечатляет - огромный фортификационный комплекс:
Нет, моя фотография на мелкий объектив телефона даже близко не передаёт эпичность сооружения, поэтому опять прибегну к интернету:
Многоуровневые бастионы надёжно закупоривают вход в долину Аосты (или - если быть точнее - дорогу из Франции в Италию). На фото ниже заметно, насколько узкая в этом месте долина:
Ещё одно фото из интернета для иллюстрации:
Стены крепости вблизи:
Внутренняя «улица» крепости:
Оцените многометровую толщину стен:
Из боевых амбразур открывается отличный обзор (и великолепный сектор обстрела):
Древние ворота
Чтобы не бродить по длиннющему серпантину, сметливые итальянцы изготовили несколько лифтов, которые по очереди доставляют страждущих туристов к месту боевой славы:
В форте проходят выставки и экспозиции, на постоянной основе находится музей Альп. В музее были, впечатления не произвёл. Наш местный краеведческий музей покруче будет. Отметить можно только интересные видеоинсталяции. Вообще, если бы мой друг спросил бы меня: «Идти или нет в музей Альп?» - то, если времени мало, я бы ему сказал: «Не сто́ит».
Смотрели выставку картин - круто: Дали, Шагал, Пикассо и много других талантливых художников, которых я не знаю, и их явно знаменитые работы:
Примечательно, что картины выставлены в бывших орудийных казематах - остались даже металлические направляющие перед пушечными амбразурами:
Замки Аосты можно осмотреть за 2-3 дня, так как все они находятся недалеко друг от друга, и большинство даже в прямой видимости. Посещение замков очень увлекательно и интересно. Всем советую.
Продолжение следует
В Вале д'Аоста, по некоторым утверждениям, самая большая плотность замков на единицу площади. Почти на каждой значимой возвышенности стоит некое оборонительное сооружение. В общей сложности их насчитывается около 120. Почти все замки Аосты объединяют несколько черт: все они были реальными неоднократными участниками боевых действий; многие из замков периодически разрушались, и на их фундаменте возводились новые; сооружения отличаются, в общем, небольшим размером, обусловленном исключительно функциональностью.
В большинстве своём, замки Аосты находятся сейчас в разрушенном или полуразрушенном состоянии. С 18-19 века значение замков, как охранительных цитаделей, было утрачено, в связи с чем, владельцы подавляющего большинства замков их попросту бросили. В старинных крепостях местные крестьяне десятилетиями держали скот, использовали их как склады или даже разбирали на стройматериалы. Только во второй половине ХХ века рост популярности Аосты, как туристического центра, а также некое повышение благосостояния итальянцев, позволило восстановить часть наиболее сохранившихся и интересных замков долины. Большинство из них в настоящее время принадлежат государству или муниципалитетам.
Постарались посмотреть сколько смогли. Всё интересно.
1. Начали с Королевского замка в Сарр (Reale di Sarre). За 5€ с человека гид на хорошем английском с удовольствием рассказывал и показывал прекрасно сохранившийся быт бывшей местной королевской семьи. Жили, кстати, они достаточно просто и, в общем, скромно (по сравнению с блестящим великолепием дворцов монархов крупных европейских стран), но не это удивило. Больше всего производят впечатление сотни и тысячи рогов и черепов местной фауны, которую от безделья лупили зажравшиеся аристократы. Не удивительно, что, в конце концов, их единодушно изгнали.
Если кто не понял: все эти «украшения» на потолке и стенах - это рога и черепа убитых животных
P.S. Внутри замка, кстати, фотографировать было нельзя - это всё у меня «подпольные» фото.
2. Рядом находится замок Сен-Пьер (Castello di Saint Pierre). По-диснеевски красиво смотрится. Был закрыт на ремонт:
3. Ещё здесь же рядом замок Саррио де Ла Тур (Castello di Sarriod della Tour). Стоит практически на равнине, тем не менее, имеет отличный вид на долину. Открыт к свободному посещению. Можно тихонечко побродить и попробовать ощутить дух ушедших эпох:
Обратите внимание, насколько правильно, с точки зрения теории строительства крепостей, всё сконструировано: подход к воротам с правой стороны (которая у нападающих не защищёна щитом), узкие бойницы (расширяющиеся внутри и позволяющие лучнику стрелять в широком секторе), навесные бойницы над воротами (так называемые «машикули», которые давали возможность защищающимся безопасно обстреливать сверху вниз тех, кто подходил непосредственно к воротам):
Старые строения в некоторых местах укреплены металлическими стяжками
Атмосферненькие такие своды и глыбы грубо обтёсанного камня в толстой кладке стен, оборонительных зубцов и мостовой, верно?
В отверстия в стене под зубцами ранее были встроены опоры для деревянных галерей, по которым ходили бойцы из караула горнизона:
Вся черепица в Аосте сделана из обтёсанного до толщины в пару сантиметров камня, даже в современных зданиях. Это такая традиция. В замках - это само собой:
Несмотря на то, что замок расположен почти на равнине, тем не менее, от ворот замка открывается прекрасный вид на долину Аосты:
4. Через реку видно замок Аймавиль (Castello di Aymavilles). Очень любопытно смотрится, но к нему не поехали, потому что сказали, что он в частной собственности и туристов там не ждут.
5. Дальше по дороге в сторону Турина/Милана осмотрели знаменитый замок Фенис (Castello di Fenis). Впускают только группами, поэтому нам пришлось скоротать полчаса в соседней кафешке, пока подрулит какая-то группа к назначенному времени. Фенис и ещё Веррес - были единственными замками, в которых, кроме нас, были ещё туристы.
Фени́с (ударение на второй слог, если не ошибаюсь) - это реально клёвый замок. У него три(!) крепостные стены. Между второй и третьей стеной проход намеренно смещён, чтобы запутать нападающих. Аутентичная мебель, которую в Фенис свозят со всей Аосты (так как Фенис - это ещё и музей древней мебели), воссоздаёт атмосферу средневековья. Гигантские камины и дымоходы, хорошо сохранившиеся настенные фрески, узкий внутренний дворик - сто́ит посмотреть.
Считается, что построен замок был примерно в 12-13 веке...
... и построен Фенис был предельно правильно (с точки зрения средних веков): дорога к воротам подходит с правой стороны (с которой нападающие не защищёны щитом), узкие бойницы, машикули (навесные бойницы, чтобы обороняющиеся могли безопасно для себя обстреливать тех, кто внизу):
Здесь я не до конца понял назначение, торчащих из стены каменных консолей: то ли это чтобы поливать через них нападающих кипятком или кипящей смолой, то ли чтобы, если потребуется, опираясь на них, ставить деревянные внешние галереи-пристрои (аналог машикулей, в некоторой степени) - точного ответа у меня здесь нет
Между первыми двумя воротами - так называемый «цвингер» (простреливаемое пространство-ловушка):
Внутри всё очень аутентично. Легко себе представить, как 500-800 лет назад здесь протекала жизнь немногочисленных обитателей этого замка:
Центральный двор и главная лестница, галереи по периметру и стены, украшенные фресками - всё выглядит предельно реально и буквально «дышит» историей
Всё кажется настолько натуралистичным (а большая часть замка - полностью оригинальна и подвергнута реставрации лишь очень поверхностно, как и мебель, которой много сотен лет, и которую свозят в замок со всей Аосты), что если разжечь большущий камин, то легко можно будет себе представить, как в эту тёмную и довольно мрачную комнату через низкую дверь в углу войдёт какой-нибудь суровый уставший рыцарь, только что вернувшийся с охоты:
Мебели в средние века было мало: столы, стулья, кровати и сундуки. Последние выполняли сразу множество ролей: использовались они и как место хранения, и вместо стульев, и даже спали на них. Кроме всего, сундук мог быть предметом роскоши, если его украсить.
Ставни в замках, как правило, открывались вовнутрь (чтобы не высовываться наружу, если потребуется их внезапно закрыть). Как и в случае с бойницами, стены от окон также расширялись внутрь - чтобы для стрелка был шире сектор обстрела:
Осматривая замок очень легко себе представить, как жили его обитатели, насколько безопасно они чувствовали себя под защитой его стен в то беспокойное время
P.S. Внутри замка, кстати, фотографировать было нельзя - это всё у меня «подпольные» фото.
6. Замок Веррес (Castello di Verres). Перед замком опять крутой серпантин. Веррес - это абсолютно боевое сооружение. Минимум излишеств, строго функциональная архитектура. Узкая дорога к входу в крепость вся под прицелом бойниц. Перед воротами небольшой, бывший ранее подъёмным, мост. Сразу напротив входа в замок - дополнительный выступ-башенка, смотрящая в затылок входящим. Рядом с основными воротами - узкий откидной мостик, по которому сможет пройти только один человек (в случае необходимости). Внутри всё строго и симметрично. Деревянные и каменные переходы вьются внутри балкончиками по периметру квадратного здания до самого верха четвёртого этажа (этажи высокие). В центре узкого двора - колодец с питьевой водой (туда же собирается и дождевая вода). Всё подчинено одной цели - надёжная защита.
Вот, кстати, как крепость выглядит снизу издалека (фото стырено из интернета, своего подобного нет). Круто, да?!
Небольшой мост раньше был подъёмным:
Узкая дорога - осадное орудие не подкатишь:
Узкий откидной мостик, чтобы по нему мог пройти только один человек (основной мост, в случае опасности, почти никогда не опускался):
Амбразура смотрит в затылок тем, кто подходит к основным воротам:
Внутри план замка предельно прост и понятен - квадрат
В центре «квадрата» внутреннего двора - колодец. В него же собирается дождевая вода:
Замок в разрезе:
Вот ещё один общий вид, который также честно стырен мною из интернета - уж больно красивое фото, хорошо будет в качестве завершения про этот замок:
Кстати, обратите внимание на одну пикантную подробность: видите эти выступающие маленькие «башенки» на стене замка, обращённой во двор (4 на втором этаже и 2 на третьем этаже) - это туалеты. Да-да, вот таким вот способом аристократы в средневековье справляли нужду)))
Самое обидное, что когда мы там были, я как-то не проникся духом этого замка, потому что кругом сновали какие-то люди, в помещениях замка накрывались какие-то столы, стояли ящики с вином, коробки с едой и т.д. Я подумал, что здесь будет какая-нибудь свадьба местного обеспеченного чувака (типа, в средневековом стиле). Каково же было моё изумление, когда на следующий день совершенно в другом замке я увидел рекламный буклет, в котором расписывался «карнавал в замке Веррес». То есть там готовились к шоу, представлению на тему славного средневекового прошлого, а мы даже не поняли. Более того, там на месте никаких буклетов не было и вообще никто ничего не сказал. Обидно-досадно, блин.
Вообще, в конце февраля/начале марта по всей долине проводятся карнавалы, но происходит это всё в разное время, поэтому актуальную информацию нужно уточнять на месте.
7. Через дорогу от Верреса стоит замок Иссонь (d'Issogne). Ну, как замок? Большое поместье, скорее. Я в начале проехал мимо: не понял, что это - замок. Вернулся и нашёл его только по парковке. В общем, в Аосте, как я понял, принято именовать замком любое старое крупное домовладение. Внутрь не попали, так как итальянцы решили пораньше закрыться. Говорят, сто́ит побывать. Снаружи не ахти (мягко сказано), но внутри, якобы, интересно:
Такой вот непрезентабельный внешний вид. Первый раз проехал мимо. Нашёл только по «наводящей» парковке перед «замком»
Вообще, по поводу времени работы тут же хочу добавить, что южноевропейцы поражают своим рабочим графиком: с утра они работают примерно час-два, потом сиеста, потом с 4-5 до 7-8. То есть, зашёл я в ресторан в 16:30, а мне хозяин говорит: «Мы пока закрыты, приходите через полчаса». А? Что за фигня?! А чем вы сейчас настолько заняты, что вас не интересует клиент?! А они отдыхают... И в некоторых случаях это может стать реальной проблемой. Дааа уж...
Или: я что-то смотрю в магазине или даже меряю, а мне говорят: «Время уже 19:00 - мы закрываемся», - и всё, пофиг им, домой хотят идти. Вот честно. Как так?! Как ТАК можно работать?! То есть, в общей сложности они работают в среднем где-то 4-6 часов в день! В выходные вообще редко кто работает. И ведь хорошо живут. Я не первый раз это отмечаю, но... Как так?! Здесь есть какая-то подстава.
8. Замок Уссель (Ussel). Очень красиво смотрится на горе. Стандартно узкая извилистая дорога, красивый вид на долину. Сам замок был закрыт на реконструкцию. Смотрится достаточно воздушно и игриво. Интересно было бы посмотреть его внутри.
Вид от замка на долину:
9. Легендарный форт Бард (Forte di Bard). Стоит на скале в узком «горлышке» входа в долину Аосты. На этом месте более двух тысяч лет строят крепости.
Легенда Барда связана с абсолютно реальными событиями на рубеже 18-19 века, когда маленький гарнизон из четырёхсот бойцов не смогла взять сорокатысячная армия Наполеона в 1800-м году. После того, как вся остальная Италия была захвачена, крепость сдалась. На всякий случай, Наполеон крепость разрушил. Нынешний Форт Бард - это реконструкция 1830 года. Крепость впечатляет - огромный фортификационный комплекс:
Нет, моя фотография на мелкий объектив телефона даже близко не передаёт эпичность сооружения, поэтому опять прибегну к интернету:
Многоуровневые бастионы надёжно закупоривают вход в долину Аосты (или - если быть точнее - дорогу из Франции в Италию). На фото ниже заметно, насколько узкая в этом месте долина:
Ещё одно фото из интернета для иллюстрации:
Стены крепости вблизи:
Внутренняя «улица» крепости:
Оцените многометровую толщину стен:
Из боевых амбразур открывается отличный обзор (и великолепный сектор обстрела):
Древние ворота
Чтобы не бродить по длиннющему серпантину, сметливые итальянцы изготовили несколько лифтов, которые по очереди доставляют страждущих туристов к месту боевой славы:
В форте проходят выставки и экспозиции, на постоянной основе находится музей Альп. В музее были, впечатления не произвёл. Наш местный краеведческий музей покруче будет. Отметить можно только интересные видеоинсталяции. Вообще, если бы мой друг спросил бы меня: «Идти или нет в музей Альп?» - то, если времени мало, я бы ему сказал: «Не сто́ит».
Смотрели выставку картин - круто: Дали, Шагал, Пикассо и много других талантливых художников, которых я не знаю, и их явно знаменитые работы:
Примечательно, что картины выставлены в бывших орудийных казематах - остались даже металлические направляющие перед пушечными амбразурами:
Замки Аосты можно осмотреть за 2-3 дня, так как все они находятся недалеко друг от друга, и большинство даже в прямой видимости. Посещение замков очень увлекательно и интересно. Всем советую.
Продолжение следует